актуатор что это такое в автомобиле тойота
Актуатор роботизированной коробки: что это такое?
Роботизированные коробки передач все чаще включаются в базовую комплектацию автомобилей разных моделей. Причиной такой популярности является надежность и удобство использования «робота».
Одним из главных узлов роботизированной КПП является актуатор (сервопривод). В этом материале мы рассмотрим специфику работы актуатора на РКПП (например, на Тойота Королла).
Зачем нужен актуатор?
Главной целью этого компонента является выбор оптимальной передачи для максимально эффективной эксплуатации мотора. Актуатор состоит из следующих компонентов:
Основной механизм состоит из нескольких дополнительных элементов:
Как работает актуатор
Во время работы вал электромотора передает крутящий момент на рычаги редуктора. Также вал воздействует на соответствующий элемент рычага выбора и переключения передач. Тот использует переданную энергию для приведения в движение внутреннего рычага выбора и переключения передач.
Движение вала электромотора направляется на реечную передачу и другие элементы. В результате внутренний рычаг выбора и переключения передач приходит в движение, которое передается стержню вилки переключения. Это и вызывает смену передач.
Схема переключения передач: как это происходит
Сколько стоит актуатор
Для понимания цен «в общем» мы привели 2 примера: цены средние, актуальные для большинства авто
| Запчасть | Цена, от |
| Новый актуатор | 1000 руб. |
| Б/у актуатор | 400 руб. |
В продолжении статьи мы расскажем об основных нюансах при ремонте сервоприводных актуаторов, а также, укажем ориентировочные цены ремонта.
Робот ч.4 «Актуатор выбора и переключения передач»
Добрался я наконец таки и до него. Сказать что механизм за 10 лет под устал это ни сказать ничего =)
Итак, немного по разборке.
Что потребуется:
Болты 6шт DIN 912 нерж. A2, A4 M5*14мм(с головкой 19мм)
Головки на 13,18,27
Шестигранник на 5
Киянка
Мягкая металлическая счетка
Шпатель
Наждачка P1500, P2500
WD-40
Карбклинер
Растворитель герметика
Герметик
Фиксатор резьбы (слабый)
Ветошь
Болгарка, тиски, сверлильный станок, керн, сверла на 3 и на 5, метчик М6 и много мата…
Сам процесс:
Откручиваем пробку(отмечена стрелкой) 2 датчика (возможно R не обязательно, но это не точно =) и фиксатор, отмечены кружками.
Проверяем через отверстие в котором стояла пробка, вертикальность прорези на вале, если прорезь под углом проворачиваем вал отверткой.
Откручиваем 6 болтов крепления.
Постукиваем по актуатору киянкой придерживая его рукой, после чего надавливая на вал через отверстие вынимаем актуатор. Если не давить на вал есть вероятность, что он выпадет из актуатора (в принципе не страшно но нафиг нужно =).
Готово.
Осматриваем пациента на наличие дефектов:
Делаем выводы:
Судя по повреждению на кулачке задир произошел со стороны двигателя, следовательно при попытке включения 1,3 или 5ой передачи. При осмотре вилок был найден не большой задир на вилке включения 1-2 передач.
Отсюда следует, что облом зуба произошел из за проблемы с включением первой передачи. Чем это вызвано, неисправностью коробки, сцепления или ЭБУ не ясно.
Разбираем дальше.
Откручиваем моторчики.
ВНИМАНИЕ есть большая вероятность, что болты моторчиков не открутятся(в лучшем случае сорвуться шлицы в худшем отломиться бошка), имейте это ввиду! По этому настоятельно рекомендую заблаговременно пролить их ВДшкой и откручивать максимально аккуратно! Идеальный вариант откручивать ударным инструментом не большой мощности. К примеру у меня из 12 болтов выжили только 7.
Осматриваем на наличие дефектов:
Делаем выводы:
Со временем корпус мотора корродирует в результате попадания влаги внутрь мотора и механизма через сапуны. Мотор включения передач испытывает серьезные нагрузки о чем свидетельствует перегрев ротора. По всей видимости нагрев мотора способствовал удалению влаги из корпуса, в связи с этим сам мотор и посадочное место практически не корродировали.
