как перепрошить мозги микас

Замена форсунок, прошивка мозгов «микас 7.1»

С чего всё началось…
При езде и резком нажатии педаль в пол и быстром разгоне, в салоне воняло бензином. Ну думаю — колечки на форсунках надо бы поменять. Да и при глушении двигателя, он пару секунд колыхался (как пишет мануал «неустойчивая работа двигателя после выключения зажигания — льют форсунки») Но как всегда не всё так просто.
По пытался снять форсы не снимая рессивер — не получилось (присохли). Короче, разобрал всё как надо и снял.
поддеваю отвёрткой резинку и снимаю с форсунки — всё ОК! Но. На одной лопается пластиковый наконечник и слетает с форсунки. «Ну, хана» — думаю я.
Дома в интеренете ищу информацию что за форсунки, где купить и на что можно поменять. Толком инфы нет, всё в разброс.
В итоге выясняю что у меня стояли Бош 560. (4 сопла)
Поехал в магазин, а такие уже не продают… есть ток бош 107 и сименс deka 1d (zmz 6354)
продавец говорит — ГАЗелисты берут на 406 двиг сименс и не парятся. Ок, взял тоже их — всё равно нет выбора.
Снова интернет и снова расхождение информации — кто то пишет что меняются без проблем, кто то пишет, что у них разная производительность и менять одно на другое нельзя. Третий пишет — что менять можно, но потом корректировать CO2.
На сайте «чиптюнер» в описании к одной из прошивки написано: «Статическая пр-ность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711))» из чего можно сделать вывод, что форсунки всё же отличаются друг от друга. Поменяв форсунки — подправляю прошивку.

Описываю весь процесс который сделал я.
1) Поменял форсунки с БОШ 560 на DEKA 1D (ZMZ 6354)
2) Подключил мозги к компу и проделал все манипуляции, а именно:
2.1) вытащил свою прошивку. Е0000138
2.2) скачал с сайта «чиптюнер» более свежую прошивку E0000357 под нитяной ДМРВ подкорректировал статическую производительность форсунок с 2,5769 (это значение стоит в прошивке к бошевским форсункам) до 2,694 (а это в прошивке с форсунками DEKA — поэтому я взял именно эти цифры)
2.3) Поставил время работы бензонасоса после включения зажигания с 5 секунд, до 10 (так как у меня умирает бензонасос и не держит давление. Перед запуском иногда приходилось 2 раза поворачивать ключ, что бы насос накачал давление)
2.4) Залил изменённую прошивку обратно в мозги и поставил на машину.

О прошивке в интернете можно найти минимум 3 схемы подключения мозгов через адаптер к компу. из которых 2 не правильные. Писать о перепрошивке не буду, так как очень подробно и понятно описано вот в этом посту, автору которого огромное спасибо! www.drive2.ru/l/8382171/

изменял прошивку в программе «ChipTuningPRO 2.15»

После всех манипуляций машина завелась без проблем. Работает ровно, ошибок нет. В динамике изменений не увидел, расход ещё не замерял.

Источник

Микас М113 (10.3+): программирование своими руками

По просьбам обделённых моим вниманием обладателей ЭБУ Микас 10.3+ (второй аппаратной реализации), глаголю слово истины и по этим блокам…

Прежде всего, давайте ещё и ещё раз «отделим мух от котлет», рассмотрев детально, что же такое М113. В моём блоге уже есть запись, посвящённая расшифровке моделей ЭБУ, а так же запись посвящённая самостоятельной диагностике, но в контексте программирования, нам нужно чётко понимать три вещи:

1) М113 — это блок, маркировка которого начинается с «М113» (M113XXXYYXXYY)
2) М113 — это блок, идентификатор которого по диагностике = M11.0.0
3) М114 это не М113, попытка программирования его как М113 испортит блок!

Кроме прочего, следует отметить, что укомплектовывались блоками М113 автомобили ЗАЗ c 2007 по 2010 годы выпуска только следующих моделей:

— «1103» (Славута),
— «1105» (Pic-Up),
— «SENS» (1.3, 1.4)
— «Chance» (1.3) в комплектации «S»

Для данных блоков уже довольно давно сломаны и выложены программы-загрузчики (например, ChipLoader), редакторы (например, ChipExplorer), а так же конверторы и специфические утилиты… ОНО ВСЁ УЖЕ довольно давно ЕСТЬ! Просто сегодня я, отрезая горбушку от собственного батона, собираю всё нужное в одном месте.

