как установить блины в бмв е34

Установка полного бортового компьютера в E34

Приветствую вас, уважаемые читатели. Сегодня пойдет речь об установке полного бортового компьютера (БК) в E34.

Теория.
В предыдущей записи БЖ я обещал подробнее написать про систему самодиагностики BMW E34. Так вот! Под системой самодиагностики понимается совокупность датчиков и блоков управления, производящих постоянный мониторинг состояния различных узлов автомобиля на работоспособность и соответствие нормам и требованиям безопасности. Звучит возможно это слишком круто, на деле все проще. В состав этой системы входят:
— high-приборка
— блок CCM (Check Control Module)
— блок LCM (Light Control Module)
— гонг
Имея только это, вы уже будете осведомлены сообщением на приборке и звуком гонга о неисправных лампочках, недостатке жидкостей, незакрытых дверях и так далее. Список ошибок, их перевод и расшифровку вы можете без труда найти в интернете, воспользовавшись любимой поисковой системой. =)

Прежде чем говорить о бортовом компьютере, предлагаю ознакомиться с функциями. Этот материал я вынес в личный блог в виде дополнения к этой статье, ибо она и без того получилась громоздкой.
Ссылка: Тайные и явные функции БК E34
Если система самодиагностики — это стандарт для БЕНЗИНОВЫХ E34 с моторами, начиная от 2.5 литров и выше, то бортовой компьютер — опция, которая могла быть установлена по предварительному заказу в любую E34 вне зависимости от наличия всего вышеперечисленного. Имея эту опцию вы получаете не только дополнительный контроль за параметрами автомобиля, но и простенькую противоугонку (об этом читайте по приведенной выше ссылке). Если придираться к определению «бортовой компьютер», то на самом деле это не только та «хреновина с кнопками», что ставится сбоку от магнитолы. Это целый комплекс устройств, который обеспечивает полноценную работу той самой «хреновине с кнопками». Итак, в состав бортового компьютера входят:
1. OBC (On-Board Computer, тот самый компьютер, 16-ти кнопочный)
2. Кодер для OBC
3. OBC Horn relay (реле сигнала БК)
4. Датчик внешней температуры
5. Гонг
6. Дополнительный звуковой сигнал («кричалка»)
7. Подрулевой переключатель с дополнительным положением
Это общий список. Почему общий, думаю надо разъяснить. Если вы будете ставить себе БК, то кое-что у вас из списка уже может быть установлено с завода, а кое-что окажется не обязательным к установке. Например, если на машине установлена low-приборка, то смысла ставить подрулевой переключатель с дополнительным положением нет, но зато появляется необходимость в кодере именно для БК, в то время как машинам с high-приборками он не нужен, ибо его работу выполняет кодер, установленный в самой приборке. Или, например, если вы не нуждаетесь в звуковом предупреждении о возможном гололеде, то гонг тоже можно не устанавливать. Но с другой стороны, в большинстве E34 гонг уже стоит по умолчанию. Вообще, для минимальной («колхозной») инсталяции БК можно обойтись лишь первыми двумя пунктами, а если у вас high-приборка, то и вовсе одним первым. Такая установка БК будет сопровождаться различными неудобствами при его эксплуатации, но свои прямые обязанности (считать расход, показывать время и т. д.) выполнять он будет.
В совокупности high-приборка + high-проводка (с блоками LCM и CCM) + полноценно установленный БК представляют собой единую систему самодиагностики и контроля за автомобилем. Надо сказать, очень удобная штука! =)

Как говорится, вернемся к нашим баранам. Итак, в моем случае список оборудувания, которое необходимо было докупить, был намного короче, а именно он состоял из первого, третьего и седьмого пункта: сам OBC, horn-реле и подрулевой переключатель (в простонародье — стрекоза). Датчик внешней температуры, гонг и дополнительный звуковой сигнал у меня уже стояли на машине с завода. Но, как часто бывает, когда берешься уже за саму установку, обнаруживается, что ты что-то все-таки забыл. В моем случае это было horn-реле. «Ну и черт с ним», подумал я. =) При желании можно обойтись и без него, но в этом случае не будет работать тот самый дополнительный звуковой сигнал после трех попыток заводки машины без ввода правильного кода (подробности опять же в статье про функции БК).
Кстати, перед тем как что-то покупать, нужно узнать, подходит ли наша проводка для установки БК или придется ее менять/добавлять. Чтобы узнать это, нужно снять то, что у вас стоит на месте будущего БК (стрелочные часы или простые шестикнопочные электронные часы) и посмотреть на жгут проводов, который был к этим часам подключен. Чтобы снять часы, для начала нужно снять магнитолу, затем сами часы. Описывать процесс снятия магнитолы я не буду. После того, как вы сняли магнитолу, загляните внутрь. На правой стенке сверху есть рычажок:

Вот потянув за него (или токнув его от себя, уже не помню), у вас появится возможность вынуть часы. Далее рассматриваем жгут. У меня он выглядел так:

Как видно по фото, проводов у меня там много и это хорошо, значит обойдемся малой кровью. Если у вас в этом жгуте всего около пяти проводов, то без замены проводки или без добавления проводов обойтись не удастся. Если вы не умеете работать с электрическими схемами (ссылки есть в предыдущей записи БЖ), то вам придется либо менять проводку, либо учиться самим работать со схемами и колдовать с проводкой, добавляя нужные провода.
Итак, у меня разъем почти полностью заполнен проводами. Если к этому разъему подключить БК с кодером, то он бы заработал без проблем и на этом статью можно было бы закончить. Но я не искал легких путей, да и смысла в БК с кодером в моем случае не было, ибо теперь я гордый обладатель high-приборки. Именно по-этому на поиски БК с кодером я не заморачивался, а купил первый попавшийся без оного.
Если бы у меня была low-приборка, мне бы пришлось курочить бедный БК, колхозить кодер своими руками, прошивать его и т. д. Геморрой в общем, на который я давал ссылку выше. =) Но, так как у меня high-приборка со своим кодером, который умеет работать на двоих (на приборку и на БК), то мне оставалось лишь грамотно протянуть несколько проводов от приборки к БК и вуаля! =) Вот если бы у меня была с завода high-приборка, то жгут на БК был бы еще на четыре провода толще и доделывать ничего не пришлось бы. Но так как с завода на моей машинке была low-приборка, то проводки, предназначенной для взаимодействия БК с ней, не было. Поизучав схемы ETM было выяснено, что БК общается с приборкой, используя всего 4 провода. Один из них у меня уже был, остальные три я протягивал сам. Ниже приведу таблицу, какие провода куда тянуть.

Принцип тот же, что и в таблице, которую я выкладывал в теме про установку high-приборки: слева номер пина в разъеме для БК, справа — пин и разъем приборки, в который нужно тянуть провод от разъема БК. Думаю, тут ничего сложного.
Помните, в предыдущей записи я просил не выкидывать кусочки проводов от разъемов? Мне понадобилось шесть таких кусочков. Все что от них нужно, это взять и попарно их спаять, впаяв между ними провод, длина которого позволит без проблем дотянуться от БК до нужного разъема в приборке. После того, как провода спаяете, останется только их подключить согласно приведенной выше схеме.
В принципе, как только все правильно подключили, можно подключать БК и собирать все в кучу. Но! Обратите внимание, что БК по размерам больше часов и в панель не помещается, упирается в заднюю стенку. Есть два варианта решения проблемы, как всегда: правильный и «колхозный». Правильный заключается в замене всей панели, в которой установлена магнитола, часы и блок управления печкой, на панель, предназначенную для БК. Если же вы по каким либо причинам не хотите этого делать, то можно просто аккуратно удалить заднюю стенку.

Обращаю внимание, что удалять нужно только заднюю стенку и не в коем случае не сломать верхную, ибо там крепится фиксатор БК/часов. Это и есть «колхозный вариант». Я выбрал именно его. Т.е. взял паяльник и аккуратно выпаял заднюю стенку. Да, не по фен-шую, но на функциональность, интерьер и фиксацию БК это не влияет.
Так, провода протянули, все подключили, стенку вырезали/выпаяли, вставили все на место, а БК не работает! Да, так и будет, потому что не хватает одного плюса на БК. Нет, разбирать обратно ничего не надо. Дело в том, что этот самый плюс идет через horn-реле, которое я забыл приобрести. Если вы его не нашли в продаже или просто пожалели денег, то, как я уже говорил, без него вполне можно обойтись. Для этого нужно в разъеме, предназначенном для этого реле, закоротить через предохранитель в 15A два провода (красный и красно-серо-желтый). Находится этот разъем под задним сиденьем в районе блока предохранителей. Он может быть как зеленого цвета так и черного. В моем случае он оказался зеленым, как выглядит — см. фото:

Замкнув эти два провода, мы обходим реле, но как я и говорил, в таком случае не будет работать дополнительная кричалка под капотом.
Теперь, когда все сделано, можно включить зажигание. Если на БК появилась надпись «PPPP», то самое время заводить машину. После заводки произойдет сброс БК, после чего вам будет предложено ввести дату и время. Если этого не произошло, то:
а) вы что-то не так подключили
б) данный БК не совместим с кодером, который стоит в панели или в нем самом, если он покупался отдельно (бывает такое)
в) БК не исправен (изредка, но бывает)

Если вам повезло и все заработало, то, немного побаловавшись с БК, самое время подключить подрулевой переключатель.

Как я и говорил, если у вас low-приборка, он вам и даром не нужен. А вот если high — то это самый переключатель является весьма полезным связующим звеном между БК и приборкой. Суть его в том, чтобы нажатием кнопки выводить на дисплей high-приборки данные с БК.
При поиске на разюорках переключателя вам могут продать переключатель от E32. Да, он похож, но ставить его в чистом виде нельзя, нужно переделывать. Как — смотрите по ЭТОЙ ссылке в самом низу. Я же нашел стрекозу от E34, переделывать ничего не пришлось, замена ее не составила труда.

Где его искать — смотрите выше. На машинах с high-приборкай и БК/электронными часами он подключен двумя разъемами: четырехконтактный связан с БК/электронными часами, трехконтактный — с приборкой. Так как у меня были электронные часы, но не было high-приборки, второго разъема (трехконтактного) у меня не оказалось. Но это не проблема, необходимо докупить этот разъем и провести к нему проводку. Два крайних провода — питание, центральный — идет с high-приборки, со второго пина белого разъема. Кстати, оба разъема запитаны на один предохранитель (№20), потому можно не мудрить, а припаяться параллельно к проводам с четырехконтактного разъема. Я так и сделал.

Вот собственно и все. У меня все работает как положено, ниже фотки уже рабочей системы.

Наверное все же стоит предупредить, что вам нужно иметь свою голову на плечах при повторении моих действий. Ответственности за ваши действия и имущество я не несу. Как говорится, доверяйте, но проверяйте все, что я написал. Так, на всякий случай.
На этом все, всем мир! =)

Источник

БАЗА ЗНАНИЙ ПО СВАПУ E34! ПОМОГАЙТЕ ПОПОЛНЯТЬ!

Совсем недавно писал в блог сообщества Фан-клуб BMW E34 и E36 следующую запись:
_______________________________

Я новичок с e34 m20b20. Приобрёл донора с двигателем m60b30. Прошу у крутых бумероводов в информационной помощи о всех этапах свапа. Возможно где-то здесь уже открыта подобная тема, именно по такому свапу, но найти не смог. Буду рад полезным ссылкам, советам, рекомендациям. Можно начать с самого нуля. Что для этого потребуется (комплект свапа)? Какие цены меня ожидают (хотя бы приблизительные)? Насколько сложен процесс и сколько человеко-часов на это необходимо? В общем буду рад любой информации и помощи в этом интересном вопросе! Покупка была спонтанной, информации собрать не успел. Я знаю, вы мне поможете, бумероводы дружный народ!
PS: Мне продали 2 двигателя, из которых можно собрать один достойный. И ещё коробку автомат, только в ней какая-то небольшая проблема и со слов продавца, поломку можно устранить. И ещё, скорость реализации этого небольшого проекта будет зависеть от того, во сколько мне это выльется.

В связи со сложившейся ситуацией хочу создать небольшой пост. Что то вроде базы знаний по свапу данной модели баварца в e34 кузове.
Свап с m20b20 на m60b30.
Вы пишите комментарии, делитесь советами, рекомендациями, ссылками, а я выделаю основные монеты и размещаю информацию в этом посте.
Давайте вместе создадим полезный пост, что бы в дальнейшем другим новичкам, а может быть и вам было уже полегче в реализации подобного проекта!
Возможно я как-то не грамотна состряпал пост, но вы всегда можете помочь в выборе правильно пути!