В подшипниках моторов практически отсутствует смазка, при этом та что имеется очень густой консистенции и находиться на внешней стороне сепаратора, по цвету напоминает старый литол. Коллекторы моторов имееют множество глубоких царапин, а так же забиты угольной пылью.
Что необходимо для восстановления механизма:
1)Восстановить зуб шестерни включения передач методом наплавки с последующей фрезерной обработкой, либо установить ремонтную вставку методом горячей посадки.
2)Восстановить поверхность кулачка включения передач методом наплавки, придать необходимый профиль при помощи наждачного камня, с последующей доводкой на алмазной чашке.
3)Очистить очаги коррозии при помощи пескоструйной обработки.
4)Нанести на поверхность цинковое покрытие гальваническим методом, либо обработать преобразователем ржавчины и покрыть защитным слоем краски с антикоррозионными добавками.
5)Подшипники заменить либо промыть и заполнить смазкой с высокими эксплуатационными характеристиками не более чем на 1/3
6)Проверить сопротивление обмоток и изоляции, при необходимости заменить обмотки и нанести защитное покрытие.
7)Проверить балансировку ротора и коллектора, при необходимости проточить и произвести балансировку, коллектор отполировать.
8)Произвести гидроабразивную очистку корпуса с последующим нанесением защитного покрытия.
Вроде ничего не упустил, если кто нибудь может с этим помочь(за исключением пункта 5, хотя от съемника не откажусь =) — пишите.
На данный момент приобретен другой Б/У актуатор и из 4-х моторчиков собраны 2.
Родной актуатор и 2 мотора ждут предложений.
На отобранных моторах отшлифованы коллекторы, шкуркой P1500, P2500:
В подшипники добавлена смазка методом вдавливания, уплотнительные кольца и прилегающие плоскости обработаны 08887-01206.
Новые болты покупать не стал(лень было искать) привел в порядок старые: отмочил в растворе «Крот»(удаляет грязь, ржавчину и алюминий), затем в преобразователе ржавчины, промыл растворителем и покрыл АФП(надеюсь поможет от прикипания).
Ну а теперь собственно сборка.
Совмещаем метки на шестернях, первый зуб пластиковый, второй железный:
Прокручиваем механизм отверткой через паз мотора до того момента, пока зацепление на пластиковой шестерне не окажется по середине. Проверяем, что на паре металлических шестерен зацепление приходится так же на середину, на металлических шестернях до места зацепления 7 зубов, на пластиковой 5.
Затем вращая пластину датчика выбора передач поднимаем пластиковую шестерню как на фото:
Задвигаем вал, одновременно упирая в него пластиковую шестерню, таким образом она должна зацепиться первым зубом за первый виток на вале.
Проверяем правильность зацепления по пластине датчика:
Перед установкой проверяем, что всё на своих местах:
ВАЖНО перед установкой убедитесь, что ВСЕ вилки включения передач установлены на одном уровне в нейтральном положении, Так же не сместите вилки при установке актуатора!
Смешение вилок чревато заклиниванием вала выбора передач и узнаете вы об этом только после установки на автомобиль =)
Можно конечно установить актуатор без моторчиков и проверить его работу после установки отверткой, но будут не большие сложности по закручиванию винтов, особенно если установить оба моторчика сразу XD
Актуатор выбора монтируется по аналогии с крышкой КПП за исключением момента затяжки, на актуаторе он 18 Н*м
Затем устанавливаем на место фиксатор нанеся на него резьбовой герметик и затягиваем с усилием 37Н*м.
А так же оба датчика с НОВЫМИ шайбами 90430-18008, датчик нейтрали с усилием 29Н*м, заднего хода 40Н*м.
В результате должно получиться что то на подобии:
Актуатор робота на Тойоте Короле: описание, особенности и проблемы
Сегодня многие автомобильные производители по всему миру выпускают свои автомобили в комплектации с роботизированной коробкой переключения передач. Данный вид коробок славится своей надежностью и удобностью для водителя авто. В данной статье мы поговорим об одном узле, без которого работа робота практически невозможна – это сервопривод или как его еще называют актуатор. Ниже будет рассмотрено описание особенности и проблемы работы актуатора робота на Тойоте Королле. Итак, давайте начнем.
