как стать парфюмером обучение

«В прямом смысле устает нос»: сколько зарабатывает парфюмер

В Москве

Т⁠—⁠Ж продолжает узнавать, в чем суть разных профессий и какой доход они приносят.

Анна в 27 лет решила стать парфюмером и уехала учиться во Францию. Она рассказала, как работала во французской компании за зарплату уборщицы, какова себестоимость содержимого любого флакона и почему в России с производством духов все сложно.

Это история читателя из Сообщества Т⁠—⁠Ж. Редакция задала наводящие вопросы, бережно отредактировала и оформила по стандартам журнала.

Образование

Во время работы в фармацевтике идеи новых лекарств подсматривались на рынках других стран, многое мы заимствовали у Великобритании. Я работала с компанией, которая производит добавки, они искали себе российского дистрибьютора. Работали мы с ними долго и плотно и в конце концов подружились. В 2008 году они посоветовали меня на открывшуюся позицию в барселонскую компанию Puig, которая работает в индустрии моды, в том числе занимается парфюмом — тогда у них было только маленькое подразделение в России.

Я понимала, что в фармацевтике достигла своего потолка, хотелось чего-то более интересного и креативного. Я сходила на собеседование на позицию ассистента директора по маркетингу — скорее из вежливости, потому что должность мне не понравилась. Потом директор, которому искали помощника, сам уволился, и меня позвали на его пост со словами «мы понимаем, что у тебя не хватает опыта, но ты единственный адекватный человек, которого мы видели». Я ничего не знала про маркетинг, но решила, что компания интересная и, раз есть такая возможность, стоит туда пойти.

Я занималась продвижением и маркетингом духов Prada и Nina Ricci в России и СНГ, моя зарплата составляла 3700 €. Ничего особо сложного в работе не было, всему необходимому я училась на ходу у нашего начальника подразделения. В процессе у меня появился интерес к парфюмерии, я увидела, как с помощью ароматов можно манипулировать настроением и ощущениями людей. Меня это поразило.

Я решила научиться делать духи самостоятельно, для этого снова надо было получать образование. Мне всегда был интересен опыт обучения и жизни в другой стране, к тому же в России на тот момент парфюмерных школ просто не было. Поэтому я подала документы во французский институт парфюмерии в Грассе.

Мой работодатель написал рекомендательное письмо, а я перевела и заверила свой диплом химика — без него не принимают. Для поступления нужно было сдать экзамены: математику, эссе, ольфакторный тест, а также пройти собеседование.

Математика. Я долго расспрашивала представителей школы, какая нужна математика, но коммуникации с ней, по сути, нет: тебе чаще всего не отвечают, каждое письмо оттуда воспринимаешь как чудо. В итоге мне сказали, что математика нужна «базовая». Я все лето занималась интегралами, задачами типа «два поезда едут навстречу друг другу» и так далее. А на экзамене математика оказалась реально смешной, я бы это даже математикой не назвала: там были задачи как в тесте на IQ и немножко на проценты.

Эссе. Это, по сути, описание духов, которые тебе дали. Для меня это было легко, потому что, работая бренд-менеджером, только этим и занимаешься: ходишь на встречи, где рассказываешь о парфюме. Эссе было на английском, так что проверялась еще и твоя способность писать на языке.

Ольфакторный тест. Тебе дают ингредиенты, и нужно понять, что это. Некоторые из них новичку опознать сложно, потому что, например, в природе они не встречаются, в таком случае ты должен сказать, к какой семье они относятся. Скажем, есть синтетический ингредиент calone, который пахнет морем. И если ты никогда не учился парфюмерии, то вряд ли знаешь, что это такое, но можно просто написать «морская нота». Или тебе дают три цитрусовые ноты, три зеленые, три цветочные и просят распределить на группы, таким образом оценивается способность анализировать запах. Я в этом не очень глубоко разбиралась, потому что на работе занималась духами, а не их составляющими. У нас была тренинг-менеджер, которая обучала всех новых сотрудников. Я взяла у нее все ингредиенты на пару месяцев и выучила их.

