балка смещена что делать
Ревизия подвески.Сдвигаем балку влево. Устранение заводского недочёта.
Последнее время стал замечать, что машина на дороге ведёт себя не уверенно, немного рыскает при разгоне, + немного тащит в сторону. Тщательный осмотр показал, что практически все резино-металлические шарниры просятся под замену.
Пришлось провести субботу в гараже, благо там тепло)))(www.drive2.ru/b/460411699111919633/)…
Были заменены сайлентблоки передней балки и рычагов, ромашки, установлен, доставшийся за копейки стабилизатор в сборе от приоры(22мм), а также сайленты задней балки, но об этом чуть позже.
Все запчасти покупал производства БМРТ.
Никакой полиуретан ставить не стал, не вижу в этом особого смысла…
А ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ:
Поездив прошлый сезон на резине «Bridgestone turanza t001» размерностью 195/50/15, которая оказалась для меня сверх шумной и слишком дубовой (отсюда и легенды о её неубиваемости), в купе с заниженной подвеской было крайне не приятно сьезжать на грунт, да и стыки асфальта приходилось просто напросто терпеть. Принял кардинальное решение. Взять резину по мягче и по больше размером: 195/55 R15.
Выбор пал на Nokian hakka green.
А второе так:
1. открутив кронштейны крепления балки к кузову, обнаружил, что отверстия в них(3шт) овальной формы и допускают некоторую регулировку по оси. Так что просто сместил их в лево примерно на 4-5 мм.
2. при замене сайлентблоков, сточил 5 мм выступа внутренней втулки шарнира с нужной стороны и сдвинул балку ещё левее. Образовавшийся промежуток закрыл шайбой толщиной 5мм))), соответствующей диаметру искомой втулки.
И ВУАЛЯ! Балка смещена в лево на 9-10мм, что нам и надо было достичь).
+ для большей уверенности, были установлены пластины отрицательного развала СС-20 в 1град.
Короче, с передом, как я вам уже говорил — я закончил, а вот сзади лонжерон просто лег на балку. Временно ездил сзади на проставках, было решено смещать балку на 2 см назад и 2см вниз.
Для этого у меня уже давно лежат вот такие проставки:
Нет, они не пластиковые 😀 Они из металла и довольно-таки тяжелые! Я просто их покрасил в красный, зачем не знаю, не ко мне вопрос)
Далее мы домкратим машину, зад, можно просто одну сторону ( в идеале — подъемник), откручиваем 3 гайки которые держат крепление балки (это делать не особо удобно) и крепление отходит вниз. Теперь берем проставку и прикручиваем ее на место крепления балки. НО! У меня она туда не встала, пришлось чуть подвырезать кромку лонжерона (потом опытный в этом деле человек сказал, что да, так и надо). Вот что получаем:
Вот теперь прикручиваем проставку и на нее саму балку. Вот тут тяжелее, очень тяжко было мне попадать болтами. Особенно когда первую сторону делал. С горем пополам прикрутили, и обработали мастикой (не ругайтесь за такой шматок некрасивый, потом полностью буду обрабатывать.
Вот в принципе все, тоже самое и с другой стороны. Хочу подметить! тормозной шланг теперь не встанет на свое место к балке, ему будет чуть не хватать длинны и не надо его туда пытаться запихать, за это ушко, этого нельзя делать!
Ну что ж, вроде все, да? Балку сместили и расстояние от балки до лонжерона увеличилось. Ахахаха неееет! не все так просто! Не в сказке же.
Балка же теперь стала ниже, т.е. сам кронштейн именно. И теперь балке так сказать нужно еще выще уходить вверх. Т.е. точка крепления то ниже стала. Ну и из-за этого сам кронштейн не давал так подниматься…
Нужно было чуть подрезать кронштейн. Но я решил это дело доверить одному очень шарящему в этих делах человеку, очень много машин от него выехало с такими работами которые никто не будет браться делать. Я думаю большинство низких машин побывало у него. Сервис «Fast Help», у нас в городе все посадочники его знают)))
И так, приехал, рассказал суть проблемы, Дима не удивился и сделал все необходимое, это подрезал кронштейн и загнул кромку лонжерона. Еще какие-то мелочи там, но я не вникал, он знает что делает)
Вот что получилось, теперь кронштейн допускает большой ход и от лонжерона до балки большое расстояние.