Общие сведения об актуаторе роботизированной коробки
Как мы знаем, данная деталь служит всего одной цели – выбирать необходимую передачу для более эффективного использования оборотов двигателя и обеспечения комфорта для водителя. Данный механизм состоит из:
Структура не очень сложная. Для большего понимания стоит описать подробно процесс его работы. Начнем с основного. Вращение вала электромотора передается на специальный редуктор, который состоит из коронной шестеренки рычага вращения вала, рычага выбора и переключения передач, а также вращение вала электромотора передается на вал рычага выбора и переключения передач, который в свою очередь вращает внутренний рычаг выбора и переключения передач.
Вращающийся вал электромотора передает вращательную энергию на реечную передачу, а также на вал рычага выбора и переключения, тем самым смещая внутренний рычаг выбора и переключения передач.
Далее движение внутреннего рычага передается на специальный стержень вилки переключения, через рычаг стержня – в результате чего осуществляется переключение передачи посредством актуатора робота на Тойоте Королле.
Ниже представлено схематическое изображение с описанием для более корректного понимания процесса переключения передач.
Особенности по обслуживанию актуатора
Если у нас появилась необходимость в снятии актуатора робота, в первую очередь нам необходимо выставить рычаг переключения робота в нейтральное положение, после чего необходимо снять клемму с аккумулятора, а только после совершения этих двух действий снимать сервопривод. Если же сделать это невозможно – в связи с неисправностью механизма, нам необходимо выставить необходимое положение вручную. Для этого нам необходимо снять заглушку с картера трансмиссии и вручную выставить положение по прорези. Если прорезь находится не в нейтральном положении – это необходимо обязательно исправить. Сделать это очень просто – вставляем плоскую отвертку в прорезь и проворачиваем ее. На схематической картинке показаны положения – ими следует руководствоваться.
Исправление ошибок
Неправильный демонтаж устройства может привести к появлению некоторых проблем. Одна из самых распространенных проблем – это взаимное рассогласование установочных мест шестеренок актуатора. Как правило, информации по устранению проблемы, в технической документации не описано. Поэтому сейчас давайте подробно разберемся в данной проблеме сами. Нечего сложного здесь нет, необходимы лишь умелые руки и некоторый уровень смекалки.
Итак, начнем. Перед началом сборки актуатора необходимо демонтировать оба датчика выбора и включения передач. После их снятия необходимо проверить состояние крепления приводов датчиков к валам зубчатых секторов. Следует убедиться в следующем:
Роторы следует надежно фиксировать. Как правило, для этого используется специальный резьбовой герметик, который надежно зафиксирует оси на своих местах. На фотографии расположенной ниже видно место расположения каждой из них.
Основной причиной невозможности выполнить синхронизацию коробки на автомобиле, а также причиной возникновения ошибки актуатора – в бортовом компьютере может служить ротор привода, который не имеет должного крепления к валу зубчатого сектора.
Если все в порядке, то переходим к рассмотрению следующего шага. Открываем доступ к зубчатому сектору и устанавливаем их четко по меткам имеющихся на шестернях. На фотографии данные метки обведены и указаны стрелочками.
После установки меток следует прокрутить зубчатые сектора в положения зацепления средних частей секторов, когда данная точка будет достигнута ее необходимо обозначить маркером.
Далее следует прокрутить зубчатый сектор вала против часовой стрелки со стороны ротора, в положение – зубья вверх перед установкой вала выбора, а также переключения передач.
После совершения данных действий, устанавливаем вал выбора передач в сам актуатор вплоть до захода шлицов внутрь промежуточного шестереночного сектора, примерно на 5 миллиметров. Прокручиваем егоза ротор привода датчика выбора передач против часовой стрелки до самого упора пластиковой шестеренки и наконец, вдвигаем вал в актуатор. Здесь ротор привода датчика, должен одновременно с перемещением вала провернуться на угол ровно в 90 градусов против часовой стрелки. Смотрим фото.
После совершения всех этих действий проверяем правильность установки вала выбора и переключения передач, а также проверяем положение зубчатого сектора. Последний должен быть совмещен с выступом корпуса вала. На фотографии все очень хорошо видно.
Убеждаемся в том, что отсутствует взаимное смещение меток нанесенных ранее. Сделать это очень просто на фотографии расположенной ниже отмечены места, которые следует проверить.
Далее необходимо установить датчик выбора передач. Для правильной установки следует выдвинуть вал выбора передач на 15 миллиметров из актуатора, после чего только установить датчик и вставить вал до упора. Прокручиваем датчик вправо до самого упора – крутить следует по часовой стрелке, вплоть до совпадения крепежных отверстий. Закрепляем датчик.
Проверяем положение метки нейтральной передачи и устанавливаем актуатор обратно на свое место. После правильной его установки, прикрепляем клемма аккумулятора и проводим пробный заезд. Если есть какая-то неисправность в переключении передач, а также в их выборе – проверяем все еще раз.
Актуатор на МКПП или 33 несчастья
Друзья, я вновь всех категорически приветствую.
Миллллллион лет прошло с тех пор как я писал что то в свой борт журнал. И вот оно, пришло время. Как что то ломается в моей машине, так сразу на помощь приходит Драйв2. Ибо в других местах очень сложно искать информацию. Точнее сказать, инфы валом, а спросить, вопросы задать невозможно. Каждый форум просит обязательную привязку к своему ресурсу, а именно регистрацию. Да нафиг бы она мне нужна была. Драйв2 гораздо удобен в этом плане. Нашел инфу, спросил, тебе ответили. Все просто и легко.
И так начну сегодняшнюю тему. У всех королловодов так было. Ездишь ездишь, и в один прекрасный, или не очень, момент коробку выбивает на нейтраль (положение N) и на этом все, машина не едет. На приборной панели при этом горит лампочка шестеренки. Чудом, накатом докатываешь до места, что бы не мешать другим участникам движения, и глушишь машину. Минут пять — десять ждем, заводим и едем дальше. Но не долго. Через пару километров все повторяется вновь. В чем же дело, епсиль бопсиль? Перегрев, кто-то скажет. Возможно. В одном из первых случаев, в моей коробе подходило время к замене масла. Заменили масло. Тут же обнаружили что на правом приводе сальник подтекает. Ну вот и причина. Масло уходит. Уровень падает. Давления не хватает. Загорается сигнальная лампа и короба уходит в аварийный режим. Все просто. Ок, думаю я. Все сделали, масло заменено, сальник поменяли. Едем дальше. Через неделю, может две, БАЦ, а короба снова в аварийный режим встает. Выбивает на нейтраль. Шестеренка лампочка горит на приборах. Что делать? Каким то чудом, перебежками, добрался до дома. Сегодня все утро штудировал матчасть по поводу актуатора, и всех его прилегающих. Ну все грехи были на актуатор. Но на всякий случай проверил на ошибки. Надо же было знать куда начинать копать. Здесь же на драйве нашел статью, здесь у Павла как самостоятельно сделать диагностику. Методом «скрепка» проводим диагностику и выясняем ошибки. В моем случае их оказалось две: 95 — неисправность в цепи выключателя тормоза «В» и 21 — неисправность в цепи привода сцепления. Позже опять штудировал интернет на решение проблемы. Где то в тех-доке нарыл что проблема в актуаторе. Но оно и до этого было понятно. Ну это вообще самая первая причина. Полез снимать актуатор.
Ревизия актуатора или как я чуть не поседел
Вступление:
Решился я на майских сделать ревизию, купил подшипники, щетки, втулки. Всю информацию я брал с группыToyota MultiMode Manual Transmission MMT (и прочие роботы с одним сцеплением) и с ютуб канала SWS Мастерская сложных ремонтов техники. Хочу выразить благодарность medik21r за подготовленный материал.
Часть 1. Разборка и оценка состояния
Снял актуатор. Проблем особо не возникло.