Собеседование. Здесь представители института выясняют, как ты планируешь использовать полученные знания и как в будущем они смогут себя с твоей помощью рекламировать. Рассказывая о преимуществах института, они говорят, что 80% студентов работают в парфюмерных компаниях. Поэтому они изначально обращают внимание на то, где ты будешь работать, какой у тебя проект. Например, в моей группе училась девушка из Японии, ее компании принадлежит бизнес по производству благовоний — сразу понятно, что человек будет работать по специальности. То же самое было с парнем из Индии: его семья делает ароматические смеси для духов. А если ты рассказываешь, как любишь духи и с детства мечтал этим заниматься, то тебя послушают, поулыбаются, но в итоге откажут.

Ты можешь быть прекрасным химиком с хорошим дипломом, но если после учебы собираешься встать на биржу труда, как студент ты не интересен.

В группу набирают 12 человек, половина из них обязательно из Евросоюза. Вторая половина — это студенты из других стран: сюда входят и страны Азии, и Россия, и США, и конкуренция тут, конечно, гораздо выше.

примерно нужно было, чтобы год жить и учиться во Франции

Обучение проходит на английском, но на очень плохом, к сожалению, и я поняла, что проще выучить французский и общаться с преподавателем на нем. Спустя полгода начала потихонечку говорить.

Учеба длится ровно год и включает два месяца практики на производстве. В институте мы изучали ингредиенты, их генеалогию, техники создания композиций, парфюмерную химию. Около 70% преподавателей школы — это люди, которые работают в парфюмерных компаниях, институт их труд не оплачивает. Например, человек — парфюмер или технолог по свечам, что ему стоит раз в неделю прийти и прочитать двухчасовую лекцию? Тем более с работы его отпускают, потому что это на благо ассоциации парфюмеров. В Грассе более 70 парфюмерных компаний, им нужны люди, которые умеют работать с весами, знают ингредиенты и смогут в случае необходимости подменить заболевшего сотрудника. Если возникает такая проблема, представители компании звонят в институт и спрашивают, есть ли у них кто-то подходящий.

Сырье институт тоже не покупает: ежегодно выбирается компания-спонсор, которая его предоставляет, — чаще всего это производитель духов или ингредиентов. В свою очередь, эта компания может дать собственное задание для дипломного проекта студентов. Нас, например, просили создать аромат с бальзамической нотой, теплый, но не восточный. Нужно было полностью сделать продукт: духи, банную линию, флакон, презентацию. После отбираются 5—6 лучших проектов, их показывают на выпускном, куда приходят парфюмеры и люди из бизнеса, — это хороший шанс найти работу. Тут и определяется победитель. На нашем курсе победил проект шведа, у него была идея — путешествие по дому. Ты заходишь в шведский дом, проходишь через прихожую, затем в гостиную, там, например, стоят свечи — и в его парфюме можно почувствовать аромат пчелиного воска, потом — на кухню, там пахнет хлебом, кориандром и прочим, потом идешь в сад, там новые запахи. Это был очень оригинальный проект, я и сама за него проголосовала.

Я окончила институт в декабре 2012 года и осталась жить во Франции еще на три года, из них два с половиной проработала в компании Galimard. Туда меня взяли по рекомендациям: их сотрудница ушла в декретный отпуск и нужен был кто-то на замещение. Я свободно говорю на трех языках, а у компании почти все менеджеры — французы, но при этом очень много американских и русских клиентов.

Я создавала индивидуальные духи, делала парфюм для небольших компаний. Или, например, как-то нам прислали кучу декоративных венков и попросили сделать их ароматизированными. Если замочить шишки в парфюме, а потом наклеить на суперклей, венок будет очень долго пахнуть. И компания-заказчик потом подарила своим клиентам венки, которые помимо хвои пахли корицей, мускатным орехом, цветами.