Я рад, теперь все мягко и комфортно, стойки оправдали ожидание)
Осталось поменять бублики на глушителе, а то он уже устал мне там снизу приветы перадавать ударами своими 😀
Вот такие дела, спасибо что остаетесь с нами!)
Ах да, подписывайтесь сюда deeman282 тут я в блог пишу все то, чем не хочется засорять БЖ машины)
Счастливо!
Смещение балки назад.
Первая попытка была можно сказать не удачной, смещение на 2,5 см мне показалось много,
кронштейны были сняты на следующий день после установки ))
На данный момент продаются ))
Для того, что бы сделать смещение поменьше, я решил модернизировать штатные кронштейны, для этого купил новые:
сточил на них борты, что бы они не мешали приварить шайбу
Далее покупаем шайбы, идем к сварщику и привариваем шайбы
для того что бы их установить необходимы болты чуть длиннее штатных
Вот теперь они готовы к установке
кстати да, чуть не забыл их покрасить =)
вот таким образом я ловил отверстие…
прикручиваем балку, левая сторона встала очень легко, справой повозился, болт ни как не хотел попадать в ухо кронштейна.
Да и не забывайте, что снимая правый кронштейн, надо будет разьединить тормозной шланг от трубки, после чего необходимо будет прокачать данный контур тормозной системы.
и вот чего получилось:
Теперь надо подпилить арки…
Лада 2112 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 120 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 20
где такие пластины переноса балки можно еще заказать?
ети, что на фото, продаются ))) лежат без дела! 😉
Вот теперь зашибись! Не много и не мало.
Коллега, шо такое, а де калеса? Шо за тайны?:-):-):-)
У меня ровно обратная ситуация) сначала переделал из штатных, теперь опять буду переделывать, но смещать уже на 40 мм буду. У пластин минус есть — они смещают точки крепления балки ещё и вниз, а значит она под большим углом встаёт в итоге, сильней уходит сходжение и т.п.
А дропы не проще будет поставить?
Дропы стоят уже. Ещё одни сверху поставить?))))
Вы меня не поняли, я к тому что лучше ставить дропы или балку смешать?
Лучше дропы, но при сильном занижении лучше и то и другое.
У меня ровно обратная ситуация) сначала переделал из штатных, теперь опять буду переделывать, но смещать уже на 40 мм буду. У пластин минус есть — они смещают точки крепления балки ещё и вниз, а значит она под большим углом встаёт в итоге, сильней уходит сходжение и т.п.
именно, этот минус в пластинах мне и не понравился… а у меня все выставлено было, схождение было 0, а с ними ушло сразу…
а можеш рассказать почему 2,5 много? а то себе хотел такие ставить,
и сколько хочеш за них?
потому что крепление балки мтановится ниже, схождение уходит, а у меня все выставлено как надо, не хотел морочиться… да и колесо далековато ушло, там горловина бака рядом, тереть может…
ага, на данный момент зарезана )))) Осталось покрасть ))
Дефектовка кривой подвески по распечатке со сход-развала.
Если рихтовщики восстановят геометрию контрольных точек, подвеска будет собрана из заведомо стандартных деталей, то и углы в подвеске получатся стандартными на сход-развале.
Но далеко не всем автолюбителям везёт получить такую грамотную услугу на практике. У автолюбителей велик запрос на то чтобы выяснить простыми способами: что именно привело к нарушению положения колёс автомобиля (что именно погнулось). Именно про это и хочу сейчас рассказать.
Самый лучший вариант – обратиться за проверкой УУК (углов установки колёс) на компьютерный стенд сход-развала с замкнутым контуром. Только нужно поставить условие, чтобы развальщик измерил и отразил в распечатке максимальное количество углов и линейных параметров, которые стенд способен измерить.
Как минимум, там должен быть вот такой список УУК:
1)схождение на передней (Front Toe) и задней (Rear Toe).
2)развалы всех четырёх колёс (Camber).
3)продольный наклон оси поворота, наклон шкворня (Caster) правого и левого передних колёс
4)поперечный наклон оси поворота правого и левого передних колёс (SAI, KPI).