Вы, конечно, можете скачать и «ЧипЛодырь», и «ЧипЭксплорер», но я призываю воспользоваться рекомендованным мною ниже программным обеспечением для решения конкретных задач. Итак, хорошая новость: блок М113 программируются в режиме диагностики, через диагностическую колодку. Иными словами, снимать с машины «мозги» для того чтобы «прошить» их — не требуется.

Версии базового ПО ЭБУ М113 (три цифры в маркировке блока после «М113»):

— 092 (стабильное, но прошивки по сути копируют в работе М103)
— 096 (кривое: ДИКОЕ зависание оборотов ХХ в движении… хотя встречаются и удачные прошивки на базе этого ядра)
— 107 (изначально кривое, под него даже и прошивок никто не писал…)
— 111 (самое удачное, есть ТРИ ревизии: первая и последняя — самые лакомые)
— 125 (редкоземельная «тёмная лошадка»)

Лично я работаю только с 092 и 111, и не рекомендую использовать что-то другое.

Для процедуры «перепрошивки» нам потребуется k-line адаптер (или его аналог), а так же программное обеспечение OpenBox Loader и KWP_D. В загрузчике OpenBox отсутствует переключение между режимами диагностики и программирования, программа всё делает автоматически. Если ПО исходной и записываемой прошивки идентично — обновляются только калибровки (запись в один этап, в течении 20 секунд). Если ПО прошивок различно — прошивка перезаписывается полностью (в 2 либо в 3 этапа, в течении минуты).

Последовательность действий при работе с OpenBox Loader:

1. Соединить диагностический адаптер с диагностической колодкой автомобиля и с компьютером.
2. Включить зажигание (не запуская мотор) и запустить Loader.exe
3. Выбрать номер порта Вашего адаптера и тип ЭБУ (МИКАС-10.3) вручную

4. Нажать кнопку «Идентификация» для проверки связи. При успешной установке связи с ЭБУ откроется окно с идентификатором ЭБУ и текущей прошивки
5. Нажать кнопку «Считать FLASH» и указать путь для сохранения файла по окончании процедуры.
6. Нажать кнопку «Загрузить FLASH» и указать путь к файлу прошивки, которую Вы хотите записать (и дождаться завершения процесса)
7. Выполнить сброс ЭБУ («Прочее» — «Сброс ЭБУ») и сброс ошибок
8. Выключить зажигание и дождаться щелчка главного реле (20-60 секунд)
9. Включить зажигание, запустить диагностическую программу и установить рекомендованные для конкретной прошивки параметры:

— UFR XX (обороты холостого хода)
— CO XX (коэффициент коррекции времени впрыска для режима ХХ)
— CO GL (коэффициент коррекции времени впрыска для рабочего режима)

10. Запустить мотор, прогреть его (минимум до +70’C)
11. Скорректировать CO XX и CO GL

Можете попробовать мою тестовую прошивку (отсечка на 4000 об\мин)

Ещё одна хорошая новость: если Ваш ЭБУ по каким-то причинам пришёл в негодность, в соответствии с изложенным выше Вы можете легко превратить любой «газелевский» М113 блок в «сенсовский» или «славутовский»!

Ломанный OpenBox либо ищем самостоятельно, либо стучимся ко мне и выпрашиваем ссылку на него в формате личных сообщений.

Источник

ЧипТюнинг мИкас 7.1 по домашнему

Небольшое отступление. Начну с того, что новое сердце досталось без блока управления и после того как все мероприятния с установкой и подключением ЗМЗ 409 подошли к своему логическому финалу, достали из закрамов ЭБУ мИкас 7.1 который верой и правдой служил нашему донору до последнего момента. Естественно софт на нем шел в разрез с имеющимся конфигом но решили всетаки запустить дабы хоть на мгновение почувствовать, что все эти изнутительные вечера провили не напрастно.

И знаете, что я вам скажу… он ожил! Да троил, да глох на холостых, но мы смогли выехеть из бокса и сделать почетный круг!))

Откопав адаптер где то под диваном давно забытый и потерянный, сняв ЭБУ и затащив вместе с АКБ в квартиру начали всю эту вакханалию))

Далее, что бы выйдти на связь с ЭБУ и произвести всякого рода монипуляции с прошивкой предстояла минутка творчества с пояльником и два тумблера.

Берем ЭБУ и натыкиваем стогласно схеме, каждая строчна подписана запутаться сложно.

