как сделать доску для иконы своими руками
Как сделать доску для иконы своими руками
Раскрой материала
Изготовление иконных досок состоит из последовательности операций, основной из которых является раскрой материала. Торцы досок обрезаются по 15–25 сантиметров, так как в процессе сушки на них вероятно образование очень тонких незаметных разрывов и свищей. Сердцевина удаляется, она обладает малой плотностью, в связи с чем впоследствии возможно образование трещин. Доска внимательно осматривается, на ней не должно быть гнили, сквозных и больных сучков, имеющих тенденцию к дальнейшему выпадению. Торцовка производится ручной циркулярной пилой. Обрезать обзол и распускать по длине материал удобно на циркулярной пиле с подвижным столом.
При наборе щита, доски выкладываются сердцевиной годичных колец к лицевой стороне. Это обусловлено тем, что при дальнейшем высыхании дерева, сначала испаряется свободная (капиллярная) влага, которая находится в межклеточном пространстве, а затем гигроскопическая (связанная) влага, пропитывающая клеточные оболочки. Вся усушка или движение влаги направлено от сердцевины к наружным слоям, поэтому первое время доску выгибает к лицевой стороне. Для исключения деформации иконной доски используются шпонки.
Разметка
Пристружка
После выполнения пристружки, при слабом сжатии между соседними досками не должно оставаться зазоров. На практике качество пристружки зависит от точности станка и мастерства столяра. На идеально приструганой доске будущий клеевой шов между делянками не виден глазу.
Склейка
Фугование и рейсмусование
При небольших размерах щит для получения необходимой толщины пропускается через рейсмус, а затем шкурится. Предварительно струбциной снимается оставшийся после сборки высыхший клей. Большой щит сразу подвергается прошкуриванию. После этого щит обрезается со всех сторон до нужного размера.
Вставка шпонок
Выемка ковчега
Последней операцией при изготовлении доски является выемка ковчега (доски могут быть, как с ковчегом, так и без него). Выемка ковчега производится ручным фрезером. Угол скоса лузги может быть различным и определяется иконописцем. В соответствии с этим требованием подбирается фреза. В целом, при приеме заказа, указывается ширина полей сбоку, сверху, снизу, глубина ковчега и угол склонения лузги. В углах ковчег может быть как закругленным так и прямоугольным. После прохода фрезы, углы ковчега остаются закругленными, для придания им прямоугольной формы, мастер дорабатывает их вручную при помощи стамески и резца. После выемки ковчега доска окончательно прошкуривается с лицевой и боковых сторон.
В таком виде доска становится пригодна для нанесения левкаса.
Мастер-класс: создание иконной доски
Хочу поделиться с вами процессом создания иконной доски.
Основой произведения служила доска. Для изготовления в России чаще всего употребляли древесину липы, сосны, ели, клена. Иконные доски — это традиционная основа для темперной живописи в иконописи. Икона — это отражение божественного мира.
Доска бывает разных размеров. Она скрепляется обычно: либо сквозными, либо встречными, либо тарцевыми шпонками. У меня на досках используются торцевые шпонки, которые надежно защищают доску от излишнего изгибания и сохраняют ее декоративность.
На лицевой части доски вытесывается плоское углубление — ковчег. Смысл ковчега — духовный. Он символизирует ковчег завета, то есть святое место, где может быть показанно сокровенное царствие небесное. Однако, множество икон прошлого века писали и без ковчега. Переход от полей к ковчегу называется «лузгой». На полях изображается либо узор, либо святые, либо просто покрыты однотонной краской.
Паволока
Перед нанесением грунта доска проклеивается и к ней приклеевается ткань — паволока. Я использную только х/б ткань. Все материалы, начиная с доски, клея, паволоки, доски, левкаса, натуральных пигментов, замешенных на яичной эмульсии — природного происхождения.
Для проклеивания паволоки я использую мездровый клей. Для этого сухой клей вечером замачиваю на ночь для набухания, а на следующий день на водяной бане распускаю клей, доводя его до 60 градусов. В клей для пластификации добавляю олифу. Новую ткань стираю заранее, а затем замачиваю в клею на несколько минут для пропитки. Ткань отжимаю и аккуратно разглаживая руками, выгоняю воздух. Доска с паволокой просушивается сутки.
Левкас
Это грунт, на котором пишется икона. Он изготовлен из мела и клея. Мел покупается специальный, очищенный. Дополнительно я отмучиваю мел — заливаю его водой в трехлитровую банку, размешиваю и оставляю на сутки пока мел не осядет. Воду сливаю, заливаю новую. Эту процедуру повторяю в течении одной недели. Когда мел готов, я выкладываю его для просушки.
Варим левкас
Клей доводим до 60 градусов, добавляем олифу и начинаем сыпать щепотками мел. Мел постепенно оседает. Когда мел уже находится на поверхности клея — значит достаточно его сыпать. Дальше необходимо, чтобы мел разошелся, а левкас слегка остыл, и наносим первый слой левкаса на доску. Оставляем для просыхания в помещении без сквозняков. Когда левкас остынет, разойдется мел, убираем его в холодильник, накрывая банку мокрым бинтом с ватой, чтобы влага из левкаса не испарялась.
Далее, на следующий день, когда просохнет первый слой, мы наносим второй слой, уже холодным левкасом. Постепенно разравнивая его удобным для вас инструментом. Итак, левкасим доску целую неделю тонкими слоями, просушивая.
Спустя неделю, когда доска полностью пролевкашена мы ее хорошо отшкуриваем. Сначала мы используем более грубую шкурку медиум, а дальше шкурим более мелкой fine, пока грунт у нас не будет выгядеть, как фарфор.
Когда доска загрунтована, отшкурена можно переносить эскиз и начинать писать икону.
Спасибо вам большое за внимание, до новых встреч!
Технология создания православной иконы
Создание иконы — длительный, кропотливый, многоэтапный процесс.
На примере Венчальных икон размером 18х24 мы проиллюстрируем и расскажем о том как создаются иконы в нашей мастерской.
1-ый этап: Изготовление иконной доски.
Для написания икон наши иконописцы используют доски, изготовленные в столярной мастерской. Самая подходящая древесина для изготовления иконной доски — липа. С обратной стороны доски столяр делает шпонки. Шпонки изготавливаются из дуба, они предотвращают прогиб иконы. Иконные доски бывают без ковчега и с ковчегом. На лицевой стороне доски с ковчегом вытесывается плоское углубление, вокруг которого оставляются нетронутыми поля. Углубленная часть доски называется ковчегом, возвышение от ковчега к полям иконы называется лузга. Глубина ковчега для небольших икон составляет 2-2.5 мм, для крупных икон 3-4 мм.
2-ой этап: Нанесение специального грунта (левкаса) на иконную доску.
3-ий этап: Отрисовка образа на иконной доске.
На гладкую поверхность залевкашенной доски иконописец наносит рисунок образа с образца, утвержденного заказчиком. Затем мастер-позолотчик золотит необходимые участки иконы — нимб, фон, поля иконы. Мы выполняем золочение на полимент листовым сусальным золотом 960 пробы. Золочение иконы требует навыков и умения.
Если вы заказываете икону с гравировкой, то пред позолотой иконы мастер-гравер выполняет гравировку по левкасу. Только после этого можно золотить икону.
4-ый этап: Написание иконы.
После нанесения описи, иконописец приступает к моделировке формы светом, то есть к нанесению пробелов на одежде, горках, зданиях, если они присутствуют в композиции иконы. Высветления наносятся послойно от темного к светлому.
Когда одежда, пейзаж, архитектура прописаны высветлениями, иконописец приступает к высветлению лика и рук святого. В иконописи существует много приемов наложения высветлений для моделирования формы. Каким будет лик по окончании работы во многом зависит от мастерства иконописца. У каждого художника-иконописца есть свои приемы и навыки, а также предпочтения, которые он использует, прописывая образ. Наши иконописцы достигают высветления при помощи многослойных лессировок — очень тонких красочных слоев, которые наносятся один на другой и создают эффект свечения лика. Количество таких слоев может достигать 50.
В конце работы над образом необходимо сделать притенения по краям одежды и в некоторых местах на лике, для придания большей выразительности и объема. Также выполнить оживки — светлые штрихи, которые придают еще больший эффект свечения.
Специальным клейким веществом иконописец наносит узор будущих золотых высветлений на одежде, архитектуре и деревьях, который затем наносится листовое сусальное золото. После этого на иконе необходимо выполнить надписи.
7-й этап: Создание защитного слоя.
Завершающий этап в работе над иконой — это покрытие иконы защитным слоем — олифой. Олифа пропитывает насквозь все красочные слои, скрепляя их между собой и с левкасом. Благодаря олифе все краски на иконе начинают звучать в полную силу. После высыхания олифы необходимо покрыть икону специальным лаком, который защитит краски от пожелтения, а саму икону от повреждений и других неблагоприятных факторов.
Венчальная пара готова.
Для лучшей сохранности иконы можно поместить еще в киот. Он защитит икону от пыли и от воздействия других внешних факторов.
По желанию мы освящаем икону в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Чтобы освятить икону, мы относим ее в храм. В соборе Лавры священник читает специальные молитвы на освящение иконы и кропит ее святой водой.
Деревянная основа иконы
Наиболее употребляемой породой при изготовлении досок в русской иконописи была липа, а в северных районах России довольно часто хвойные породы — сосна, ель, лиственница, кедр.
Доски под живопись изготовляли специалисты по обработке дерева — древоделы, редко сами художники. Доски, сделанные неспециалистами, отличаются низким качеством обработки.
Доски вытесывались из плахи топором и обстругивались теслом. Продольную распиловку бревен на доски в России, вероятно, начали производить только с XVII века (к этому времени относятся сведения в письменных источниках). При археологических раскопках в Чернигове и Новгороде в культурном слое XI века найдены пилы типа современной ножовки. Эти пилы могли быть использованы только для поперечного опиливания досок.
Лицевая (слева) и тыльная (справа) стороны иконы:
1 — поле,
2 — лузга,
3 — ковчег,
4 — паволока,
5 — врезная левосторонняя шпонка
На лицевой стороне доски делали углубление, которое называется ковчегом. Возвышающиеся над ковчегом края доски — это поле, а скос между полем и ковчегом — лузга.
Основу для иконы малого размера вырезали из одной доски; чтобы изготовить икону большого размера, соединяли несколько досок в один щит.
Поперечный разрез иконы:
1 — доска,
2 — проклейка,
3 — паволока,
4 — левкас,
5 — красочный слой,
6 — защитный слой
Судить о времени написания икон можно по особенностям ковчега и полей. Например, поля икон XI—XII веков, как правило, широкие, а ковчег глубокий. С XIII века поля делали более узкими. Начиная с XIV века иконные доски иногда делали без ковчегов. С XIV по XVI век доски под иконы со средником, окруженным клеймами (сценами) жития, изготовляли с двойным ковчегом. Во внутреннем углублении размещали главное изображение иконы; на окружающей его более высокой плоскости писали сцены жития или избранных святых, а на полях также иногда помещали избранных святых и посвященные им тексты. В XVI веке ковчег обычно был неглубоким и лузга плавно переходила в углубление ковчега. В XVII веке переход между полем и лузгой вновь становится более резким. В XVIII—XX веках существовали все перечисленные виды обработки лицевой стороны доски. Их выбор зависел от вкусов заказчиков.
И снова про иконные доски
В пошлый раз я рассказывал том, как делать не надо, и, думаю, эта тема будет иметь продолжение. Но вот попался обратный пример, жаль такие встречаются редко. Сама икона:
Опять же, о художественной части я не говорю. Работа не нашей мастерской.
Доска из трёх делянок, материал, по всей видимости, кипарис. Под морилкой плохо разберёшь, а запаха уже нет. Так что, скорее всего он, но биться об заклад не буду. Шпонки дубовые. Сразу на них и обратим внимание. Оставлен запас на добивание при усушке доски, это очень хорошо.
Клеевые швы. Их практически не видно. Склеена на гладкую фугу, прифуговано очень хорошо.
Смотрим на торец. Делянки подобраны по годовым кольцам правильно, самая широкая посередине.
Не смотря на то, что щит набран такими широкими досточками и не вразбежку, прогиб минимален.
На золоте, разумеется, никаких трещин нет, взяться им тут неоткуда.
Вот, например, Щигровская доска «телевизором». Это моветон и делать так не нужно. Живопись Катина давнишняя, доска была дана уже залевкашенная. Сдирать, дорезать и перелевкашивать показалось тогда слишком трудоемко и нерационально, хотя стоило.
Тут же уголки дорезаны вручную, что тоже однозначный плюс мастеру.
Шпонки вфрезерованы тоже очень четко и качественно.
В общем, всё в этой доске прекрасно. Мастеру большой респект. Есть несколько спорных моментов, как, например, материал шпонок, глубина ковчега и ширина полей, но это, скорее, дело вкуса. Технически, повторюсь, всё очень хорошо, жаль только, что редко кто из современников так делает.