При разборке обнаружил огромное количество щеточной пыли.
Верхняя втулка была прилично изношена. С одной стороны её прилично давило. В итоге метал сплюснуло.
Щетки я решил заменить. Вот в таком состоянии они находились.
Довольно просто было выбить верхнюю втулку, для этого воспользовался цилиндром, который держал пружину. Вторую втулку было не просто достать, помогли ребята с СТО, вытащили метчиком подходящего размера.
Самое сложное было снять подшипники с моторчика актуатора. Одна шайба-снимается без особых проблем. Другую так просто не снять, я объездил около 10 СТО в городе (включая ЛЕГЕНДАРНЫЙ фит сервис), все только пожали плечами. нет таких маленьких съемников. НИКТО не смог мне снять чертов ПОДШИПНИК! Плюнул, поехал искать маленький ТРЕХЛАПКОВЫЙ съемник, кое-как нашел, в магазине, который торгует запчастями для москвичей. Но и его лапки были великоваты! Пришлось самому вытачивать на более мелкие. В общем кое как я снял этот подшипник, снял старые щетки, им оставалось недолго. Заменил на новые.
Заменил подшипники на червяке. Начал собирать, самзку использовал «LIQUI MOLY 1987 LM 47 Langzeitfett «. Все собрал по инструкции! Единственное после замены щеток, шток стал туго проворачиватся, подумал-притрется. Собрал, поставил, адаптировал. Все прошло замечательно, на месте тронулся вперед и назад. Все хорошо. Очень радостный. Было поздно, пошел спать.
Встал утром, завел машину, тронулся с места, проехал пару метров, остановился. При остановке: услышал стук, машина дернулась, появилась шестеренка. Стало не по себе… Заглушил машину, пошел за инструментами домой. Вышел, завел машину, передачи переключились, тронулся с места, спустя пару метров резко остановился, высветилась шетеренка. Это все. Машина не едет. Как раз подъехал двоюродный старший брат, начал вникать что такое актуатор О_о. Посоветовал мне прогнать шуруповертом моторчик, что бы притерлись щетки. Погонял немного, шток и вправду стал свободно прокручиваться. Все собрал, поставил. Начал делать «Инициализацию и настройку сцепления». Нейтраль не перестает мигать. ВЧЕРА ЖЕ ДЕЛАЛ! Не понимаю что делать, несколько раз снимал и переставлял, делал инициализацию. N мигает! Пишу уже от безысходности на DRIVE2. Паралельно в панике делаю инициализацию ЭБУ (хотя знаю, что нельзя!))). N пропала, я в шоке. Не понимаю как вернуть, делаю инициализацию трансмиссии, еще раз ЭБУ, еще раз сцепления. Все бестолку… N нет. А завтра на трассу… в итоге как то ослабил болты актуатора, включил зажигание и услышал как передачи щелкают! УЖЕ ЧТО ТО! N загорелась! Делаю инициализацию сцепления, N мигает… Опять в разочаровании, братан предлагает прикурить, подзарядить акум. Я думаю-идея бред…но делать нечего. прикуриваем от его НИВЫ, подзарядили. Делаю инициализацию сцепы и О ЧУДО! N не мигает, передачи втыкаются! Поехал её погонял в экстремальных условиях, все ОК!
Я читал раз по 10 эту инструкцию, видел что написано: «ПРОВОДИТЬ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ НА ХОРОШО ЗАРЯЖЕННЫЙ АККУМ» и все равно не придал особого значения, заводится-значет заряжен думал я. Как же я ошибался… И еще, опять же от моей неопытности: ребят, при замене щеток, прогоните его через дрель или шуруповерт, что бы щетки притерлись и приняли форму.
Все хорошо закончилось, но честно сказать это было не просто. Наверное если бы не щетки, все было бы гораздо проще)))
Вот какие показания были до ревизии и после:
Спасибо тем, кто дочитал до конца! И спасибо тем, кто помог в моем крике души. Это было не легко)))
P/S/ Пункт Кустомайз у меня выводит всякие настройки, в дальнейшем планирую поменять что нибудь. Пока некогда.