А теперь для закачки/выгрузки прошивки качаем ПО, я пользовался WINFLASHECU v1.14

1. Накидываем провод на АКБ и подаем питание.
2. Жмакаем (вкл 1) – переводим эбу в режим записи. Ждем чутка!
3. Жмакаем (вкл 2) – симулируем включение зажигания.
4. Запускаем WINFLASHECU v1.14, на всякий выгружаем и сохраняем в файл текущую прошивку.
6. Снова запускаем WINFLASHECU v1.14, заливаем новую прошивку в ЭБУ.
7. Отключаем схему.
8. Прем ЭБУ на место и тестим.

Немного процесса для наглядности:

Да, кстати софт я подобрал серийный E0000627 он лежит в открытом доступе здесь же на Chiptuner.ru

Первый тест показал, что нужно было подправить показания РХХ. После того как темпиратура поднималась до 40* мотор глох.

Для редактирования прошивки использывал ChipTuningPRO 7

Так же все наглядно и интуитивно. Меняем нужные параметры сохраняем в файл заливаем обратно на ЭБУ и все на коленках все бесплатно!)))

Источник

Установка ДАД на 406 мотор. Часть 2. Прошивка Микас 7.1 с помощью VAG KKL

Выражаю благодарность товарищу GAZ-Diagnosis в помощи с финальным этапом прошивки ЭБУ.

Итак, наступило лето. Разгреб себе выходной и собрался уже установить ДАД. Аккуратно проложил кабель в гофру и установил в угол моторного щита. Плюсовой провод взял от ДПДЗ. Никаких скруток, все на спайку.
Аналогично поступил с проводами от ДМРВ, припаялся к ним через фишку, чтобы в любой момент можно было отключить ДАД и поставить на место ДМРВ. Зачем? Привычки системного администратора, всегда делать бэкабы.

Что осталось?
1. Убрать гофру на воздушном фильтре.
2. Заменить ДМРВ на трубу. (Ну или из неисправного вынуть все внутренности).
3. Вывести подальше от ресивера ДТВ.

Как итог, машина едет ровнее, лучше чувствует себя на низах, пропал «затуп» когда давишь тапку в пол.

Перейдем к прошивке Микаса в домашних условиях, поскольку в прошлый раз ЭБУ был не мой, то и прошивкой я не занимался.
Первым делом стоит прикупить VAG KKL на чипе FTDI, это самый стабильный чип на сегодня. Работает всегда и под любой ОС. Проверял на всем от Win XP до Win 10.

Взял охапку тонких клемм «мама», пару метров провода, двойную кнопку (позже выяснилось, что можно и 1й обойтись), разъем MOLEX «папа» от компьютера ибо таскать за собой АКБ, когда дома стоит источник 3-5-7-12В на мой взгляд такое себе. 2 часа неспешной пайки и провод для прошивки готов.

По этой схеме если не подключать 42 разъем, то ЭБУ прекрасно определяется любой программой для диагностики, в моем случае это АвтоТестер 5. Но стоит его подключить, так ЭБУ пропадал и не прошивался.
Суть в том, чтобы подать питание на блок, когда горит надпись «Соединение 12В» в программе Combiloader 2.18, так же скорость COM порта выставляем 57600 в системе и программе.

Источник

Прошивка микас 7.1 под двухрежимку.

Итак. Имеем микас 7.1 ПЗУ е0000601, блок 64.
Мотор змз405. 22 евро2.
Гбо 2 поколение-хлопушка.
До моего вмешательства стояла Прошивка стоковая 538я.
Итак что нужно сделать.
1.вывести на колодку на 51ю ногу плюс 12в от клапана газа.
2. Снять эбу и выпаять резистор и поставить перемычку.
3. Залить прошивку двухрежимку в эбу.

Кароче, все залил и затаив дыхание побежал ставить.
Поставил, ключ на старт. Завелась. Подключаю телефон с опендиагом, первую видит как бензин. Переключаю на газ, видит газовую. Ура работает! Теперь в планах подготовить свою родную прошивку сток 601 и газовую 601. Теперь в планах снять лишнюю трибутень в виде эмулятора форсунок, эмулятор лямды. Прокатился машина все таже, но обороты на газе повыше стали. Все спасибо. Будут вопросы или предложения, с радостью отвечу.
Ну и ещё вопрос, какая получше Прошивка в стоке 538 или 601я?

ГАЗ Газель 1999, двигатель бензиновый 2.4 л., 80 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 31105 Волга, 2007

ГАЗ 3102 Волга, 2002

ГАЗ Волга Сайбер, 2009

ГАЗ ГАЗ-13 Чайка, 1973

Комментарии 36

Друзья! Нужна хорошая обкатанная прошивка двухрежимка для микас 7.1 с лямбдой. Поделитесь, вот почта gadstiks@ya.ru.
Или подскажите, где купить в проверенном месте.

