аккумулятор не набирает плотность при зарядке что делать
Как повысить плотность электролита в аккумуляторе. Самостоятельно, зарядным устройством и без него. Простые шаги
Наверняка большинство автомобилистов сталкивались с ситуацией, когда оставленная на некоторое время машина перестает заводиться. При этом стартер может вообще не подавать каких-либо признаков жизни. Основной причиной этому, скорее всего, является аккумуляторная батарея, что за несколько дней полностью разрядился. Попытка зарядить ее в этом случае не приведет к положительному результату. Подобная проблема является результатом снижения плотности электролита, что залит в банки батареи …
Ведь эта жидкость, по сути является катализатором электрохимического процесса, без нее аккумулятор это набор свинца и пластика, который работать не будет. Как мы с вами знаем, состоит от из дистиллированной воды (примерно 65%) и серной кислоты(35%), у этой жидкости есть определенная плотность, которая может понижаться и повышаться, в зависимости от заряженности.
Почему снижается плотность электролита?
Чаще всего с целью поддерживать на требуемом уровне количество жидкости внутри автомобильной батареи владельцы машины доливают туда дистиллированную воду. При этом редко проверяется плотность получившегося раствора. Вместе с тем, когда количество дистиллированной воды будет достаточно большим, при подзарядке вместе с этой жидкостью будет выкипать и электролит, что и приводит к снижению его плотности.
Рано или поздно этот показатель упадет ниже критического уровня, и завести транспортное средство уже не получиться.
В таком случае возникает необходимость повысить этот параметр раствора в аккумуляторе, что вернет его работоспособность.
Подготовка к восстановлению батареи
Перед тем, как своими силами повышать уровень плотности аккумуляторной батареи, к этому процессу следует тщательно подготовиться. В первую очередь:
Повышение плотности электролита
В АКБ есть несколько банок, электролитический раствор есть в каждой из них. Проверять и при необходимости повышать уровень плотности необходимо в каждой банке.
Нормальный уровень данного показателя зависит от нескольких факторов, в первую очередь – от температуры воздуха. Нормальным считается значение 1,25-1,29г/см3. Разница таких показателей между банками не должна превышать 0,1.
Если измерение этого показателя является ниже нормы, нужно повысить плотность электролита в аккумуляторе.
При помощи спринцовки из каждой банки выкачивается раствор. При этом набирать нужно как можно большее количество жидкости, измеряя ее объем, чтобы затем долить точно такое же количество свежего электролита.
Залив столько же свежего раствора, сколько было извлечено старого, АКБ хорошенько прокачивается с целью размешивания нового и старого электролита.
После этого снова проводиться измерение этого показателя: если он все еще находиться ниже нормы, все действия повторяются до достижения нужного значения плотности. По завершению при необходимости в банки автомобильной батареи добавляется дистиллированная вода.
Плотность ниже минимального значения
Бывают такие случаи, когда уровень этого показателя опускается ниже отметки 1,18. В таком случае вышеописанный способ ничем не поможет.
Чтобы восстановить работоспособность аккумуляторной батареи, вместо электролитического раствора нужно использовать кислоту, плотность которой выше, чему у электролита. При этом все действия проводятся точно так же, как и в предыдущем случае до того времени, пока показатель не придет в норму.
Можно ли повысить минимальную плотность?
Если уровень плотности раствора, что проводит ток в АКБ автомобиля упал намного ниже 1,18 г/см3, поднимать ее нет никакого смысла. В таком случае необходимо слить весь раствор, заменив его свежим.
Сначала с банок откачивается с помощью спринцовки как можно больше электролита. Далее батарея помещается в большую емкость, аккуратно переворачивается на бок, в дне каждой банки просверливается небольшое отверстие. Перевернув прибор, с него сливаются все излишки оставшейся жидкости.
Далее через крышки банок заливается дистиллированная вода с целью их промывания. После этого проделанные отверстия запаиваются пластмассой, стойкой к воздействию электролитической жидкости.
Сделав это, в АКБ заливается свежий раствор, после чего прибор будет готов к использованию. Недостатком подобного способа является то, что в конечном результате снижается срок службы устройства, но некоторое время оно все еще поработает до покупки нового.