Конечно, за год в институте научиться всему необходимому невозможно, поэтому сначала многих знаний мне не хватало: скажем, как делать те или иные цветочные ноты или имитировать специи. Этому я училась в процессе.

В то же время я учила французских студентов, которые проходили в Galimard практику. Поняла, что людям нравится, как я преподношу материал, и что я могу стать хорошим преподавателем парфюмерии. Плюс когда кому-то что-то объясняешь, гораздо лучше сам разбираешься в теме.

Минус Galimard был в том, что это семейная компания. Когда работаешь в корпорации, она дает более-менее равные шансы: есть возможность продвинуться, если появится позиция. А когда это семейная компания, может прийти чья-то жена, которая ничего в парфюмерии не смыслит, и сказать, что ты неправильно делаешь духи и нужно слаще. Это, конечно, очень сильно бьет по эго: кто ты вообще такая и почему мне рассказываешь, как и что делать? С другой стороны, ты тоже вроде чужестранец, человек не из этого общества, не из семьи, с минимальным стажем.

Мне тогда было уже 30 лет, и такая смена карьеры давалась нелегко именно с точки зрения самолюбия.

На второй год моя зарплата выросла до 2000 €. Но нельзя забывать, что во Франции огромные налоги: подоходный налог нужно было платить самостоятельно в конце года, это была сумма одной моей зарплаты. Еще был налог на проживание в городе — это сумма месячной аренды жилья. Поэтому выходило, что за год я как будто получаю 11 зарплат и 13 раз плачу за квартиру. С тех пор я никогда не жалуюсь на российские налоги. Нам очень повезло.

В 2015 году мне стало неинтересно работать в Galimard, а новое место во Франции я так и не нашла: у них высокий уровень безработицы. И я решила вернуться в Россию.

Работы парфюмером у нас на тот момент не было. До революции в России существовало большое производство духов. К примеру, парфюмер Эрнест Бо, придумавший Chanel № 5, долгое время работал в России и только после революции вернулся во Францию. Тогда большая часть парфюмерных производств закрылась, другие сосредоточились на производстве мыла: советский человек должен был быть как минимум чистым. Позже на «Красной заре» появилось целое направление советской парфюмерии: «Красная Москва», «Рапсодия», «Голубой ларец», одеколон «Гвоздика». И это было здорово, потому что традиции в таком деле очень важны. Любая парфюмерия создается из культурного кода, и когда французский парфюмер делает духи про Россию, он представляет себе медведя, водку, завалинку, а не действительность.

Сейчас, по сути, все, что есть в России, делается французскими парфюмерами либо швейцарскими или американскими компаниями. А у нас только разбавляют присланный из-за границы концентрат.

Поэтому я сама создала себе рабочее место — основала свою компанию. Во многом я скопировала бизнес-модель Galimard, наложив ее на московскую реальность. Оказалось, что начать свое дело в России очень просто: у меня на это ушел месяц и около 50 000 Р — первую лабораторию я открыла в спальном районе на юго-западе Москвы в помещении площадью 15 м².

потребовалось, чтобы за месяц открыть собственную лабораторию

Спустя три года с момента основания компании доход начал меня устраивать.

Суть профессии

Я делаю духи и учу студентов разрабатывать парфюмерные композиции.

За восемь лет я создала больше тысячи ароматов, в основном индивидуальных — для клиентов и любимых людей. Мои первые духи назывались Pullover — это контрастный аромат, имитирующий ощущения мягкого свитера на коже: в нем амбровые ноты сочетаются с цветком османтуса, который пахнет абрикосом.

Создание индивидуальных духов стоит 10 000 Р за 100 мл парфюмерной воды.