5)включенный (приведённый, присоединённый, дополнительный поперечный.) (Include Angle) угол для правого и левого передних колёс
6)угол движения ( угол осевой нагрузки, скрещивание осей.) (Trust Angle).
7)поперечное смещение осей (у стендов Hunter, эта функция называется «Углы симметрии»)
8)продольное смещение колёс передней оси (Sat Back) (обычно даётся в угловых величинах).
9)обратное схождение в повороте (проверка Аккермана) (разность углов поворота при повороте колёс на 20°) (Toe-Out On Thruns).
11)Отклонение оси кузова от оси шасси (очень редкая функция у стендов сход-развала). У некоторых стендов Hunter это функция «body angle». Легко измеряется простыми натуральными измерениями в моём видео «Сход-развал лучше компьютера».
Рассматривая эти УУК, по конкретному автомобилю, можно много что сказать о геометрии шасси этого автомобиля.
Вот схема подвески Макферсон, когда развал нормальный (близок к нулю) и всё там ровно.
Например, у вас нарушен развал колеса (измерения подтверждают, что развал выходит за рамки допустимого)
В чём может быть причина этого косяка?
Смотрите на «поперечный наклон» (№4 в списке УУК) справа и слева. Если поперечные наклоны разные по сторонам (и разница эта соответствует по величине и по знаку разнице развалов по сторонам)
то это может означать что деформирован кузов, подрамник или рычаги подвески: либо поперечно сместилась точка верхнего крепления подвески на кузове (точка крепления опоры стойки Макферсон или крепление оси верхнего рычага), либо поперечно сместилась точка крепления нижнего рычага на кузове, либо поперечно деформировался подрамник, либо погнулись рычаги подвески.
По «поперечному смещению осей» (№7 в списке УУК) можно определить, какой конец оси поворота сместился – верхний или нижний.
Длину рычагов (в поперечном направлении) можно измерить дополнительно.
Можно измерить расстояние между стаканами кузова (под капотом)
———————————————————————————————————————-
Если поперечные наклоны одинаковые по сторонам, а развалы разные, то смотрите на «включенный угол» (№5 в списке УУК). Если включенные углы разные по сторонам, а поперечные наклоны одинаковые по сторонам, то разница развалов наверняка из за погнутой стойки Макферсон и (или) погнутого кулака (цапфы) или даже палец шаровой опоры может быть погнут. Тогда отпадают подозрения на деформацию кузова, рычагов и подрамника.
Иногда можно вычислить кривой шток на амортизаторной стойке Макферсон по изменению развала колеса при вращении освобождённого штока стойки (хотя, стойка с кривым штоком наверняка будет заклинивать в работе и потечёт)).
Или например, у вас обнаружилось продольное смещение колёс оси с независимой подвеской. Люди часто обнаруживают такой дефект визуально, наблюдая разные зазоры спереди и сзади, между колесом и аркой крыла кузова (зазоры эти принято измерять «в пальцах»))
Продольное смещение колёс обычно бывает назад по ходу движения автомобиля, поэтому рассмотрим этот вариант.
В чём может быть причина такого косяка?
Когда идёт речь о передней оси, смотрите кастеры (№3 в списке УУК), по сторонам. Если кастеры разные по величине (или даже по знаку)), то с той стороны где имеем продольное смещение колеса назад, там обычно и кастер меньше.
Это значит что верхняя точка оси поворота (стакан с опорой стойки или верхний рычаг) не сместились, а сместилась нижняя точка оси поворота (шаровая опора) назад. Возможно что погнулся нижний рычаг подвески (или растяжка на Ладе), или погнулся подрамник или даже погнулся лонжерон кузова (или вырвало «Краба» и погнуло «Телевизор» на Ладе)
Если кастеры одинаковые по сторонам, а продольное смещение переднего колеса присутствует, то это означает, что сместились продольно и верхняя точка оси поворота (стакан кузова или верхний рычаг или место крепления верхнего рычага на кузове) и нижняя точка оси поворота (нижняя шаровая опора с нижним рычагом, подрамником, лонжероном).
Это значит что кузов однозначно кривой. Хотя, это вряд ли сильно отразится на управляемости авто.