Как повысить при помощи зарядного устройства
Тут также все просто, нам нужно заряжать аккумулятор на слабом токе, длительный промежуток времени. Суть такова, при достижении полного заряда, электролит начнет кипеть, пойдут пузырьки, это распадается и испаряется вода. Для повышения плотности нам нужно чтобы лишняя вода испарилась, а кислота осталась. Конечно, будет понижаться уровень в батареи – но вместо ушедшего уровня, добавляем нужный плотности электролит. Процесс этот долгий и муторный (выкипание — добавление), но примерно через пару суток можно догнать уже до плотности в 1,27 – 1,29 г/см3, что уже нормально.
Как видите повысить плотность можно, причем делается этот процесс зачастую своими руками, но разным способами — выбирайте свой, нужный вам.
Сейчас небольшое, но полезное видео.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
при зарядка в стационаре плотность не растет (аккум)
Мастер советчик
Оракул
Мастер советчик
Оракул
Вольдемар
Мастер советчик
Сисадмин-вагоновод
Мастер советчик
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Замерзание электролита обычно возможно в разряженных батареях с электролитом сильно пониженной плотности. При замерзании электролита в порах активной массы пластин масса расширяется, что вызывает искривление пластин и выпадание активной массы из решеток.
Для предохранения электролита от замерзания необходимо подживать аккумулятор в заряженном состоянии.
5. Оползание и выпадание активной массы из решеток пластин.
На сегодня эта «болезнь» главным образом определяет долговечность аккумуляторов. Кроме рассмотренных выше причин, оползание и выпадание активной массы происходит при длительном перезаряде, когда полностью заряженная батарея остается под зарядным напряжением и через нее проходит ток, при повышении плотности и температуры электролита, при замерзании воды в электролите, при нарушении в креплении аккумулятора, когда он начинает испытывать удары и вибрации, вследствие коррозии решеток пластин (особенно положительных) из-за загрязнения электролита.
В старых аккумуляторах выпадение большого количества активного вещества из решеток на дно банки приводило к короткому замыканию разноименных пластин. На современных аккумуляторах, где пластины помещены в конверты-сепараторы, короткое замыкание практически исключено, но от значительного снижения емкости по причине высыпания активной массы не застрахованы и они.
скептик
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
Надо же. 
А я всегда считал, что в химической реакции не только масса электролита участвует. 
скептик
michael_home
Робот не может причинить вреда человеку, если (c)
в моих последующих комментариях, а уж тем более оценки (от которой я и сейчас воздерживаюсь) и не нуждался бы. 
И причем здесь образованность?
Motto
Технически здравомыслящий
Это для наших, сухозаряженных аккумуляторов, в которые нужно перед использованием лить электролит.
Вот для них есть зимний электролит, плотностью 1,3 и даже 1,35 можно купить.
И обычный, плотность 1,26-1,28.
Сейчас практически все аккумы готовы к употреблению.
Ничего лить в них не нужно. У них плотность электролита 1,26-1,28 я больше не встречал.
Кто то где то советовал для повышения плотности налить кислоты в аккум.
Делать этого категорически нельзя, приведет к быстрой смерти батареи.
Если на пальцах объяснять процесс, при зарядке, в результате хим. реакции выделяется кислота и плотность электролита растет.
При разрядке наоборот, выделяется водичка и плотность падает. Вот по плотности и определяют степень зарядки.
Ну и чем меньше воды в электролите и выше его плотность, тем меньше вероятность, что вода в нем замерзнет, образуя кристаллики льда, которые могут, к тому же, порвать активную массу на пластинах, которая потом осыпется, снижая емкость аккума. Ну и чем меньше плотность, тем меньше отдаваемый ток.
Касательно воды.
Не обязательно она испаряется при перезарядке и кипении аккума.
В результате электролиза она очень немного, но расходуется. поэтому и нужно следить за уровнем электролита и доливать водичку.
Ну а летом, под капотом жарко, она еще и испаряется.
Сейчас популярны так называемые кальцевые батареи, у которых кальций в составе электролита. Благодаря кальцию, вода при электролизе не убывает и уровень электролита держится в заданной норме весь гарантийный срок эксплуатации. Это если не прощелкаешь и не вскипятишь электролит.
На кальцевых батареях пишут, что они необслуживаемые.
На самом деле они полуобслуживаемые.
Водичку в электролит добавлять все таки придется когда то.
И чем больше воды в электролит добавлено, тем сильнее он становится похож на обычный кислотный аккум.
Есть батареи полностью необслуживаемые.
В них нет даже пробок для долива и замера плотности.
Электролит там в виде геля. Такое белое желе.
Его обслуживать не нужно вообще.