Как правило, конкретных идей у клиентов нет. Некоторые приносят духи, которые им нравятся, это, конечно, сильно облегчает задачу. Запахи вызывают у нас особенно сильные эмоции и флешбэки, надо просто покопаться в ольфакторной памяти человека и найти те самые ароматы, которые пробуждают воспоминания. Если человек слушает компонент, я вижу его реакцию тела: всегда понятно, нравится ему или нет. Именно из таких ингредиентов я и делаю парфюм, тогда он точно будет нравиться и носиться.

Однажды я создала аромат с нотой ветивера, который перенес клиента в далекое детство. Он не смог сдержать свои эмоции и расплакался. Это напомнило карусель из фильма «Мэри Поппинс, до свидания», где герои фильма встречались с самими собой в детстве.

Чтобы получились хорошие духи, над ними надо работать минимум три месяца. При этом создание ароматов — это полностью логический процесс и техника, но творческое начало парфюмеру тоже необходимо — для поиска идеи.

Сами по себе духи — это просто смесь, как если бы вы смешали краски и у вас получился интересный цвет. Важно то, что вы им нарисуете. Если я делаю просто лимон, то идея примитивная, а если это какой-нибудь лимон в коктейле у моря, соленый лимон, уже получается интереснее. В «лимоне» нет конкретики: он может быть как леденцы, как лимонный пирог, как лайм, как лимонад.

В идее аромата заключается его ценность. Например, я считаю очень классной парфюмерию Hermès и Cartier, потому что у них есть интересные, глубокие идеи. Или, скажем, мой любимый парфюмер Жан-Клод Эллена рассказывал у нас на лекции, как поехал на Реюньон, пошел гулять и нашел дерево, которое пахло мукой. Для него в этом выразилось очарование его путешествия, и он сделал духи, которые пахнут как мучной лес, — Bois Farine. Я сама этот аромат ношу и очень люблю. Весь интерес тут в том, что он не гурманский: легко сделать пряник или масляный торт, а тут лес остается лесом, но в нем появляется что-то необычное.

Сложные идеи не всегда интересуют компании. Некоторые предпочитают продавать духи тем, для кого парфюмерия — это практически продукт гигиены. Такое обесценивание случилось с парфюмерией в девяностые. Все поняли, что рынок интересный, духи можно делать дешево и продавать дорого.

По сути, стоимость содержимого любого флакона не превышает 1 €.

И если раньше в год было 6—7 новых ароматов, то сейчас их в день до 30. Появились фланкеры — версии оригинального аромата. Например, у Hermès есть Terre d’Hermès, а есть Terre d’Hermès Vétiver — тот же аромат, но в нем чуть больше ветивера. Это связано с тем, что производство флаконов для парфюмерии очень дорого обходится, минимальная партия для изготовления флаконов с твоим собственным дизайном и уникальной формой — это 150 000 штук. Так что, если ты уже запустил какой-то аромат и он продается, тебе гораздо проще взять тот же флакон, покрасить его и сделать еще одну версию парфюма, а не создавать новый.

В 2000-х, когда парфюмерия уже стала буквально как освежитель воздуха — чтобы плохо не пахло, — начала расти популярность нишевых продуктов. Стали появляться марки, которые претендуют на то, что у них уникальная идея, хотя это не всегда оправданно, а история там часто рассказывается не слишком интересная.

Как только идея найдена и записана, она трансформируется в формулу. На это требуется много времени: тот запах, который существует в голове, не совпадает с тем, который реально получается, нужно искать правильные компоненты и их соотношения. Плохих сочетаний не бывает, бывают неправильные пропорции. Ингредиентов может быть, например, 25, и нужно найти между ними гармонию. Обычно ищешь интуитивно, и с каждым разом получается все лучше.

Сколько бы ни было нот в духах, человек чувствует от двух до четырех, максимум пять, если он очень натренированный. Остальное — это функциональные ноты: их слышишь, когда обращаешь на них внимание. Например, когда клиент нюхает парфюм, я могу сказать: «А теперь в этом лимоне найдите цедру».