—————————————————————————————
Конечно же, диагностика продольного смещения колёс в колёсных арках пальцами – это не является точными измерениями (крыло может быть приварено к кузову криво, кузов может быть развёрнут относительно шасси). Некоторые измеряют расстояние между центрами передних и задних колёс по сторонам (сравнивают правую и левую стороны) для определения продольного смещения. Однако и тут могут быть неточности (например, из за смещения задней оси).
Угол Sat Back, измеренный стендом сход-развала, тоже наверняка не показывает реальное смещение, а привязан к линии движения шасси (т.е зависит например от схождения задних колёс).
Поэтому конечно лучше измерять геометрию шасси (кузова) с помощью системы, которая изначально измеряет все размеры от одной заданной продольной оси – базы.
——————————————————————————————-
Но продолжим наш анализ, когда измерительной системы нет.
Например, вы заметили, что передние управляемые колёса (или одно из колёс) как то неестественно «загребают» и проскальзывают, в пятне контакта, при движении в повороте.
В чём может быть причина такого косяка:
Тут нужно обратить внимание на обратное схождение в повороте (№10 в списке УУК). Этот угол указывает нам на то как работает правило Аккермана в данной рулевой трапеции.
И если мы видим нарушение с какой то стороны, то это наверняка означает, что с этой стороны погнута сошка кулака (куда присоединяется рулевая тяга).
Ну и конечно же сильное нарушение схождения колёс (№1 в списке УУК) на передней оси тоже приведёт к нарушению Аккермана и будут наблюдаться проскальзывания колёс в повороте.
Если вы заметили поперечное смещение осей (задней относительно передней) то вам конечно не помешает тогда видение кузова (зная расположение продольной оси симметрии кузова, мы можем определить, какая именно ось сместилась).
Ну или по вылету колёс из арок крыльев, визуально можно прикинуть, какая из осей сместилась в поперечном направлении (и сравнить это наблюдение с показаниями стенда).
Натуральное смещение измеряется в линейных единицах (в миллиметрах), но стенды часто выдают поперечное смещение (№7 в списке УУК) в угловых величинах (в минутах).
Если подвески осей независимые, то поперечное смещение осей может совпадать с разницей развалов (№2 в списке УУК) по сторонам на какой то оси из этого так же можно сделать выводы о причинах смещения.
—————————————————————————————-
Заслуживают внимания и углы схождения на задней оси. Тут для каждого типа подвески свои выводы могут быть из анализа этих углов.
погнута задняя балка, что делать?
Сегодня обратил внимание что задняя балка погнута, стоят колеса на R 15 резина 185/55/15 с правой стороны колесо как бы утоплено в арку крыла а с левой стороны колесо получается совсем рядом с краем крыла обратил внимание что задняя балка ближе к левой стороне маленько деформирована, и загнута маленько. Что делать менять или как то можно выпрямить, что посоветуете?
Если кривая именно балка-то однозначно менять. Иногда она уходит из-за убитых сайлендблоков-тогда меняешь только их.
+100500 еще, особо одаренные особи, умудряются загнут кронштейн крепления балки к лонжерону.
Если кривая именно балка-то однозначно менять. Иногда она уходит из-за убитых сайлендблоков-тогда меняешь только их.
да сайленблок как раз с левой стороны убит скрипит на качках, но когда смотришь на балу из под багажника видно что балка загнута маленько.
Думаю сначала надо выяснить, что именно отвалилось
вроде ни чего не отвалилось все на месте стоит
А можно по подробнее? Пожалуйста?
по диагонали мерить или как?
В первом случае, вам потребуется мел-чтоб отметить высоту замера, равную, на колёсах.
Немного измерителя. я использую уголок для установки точек замера на колёсах.Рулетка-это понятно.И кто-то вам в подмогу.
Сам делаю рейкой раздвижной со шкалой.
Да, можно взять ручку отдельно раздвижную от швабры, или как их там называют. отпилить ровно с двух сторон.
потом вставить на метки высоты.раздвинуть ручку, что регулируется зажимом.
произвести замер расстояние рулеткой.
теперь со второй частью колёс-тож самое.
размер должен быть, как понимаете равным.
отклонение в лево и в право, т.е как вы спрашивали по смещению относительно оси кузова.
Вопрос, после замены балки, съедает внутри. Могло ли согнуть саму ступицу?
П.С. колеса всегда накачнв в норму и балка новая уже.