активный делайтинг в фотоаппарате что такое
Сохранение деталей в светлых и затененных участках
Активный D-Lighting
Активный D-Lighting сохраняет детали затененных и засвеченных объектов, позволяя создавать фотографии с естественным контрастом. Используйте при съемке сюжетов с высоким контрастом, например, когда фотографируете ярко освещенный пейзаж через дверь или окно или затененные объекты в солнечный день. Это наиболее эффективно при использовании с матричным замером ( 0 Замер экспозиции).
Активный D-Lighting выкл.
Активный D-Lighting: Y авто
Сравнение «Активный D-Lighting» и «D-Lighting»
Параметры Активный D-Lighting в меню режима фотосъемки и видеосъемки настраивают экспозицию перед съемкой для оптимизации динамического диапазона, в то время как параметр D-Lighting в меню обработки ( 0 D-Lighting) повышает яркость затененных участков изображений после съемки.
На фотографиях, сделанных с активным D-Lighting, может появиться шум (произвольные высвеченные пиксели, неоднородность цветов или полосы). На некоторых объектах может быть заметно неравномерное затенение. Активный D-Lighting не применяется при высоких значениях чувствительности ISO (Hi-0,3–Hi-2).
Чтобы использовать активный D-Lighting:
Выберите Активный D-Lighting.
«Активный D-Lighting» и «Видеоролики»
Если Настройки как для снимков выбраны для Активный D-Lighting в меню режима видеосъемки, и Авто выбрано в меню режима фотосъемки, видеоролики будут сниматься с настройкой, эквивалентной Нормальный. Активный D-Lighting не применяется при размере кадра 1 920 × 1 080 (замедленный) и 3 840 × 2 160.
Для получения информации об изменении активного D-Lighting по сериям снимков см. «Брекетинг» ( 0 Брекетинг).
Расширенный динамический диапазон (HDR)
Первая экспозиция (темнее)
Вторая экспозиция (ярче)
Комбинированное изображение HDR
Выберите HDR (расш. динам. диап.).
Выберите дифференциал экспозиции.
Выберите коэффициент смягчения.
Наведите фотографию, выполните фокусировку и сделайте снимок.
Фотокамера делает две экспозиции, когда спусковая кнопка затвора нажимается полностью. На панели управления будет мигать « l y », а в видоискателе отобразится l u пока комбинируются изображения; фотографирование невозможно до тех пор, пока не завершится запись. Независимо от параметра, выбранного для режима съемки в данный момент, каждый раз при нажатии спусковой кнопки затвора будет сделана только одна фотография.
При выборе Вкл. (серия) HDR выключится только, когда выбирается Выкл. для Режим HDR; при выборе Вкл. (один снимок) HDR выключается автоматически после выполнения фотографии. Символ y исчезает с экрана при завершении съемки HDR.
Наведение фотографий HDR
Края изображения будут обрезаны. Можно не достичь желаемых результатов, если фотокамера или объект перемещаются во время съемки. Рекомендуется использование штатива. В зависимости от сюжета вокруг ярких объектов могут появляться тени, или вокруг темных объектов могут появляться ореолы; данный эффект можно подавить, настроив коэффициент смягчения.
Кнопка «BKT»
При выборе Вкл. (серия) для Режим HDR до начала съемки с интервалом фотокамера продолжит делать снимки HDR с выбранным интервалом (при выборе Вкл. (один снимок) съемка с интервалом закончится после одного снимка).
Банки меню режима фотосъемки
Настройки HDR можно отрегулировать отдельно для каждого банка ( 0 Банк меню реж. фотосъем.), однако переключение на банк, в котором активен HDR, во время съемки мультиэкспозиции или съемки с интервалом отключает HDR. HDR также отключается, если Вы переключаетесь на банк, в котором для качества изображения выбран параметр NEF (RAW).
Active D-Lighting в камере и в Capture NX-D
У Nikon, как всегда, сложная терминология и сплошные таинства … Термины у Nikon часто поверхностно звуковые и их понимание далеко от расшифровки значения слов в этих самых терминах, т.е. у Nikon свои, уникальные значения терминов. Поэтому начнём по порядку: в мышлении человека есть термины, понятия и их понимание. Название предмета, действия или функции – это термин. Значение термина – это набор знаний, которые и обозначает термин, знания кличутся этим термином, они стоят за ним, эти значения понимают под термином. Смысл – это те новые, дополнительные знания, которые приобретает термин во взаимодействии с другими терминами и их значениями.
Чтобы пользоваться инструментом, нужно чётко понимать его предназначение, сходство и отличие в сравнении с другими инструментами. Сегодня Nikon использует термины Active D-Lighting и D-Lighting HS. Есть «старый» термин D-Lighting (в инструкции к моему D-300 и др.), но сегодня значение этого термина несколько изменилось, сузилось. Для этих трёх терминов используются сокращения: Active D-Lighting – сокращённо ADL, D-Lighting и D-Lighting HS на двоих имеют одно сокращение DL, но я в тексте буду уточнять DL HS. Такой интеллектуальный авангардизм (две разные штуки обозначать одним термином) сегодня меня не тяготит, т.к. разницу видно по контексту, надеюсь, к концу параграфа и вы свыкнетесь.
Разница в этих терминах обусловлена теми алгоритмами, которые обозначают эти термины. Чтобы не было каши в голове, укажу на термин, который напрямую, по происхождению не связан с этими терминами, но при обсуждение д-лихтингов часто упоминается. Динамический диапазон (ДД) – это шкала, как процентная, только она не от 0 до 100, а от 0 до 255. Шкалой ДД меряется диапазон воспроизводимых светлот (яркостей) матрицей. С помощью ДД можно померить яркости в снимаемой сцене и т.д.
Это путешествие в понятия необходимо для таких вещей, как понимание сути сравнения: Использовать ADL или самому вводить поправки экспозиции и «вытягивать тени» в DL, читай в DL HS. Зачем нужны эти разные рецепты? Они дают сопоставимые результаты?
Основная задача экспонометрической системы камеры подобрать экспозицию для кадра (выдержка, диафрагма, ISO) с таким расчётом, что бы в динамический диапазон матрицы от 0 до 255 уровней яркости, камера могла уложить весь динамический диапазон (ДД) сцены. Причём уложить так, чтобы не было потерь деталей на самых светлых и самых тёмных участках. Решая эту задачу, камера исходит из того, что вы точно понимаете, зачем выбрали тот или иной режим замера экспозиции, тот или иной режим съёмки.
Однако в особых условиях освещения, таких как присутствие в сцене весьма значительных перепадов яркости, обусловленных боковой или задней подсветкой больших площадей изображения: небо, отражения от воды, светлой стены и т.п., на фоне которых находится объект съёмки, экспонометрическая система затрудняется в подборе экспозиции и идёт на вынужденные компромиссы: потери информации в светах или тенях. Такие условия освещения для себя я называю обратным световым акцентом. Свет не подчёркивает главного героя, а уплощает изображение, а того хуже, поглощает в тени или выбивается информация в светах.
— Вы можете мне подсказать: «введём поправки и высветлим или затемним потом, в Photoshop».
— Извините, а где возьмем в глубоких тенях или выбитых светах детализацию, цвет, игру светотени для объёма?
Конечно, я бы по-старинке, взял экспонометр и, по соотношению небо – лицо, подобрал бы заполняющую вспышку. Но «Свердловск 4» больше с собой не ношу, да и вспышка не всегда под рукой…
Сделав пробный снимок и контролируя по гистограмме распределение яркостей на снимке, мы видим, как можно помочь камере: вводим поправки экспозиции, а иногда и меняем точку съёмки, перекадрируя сцену. Повторяем пробу и через несколько шагов приходим к приемлемому результату. Если есть время, можно и настроиться. А если нужно снимать буквально налево и направо, где разные световые условия, дефицит времени и т.д. Решением могло бы быть назначение диапазона изменчивости для авто ISO, как мы читаем в старых рекомендациях Nikon, но ISO это такая вещь, которую всегда лучше держать под жестким контролем. Да и потом большой яркий участок «собьет с толку» любую экспосистему и чем авто подбор ISO лучше управления экспопарой? Нужна локальная настройка экспозиции для отдельных участков изображения, что авто ISO в принципе обеспечить не может. Да и в ручном режиме решить эту задачу, через те же поправки, проблематично. Брекетинг? HDR? На практике это для уникальных ситуаций. Кардинальное решение полностью выставить свой свет, или дождаться нужного …
Напомню для тех, кто забыл. В Capture NX2 в разделе Preferences можно было выставить на гистограмме значения для точек белого и чёрного. Лично я выставлял именно 3 и 253! Ещё с 2010г. Это и есть тот же DEE, только в ручном режиме и применяемый ко всем снимкам.
Active D-Lighting – это функция в камерах Nikon. Функция дополнительная, она не «кидается» на все кадры подряд, а активируется избирательно, только в тех случаях, когда в ней есть необходимость: нужно помочь экспонометрической системе камеры снять сцену без потерь в тенях и светах (на концах гистограммы) и недодержек / передержек на обширных участках изображения. Сработал ADL или нет, легко определить по размеру RAW (nef) файла, файл иногда прирастает на 5 мегабайт.
Алгоритмы и переходные таблицы Active D-Lighting для внутрикамерного JPG и Capture NX-D почти одинаковы. Однако внутрикамерный вариант не любит агрессивных настроек (например, при больших ДД). Для Capture NX-D значительно мощнее, т.к. рассчитан на работу ПК. Второе отличие в том, что работает с RAW файлами.
DEE не единственная технология, которая срабатывает при экспонировании в составе Active D-Lighting. Второй её механизм анализирует ДД сцены и сам, без участия фотографа, вводит поправки в экспозицию, порядка 0,3/0,7 стопа. Этот же механизм, по интересным правилам, управляет вспышками, если они задействованы.
Третий механизм (зональная коррекция экспозиции), срабатывает последним, обеспечивает локальную настройку экспозиции для отдельных участков изображения. С этой целью камера анализирует попавший при экспонировании на матрицу свет в тенях и светах, и определяет точки, и величины автоматической коррекции кривой канала яркости, которая будет произведена Capture NX-D при обработке. Эту коррекцию Capture NX-D выполняет автоматически при постобработке, если на камере была задействована функция Active D-Lighting во время экспонирования. Заметил: автоматическая зональная коррекция в Capture NX-D аккуратнее пишет переходы светлоты / яркости в корректируемых зонах (это к вопросу об объёме). Лучше сглаживает, чем при ручной обработке. Эта же информация используется для настройки D-Lighting HS в боксе Tone (Detail).
Благодаря работе трёх механизмов Active D-Lighting складывается впечатление, что Active D-Lighting расширяет динамический диапазон (ДД) снимков, но на той же матрице это невозможно. Профили Active D-Lighting составлены для получения максимального использования ДД матрицы: наиболее точно передать детали в светах и тенях. При их применении, особенно «интенсивных», снижаются яркость и контраст (ничего даром не бывает). После применения всего комплекса Д-лихтингов (Active D-Lighting + D-Lighting HS) изображение выглядит детализованным, насыщенным и, несколько, малоконтрастным. Так, что включение в камере Active D-Lighting на Low получает ещё одно обоснование. Однако, если вы не включили Active D-Lighting до съёмки, а при обработке хотите воспользоваться настройками Active D-Lighting и D-Lighting HS в Capture NX-D, то результат будет как на программном D-Lighting старой версии.
Более того, воспроизвести действие Active D-Lighting на RAW в момент съёмки другими средствами невозможно. Снимая с ручными поправками и Active D-Lighting мы получаем два разных RAW. Active D-Lighting не просто работает аккуратнее, против стандартной экспосистемы. Вмешательство Active D-Lighting при съёмке приводит к получению совершенно другого, оптимизированного RAW, со сдвигом экстремальных значений на концах гистограммы к средним светлотам, автоматически введенными поправками экспозиции, с дополнительными сведениями для первичной автоматической настройки уровней и кривых (Levels & Curves) при постобработке. Следовательно, мы имеем, два разных способа обработки. Видимая разница, что заметил за собой: если я использую Active D-Lighting, то реже перехожу в Photoshop и приличное любительское качество можно получить сразу в Capture NX-D и без промедления переходить к подбору плёночного профиля для картинки. Добавляется только колдовство с Active D-Lighting в боксе Exposure Compensation и D-Lighting HS.
Включается Active D-Lighting на камере до съёмки. При включении нужно задать степень воздействия (Low, Normal, High). На новых камерах степеней больше. Эти степени воздействия, не что иное, как три таблицы коэффициентов Low, Normal и High, используемых при конвертации. Причём, если вы используете при съёмке ещё и разные режимы Picture Control, то только Neutral работает с этими тремя профилями (Low, Normal, High). Остальные профили Picture Control, такие как Standard, Vivid, Portrait, Landscape и Monochrome под этими же названиями Low, Normal, High имеют свои собственные таблицы.
По-моему опыту, только Picture Control Normal с его подлинными Low, Normal, High даёт лучший результат. Опять же НО, при конвертации в Capture NX—D яркость и контраст нигде не трогать. Не путайте конвертацию и обработку в редакторе! Capture NX-D не редактор! А конвертор. Приблуды от редактора в нём для тех, кто не планирует работу в Photoshop. Если вы хотите получить максимальное качество, то яркость и контраст в Capture NX—D не трогать, а после перехода в Photoshop, выполнять это в пространстве LAB. Причина в том, что в LAB цвета всегда чище, чем в RGB и канал яркости отдельно. Надеюсь, не нужно ещё раз напоминать, что в LAB нужно работать в 16 бит …
Если, опять же говорить об обработке «по взрослому», то после общей тональной коррекции, настроек ББ, Picture Control, коррекция камеры и оптики сразу переходим в Photoshop, минуя такие «мелочи» как цветокоррекция, или локальная тональная коррекция и т.п.
Не хочу, чтобы вы подумали, что я хаю на Capture NX-D. Наоборот, это мой любимый инструмент. Просто есть задачи для ремесленников, а есть задачи под любителей. Реально, свадьбу не сделать только в Capture NX-D. А если будете переходить в Photoshop то, что плодить суету. Нужно знать, где остановиться в Capture NX-D, что бы максимизировать результат.
В принципе Active D-Lighting похож на балансировку наличного освещения заполняющей тени вспышкой, которая «вытягивает» тени и позволяет кардинально сократить время экспозиции. Из названных выше двух вариантов балансировки: а) использовать ADL; б) не использовать ADL, а вводить поправки экспозиции вручную и «вытягивать» детали программно при постобработке через D-Lighting; я раньше (до Capture NX-D) придерживался варианта ручных поправок. Теперь я полностью снёс Capture NX2 и предпочитаю включать ADL в Low, и даже задавать разные интенсивности применения.
От применения Active D-Lighting в D-300 со старым Capture NX2 я воздерживался из-за часто появляющихся дополнительных шумов при «вытяжке». Перейдя на Capture NX-D и особенно при использовании режима Latest Picture Control, в настройках управления снимками (Picture Control) проблема исчезла.
Видимо, руководствуясь привычкой к путанице, Nikon термином Active D-Lighting назвал и настройку в боксе Exposure Compensation в Capture NX-D, которая, по сути, является простым D-Lighting, программно выполняемым после съёмки для ручных поправок экспозиции. В этом пункте я только так понимаю логику Nikon: что толку с простаками толковать про разницу DL и ADL, назову в обоих местах одинаково, поймут, что лошадь, раз рога…
Когда в камере включен Active D-Lighting, то руками никаких поправок, касающихся экспонометрической триады (выдержка, диафрагма ISO) вводить не следует. Если вы включили ADL, то во всех Picture Сontrol ADL перехватит управление контрастом и яркостью на себя и отключит ваши ручные предустановки этих параметров во всех Picture Сontrol.
Ещё одно моё мнение: ADL почти обязателен при использовании низких значений ISO (съёмка вечером, ночная съёмка). С ручными поправками при ночной съёмке на низких ISO на моём D-300 результат лучше с ADL, чем с ручными поправками. ADL срабатывает более тонко с учётом ISO и ставить нужно Normal, а то и High, если в кадре соседствуют яркие фонарики с кромешной темнотой.
На любом, не никоновском конверторе мы видим то передержку, то недодержку от действий Active D-Lighting, но то, зачем при экспонировании активировался ADL мы не увидим. Нефирменное ПО не знает, что делать с дополнительными данными. Мой опыт показал, что на стадии конвертации Capture NX-D не имеет конкурентов, прежде всего по качеству картинки, а удобство – это дело вкуса. Видят Active D-Lighting только родные никоновские программы.
Давайте рассмотри ситуацию, когда в мизансцене одновременно присутствуют и глубочайшие тени, и ярчайший снег под солнцем. Представим себе, что мы на Урале снимаем людей, которые зашли в пещеру, а кругом входа снег на солнце. Если есть штатив, то выходом может быть только брекетинг, выносная вспышка и т.п. А что наш ADL? Самое поразительное в том, что его можно тоже применить! Для первого пробного кадра выставляем матричный замер экспозиции. Глянули на гистограмму и поняли: ADL обязательно «свалится» к одному из краёв. Так не будем ему мешать! В мануле с ADL рекомендуется использовать матричный замер. В это случае камера сработает по светам, будет их беречь, а в тенях запишет прилично деталей для «вытягивания». В крайнем случае можно внести и ручную коррекцию экспозиции, только ISO «задавить».
Подводя промежуточный итог заявлю: Active D—Lighting в камере + Capture NX—D оптимизируют работу матрицы под ДД сцены (в известном диапазоне, конечно).
Активный делайтинг в фотоаппарате что такое
Фотошкола: объективно о главном запись закреплена
Активный D-Lighting – что это?
Активный D-Lighting не следует путать с постобработкой снимков, которая называется просто «D-Lighting» и применяется к уже снятым кадрам. Тогда как Активный D-Lighting работает непосредственно во время съемки.
Почему я заостряю на этом внимание? Дело в том, что нигде в руководстве к фотику (что в бумажном, что в расширенном PDF на диске) ничего не говорится о влиянии включенной функции Активный D-Lighting на снимки, сделанные в режиме RAW. По логике файлы RAW вообще не должны подвергаться какой-либо камерной обработке. Сырой файл — он и в Африке сырой. Но! Если вы снимаете в RAW и при этом включите Активный D-Lighting, то на мониторе камеры увидите обработанный снимок. В этом легко убедиться, сделав 2 одинаковых кадра с включенной и с выключенной функцией Активный D-Lighting.
Причина такой неразберихи в том, что по-сути файл RAW вообще нельзя увидеть на мониторе камеры. Фотик показывает только JPEG картинки. Таким образом, камера снимает в RAW, но на мониторе отображает копию в JPEG, причем обработанную в соответствии с теми режимами, которые были активированы. И гистограмму тоже показывает с учетом включенных функций. Сам же сырой RAW файл оказывается недодержанным, потому что снимается сразу с пониженной экспозицией.
О чем это говорит? Если вы снимаете в RAW с целью последующей обработки в каком-нибудь лайтруме, то функцию Активный D-Lighting следует отключить. Иначе все ваши снимки будут немного недодержанными. Однако, если вы будете впоследствии обрабатывать сырые файлы в родной никоновской программе Capture NX, то можете оставить эту функцию включенной, так как прога эту функцию видит и умеет с ней работать. Другие программы обработки эту функцию не видят.
Меню фотосъёмки. Разбираемся с настройками фотоаппарата. Часть 2
Мы продолжаем разбирать пункты меню фотоаппаратов Nikon. Наша цель — помочь читателю глубже разобраться в возможностях своей фотокамеры. Это вторая часть статьи о меню фотосъёмки.
Цветовое пространство
JPEG-фотографии можно сохранять в одном из двух цветовых пространств: Adobe RGB или sRGB. В чём разница? Adobe RGB имеет более широкий цветовой охват. В теории, если вы планируете печатать в хорошем качестве или же профессионально обрабатывать фото, данное цветовое пространство подойдёт лучше. Но при этом фото в нём в большинстве программ и интернете будут показываться некорректно, с искажёнными цветами. Поэтому в большей части любительских задач практичнее sRGB — в нём снимки сразу везде отображаются достоверно. А если вы нацелены на максимальное качество, то, скорее всего, будете снимать в RAW. Этот формат позволит выбрать нужное цветовое пространство после съёмки в RAW-конвертере.
Активный D-Lighting
Это одна из функций расширения динамического диапазона. Когда на снимке есть сильные перепады яркости, эта опция борется с потерей деталей на светлых и тёмных участках. Она пригодится при фотографировании пейзажей, сюжетов на ярком или, наоборот, очень тёмном фоне. В доступных моделях фотоаппаратов мы можем просто включить или выключить эту возможность. В более продвинутых же можно выбрать степень её воздействия на снимок. Чем она выше, тем сильнее затемняются светлые участки и осветляются тёмные. Данная функция работает только для JPEG.
Активный D-Lighting отключён
Активный D-Lighting, профиль «Сверхусиленный»
В целом она полезна, если есть желание получить без лишних движений хороший результат. Рекомендуем оставить её включённой в положении «авто» — тогда о ней вообще не надо будет думать, она просто сработает, когда это необходимо.
Подавление шума при длинной экспозиции
Чем длиннее выдержка, тем сильнее будет выражен цифровой шум, помехи на изображении. Даже если съёмка ведётся на сравнительно небольшом ISO, к примеру 400 единиц, на длинной выдержке могут появиться дополнительные шумы. Подавление шума на длинной выдержке работает следующим образом. После съёмки делается ещё один кадр с закрытым затвором, заведомо тёмный, для того, чтобы камера обнаружила на нём получающийся шум и смогла его убрать с реального снимка. Снимая в JPEG, цифровой шум можно подавить с помощью данной функции, при этом время съёмки фактически увеличивается вдвое. Ведь если мы снимали с выдержкой в 30 секунд, то ещё 30 секунд после съёмки придётся ждать, когда камера сделает «темновой» кадр и обработает результат. Для экономии времени эту функцию можно отключить. А раз уж вы снимаете с длинными выдержками, лучше делать это сразу в формате RAW — в нём и вариантов коррекции снимка будет больше, да и возможные шумы можно будет подавить уже средствами RAW-конвертера.
Подавление шума при высоком ISO
Высокое ISO тоже является источником цифрового шума. Чем выше светочувствительность, тем больше «зерна» на фото. Если вы часто снимаете в помещении или в сумерках и пока не умеете обрабатывать фотографии в RAW, данная функция будет вам полезна.
Шумоподавление при высоких ISO включено.
Шумоподавление при высоких ISO выключено — заметен цифровой шум.
Она работает только для JPEG и, надо отметить, эффективно борется с шумом. В формате RAW применённые настройки шумоподавления можно увидеть и скорректировать только в «родном» конвертере Nikon Capture NX-D. В прочих конвертерах RAW-файл будет отображён без шумоподавления. Однако любой серьезный RAW-конвертер имеет свои собственные инструменты подавления шума.
Контроль виньетирования
Виньетирование — оптический недостаток объектива, который выражается в затемнении по краям кадра, особенно заметном при съёмке на открытой диафрагме. В принципе, при творческой съёмке его можно рассматривать даже как художественный приём, добавляющий объёма в кадр. Тем не менее во многих направлениях фотосъёмки виньетирование будет мешать. Съёмка интерьеров, предметная фотография, панорамная съёмка — вот примеры жанров, где с виньетированием следует бороться. Сегодня его можно устранить прямо в камере. Фотоаппарат уже знает, какой уровень затемнения по краям кадра имеет ваш объектив, и ослабляет его. Просто путём обработки осветляет уголки снимка. Функция работает только для JPEG и только с «родными» объективами. Это одна из тех функций, которые очень полезны при съёмке в JPEG. Мы рекомендуем держать её включённой.
Пример снимка с виньетированием — затемнением по краям.
Кадр с исправленным виньетированием.
Автоматическое управление искажениями
Автоматическое управление искажениями позволит избавиться и от дисторсии, и от хроматических аберраций. Работает функция тоже только для JPEG и только с родными объективами. Ведь инженерам Nikon приходится составлять профили по искажениям каждой конкретной модели объектива. Если же съёмка ведётся в RAW, функции исправления искажений ложатся на ваш RAW-конвертер. С этими задачами в один клик справляется как Nikon Capture NX-D, так и Adobe Lightroom, Capture One. Поэтому, если вы снимаете сугубо в RAW, все внутрикамерные коррекции можно отключать.
Пример бочкообразной дисторсии: прямые линии изгибаются.
Применена коррекция искажений. Прямые линии остаются прямыми.
Подавление мерцания
Многие источники света, например светодиоды, работают не постоянно, а мерцают с определённой частотой. Если снимать фотографии при таком освещении, может получиться, что один кадр будет ярче, а другой темнее при той же экспозиции. Или же блики от вывесок на мерцающих светодиодах могут в различных кадрах выглядеть по-разному. Камера может подстроиться под частоту мигания таких источников и делать все кадры одинаковыми. Для этого и существует данная настройка. Но есть один нюанс. При включённом подавлении мерцания может появиться небольшая, почти незаметная задержка срабатывания затвора и ощутимо замедлится серийная съёмка, так как камера станет подгадывать нужный момент (вопрос доли секунды). Как правило, включённая опция подавления мерцания является хорошим помощником в съёмке. Отключать её стоит, пожалуй, лишь в те моменты, когда нужна идеальная скорость и незамедлительный отклик от камеры, то есть при репортажной съёмке динамичных сцен.
Установка автобрекетинга
Что такое автобрекетинг? Это возможность камеры подряд делать несколько кадров, меняя одну из настроек. Данная функция необходима для того, например, чтобы быстро попробовать разные параметры при съёмке. Сделать несколько кадров разной яркости (брекетинг автоэкспозиции), поэкспериментировать с различными вариантами цветопередачи (брекетинг баланса белого)…
Чаще всего пользуются брекетингом по экспозиции. По умолчанию камера перебирает различные выдержки с определённым шагом экспозиции, размер которого (от 0,3 до 3EV), как и количество кадров(от 2 до 9), задаёт фотограф. Исключением здесь являются «пятитысячная» серия (Nikon D5100, Nikon D5300, Nikon D5500, Nikon D5600), где брекетинг всегда ограничен тремя кадрами, и доступная «трехтысячная» (Nikon D3100, Nikon D3300, Nikon D3400, Nikon D3500), где данная функция не предусмотрена.
Можно выбрать и другие параметры экспозиции для брекетинга — ISO или диафрагму. Но это, как правило, неудобно. На различных диафрагмах окажутся разными не только яркость, но и глубина резкости. А при смене ISO получатся кадры с неодинаковым уровнем цифрового шума. Брекетинг экспозиции часто используется в пейзажной, интерьерной, архитектурной съёмках для сюжетов с большим перепадом яркости.
Мультиэкспозиция
Наложение нескольких кадров друг на друга или мультиэкспозиция — интересный творческий приём.
Конечно, во многом то же самое можно сделать и при обработке на ПК, однако в камере с этим приёмом работать интереснее и честнее.
Пример мультиэкспозиции из двух кадров. Первый — портрет, второй — абстрактный кадр с кружком боке.
Кроме того, мультиэкспозиция помогает реализовать некоторые сложные технические приёмы, например имитировать длинную выдержку путём наложения нескольких кадров.
Многие современные аппараты позволяют создавать HDR (High Dynamic Range) — изображение с высоким динамическим диапазоном. Это может пригодиться, когда в кадре есть большой перепад яркостей, например, вы снимаете закат или рассвет. Камера делает два кадра разной яркости; из тёмного берёт хорошо проработанные светлые участки, а из светлого — детали в тенях. На выходе создаётся JPEG-изображение. Если вы снимаете любительски и обработкой заниматься не хотите, этого достаточно для получения отличных кадров.
Если же хочется тонко работать с RAW-файлами и контролировать процесс склейки HDR, лучше делать это не через камеру, а на ПК, в Adobe Lightroom или других специализированных программах.
В меню настройки HDR можно выбрать шаг экспозиции между кадрами. Чем он больше, тем шире диапазон яркостей можно будет показать на фото, однако изображение может лишиться естественности. Поэтому сразу брать максимальные значения не стоит, лучше поработать сначала с промежуточными, в 2-3 EV.
Съёмка с интервалом
Продвинутые камеры уровня Nikon D810, D850, Z 6 и Z 7 имеют встроенную функцию интервальной съёмки. Камера с заданным временным промежутком делает кадры, а фотограф потом из них может создать Timelapse — ускоренное видео, каждый кадр которого снимается как фотография. Раньше для работы с интервальной съёмкой требовался специальный программируемый пульт, теперь же она есть прямо в камере — удобно!
В меню мы настраиваем ключевые параметры: количество кадров, которое сделает камера. К примеру, для создания 30-секундного ролика с частотой 25 кадров в секунду понадобится 750 кадров. Естественно, для получения качественного результата при интервальной съёмке нужно пользоваться штативом, чтобы все кадры серии были сняты строго с одной точки.
При создании Timelapse придётся делать сотни и тысячи кадров за одну съёмку. Чтобы при этом не изнашивался механический затвор фотокамеры, стоит пользоваться бесшумным электронным затвором. Он имеется на Nikon D850, Nikon Z 6 и Nikon Z 7.
Освещение за время съёмки может сильно меняться; чтобы при этом не получать тёмные или пересвеченные снимки, следует активировать автоматическую подстройку экспозиции.
Обратите внимание, что в режиме интервальной съёмки камера записывает на карту памяти отдельные изображения. Видео из них можно создать на компьютере. А можно использовать серию, снятую с интервалом, и по-другому, например для имитации длинной выдержки.
Если вы хотите на выходе получить готовый видеофайл, то стоит использовать пункт «Цейтраферная съёмка» из меню видеосъёмки. Современные аппараты Nikon D850, Nikon Z 6 и Nikon Z 7 могут сами создавать Timelapse-видео с разрешением вплоть до 4К.
Съёмка со сдвигом фокусировки
Фокус-стекинг — мощный инструмент для расширения глубины резкости. Он необходим при съёмке мелких предметов, ювелирных изделий, макросъёмке насекомых. Если раньше фокус-стекинг делался вручную путём вращения кольца фокусировки на объективе или с помощью дорогого ПО типа Helicon Remote, то на Nikon D850, Nikon Z 6 и Nikon Z 7 он доступен прямо в камере. Аппарат сам сделает нужное количество кадров с определённым шагом фокусировки. Фотографу же останется собрать все снимки воедино — подробнее о фокус-стекинге у нас есть отдельные материалы.
Бесшумная фотосъёмка в режиме Live View
Функция бесшумной съёмки есть в Nikon D850, Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Этот пункт меню отвечает за включение и выключение бесшумного электронного затвора при съёмке через экран. В Nikon D850 существуют два режима его использования. В режиме SL1 камера работает так же, как и в обычном режиме, но абсолютно бесшумно. Это полезно в те моменты, когда фотограф не должен беспокоить окружающих щёлканьем затвора (в храме, в библиотеке, во время съёмки новорождённых); при timelapse-съёмке, чтобы не изнашивать механический затвор; для съёмки со штатива, чтобы свести на нет смаз от вибрации камеры при работе затвора.
Режим SL2 представляет собой серийную съёмку со скоростью 30 кадров в секунду. Но только в JPEG и с разрешением 11 Мп.
Отметим, что практичнее включать и выключать бесшумную съёмку через быстрое меню, в котором будут те же опции. Вызывается оно кнопкой i.
При этом нужно учитывать, что во время работы бесшумного затвора при съёмке быстрого движения возможен эффект «желе», когда на фото искажается геометрия объектов. Поэтому всё же бесшумный затвор чаще используют для работы со статичными сюжетами.
Мы рассмотрели один из самых объёмных разделов меню фотоаппаратов Nikon. В следующих статьях нам предстоит изучить не менее важные разделы — меню видеосъёмки, меню пользовательских настроек… Оставайтесь с нами и следите за обновлениями на сайте!