Ингредиенты бывают разные. Из натуральных это может быть жидкость, смола, порошок, эфирное масло, паста. В чистом виде они могут пахнуть неприятно или вообще никак, если, например, ингредиент твердый, — у молекул в таком случае нет летучести. Мы разбавляем их растворителем, и уже после этого можно их оценить.

В парфюме всегда присутствует три типа молекул: летучие, среднелетучие и малолетучие. Их правильная пропорция позволяет получить объемные и шлейфовые ароматы. Чтобы понять, что такое летучесть, представим, что ароматические молекулы — это люди, они все отличаются по размеру и весу. Если подует ветер, первым делом он унесет детей, потому что у них маленькая масса, а последними — очень крупных взрослых. Ветер — это как раз и есть летучесть, способность уноситься с помощью растворителя, воздуха и среды. На летучесть влияют многие параметры: например, она повышается вместе с температурой, поэтому летом все ароматы кажутся более насыщенными, чем зимой. Но в целом чем в структуре вещества больше разветвлений, чем она массивнее, тем ниже летучесть. Чем молекула меньше, тем она подвижнее. Например, в лимоне доминируют молекулы маленького размера, это высоколетучее эфирное масло. А бобровая струя — она пахнет кожей, деревом, валерьянкой, тошнотворным медицинским запахом — содержит большие молекулы, это низколетучий ингредиент, испаряться он будет медленно.

Если вы смешали много лимона, поменьше розы и мало бобровой струи, то сначала будете слышать лимон, потому что в первые полчаса будет лететь больше его молекул. Роза и бобровая струя скрыты лимоном, их можно услышать, только если обратить внимание. Где-то на четвертый час лимона не будет вообще, роза останется оттенком, появится отчетливая бобровая струя, и вы на коже будете ее чувствовать до конца дня, а то и на следующий.

С летучестью связаны сложности в выборе парфюма в магазине. Например, лимон нам может нравиться гораздо больше, чем бобровая струя. И когда ты в магазине нюхаешь такие духи, то получаешь ложное впечатление. Первые полчаса ты обманут, потому что, по сути, духи вообще не про лимон. А есть авангардные духи, которые сразу пахнут бобровой струей. Там нет ни раскрытия, ни переходов, просто смешали бобровую струю с розой, например, без верхних нот.

Когда формула готова, начинается производство. Оно занимает четыре недели.

1—2 неделя. Смешиваем концентрат по формуле, при этом берем вещества в чистом виде. В течение двух недель концентрат насыщается — формула должна дозреть. Например, вы заложили в формулу 5% ванили, аромат вам нравится. А потом переслушали через неделю — а она пахнет как 7% ванили. За эти семь дней молекулы высокой интенсивности начали отжимать пространство у других нот. В институте мы от этого иногда страдали: трудишься всю неделю, в пятницу делаешь нормальный аромат, в понедельник показываешь преподавателю, а там ад, созрело совсем не то.

4 неделя. Разливаем парфюм по флаконам, упаковываем и целлофанируем. Я очень против целлофанирования, мы и так в пластике погрязли, но если на коробке нет целлофана, духи не берут в магазин: это единственное доказательство того, что они не были вскрыты. Есть, конечно, Jo Malone, у них единая коробочка без целлофана, но и продают они их в собственном бутике, а не в «Летуале».

Источник

Как стать парфюмером обучение

как стать парфюмером обучение. Смотреть фото как стать парфюмером обучение. Смотреть картинку как стать парфюмером обучение. Картинка про как стать парфюмером обучение. Фото как стать парфюмером обучение

Стать парфюмером – это ваша заветная мечта? Идите к ней осознанными шагами.

Эта статья написана для тех, кто задумывается о получении профессии парфюмер. Надеюсь, она поможет вам сделать правильный выбор.

Цель

Первый вопрос, который вы должны задать себе – «Зачем? Какие у вас цели?». Действительно, зачем вам быть парфюмером? Вот прямо сейчас возьмите лист бумаги и постарайтесь написать 5 причин, зачем вам это надо.