* По мере поступления информации, список будет корректироваться. А так же если информация не соответствует действительности или требует дополнения, делайте заметку в комментариях.

ПОЛЕЗНЫЕ КОММЕНТАРИИ:
от NouvelleVague
Ну нужен педальный узел, маховик двух массовый, сцепа, коробка, кулиса, кардан, редуктор, вообще переделка очень сложная будет, нужно перенести вакумник вперед, нужен м60 с навеской, проводкой, и мозгами, радиатор. и т.д.

от Buhon
Я свои цены даю запчастей без работы:
1. Двигатель — 20 000р.
2. Кардан — 4 000р.
3. Теплоэкраны — хз, по состоянию.
4. Кронштейн КПП.
5. Переделывать глушитель или взять от этой с М60 — 5 000 (может и больше).
6. Балка между рычагами 1 500р.
7. Рулевой редуктор (либо с подачей жидкости придется поколдовать через другие места пустить).
8. Топливные и тормозные трубки заново пускать по днищу (трубки с разборки не берут, а они не дешевые — 7 000р.)
9. Полностью другую проводку, подкапотную и салонную, да и приборную панель лучше) даже цены не знаю сколько за это.
10. Радиатор, вакуумник, абс, бачок и все все все под капотом.
11. Тормоза у тебя стоят совсем не те что нужны на М60, будешь и и менять чаще и от перегрева тормозить хуже будут.
И самое главное:
Аналогично разбирается своя машина. Понятно, что без подъемника ловить нечего.
Дальше СРЕЗАЕМ все подкапотные кронштейны и хитрые винтовые стоечки на своей машине и на доноре. Кронштейны с донора перевариваем к себе. Желательно не промахнуться. А то не соберется. В зависимости от исполнения (с лямбдой, без), возможно придется срезать угол левого брызговика.
Остался пустячок. Красим подкапотное пространство, прокладываем новые трубопроводы и собираем машину в обратной последовательности.

СПИСОК НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ SWAPа:
1. Педальный узел
— Подойдёт ли родной от 520i или снимать с 530i?
— Наверно подойдет, если автомат ставить не будешь.
2. Маховик двухмассовый
— Подойдёт ли родной от 520i или снимать с 530i?
— Снимать с 530i.
3. Сцепление
— Подойдёт ли родное от 520i или снимать с 530i?
— Снимать с 530i, а лучше новое ставить.
4. Коробка
— Подойдёт ли родная от 520i или снимать с 530i?
— Снимать с 530i.
5. Кулиса
— Подойдёт ли родная от 520i или снимать с 530i?
— Снимать с 530i.
6. Кардан
— Подойдёт ли родной от 520i или снимать с 530i?
— Снимать с 530i.
7. Редуктор
— Подойдёт ли родной от 520i или снимать с 530i?
— Снимать с 530i.

Источник

Установка полного БК в E34

После установки HIGH приборки решил установить полный Бортовой Компьютер (БК). Как заменить приборку с LOW версии на HIGH версию написано в предыдущем БЖ. К дополнению предыдущей записи заливаю схему замены одной приборки на другую.

Как этим пользоваться? Читаете внимательно БЖ darktroll там есть ссылка на файл. Пользуясь текстовым файловым и графической схемой меняете одну приборку на другую.

Ранее заглядывал за часы, к часам подведено всего только три провода. Гонга не было, датчика наружной температуры (ДТ) тоже не было. Под задний диван в поисках horn-реле или разъема для него даже не заглядывал.

Приобрел БК, гонг, подрулевой переключатель от Е34, датчик наружной температуры (ДТ) не нашел, есть тема как сделать аналогичны датчик самому.

Отключил аккумулятор, снял руль, разобрал центральную консоль пользуясь вот этим видео

Поменял подрулевой переключатель, снял часы. Пришлось всю оставшуюся проводку прокладывать самому. Нарисовал схему подключения БК, гонга, ДТ и подрулевого переключателя.

Вот распиновка разъема БК Х501:
1 пин – Фиолет/зелен/желтый – Концевик капота
2 пин – Синий/корич/желтый – Приборка 23/Х16 (вставить, бежевый штекер)
3 пин – Белый/желтый – Приборка 2/Х17 (припаять, коричневый штекер). RxD Диагностика.
4 пин – Коричнево/оранжевый – Масса
5 пин – Синий/красн/желтый – Датчик температуры за бортом
6 пин– Зелёный/красный – соединить с 8 Зажигание/ACC
7 пин – Черный/белый – Приборка 18/Х502 (припаять, белый штекер). Датчик скорости.
8 пин – Фиолетовый – соединить с 3 Зажигание/ACC
9 пин – Красный/желтый – +12 постоянно (возможно соединить с 17)
10 пин – Черный/зеленый – 30h клемма стартера (втягивающее)
11 пин – Белый/черный – Приборка 17/Х16 (припаять, бежевый штекер). пин32 DME Экономайзер.
12 пин – Коричневый/фиолетовый – Приборка 4/Х271 (припаять, серый штекер). Датчик топлива.
13 пин – Не используется
14 пин – Белый/серый – Приборка 23/Х502 (вставить, белый штекер)
15 пин – Белый/коричневый – Приборка 3/Х16 (вставить, бежевый штекер)
16 пин – Белый/фиолетовый – Приборка 14/Х17 (припаять, коричневый штекер). TxD Диагностика.
17 пин – Красный/серый/желтый – Хорн реле 2pin или +12 постоянные соединить с 9
18 пин – Белый/синий – Гонг 3(Т2)/Х518 Модуль перезвона
19 пин – Белый/красный – Гонг 2(Т1)/Х518 Модуль перезвона
20 пин – Черный/красн/желтый – Печка (парковочная вентиляция) ненужно
21 пин – Черный/белый/желтый – Печка (парковочная вентиляция) ненужно
22 пин – Серый/красный – Габаритный свет
23 пин – Фиолет/белый/желтый – Хорн реле 3pin или изолировать
24 пин – Черный/фиолетовый – 6/Х15 ( пин38 DME штекер имобилайзера. Может не быть, не будет работать CODE)
25 пин – Желтый/красный – Подрулевой переключатель (кнопка BC)
26 пин – Черный/красн/желтый – Приборка 2/Х271 (припаять, серый штекер). Датчик топлива.

Всю не хватающую проводку спаял дома, для подключения к заводской проводке машины использовал наконечники для обжима и клеммные колодки.

6 и 8 пин БК Зажигание/ACC подключил к 5 пину разъема магнитолы.

Кабель для ДТ еще не проложил, скрутил и оставил под обшивкой в ногах, не нашел как его протянуть из салона в подкапотное пространство, кто знает подскажите. Все проверил еще раз, подключил аккумулятор и БК заработал, гонг работает, подрулевой переключатель сообщения на приборку выводит. Собрал центральную консоль, установил руль.

Список сообщения БК на немецком стырено с интернета:

Bremsflussigkeit [BREAK FLUID LOW] — уровень тормозной жидкости приближается к минимуму
Oeldruck Motor [ENGINE OIL PRESS] — недостаточное давление масла в двигателе. Появляется, если после пуска масленка не гаснет в течение примерно 5 секунд (случаи пробития поддона опускаю). Мануал требует немедленной остановки двигателя, однако если попробовать его сразу завести — помогает. Стоит задуматься о следующем масляном фильтре «подешевле»-
Kuhlwassertemp [COOLANT TEMP] — перегрев. Печку на полную, двигатель заглушить.
Handbremse losen [PARKING BREAK] — с ручника сними, дурень!
Kein Bremslicht [NO BREAK LIGHT] — отсутствует стоп-сигнал. Редко лампы горят по две.
Bremsli. Elektrik [BREAK LT CIRCUIT] — покрылся предохранитель или цепи стоп-сигнала.
Speed Limit [SPEED LIMIT] — превышена вами же заданная скорость

Не очень плохие сообщения

Getriebeprogramm [ХЗ] — кончина АКПП (сбой в блоке управления коробкой)
Bremsbelage [BREAK LININGS] — стерлись колодки и сработал датчик. И то и другое менять.
Waschwasserstand [WASHER FLUID LOW] — недостаточный уровень жидкости в бачке омывателя (заканчиваются вошерные флюиды). Долить.
1 Bremslicht [BREAK LIGHT] — покрылся один стоп-сигнал. Меняем лампочку.
Abblendlicht [DIP BEAM (LOW BEAM)] — покрылся ближний свет. См. предыдущий пункт.
Rucklicht [TAIL LIGHT (PARK LIGHT)] — один из задних габаритов не горит. См. предыдущий пункт.
Kennzeichenlicht [LIC PLATE LT] — одна или обе лампы подсветки номера не горят. См. предыдущий пункт.
Anhangerlicht [ХЗ] — что-то не работает в световой сигнализации прицепа.

Не очень хорошие сообщения

Oelstandmotor [ENGINE OIL LOW] — уровень масла в двигателе приближается к минимуму. Долить.
Kuhlwasserstand [COOLANT LEVEL] — уровень ОЖ приближается к минимуму. Долить.
Oeldruck Sensor [OIL PRESS SENSOR] — неисправность датчика давления масла.
Sensor Oelstand [OIL LEVEL SENSOR] — — неисправность датчика уровня масла.
Check Control [CHECK CONTROL] — аналог из лексикона Microsoft: General Protection Fault. Немедленно покинуть автомобиль путем катапультирования. Для запуска системы катапультирования открыть люк и как следует пукнуть на предварительно нагретый прикуриватель.
Licht an? [LIGHT ON?] — открыта водительская дверь при включенных габаритах.

Standlicht [HIGH BEAM] — стояночный свет
Nebellicht vorn [FOG LIGHT] — противотуманки передние
Nebellicht hint. [ХЗ]- противотуманки задние
Betriebsanleitung [OWNER’S HANDBOOK] читайте инструкцию к автомобилю
Koffenraum Offnen [TRUNKLID OPEN] начато движение с открытым багажником
Tur Offnen [DOOR OPEN] — начато движение с открытой дверью

Заменил так же датчик температуры ОЖ с одно контактного на двух контактный. Менял пользуясь вот этим видео, на видео меняется датчик который идет на мозги, датчик на приборку меняется аналогично:

Для правильной работы датчика нужно на первый контакт подать минус. В фишке есть второй провод под минус, но он висит в воздухе. Разрезать кабель и искать коричневый провод не вариант т.к. очень тесно и работать двумя руками не вариант. Купил на автобазаре два аналогичных разъема и собрал переходник.

Все заработало за исключением наружной температуры.

При разборе центральной консоли для установки БК обнаружил черный разъем для ЭСП, заглянул под обшивку стойки двери обнаружил косу из 11 проводов. Следовательно установить задние ЭСП не проблема.
Приобрел блок кнопок на 4 эсп в центральную консоль, установил, пощелкал, под задним диваном щелкают релюшки. Следующим дооснащением будет установка задних ЭСП.

Источник

☣ FAQ BMW. Подробно по Установке High приборки с БК!

Приветствую всех, друзья)).

По многочисленным вашим просьбам обещанный пост про то, как поменять LOW (Лоу) приборку BMW на HIGH (Хай)! Проще говоря, пост о том, как установить полную приборку с функцией самодиагностики и дополнительные устройства к ней.

P.S. В сети полно разной информации по установке. Для непосвящённых достаточно сложно. Постараюсь изложить всё доступным языком о том, как это делал я.

Если у вас ещё нет БК и вы хотите тоже его установить себе в машину, ознакомьтесь с нюансами установки его на место ваших старых часов ТУТ.

Теперь поговорим о приборке:
В зависимости от года и мотора, на машине существенно отличалась и сама проводка. Например, на машинах с Лоу приборкой версии рестайл встречается проводка LOW-расширенная. То есть в косе с проводкой, что идёт к приборке и часам, косы были полными! Именно такая Лоу проводка стояла и у меня на авто 95 года. Поэтому мне не пришлось устанавливать недостающие нам провода и сращивать их с авто.
И так, ещё раз повторюсь: для того, чтобы установить Хай приборку с БК, нам потребуется торпедная хай проводка!
Для тех, кто не знает чем отличается LOW от HIGH проводки, советую ознакомиться со статьёй ТУТ.

Вот мы уже выяснили, что у нас нужная нам проводка. Что дальше? А дальше нужно правильно выбрать нужную приборку. Всё потому, что Хай как и Лоу приборки отличались возрастными поколениями!
Ищем приборку с голубой крышкой сзади, это самый простой совет! (См. фото ниже).

