как подключить мозги на 16 клапанный мотор поменял на ваз

ЭБУ: где находится и как заменить?

Сегодня поговорим о том, как заменить блок управления двигателем на автомобиле ВАЗ 2110-2112 и где вообще находится эта деталь электроники. Для тех, кто не в курсе, «мозги» — это основной элемент в ЭСУД, который отвечает за весь цикл подачи топлива в камеру сгорания и управляет всеми процессами работы мотора.

Местоположение блока управления на ВАЗ 2110-2112

Итак, «мозги» находятся непосредственно под панелью приборов, а именно в ее нижней части. Чтобы до них добраться, необходимо с пассажирской стороны извлечь пластиковую панель, которая показана на фото ниже, используя для этого крестовую отвертку:

И в глубине всей этой кучи проводов и реле с предохранителями можно найти сам контроллер, который прикручен в горизонтальном положении на планке:

Теперь ниже рассмотрим порядок снятия и установки контроллера.

Демонтаж и замена ЭБУ на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Итак, первым делом необходимо отсоединить клемму «минус» от аккумуляторной батареи. Теперь стоит отметить, что для выполнения этой простой работы понадобится следующий инструмент:

Когда добрались до блока управления двигателем, необходимо отсоединить от него штекер с жгутом проводов, предварительно откинув металлическую защелку:

Теперь необходимо открутить две гайки крепления «мозгов», как показано на фото ниже:

Когда эти две гайки откручены, необходимо слегка сдвинуть планку вправо, чтобы освободить ее из зацепления:

После чего можно аккуратно вынимать ЭБУ:

Стоит обратить внимание, что при выходе из строя контроллера, новый необходимо устанавливать такой же, какой стоял прежде — с завода. Цена новых контроллеров может составлять от 4500 до 10 000 рублей в зависимости от типа и года выпуска автомобиля. Установка проводится в обратной последовательности.

Источник

Как самостоятельно заменить электронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр)

Электронная система управления двигателем фиксирует отказы связанные с обрывом проводов, замыканием их между собой или на массу. С плохим качеством контакта в соединительных разъёмах. А также с неисправностью самих датчиков. Однако в системах питания и зажигания есть неисправности, которые имеют внешние признаки (которые замечаются водителем), но в памяти электронного блока ни какие коды неисправностей не фиксируются.

Основные признаки неисправностей :

Если при пуске двигателя напряжение батареи падает до восьми вольт ( определяется по вольтметру на щитке приборов ), то это плохие условия пуска ( низкая температура окружающего воздуха ) или ёмкость батареи меньше номинальной. Довольно часто падение напряжения связано с окислением выводов батареи. Также пуск двигателя будет затруднён при низкой температуре и высокой вязкости масла.

— рывки или провалы в работе двигателя. При нажатии на педаль «газа», отсутствует ожидаемое ускорение. Хорошо прогретый двигатель должен, при резком нажатии педали «газа», увеличивать обороты коленвала с малых (800-900 об.мин.) до больших (5000 об.мин.) не более чем за 0,75 сек.

— недостаточная приёмистость (мощность). При движении автомобиля часто используются понижающие передачи. Скорость набирается медленно. Возникает ощущение, что двигатель «не тянет, тупит».

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода, засорение форсунок, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления. Следует проверить, полностью ли открывается дроссельная заслонка, и не забита ли система выпуска газов.

— частая детонация. Слышен резкий металлический стук, изменяющийся при открытии дроссельной заслонки. Основные факторы способствующие возникновению детонации это температура и давление в камере сгорания. А также угол опережения зажигания.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик кислорода, датчик детонации, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления.

Следует заменить воздушный фильтр. При сильно загрязнённом фильтре нарушается соответствие между воздействием на педаль «газа» и сигналом от датчика массового расхода воздуха посылаемого в блок управления.

— задержки, подёргивания, провалы. Наиболее заметно это проявляется при трогании с места.

При нажатии на педаль «газа», двигатель не сразу отвечает увеличением оборотов коленчатого вала. Такие задержки могут происходить на всех скоростях движения автомобиля.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания).

— перебои в работе двигателя. Неравномерная работа двигателя. При изменении частоты вращения коленвала начинаются рывки особенно при увеличении нагрузки. В глушителе происходят постоянные хлопки на холостом ходу.

Нарушить правильную работу этого же датчика может намагничивание зубчатого диска синхронизации (проверяется тонкой стальной пластинкой).