Такой вопрос мне задала парфюмер фирмы Живодан в 2010 году, когда я только начинала заниматься созданием ароматов.

Меня это обескуражило и возмутило! В ответ в голове появились неконструктивные вопросы-эмоции, которые я не осмелилась произнести вслух: «что значит зачем?», «неужели и так не понятно?», «сама же парфюмер!», «это же мечта», «каждый хочет стать парфюмером» и т.п. Вопрос «Зачем» действительно не имел для меня тогда никакого смысла. И звучал как-то обидно.

Сейчас я понимаю, что, если действовать от ума, а не от чувств, то лучше такой вопрос себе задать. Даю список ответов, которые люди называют чаще всего. Выберите из него те, которые соответствует вашим целям или создайте свой список.

Быть парфюмером – это красиво, ароматно, приятно, романтично.

Быть парфюмеров – это модно.

У меня много свободного времени, и я очень люблю запахи.

Все говорят, что у меня отличный нюх.

Выучусь и создам себе свои идеальные духи, а то в магазине их миллион, но все не мои.

Парфюмер – это создатель, почти как Творец. Неужели и я смогу подняться на такой уровень?

Стану самым лучшим парфюмером в мире!

Создам действительно самые лучшие духи.

Посмотрела фильм «Парфюмер», хочу управлять людьми с помощью запахов.

Хочу открыть свою парфюмерную фабрику и заняться бизнесом.

Если вы совершенно не готовы копаться в себе и привыкли доверять вашей Судьбе, то не мучайте себя вопросами. Пришла в голову мысль стать парфюмером – значит вам это нужно. Просто так, без цели, ради удовольствия от процесса.

Плюсы и минусы

1.Вам больше не нужно будет покупать духи в магазинах.

2.У вас не будет проблем с подарками – всем своим родным и близким на дни рождения, 8 марта, новы год и прочие праздники вы сможете подарить эксклюзивные персональные духи, ароматы для дома, саше и прочие парфюмерные сюрпризы.

3.Если постараться, то умение создавать духи можно из хобби превратить в высокооплачиваемую работу. Со всеми вытекающими последствиями: свободный график, работа «на себя» и никаких начальников.

4.Вы начнете ощущать во сне запахи. Со временем этот плюс может стать минусом.

1.Через несколько лет вы вряд ли захотите пользоваться духами. У вас в жизни будет и так слишком много парфюмерных запахов.

2.Через несколько лет вы не сможете воспринимать магазинные духи как произведение искусства и получать эстетическое удовлетворение – ваш мозг (вместе с носом, конечно) моментально будет раскладывать аромат на отдельные компоненты.

3.Парфюмерное искусство сродни ювелирному – очень дорогое занятие. Вы должны быть готовы к тому, что после обучения компоненты придется закупать самостоятельно. Кроме компонентов вам понадобятся флаконы, упаковка, аренда помещения, затраты на рекламу. Впрочем, как и в любом другом бизнесе.

Как долго учиться на парфюмера?

Созданию духов можно научиться примерно за год, но это азы. Дальше последует период приобретения опыта и совершенствования. Как долго он продлится, зависит только от ваших темпов. И да, вы будете учиться работать с новыми компонентами всю жизнь – их синтезируют постоянно. Несколько тысяч новых запахов просто невозможно выучить за месяц. А не просто запомнить, но и поработать с ними – это еще сложнее.

Есть ли ограничения?

Что может помешать вам стать парфюмером:

— у вас есть аносмии – вы не чувствуете некоторые запахи,

-у вас есть паросмии – вы чувствуете некоторые запахи не так как большинство людей,

— у вас есть аллергии (не только на запахи, но и на цветение деревьев и трав, на лекарства, на пыль, на кошек, на шоколад) Не мучайте себя – вашему организму это не понравится.

— беременность и период грудного вскармливания, но это временно.