Дано:
Газель
Змз 405 новый после обкатки.
Микас 7.1 (538 по в стоке было)
Лямбды не было, сейчас установил.
Дмрв плёнка
Гбо 4е поколение.

Сейчас стоит 644по двухрежимка, еду по трассе, 24 литра жрёт, при этом динамика вялая, грешу на то что 644 под волгу сделана.
Хочу динамику поживее и расход поменьше.
Машина цельнометаллическая не сильно груженая.

Без необходимости вскрывать блок, лишаясь пломбы и лезть туда паяльником. К тому же бк позволяет на ходу корректировать пуоз…

А че мне это пломба то? Я в скрывал чтобы залить двух режимку, и опять же в планах на дад перейти. Двухрежимка нужна чтобы снять всю батву лишнию в виде эмулятора форсунки и лямды

Странно, я бы наоборот советовал лямбду включать на ГБО, тем более оно у вас «Карбюраторное»
Иначе бедная смесь повышает температуру клапанов на столько, что сгорают они за 50 тысяч пробега.

Лямбда не была подключена с покупки авто, наверное не работает. Надо проверить, хотя эмулятор лямды работает и по нему смесь настроена

На авито за 1000р можно найти бк скат 2В который будет делать ровно тоже самое, автоматически поднимать пуоз при переходеина газ…

Я не нашел, смотрел. Да и самому интересно., моя же железяка. Сломаю, значит сломаю. Чтож теперь

На ДАД + ДТВ переходи!

Ну в планах есть такое дело, Прошивка есть. Осталось внедрииь

На ДАД + ДТВ переходи!

Я наоборот возращаю людей оттуда)

Почему если не секрет?

Потому, что не нравится им М7Спорт, на сток моторе плюсов не больше чем на сток прошивке. Нет диспетчера режимов, и как следствие возможности ездить быстро и экономично.

Кому не нравится? Мурад, ты вообще о чем? Если бы это была правда, то хотя бы один отрицательный отзыв я бы уже да получил. А так, все, кто перешел и кого я знаю, прыгают до потолка от радости!
По поводу экономии и скорости, ну это я прям не знаю, что сказать… Я конечно не могу утверждать, что машина пойдет 200, но 150 — 160 идет легко по хорошей дороге, причем при относительно продолжительном режиме (на дистанции километров 200 в одну сторону). И расход при этом не превысил 15 газа, даже невзирая на то, что форма кузова мало отличается от кирпича. Какой расход был бы приемлемым? Был гололед месяц назад, тошнил 60 — 80 по трассе, расход не превысил 10. Газа, разумеется.

А почему отзывы ты должен получать? =) Я говорю про свой круг общения.

А какая разница, кто их получает? Разве от этого суть вопроса меняется? Были бы отрицательные отзывы — об этом мгновенно узнали их все. А то, что кто-то сомневается или скептически относится, да слышал и неоднократно. Но я доверяю только полному и аргументированному описанию проблемы и сравнение одного с другим. Пока даже здесь на драйве я подобной записи не встречал.

Здесь на драйве и положительно о нем отзываешься только ты, остальные давно продали машины или никогда не сравнивали с нормально работающей прошивкой под дмрв.

Нет, не только я. И многие ездят на них до сих пор. И на Газелях тоже.

А какая разница, кто их получает? Разве от этого суть вопроса меняется? Были бы отрицательные отзывы — об этом мгновенно узнали их все. А то, что кто-то сомневается или скептически относится, да слышал и неоднократно. Но я доверяю только полному и аргументированному описанию проблемы и сравнение одного с другим. Пока даже здесь на драйве я подобной записи не встречал.

Конечно если ездить на убитом дмрв и перейти на м7спорт, разница будет, но она будет и при переходе на нормальную прошивку с нормальным дмрв.

А какая разница, кто их получает? Разве от этого суть вопроса меняется? Были бы отрицательные отзывы — об этом мгновенно узнали их все. А то, что кто-то сомневается или скептически относится, да слышал и неоднократно. Но я доверяю только полному и аргументированному описанию проблемы и сравнение одного с другим. Пока даже здесь на драйве я подобной записи не встречал.

Я не беру в счет машины с растянутыми цепями и карбюраторным гбо 2, это клинические случаи — мое мнение.

Надеюсь, ты не относишь меня к этой касте?😁

Источник