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : расбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

— повышенный расход топлива. Давление в шинах ниже нормы, неисправность тормозной системы (подтормаживание одного или нескольких колёс), агрессивный стиль вождения, все неисправности в двигателе, системах питания и зажигания, неисправности в системе охлаждения.

— неустойчивая работа двигателя, остановка на холостом ходу. Подсос воздуха за датчиком массового расхода воздуха, неправильная работа регулятора холостого хода.

— резкий запах бензина в системе выпуска газов. Такое явление обычно происходит при сильном обогащении рабочей смеси, а обогащение связано с пропуском зажигания. Также не рекомендуется длительная работа двигателя на холостом ходу.

— самовоспламенение топливной смеси. После выключения зажигания, двигатель продолжает неравномерно работать. Такая работа двигателя связана с повышенной температурой в камере сгорания и наличием в ней топлива. При появлении этого признака следует проверить герметичность форсунок.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

— Открываете переднюю пассажирскую дверь.

— Откручиваете крепления боковое от консоли панели приборов автомобиля, крестовой отверткой.

— Получаете прямой доступ к блоку управления двигателем.

— Откручиваете 2 самореза, удерживающие контролер.

— Одной рукой берете блок и аккуратно тяните его в сторону двери переднего пассажира. При этом второй рукой удерживаете провода, чтобы те не упирались в ковролин.

— Отсоединяете блок от проводов. Для этого ищете, где находится фиксатор разъема в виде скобы, и оттягиваете его в сторону.

— Получаете автомобиль без ЭБУ, готовый к установке нового оборудования.

Прежде, чем установить новый блок управления двигателем на ВАЗ, стоит помнить, что для этого подходят далеко не все модели ЭСУД.

Советуем устанавливать на ВАЗ ЭБУ от компаний Ителма и Автел.

Среди достоинств таких блоков стоит выделить:

— простоту в установке;

— совместимость почти со всеми моделями отечественных автомобилей, независимо от комплектации;

— блоки управления двигателями от этих производителей уже при покупке имеют штатные прошивки с последними обновлениями.

У ВАС все ПОЛУЧИТСЯ

Вам, так же будет полезна информация : Разновидности э лектронных систем управления двигателем ЭСУД (ЭБУ, контролёров), которые устанавливаются на разные модели автомобиля семейства ВАЗ.

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

Источник

Установка 16 клапанного двигателя в ваз 2108-2115

Всем привет, как и обещал написать мануал по поводу установки 16 клапанного двигателя в самару. Сразу хочу предупредить, я не механик и не электрик, все знаю лишь поверхностно. Все что я опишу ниже, это что я понял и успел заметить, когда наблюдал со стороны замена движка на моем авто. Так что на всякие каверзные вопросы смогу и не ответить вам)

Пример буду вести по своей машине (ваз-2115 1.5 8V инжектор) инструкция как переделать карб немного иная, я же буду делать акцент на инжектор.

И так, допустим у вас самара инжектор. Что делаем дальше? А дальше все просто, ищем двигатель, причем я настоятельно рекомендую искать двигатель в сборе со всем навесным, с коробкой, мозгами и косой под них. Если у вас в машине стоят не прошиваемые мозги (типа bosh, дебош, шмош и прочие не прошиваемые или трудно прошиваемые мозги) Почему я рекомендую найти двиг со всеми потрохами, а не искать по сусекам недостающие части, которые еще зачастую и не подходят без переделок? Когда все есть, можно за день операцию произвести без лишнего гемора, я же взял тупо двигатель без навесного и потратил на это 4 дня, носился по магазинам, искал недостающие запчасти или те, что не подошли от родного 8 клапанного мотора.

1) У меня ваз 2115, с мозгами январь 7.2 (можно использовать январь 5.1. если найдете (не покупайте январь 5.1.1 это тот же январь 5.1, но в нем отсутствуют микросхемы, короче урезанная версия и она вам не нужна, т.к. в ней нет поддержки датчика фаз и лямбды, я не знаю на сколько они нужны и важны, датчик фаз я не подключал и исключил из прошивки, так же купив ваз 21099 с 16 клапанным двигателем, данный датчик там уже был отключен. Так же не стоит брать январь 7.2+ я не вдавался в подробности чем он плох от обычного 7.2. но раз люди пишут, херни писать они не будут, сказано не покупать, не покупайте:-) ). Какие же лучше мозги январь 5.1, 7.2. или какие либо еще читайте в интернете и делайте для себя выводы какие же вам подойдут больше для ваших нужд. Я решил что 7.2 мне хватит за глаза)
2) Я купил двигатель без навесного, 103 двигатель, это 1.5 16 V с шатунно поршневой группой от 124 двигателя, тобишь 1.6 16 V и с проточенными каналами.
3) Если у вас нет коробки, то можно поставить ее от вашего родного 8 клапанного мотора.
Есть два варианта развития событий:

а) Да, коробка без проблем встанет на двигатель 1.5 16V с восьмерочным маховиком и сцеплением.
б) Да, коробку можно воткнуть и с десяточным маховиком и сцеплением с небольшими переделками.
Так как маховик десятки больше в диаметре, то внутри колокола коробки он будет задевать за выступы. Их можно спилить чем угодно и десятый маховик и сцепление залезут как родной. Но тут есть нюанс, если ставить десятый маховик, то зубчики возможно у него буду отличаться от зубчиков вашего восьмого маховика и тем самым стартер просто не полезет. Не стоит бежать в магазин за новым стартером, стоит лишь поменять бендикс на стартере под 10й маховик.

4) По поводу мозгов, очень долго я мусолил эту тему, сколько людей, столько и мнений, я их слушал и каждый новый человек все больше и больше путал меня, а именно:

Машина мало того что заводится на 8 клапанной проше, так и не плохо едет, мотор работает стабильно, правда обороты медленно сбрасывает.
в) Кто то говорил, мозги пойдут, но косу надо искать от января 7.2 под 16 клапанный двигатель, мол коса другая на 8клапчике, много разьемов под датчики не хватает — вранье!

Коса моя восьмерочная подошла идеально, пришлось лишь только удлинить пару датчиков. А именно нужно удлинить:
Датчик детонации (Чтобы дотянуть до нового места модуля зажигания, либо колхозить наверх, позже о данном датчике поподробнее.), датчик фаз, датчик рампы форсунок и датчик скорости. Что то можно и не удлинять, банально хватает расплести косу и переложить провода по другому, все зависит от вашей фантазии.

И так, переходим к косе. На 8 клапанной косе штекер под модуль зажигания 3х пиновый, а на 16й косе разъем 4х пиновый. Так вот, если коса у вас восьмая, то все просто, ставите модуль зажигания от 8 клапанного двигателя, надеюсь вы свой двигатель продали без него?) Если нет, идите покупайте его, либо в интернете есть схемы как добавить 4й провод в родную 8ю косу и подключить модуль зажигания от 16 клапанного двигателя. Я приколхозил 8й модуль сверху, на место где был родной 4х пиновый и удлинять провод не пришлось, если модуль переносить вниз, то провод придется удлинить. Вот так вот пирожки)

Дополнение по модулям зажигания от iGnom

а) Крепление генератора, по сути их там два, одно называется нижнее, другое верхнее, нижнее крепится к блоку, и уже на него садится гена, верхнее крепление это своего рода натяжитель.

И так, внимание под двигателя 1.5 и 1.6 крепления разительно отличаются, так что крепежи покупайте непосредственно под ваш тип двигателя.
Фото различий крепежей выкладываю ниже.

Источник

Поменял ЭБУ и прошил

Начну с того, что я загорелся идеей самому менять прошивки на машине и выбрать наиболее подходящую для меня. Откатывать в онлайне конечно может и получше, но тут сам, плюс не надо тратить деньги, плюс вряд-ли у нас нашлись бы спецы. Да и на стоковый движок, как мне кажется достаточно толковых прошивок.

Поискал я на просторах интернета k-line адаптеры. В основном были ценой от 900-1000 и выше, тратиться особо желания нет. Нашел, что производитель БК штат клепает еще и к-лайн адаптеры (клепает правда для обновления ПО на бортачах, но для прошивки они тоже подходят) захожу на сайт и вижу, что цена то 480 рубликов ну плюс доставка почтой 250, плюс доплата за первый класс отправления около 30 рублей, что-ли.
Заказал, подождал недельку, получил, оплатил наложенным платежом 850р. (за перевод еще комиссию взяли). Потом посмотрел адаптер, положил его в бардачок и забыл про него.

Съездил в субботу к нему, переставил ЭБУ, проверил что заводится и реагирует на газ, отдал свои, расплатился и поехал обратно. Что по ощущениям: динамика примерно та же, только подхват сместился с 2700-3000 на около 2000-2500 оборотов. Расход по БК сразу пополз вниз ( за сутки упал с 17.3 до 14.5) и до сих пор снижается, сразу скажу, что расход такой примерно и был (еще одна причина замены мозгов).

Сегодня с прокатился по магазинам, купил 5шт маленьких клемм «мама», упаковку термоусадки различных цветов и размеров и две кнопочки-качельки (вкл-выкл). Приехал домой и начал собирать провод для прошивки. Накидал схему на бумаге, чтоб было понятней.

Собрал, попробовал подключить ЭБУ.

Программа ChipLoader распознавала ЭБУ, но никак не хотела считывать старую прошивку. После чего я обратил внимание, что в одних статьях говорят подавать + на 37 разъем, а в других про это ничего не говорят. Поставил мозги в машину и поехал за еще одной «мамкой». Съездил, приделал к моему «прошивочнуму» жгуту проводки. Пробую — опять то же самое.
Потом я поменял скорость связи с ЭБУ в настройках программы и настройках COM-порта (то есть адаптера) и все заработало.
Скачал старую прошивку, которая распозналась как «…», залил новую «j5e07g26» которую скачал с сайта чиптюнер.ру. На нее обещали сказочный расход 8.7 по городу зимой… ну посмотрим.

Ощущения от прошивки: при температуре 30-60 градусов машину слегка подергивает из-за сниженных оборотов прогрева в этом промежутке. Тяга на оборотах тысяча-полторы увеличилась, из-за чего стало можно трогаться с меньшей перегазовкой и более мягко. Динамика примерно та-же, что и была с предыдущей на январе, но реакция на газ стала более резкой (напоминает реакцию на карбюраторной машине) что в принципе радует. Расход засек вчера вечером, посмотрим что получится.

Источник

Все ли 8кл эбу запустят 16кл двигатель?

Здравствуйте! Такая проблема — нечестный продавец, под видом свап комплекта втюхал 1.5 16кл двигатель и к нему якобы родной(нет) эбу с косой(При подключении к пк, выдало: «Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2″.
Немного погуглив, установили все это дело, нарастили(конечно с пропайкой) несколько проводов и установили модуль зажигания от 8кл, с подходящей фишкой, так же удалили иммобилайзер программно — искра появилась, бензин есть, давление в рампе есть, свечи новые, акб заряжен, клапан ХХ и бензонасос работают при включении зажигания. НО не заводится и даже не пытается.
Куда копать?
Накопились ссылки, где в одних написано, что работать должно, а в другой, что работать не будет и нужно физически перепаивать резюки и резать дорожки(речь не про полную переделку в 16кл блок, а лишь, чтобы завести 16кл двигатель). Где правда?

а как искру проверяли?

В наконечники по очереди запасную свечу вставляли и корпус свечи прикладывали к крышке гбц.

Если бенз поступает и есть искра, то она обязана запуститься. Если не заводится, проверьте метки на шестерне и на коленвале

Если есть искра и есть бензин должна завестись. На 8 клапанном блоке все прекрасно работает. Либо искра не вовремя либо что то с грм, другого не дано.

ты-б вскрыл эбу, может он 16кл. а прошивка могла быть от 8кл залита…

Не, эбу точно 8 кл, прошивка «I204DM53», гугл выдал — Январь 7.2 21114-1411020-32 21114 Евро-2
2 Серийная версия для двигателя 21114 (1,6)

да, 8кл. но работать должен без проблем с 16 кл. ищи косяки в проводке. или сам эбу полудохлый.

смотри по диагностике, в момент прокрутки, видит ли обороты.

не перепутал ли на катушке провода в штекере.крайние.

Ок, отпишусь что получилось. А провода на штекер даже не перепиновывал.

да, 8кл. но работать должен без проблем с 16 кл. ищи косяки в проводке. или сам эбу полудохлый.

смотри по диагностике, в момент прокрутки, видит ли обороты.

не перепутал ли на катушке провода в штекере.крайние.

Короче подключили «диагностику»(рука не поднимается обозвать это диагностикой) в виде БТ адаптер + телефон с опендиаг, оказалось подсунут убитый дмрв, притом в конец, выводы сенсора в обрыве — фиг с ним, без него тоже не завелась. Брызнули быстрого старта — и о чудо! Она начала заводиться и глохнуть. На этом эксперементы прекратили до нового дмрв и наверное после него уже заливка более подходящей прошивки.
В общем то все равно не понятно, почему она не заводилась, даже в эти моменты, я добавлял вручную газа, и все равно работать более стабильно она не хотела.
Еще момент — программулина не видит оборотов двигателя, но эбу их точно видит. Датчик меняли, проводку от фишки до разъёма ЭБУ звонили — все ок. Да и даже когда вручную имитируешь работу двигателия (быстрыми прикладываниями к кузову авто самого подключенного датчика) — мозг начинат включать бензонасос и щёлкать клапаном холостого хода.

Источник