Вот приборка у нас. Теперь нам нужно снять нашу старую приборку и добраться до двух фишек.
Для этого нам нужно снять руль, по-другому приборку не снять!
P.S. Снимаем одну клемму аккумулятора во избежание срабатывания подушки.

Теперь можно снимать руль. Откручиваем с внутренней стороны баранки болтики, что крепят подушку. Крестовая отвёртка в помощь вам)). За ней прячется контактное кольцо и крепление самой баранки. Сняв подушку, отсоединяем контактное кольцо и откручиваем болт либо гайку и тянем на себя руль. Всё легко!
Настало время самой приборки. В помощь всё та же крестовая отвёртка (См. фото ниже).

Теперь нам нужно как-то раскидать наши две фишки на четыре фишки Хай приборки.
P.S. Тут от меня вам совет. Ищите Хай приборку с фишками, на которых осталась часть проводки, это вам будет очень хорошей шпаргалкой при разбросе ваших двух фишек. Всё потому, что расцветка проводки на ваших двух фишках и те провода, что остались на фишках вашей новой Хай приборки, могут быть идентичного цвета и разметки и отвечать за нужные нам датчики. Это очень вам поможет, когда устанете курить схемы))!

Собственно тут все. Можно делать и просто по цветам, но есть некоторые провода, которые можно перепутать, что отрицательно скажется на работе приборки.
Поэтому рекомендую пользоваться вот этой схемой, тут всё очень доступно описано. Схема.
Внимание: Обратите внимание, что помимо номера, цвет фишек на Лоу и Хай приборках тоже отличаются. В схеме каждай фишка имеет своё номер и выделение цветом.

Т.е. если написано, взять такой-то провод из такого-то пина и вставить в такой-то разъем и в такой-то пин, то лучше так и делать. Например, провод от ручника идет в low-приводке в 24-ый пин разъема X13060 ( синяя фишка большая), а в high — в 7-ой пин разъема X271(маленькая, серая фишка). Вам нужно вынуть провод из 24-го пина разъема (X13060) и вставить в 7-ой пин разъема (X271).

Чтобы провода можно было вынимать из одной фишки, и перекинуть на другую необходимо для начала снять цветные крышки с обоих фишек.

Потом вынуть блокирующую планку с торца чёрного разъёма. Для этого нужно подтолкнуть ее чем-нибудь острым.

После чего можно вынимать каждый провод из фишки, просто нажимая на его оголённый участок на фишке чем-нибудь острым (например, шилом) и тянуть его на себя!

Пробуйте, всё очень просто.

После того, как наша приборка правильно подключена, мы можем подключить к ней БК, чтобы тот в свою очередь начал работать и смог получать информацию с чипа приборки. Но без Переключателя с кнопкой BC (БК) данные с БК не будут выводиться на приборку сами по себе.

С установкой переключателя ничего сложного: старый сняли, новый подключили. Смотрите случайно не купите от е32, а то придётся переделывать и колхозить.
Теперь о подключении БК к чипу приборки. Принцип подключения тот же, что и в таблице, которую я выкладывал про установку Хай приборки: слева номер пина в разъеме для БК, справа — пин и разъем приборки, в который нужно тянуть провод от разъема БК. Думаю, тут ничего сложного.

Вот мы всё подключили и БК заработал, но подождите, ещё не всё!
Перейдем к датчику температуры. Дело в том, что для корректного отображения температуры на high-приборке нужно использовать соответствующий датчик. Его характеристики немного отличны от датчика, который используется в 520i и 518i с мотором M40. Если оставить старый датчик, то температура будет зашкаливать в красной зоне. Итак, меняем датчик. Нам подойдет датчик от E34 с любым бензиновым мотором, начиная от объема 2.5.
Датчик температуры, что работает на приборку, коричневого цвета в ETK, идет под номером 12 62 1 747 281.
Заменить его нужно путём снятия старого датчика и установкой нового.

Чтобы ваш новый, двухконтактный датчик заработал, нужно будет кинуть к нему недостающий провод массы от моторной косы. В моторной косе найдите «коричневый провод» массы и от него киньте кусок провода нужной длины к датчику. Все провода обязательно хорошо изолируйте!

Вот в общем-то и все. Накидываем клему, включаем зажигание, проверяем все предохранители. Если все ок, то заводимся и радуемся новой приборке и БК =).

Источник