Но последствия перезаряда и сильного разряда для них катастрофичны.
Если в обычной батарее закипит электролит, в необслуживаемом аккуме он будет необратимо коксоваться. При очень глубоком разряде в необслуживаемом аккуме также происходят необратимые изменения.
И Варта, про свои необслуживаемые аккумы, честно пишет, что не гарантирует работу если электрооборудование автомобиля не функционирует как положено. И что подача на аккум напряжения 16 В и выше, а также разряд ниже 10,2 В это начало смерти аккума.
ЗЫ
У меня мутлу эволюшн стоял.
3,5 года назад, как только купил, утром напруга на аккуме была 12,6 вольта (зимой) и плотность после полной зарядки 1, 27.
Потом плотность стала 1,25, а напруга утром 12,3 В. (зимой).
Сейчас, по прошествии 3,5 лет, плотность 1,22, напруга 11,9 В (зимой).
Этого мало. В минус 20 мотор уже пускается с большим трудом.
Все замеры сделаны после полной зарядки аккума.
Т.е. видно, что аккум постепенно деградирует.
Отчасти виноват я.
Гарантия на аккум была 24 мес. и в течении этого времени я аккум вообще не трогал.
Про прошествии 2-х лет стал подзаряжать в осенне-зимний период и доливать водички.
ЗЗЫ
Табличка поправок позабавила.
У бытового ареометра шкала плюс минус километр, а там поправки в сотые и тысячные.
Плотность электролита не поднимается =(
Заряжаю аккумулятор вторые сутки, а плотность выше 1,20 не поднимается.
Первые 24 часа заряжал током 1,3 А, вчера вечером поставил снова заряжать током 1,7А. Зарядное автоматически ток выставляет. Напряжение показывает 14,7В.
Что это? Кердык аккумулятору? :weep:
в продаже есть электролит плотностью 1,40
ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ МАЛЫМ ТОКОМ
этот раствор и позволяет поднять до 1,27-1.28
будете выбрасывать черкните адресок;-) заберу 😀
а зарядник заряжает вообще? бурлит электролит? греется аккум?
аккум был мертв до этого?
Думаю жаряжает, электролит булькает, аккум чуть тепленький
Нет, заряд был, но я его как то раз высадил ближним в ноль..
Не знаю.. Новый, брал с месяц назад..
[Сообщение изменено пользователем 13.12.2009 13:32]
[Сообщение изменено пользователем 13.12.2009 13:33]
а плотность не на холоде меряешь?
новый аккум или ареометр?
если плотность во всех банках ровно
то из каждой 266/6= 44,33 надо откачать
в моем ареометре метки есть объема
можно шприцом медицинским (20 мл вроде самый большой)
1 мл = 1 см куб
а изначально неизвестно сколько была плотность?
если плотность во всех банках ровно
то из каждой 266/6= 44,33 надо откачать
Тоже есть метки, в мл..
Ээ. Чёто вообще не помню.. или не замерял.. Вообще вылетело из головы..
надежда всегда есть
Если при 14.7 в ток 1.5 ампера, то заряжайте дальше.
Признаки нормального процесса:
Плотность примерно одинакова во всех банках
кипит тихонечко во всех банках поровну
ток падает со временем
плотность растёт со временем
Если процесс затягивается на сутки, двое, трое то возможно у вас засульфатизировался аккумулятор (долго был недозаряженным).
Можно снизить напряжение до 14 в и заряд сделается более мягким. Ток заряда должен снизится до 100-200 мА.
На плотность электролита полагаться нельзя, так как плотный электролит скапливается внизу а менее плотный наверху и когда эти слои перемешаются.
Откачать часть электролита можно грушей. Добавите немного электролита и снова зарядить и «в бой» 🙂
Заведёте машину, поездите и все нормализуется, от генератора она хорошим током быстро подзарядится.
[Сообщение изменено пользователем 14.12.2009 01:11]
Спасибо всем за советы)
А вот сегодня поехал утром напряжение бортовой сети 12,9-13,1..
А должно быть вроде не менее 13,5.
В свое время было авторское свидетельство на этот метод, но
этот метод никак не объяснён теоретически, и я ему не верю.
Я бы понял, что кто-то имел прибор для съема характористик аккумулятора, в первую очередь измерения емкости. Но таких приборов я сейчас не видел, а уж тогда. Я думаю фуфло это. Один раз сделать тренировочный цикл разряд-заряд это можно, а нескоько раз.
Проблема в том, что кислотные аккумуляторы нельзя переразряжать (требования производителя), а как вы выключите лампочку при напряжении 10.8 вольт без автоматического устройства? И сразу надо поставить на заряд. Иначе переразряд неизбежен.
Зачем? При езде электролит перемешается.
А потом не будет ситуации, когда окажется плотность электролита 1.32?
Сейчас стоит аккумулятор на зарядке, уже ток упал до 160 мА.
Как поднять плотность в аккумуляторе автомобиля?
Машина в очередной раз не может завестись. Какая же причина? Нередко такое бывает при разрядке аккумулятора. Каким же образом выяснить степень его зарядки? Это определяется проверкой насыщенности электролита в батарее. Этот процесс проводится с помощью специального измерительного механизма – кислотомера. Он представляет собой стеклянную колбу с содержащимся в ней ареометром. На одном конце имеет резиновую грушу, которую используют для выкачивания электролита.
Кислотомер погружается в ячейку аккумулятора. Шкала ареометра показывает величину плотности электролита, которую сравнивают с табличными данными, разработанными специалистами. В норме насыщенность аккумулятора, в зависимости от южной или северной климатической зоны, варьирует от 1,25 до 1,29 кг на литр.
При этом различие в показаниях двух банок не должно превышать 0,01. При выявлении плотности аккумулятора ниже нормы, ее необходимо поднять. Существуют разные методы повышения плотности в зависимости от полученных значений при измерении. Если насыщенность аккумулятора составляет от 1,18 до 1,20 кг на литр, необходимо долить электролит плотностью 1,27. Вначале поднимается плотность одной банки. Грушей кислотомера откачивается как можно большая часть имеющегося электролита, а новый доливается в количестве, составляющем половину объема откачанного. Таким образом, следует довести показатель плотности до нормы. Остаток дополняется дистиллированной водой. Когда насыщенность аккумулятора составляет меньше 1,18, применяется аккумуляторная кислота, так как ее плотность больше, чем у электролита. Процедура осуществляется таким же образом, как и ранее. Но она может повторяться, и столько раз, пока плотность не поднимется до нормы.
Для повышения насыщенности аккумулятора применяют и третий способ — полностью заменяется старый электролит. Грушей откачивается по возможности наибольшее количество имеющегося электролита. Потом закручиваются заглушки исключительно от данного автоаккумулятора, иначе нарушается герметичность. На днище аккумулятора, который лежит на боковой стороне, сверлом (3-3,5) просверливаются дырочки по одной в банке. Электролит в данном случае сливается. Далее внутренняя часть аккумулятора основательно промывается дистиллированной водой. Проделанные дырочки закрываются заглушками побочного аккумулятора или кислостойкой пластмассой.
Теперь необходимо приготовить электролит, который заменит старый. Для этого в дистиллированную воду добавляется аккумуляторная кислота (не в обратном порядке!). В целях безопасности при проведении этой процедуры надевают очки и обязательно применение резиновых перчаток. Вновь изготовленный электролит должен иметь плотность больше, чем положено для данного климатического пояса. И последний момент – заливание в аккумулятор свежеприготовленного электролита.
Выровнял плотность электролита во всех банках аккумулятора
В продолжение предыдущей записи про доливку дистиллированной водички в аккум, после двух лет эксплуатации без обслуживания.
После доливки до MAX дистиллированной водички в каждую банку (влезло 0,5 л на все 6 банок) и зарядки автоматическим зарядным устройством, током от 2 А до 0,5 А в течении 20 часов, по истечении суток эксплуатации замерил плотность электролита в банках.
Оказалось, что в средних четырех банках плотность одинаковая — 1,27, а в двух крайних банках (слева и справа) она чувствительно меньше — 1,23; 1,24.
Погуглив, почитав различные статьи по предмету выяснил, что как бы это не конец, но позаботиться о продлении жизни аккуму неплохо бы 🙂
Если зарядка не помогла выровнять плотность электролита, необходимо выровнять при помощи концентрированного электролита плотностью 1,4.
Ринулся по магазинам торгующими аккумуляторами и автомагазинам по пути следования.
К моему удивлению, концентрированного электролита нигде не было в наличии.
В одном из магзиков консультант поделился, что плотность 1,4 запрещена и не выпускается уже давненько, а стандартный корректирующий электролит плотностью 1,33, не привозили уже месяца три, в связи с какими-то предстоящими изменениями в законодательстве и скорее всего корректирующий будет еще меньшей плотности.
Правда или нет, но за что купил, за то и продаю 🙂
Доехал до авторынка, где есть множество мелких магазинчиков-палаток и в одном из них без проблем нашлась литрушка корректирующего электролита 1,33, всего за 70 руб 🙂
Итак, чего и сколько отливать/доливать…
Статьи в инете в основном старинные, т.к. аккумулятор давно уже перешел в разряд расходников и обслуживать его стремятся немногие.
За основу для расчетов взята статья с сайта — Автоэлектроника: Простенько и со вкусом
Суть корректировки плотности электролита в банке аккумулятора заключается в следующем:
а) из банки забирается некоторый объём электролита;
б) вместо него в банку добавляется тот-же объём либо дистиллированной воды (плотность 1,00) — для понижения плотности электролита в банке, либо корректирующего электролита (обычно плотностью 1,40) — для повышения плотности;
Равенство объёмов забираемой и добавляемой жидкостей используется только для упрощения всей процедуры и более простого логического осмысления её результатов.
По мере приобретения опыта, указанное равенство может нарушаться.
в) батарея включается на 30 минут на заряд номинальным током для лучшего перемешивания электролита в результате газовыделения;
г) батарея отключается от зарядного устройства и выдерживается 0,5÷2 часа для выравнивания плотности электролита в объёме банок;
д) измеряется плотность электролита в каждой банке и его уровень, оба параметра приводятся в норму.
Т.е. при необходимости, все операции а) и д) повторяются
Ниже приведена формула, при использовании которой можно применять корректирующий электролит с плотностью отличной от 1,40
где:
Vэ — объём удаляемого из банки электролита, см3,
Vб — объём электролита в одной банке, см3,
ρн — начальная плотность электролита до корректировки, г/см3,
ρк — конечная плотность, которую надо получить, г/см3,
ρд — плотность доливаемой жидкости, (вода — 1,00 г/см3 или корректирующий электролит — * г/см3)
Следует учесть, что при использовании данной формулы объёмы удаляемого и добавляемого электролитов равны.
Итак, теперь главный вопрос, какой объем электролита в нашем ISTA CALCIUM 12V 70A/h?
На него ответа так и не нашел, но решено по аналогии с размерами наших русских аккумов, взять за исходник объем в 6СТ-55 (60) — 3,8 л. По итогу вышло, что вероятно в нашем аккуме примерно 3,5 л.
По расчетам при плотности начальной 1,24, необходимо заместить на корректирующий электролит 1,33, примерно 211 см3.
Чтобы сильно не ошибиться, для начала из каждой крайней банки изъято четыре раза по 40 единиц объема указанного на колбе ареометра, итого 160 из каждой 🙂
Соответственно столько же и залито электролита 1,33
После перемешивания, перебулькивания 🙂 плотность как раз оказалась 1,27
Оставляю заряжаться на 10 ч током от 2 до 0,5 А (автоматическое зарядное) и утром плотность оказывается практически 1,32 в каждой банке.
Многовато, но это только сразу после отключения зарядки.
Через пару дней проверяю, в каждой банке ровно 1,30, во всех шести.
Повторяю процедуру с замещением небольших объемов в кажой банке на дистиллированную воду.
В этот раз из каждой банки забрал по 60 см3, взамен заливаю дистиллировку.
Полчаса подзарядил, покатался денек и на проверку.
Ну вот теперь около дела, во всех банках плотность электролита одинакова — 1,26
для стремительно надвигающегося лета в самый раз 🙂
Если все эти манипуляции помогут продлить жизнь аккуму еще года на три, то в принципе не напрягает.
Да и когда знаешь, что мерять и доливать, то совсем все просто.
Следующая проверка состояния в октябре/ноябре 🙂
PS: прошло более полутора лет с момента данной операции с корректирующим электролитом и уже после этого читал много мнений, что нельзя так корректировать плотность, правильный вариант только полной зарядкой аккума стационарным зарядником, что в итоге после полной зарядки получится перекос по плотности в банках… НО, буквально на днях заморочился полной зарядкой аккума в несколько этапов и в итоге в этих крайних банках плотность по окончанию заряда как и в остальных — 1,27 все норм.
В этот раз подвела только одна банка в середине, во всех 1,27, а в одной 1,25 после полной зарядки.
КТЦ для аккума проведены, полный заряд произведен, думаю терять нечего, с одной средней банкой повторю экзекуцию с корректирующим электролитом