Отдельно хочу отметить макросматиков, людей, у которых «нюх как у собаки». В фильмах нам показывают, что у парфюмеров острота восприятия запахов намного выше, чем у среднестатистических людей. Это кино! Если у вас сверхчувствительность к запахам, то вы просто не сможете с ними работать.

Огромная разница заключается в том, что парфюмер знает (может распознать и назвать) тысячи запахов, а не десятки, которые чувствует в минимальных количествах.

Для определения микродоз каких-либо веществ есть специальные приборы и собаки-ищейки. У парфюмера совершенно другие цели.

Обязательно ли химическое образование?

Нет. Если у вас в школе отношение к уроку химии было «не очень», то, скорее всего, ваш учитель просто не смог заинтересовать вас, а вы в то время еще не знали, что захотите учиться на парфюмера.

Парфюмер – не химик!

В чем заключается работа парфюмера? На первый взгляд, хотя это вершина айсберга, видимая часть творческого процесса, парфюмер занимается смешивание разных жидкостей.

Бармен тоже смешивает жидкости, делая коктейли. Но ни у кого он с химиком не ассоциируется.

Парфюмер работает за органом. Так называется рабочий стол, на котором стоят разные парфюмерные компоненты. Эти компоненты можно назвать нотами, из которых парфюмер собирает аккорды, а из аккордов парфюмерную композицию. Парфюмер – скорее композитор, чем химик. Ароматы звучат, играют, мы их слушаем. Сплошные музыкальные термины.

Можно сравнить парфюмера и с художником, а компоненты с красками, которыми он рисует воображаемый ароматический образ.

Это не значит, что парфюмеры совсем не касаются химии. Основы органической химии очень пригодятся. Но в совершенстве знать химию надо в том случае, если вы планируете заниматься синтезом новых ароматических веществ. Хотя это уже совсем другая профессия – химик-синтетик, а не парфюмер.

Создание духов – это искусство.

В моей программе Школы парфюмеров я даю тот объем органической химии, который вам действительно пригодится в работе. Вы научитесь разбираться в том, из каких химических веществ состоят эфирные масла и парфюмерные базы. Какими способами и из чего получают отдельные душистые вещества. Кстати они не всегда синтетического происхождения, а могут быть получены и из натуральных эфирных масел. Чем отличаются альдегиды, спирты, кетоны, эфиры и прочие органические вещества. Какие у них свойства, какая у них стойкость и интенсивность. Как определить принадлежность вещества к группе, глядя на структурную формулу, и всегда ли это можно сделать по запаху.

Какие качества должны быть у парфюмера?

1.Образное мышление, развитое воображение и чувствительность. Это главное.

Без воображения можно стать только лаборантом, который по готовой формуле будет взвешивать необходимые количества веществ. Без воображения вообще нельзя заниматься творчеством. Вы должны будете заранее явно представлять, а со временем и обонять реально, тот образ, который собираетесь сотворить.

2.Пунктуальность и аккуратность.

3.Качества технолога – «взял и сделал».

Если вам больше нравится читать и говорить об ароматах, тестировать их, коллекционировать, критиковать и писать отзывы, подбирать кому-то, то вам лучше быть аромастилистом – есть сейчас и такая профессия, или парфюмерным коллекционером, или критиком. Парфюмер должен уметь делать!

Если вы дома на кухне готовите, глядя в рецепт, и взвешиваете муку для блинов на весах, то вы перфекционист, но не технолог. Технолог может откорректировать рецепт «на ходу» и довести до вкуса без точных расчетов. Но считать технолог умеет отлично.

Иногда так бывает, что получая новую партию эфирного масла, вы понимаете, что оно по запаху не то, которое у вас было, но по паспорту качества все показатели в норме. Природное сырье год от года получается немного разное – это нормально. Человек-технолог сможет исправить этот нюанс, откорректировав формулу духов так, чтобы добиться максимальной воспроизводимости. Перфекционист разведет руками и скажет, что с этим эфирным маслом работать нельзя.

Если вы в принципе не любите готовить, то профессия парфюмер – не ваша.

4.Знание математики очень пригодится. Больше всего трудностей у моих учеников возникает при расчетах. Элементарные пропорции и расчет концентрации. Но без них вы не приготовите рабочие растворы и разведения, не сможете правильно рассчитать концентрацию. Математика парфюмеру нужнее, чем химия!

Протестируйте себя. Если вам эти задачки решить просто, то я с радостью возьмусь вас учить. Если для вас она нерешаема, то сначала подтяните уровень математики.

Дано: 5 г кристаллического вещества, например, этилмальтола. Нужно приготовить из него 10 мл 1 % (мас./мас.) спиртового раствора.

Сколько грамм нужно взвесить этилмальтола? И сколько грамм спирта?

Подсказки: 10 мл спирта весят около 8 г. Все 5 грамм растворять не нужно, у вас во флакон поместится только 10 мл, не больше.

Рекомендуемый ввод альдегида С 11 в парфюмерную композицию – не более 1 %. Вы планируете создать 1 флакон 30 мл парфюмерной воды, с концентрацией 10 %.

Сколько миллилитров альдегида С 11 может быть максимально в этом флаконе? Cколько капель, если 1 капля = 0,03 мл?

С созданием духов проблем возникает значительно меньше, чем с математикой.

В каком возрасте еще не поздно начать?

Я не беру на обучение людей младше 18 лет. Верхний предел не ограничен. Причем, чем старше человек, тем обычно осознаннее его выбор и больше жизненного опыта. У меня были ученики старше 60 лет.

Где учат на парфюмера в России?

В 2009 году, когда я искала, где получить профессию парфюмер, в России не было ни одной Школы парфюмеров. Были курсы, на которых учили разбираться в ароматах, классифицировать их по семействам. Но создавать не учили.

Сейчас, в 2019 году, у вас уже есть выбор.

В мае 2013 года в Санкт-Петербурге совместно с Музеем парфюмерии мы открыли первую в России школу парфюмеров. Курс «Парфюмерное искусствоведение» преподавала Элина Арсеньева, а у меня (Натальи Светлой) в лаборатории «ЭкоПарфюм» мы создавали духи. С 2013 по 2018 годы совместно мы выучили 8 очных групп учеников. Группы были всего по 2-4 человека.

С 2014 года на базе той же Школы парфюмеров в Санкт-Петербурге появилась программа очно-заочного обучения.

Спустя 6 лет эта школа разделилась на две самостоятельные. У каждого из преподавателей теперь своя программа обучения.

Cравнивайте программы и выбирайте, что ближе вам по духу и по возможностям.

В Москве в 2015 году открылась школа парфюмеров Анны Агуриной. С Анной я знакома лично. Она училась в Грассе и по окончанию обучения выдает сертификат французской школы. Если вам это важно, то вам к Анне.

В Москве еще можно пройти обучение у Анны Зворыкиной, Вероники Бруховецкой и Жанны Гладковой.

Здесь привела имена тех, про кого знаю. Подробную информацию ищите в интернете.

Как выбрать Школу парфюмеров?

1.Изучите программы разных школ. Оцените длительность, график и стоимость обучения.

2.Почитайте отзывы. Еще лучше найдите реальных выпускников и напишите им конкретные вопросы.

4.Оцените работы парфюмеров-преподавателей. Хотите вы уметь создавать такие же духи? Так же как художники делятся на портретистов, маринистов, пейзажистов и другие специализации, парфюмеры могут работать в разных стилях. Какой-то из них вам может быть созвучен, а какой-то нет. Для этого достаточно заказать набор пробников или протестировать при личной встрече.

5.Оцените работы выпускников. Посмотрите, чего они добились, и насколько вам нравится то, что они делают. Если смогли они, сможете и вы.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *