как уйти в монастырь на афоне
На Афон – не для галочки: хорошо, что мы не дозвонились
«Я — Матерь Бога Слова и вместе с Ним сей обители Архангелов и святителя Николая Покров и Предстательство. И отныне пусть прибегают ко Мне при любой нужде. Я быстро услышу всех с благоговением прибегающих ко мне православных христиан, потому что Скоропослушницей именуюсь»
(из кн. «Монастырь Дохиар на святой горе Афон», изд. Монастырь Дохиар, Святая гора Афон, 2012 г.).
Носишься по полуострову как угорелый
И только мы вошли в монастырь, как буквально лицом к лицу оказались со старцем, поддерживаемым под руки молодыми монахами. Это был геронда Григорий, настоятель монастыря. Он спросил нас, не хотим ли мы остаться в монастыре для сбора оливок. Но куда там, наша цель — взобраться на вершину, на гору Афон, а тут какие-то оливки. Нет, конечно, не хотим. Геронда, благословляя нас, по-отечески похлопал ладонью каждого по голове, словно говоря: «Эх вы…» А солнце светилось ласково и сияющее небо обещало приятное восхождение.
Но встреча не забылась. Кстати, на гору из-за сильного урагана с проливным дождем, который обрушился на Афон буквально через сутки, мы так и не забрались. По горным тропам несло потоки воды. На вершину путь был закрыт. И так — всю неделю нашего путешествия по Святой земле. Дороги размыло, микроавтобусы не ездили. Мы уехали последним паромом, уже отчаявшись успеть к обратному самолету в Москву. Не об этом ли нас предупреждал тогда геронда?
И вот через четыре года мы снова летим на Афон, чтобы воспользоваться благословением геронды Григория собирать оливки в монастыре Дохиар. Честно говоря, всему виной та бестолковщина, которая образовалась в голове после неоднократного «туристического» посещения Святой горы.
Носишься по полуострову как угорелый, пытаясь объять необъятное: посетить все монастыри, разбросанные по всему Афону. Но у нас не было ответа на главный вопрос: «Зачем?»
Зачем сюда приезжают люди со всего православного мира? Что увозят с собой кроме фото и афонских икон? Ведь не для галочки же, что я, мол, не хуже других. М-да…
Монастырь Дохиар. Фото: Serge Kozlov / Flickr
Поползли слухи, что «наших» теперь принимают не везде
Надо сказать, поездка складывалась непросто. Нам так и не удалось заранее связаться с монастырем Дохиар ни по телефону, ни по почте, ни по факсу. А тут, как гром среди ясного неба, — решение Вселенского Патриарха по поводу автокефалии Украинской церкви, прямо накануне нашего отъезда. Поползли слухи, что «наших» теперь принимают не везде, не во всех монастырях Афона. Поэтому мы стали читать акафист Скоропослушнице и положились на Божью волю, но решение свое не изменили.
В общем, 21 октября 2018 года два «афонца» из группы отца Фомы с волнением следили из окна авиалайнера, как стремительно приближается греческая земля, украшенная зеленью кипарисов и цветущих олеандров. Вот самолет тряхнуло и под его брюхом завертелись быстрые колеса. Хлопаем в ладоши: «Браво, капитан!» Дальше все как обычно: паспортный контроль, таможня — и мы на улице города Салоники.
Куда дальше? Раньше нас водил «за руку» отец Фома, а теперь оказалось, что мы ничего толком не помним. К нам подошел еще один русский парень из Москвы. Зовут Роман, на Афон едет в первый раз. Стоим втроем на автобусной остановке. Спрашиваем первого попавшегося грека, как нам проехать до отеля. Милостью Божьей, грек оказывается русским, переехавшим на постоянное жительство в Грецию.
Через 5 минут подошел нужный нам автобус. Вместе с русским греком доезжаем до площади Аристотеля, а оттуда — рукой подать до нашего отеля рядом с базиликой святого Димитрия Солунского. Из прошлой поездки мы помним, что в это время в Салониках — праздник святого Димитрия Солунского. Глядишь, на обратной дороге успеем приложиться к раке св. Димитрия, покровителя города. В 2014-м, когда мы прикладывались, мощи мироточили.
Единственное неудобство, что греки говорят с паломниками на греческом языке. Кстати, на пристани Уранополиса есть два магазина, где можно купить не только карты Афона, но и, например, зонт или плащ-дождевик, который, к счастью, в этом году так и не понадобился.
Впрочем, мы отвлеклись, а ведь уже началась посадка на паром. Волнительное событие, особенно для первого раза. Набивается народу разного и много, в основном греки, но в целом — весь православный мир. Мы, как и раньше, разместились на верхней палубе: здесь свежо и все видно. И вот паромщик что-то кричит в громкоговоритель, значит — отправляемся. С Богом!
А впереди сорок минут плавания и несколько остановок. Наша — третья. Постепенно начинаешь понимать названия монастырей, выкрикиваемые паромщиком.
Слева направо: Роман, Тарас, Павел
Долго ли, коротко ли мы плыли, наконец, наступила и наша очередь покидать качающуюся палубу парома. Мы сошли вниз, к откидному «языку» судна и встали в очередь на выход, а нам навстречу, покачиваясь на волнах, приближался лазурный берег пристани монастыря Дохиар. Наверное, качало именно паром, но наше волнение раскачивало нас не меньше.
Примут ли нас трудниками в греческий монастырь, не отвечающий ни на звонки, ни на электронные письма, ни на факсы?
Да еще после осложнения отношений РПЦ и Вселенского Патриарха, за которого, говорят, молится практически весь Афон, включая русский Пантелеймонов монастырь. А у нас за спиной лишь акафист Скоропослушнице, благословения наших духовников и четырехлетнее благословение геронды Григория, настоятеля монастыря Дохиар. И еще — наше горячее желание потрудиться во славу Божью в монастыре у Скоропослушницы. Кстати, как мы узнали позже, тем, кто дозвонился, был ответ: мест нет. Так что, может, и хорошо, что мы не дозвонились.
Как «прописаться» в монастыре
Здравствуй, святая афонская земля. Прими нас, обитель Богородицы.
С высоты колонн на паломников строго смотрят архангелы Гавриил и Михаил. Мы с душевным трепетом ступаем на благословенную землю, поднимаемся по каменистой дороге к воротам монастыря. Сверху нависают искусно выложенные из камня дуги перголы, увитой виноградом, вино из которого подается к монашескому столу.
В архондарике ждем «прописки» в монастыре. Ракия еще осталась, а лукум уже съели. Столы — из цельного камня. В центре — Скоропослушница.
Обычно архондаричный поселяет только на сутки. А мы-то приехали с намерением остаться на восемь… И как это объяснить, не зная никакого языка, кроме родного? Только с молитвой.
Выпив традиционную рюмку ракии, заев ракию вкуснейшим лукумом и запив лукум чистой водицей, мы приступили к «разведке местности». По итогам оказалось, что среди прибывших есть еще два русскоговорящих паломника. Немцы, родом с Украины — певчие, с которыми мы отстояли свой первый акафист у Скоропослушницы. Затем они ввели нас в курс дела и помогли с «пропиской». Архондаричный, патере Христопулос, задал нам несколько вопросов: как зовут, откуда, профессия? Имя мамы? Услышав, что Тарас повар, а я — садовник, он улыбнулся, но тем не менее поселил нас только на одни сутки. Приехали! Мы — к нему в ноги, так, мол, и так, да не тут-то было. Посмотрим, говорит, что завтра скажет настоятель.
— А как пройти к настоятелю за благословением? Он нас приглашал.
Мы расстроились немало. И тут к нам подходит седобородый человек, паломник из Киева, и говорит, чтобы мы обратились к отцу Александру, который стоит вон там, у стены. Это был наш последний шанс. Мы подошли к высокому статному монаху с военной выправкой и острым, ясным взором. Ну, вылитый казак. Отец Александр, сам тоже из Киева, дьякон монастыря, оказался человеком приветливым и отзывчивым. Он нас успокоил, но на просьбу о том, чтобы получить благословение у геронды Григория, ответил отрицательно. «Почему?» — спросили мы. «Он умирает, — тихо произнес отец Александр. — Сейчас идите, устраивайтесь. А в шесть — на службу. Потом трапеза. А завтра — будет завтра».
События следующего дня показали, насколько он был прав.
Если бы не стулья, мы бы не выдержали
Первое свое послушание мы провели на кухне, где патере Ефрем, «начальник кухни», отдал нас в распоряжение греческому послушнику Серафиму, который живет в монастыре уже 3 месяца. Просто удивительно, как он похож на известного аргентинского футболиста Лионеля Месси! И вот Серафим посадил нас чистить чеснок. Оказывается, это — целая наука. Крупный и средний заливают водой, тогда сухая кожура набухает и легче отслаивается. А мелкий — прокатывают скалкой, после чего чистить намного легче. Так до службы мы и просидели за этим увлекательным занятием.
И вот наконец звонят на службу. Мы выходим из кухни и вслед за монахами поднимаемся по ступенькам к главному входу в храм. Внутри тихо и по-праздничному светло. Прикладываемся после монахов к иконам и встаем на приглянувшиеся места. По стенам расположены стасидии (стасидия — высокое кресло с откидным сиденьем). Очень уютно примоститься в такое кресло, положить локти на поручни и даже присесть на сиденье, как монахи.
Нам повезло, мы оказались в монастыре во время престольного праздника. В Дохиаре, и только в нем, чествование Скоропослушницы перенесено с 22 ноября на праздник Покрова Божией Матери. Поэтому в храме были развешены старинные серебряные лампады длиной около метра, искусной и тонкой работы, а слева от алтаря сияло в лучах свечей серебряное дерево, которое выносят только на праздники.
Рядом — вторая икона Скоропослушницы, на холсте, в серебряном окладе, подаренном русским меценатом Соколовым. Именно этот чудотворный образ один раз в год вывозится в Грецию для поклонения. Отец Александр рассказывал, что зафиксировано более тысячи случаев чудесного исцеления по молитвам к «серебряной» Скоропослушнице.
Первая служба запомнилась слабо, уж слишком много переживаний для одного дня. Одно замечу, если бы не стулья с откидными сиденьями, мы бы, наверное, не выдержали. Устали, да еще служба — на греческом. Знакомо только «Кири элейсэн, Кири элейсэн, Кири элейсэн» (Господи, помилуй). Поэтому мы просто старались подражать монахам. Но вот колокола звонят окончание службы и всех паломников зовут на трапезу. Почему монахи так переживают? Ни лишней минуты у чудотворных икон: «Проходыто-проходыто!» Это для нас, русских. Мы ускоряем шаг.
Никогда не стой между попом и его трапезой
Первая трапеза — тоже волнительный момент. Не дай Бог опоздать — отчитают строго, поэтому никто не опаздывает. Кроме паломников, задержавшихся в храме у чудотворных икон. Скажете: мелочь, могли бы и подождать.
Но надо учитывать, что в монастыре трапеза — всего 2 раза в день, и перерыв между едой — 12 часов. А ведь монахи еще и трудятся: строят новую пристань с часовней, ремонтируют старую, а сколько дел по хозяйству!
Так что монашеская дисциплина и терпение подвергаются искушению каждую трапезу. Вспомнилась шутливая поговорка: «Никогда не стой между попом и его трапезой!»
Чем же нас кормили? В этот раз: запеканка из овощей, пшеничный хлеб на закваске, брынза, оливки, простокваша, яблоки. Оливки ароматные и пряные, свои — не оторваться! Ешь до отвала, порция позволяет.
После ужина монахи идут на акафист к часовне, где находится старинная фреска с образом Скоропослушницы. А после молитвы на греческом — нежданная радость. Отец Александр для группы паломников из Киева открыл двери к Скоропослушнице, и мы все вместе, коленопреклоненно, прочли акафист Матушке Богородице. Еще одно чудо: в комнатке, напротив образа Скоропослушницы, стоит ростовая икона Серафима Саровского. Чтят греки нашего батюшку Серафима, слава Тебе, Господи!
Фото: Horia Varlan / Flickr
С необыкновенной легкостью на душе мы вернулись «домой». В нашей келии — 5 двухэтажных коек. Одну многоэтажку заняли мы с Тарасом, а еще архондаричный, патере Христопулос, подселил к нам трех греков. Как оказалось, дзюдоисты — знают и уважают Путина, особенно нажимали на то, что он тоже занимался дзюдо. Угощали нас греческим шоколадом (а мы свой зажали, каюсь).
Паломничество на Афон: советы, самое главное
Афон — легендарный полуостров, на котором расположена одноименная гора (2033 метра). Афон — это одна из самых главных почитаемых православных святынь. Побывать там была и наша мечта. Недавно она сбылась — мы странствовали по Афону больше недели — от монастыря к монастырю. И в этом тексте хотим подробно рассказать: как лучше организовать поездку на Афон и какой формат паломничества можно выбрать; как передвигаться по Афону; с какими трудностями на Святой Горе можно столкнуться. В общем: рассказать, как это все увидели мы.
Афон — самое главное о Святой горе
Афон — монашеское государство, которое находится на территории Греции. Это полуостров, расположенный в двух часах езды от аэропорта Салоников.
Рядом с Афоном — городок Уранополь. Именно там останавливаются перед Афоном паломники — кто на ночь, кто больше. Уранополь — это своеобразный духовный «шлюз» между суетливым миром и Святой Горой. Море, кафешки — и больше ничего: душа в Уранополе приходит в более спокойный и естественный для нее ритм.
На территории Афона расположены десятки монастырей и скитов. У каждого монастыря свой «характер», свой устав, свой национальный состав. Есть русский Пантелеймоновский монастырь, есть болгарский Зограф, есть румынский Кутлумуш, но в основной своей массе обители — греческие.
Афон — это полуостров с ярко выраженным гористым ландшафтом. Ни одной даже самой коротенькой равнинной дороги вы не найдете — только перепады высот. Грунтовые дороги для машин — 10–15 градусов вверх или вниз. Тропинки — могут быть 50 градусов, а то и больше. Подниматься вверх тяжело сердцу, спускаться вниз — коленям.
Афон, — хотя и имеет формальную гражданскую власть над собой, — полностью монашеская территория со своими законами и традициями. Сюда не пускают женщин. Монастыри принимают туристов максимум на сутки каждый (хочешь дольше — трудись на послушаниях). Вечером все они закрывают ворота — кто не успел, тот опоздал. А единственное место, где можно найти продуктовый и хозяйственный магазины, кафе и крошечный отель — «столица» Афона, городок Карея — со своим небольшим госпиталем и крошечным полицейский участком.
В общем, Святая гора — одно из мест, где ты не можешь в привычном смысле ничего контролировать и заявлять о своих правах. Максимум — планировать перемещение из одной точки в другую. И внешняя форма всех поездок на Афон по сути одна — ночь в одном монастыре, днем — перемещение в другой.
Однако подойти даже к этому можно по-разному. Форматов паломничества на Афон сформировалось, по сути, три.
Афон: какой формат поездки выбрать?
Афон. Монастырь Иверон.
Афон, стоимость поездки
Наш опыт такой. Поездка длилась 13 дней и 12 ночей. Три из них мы провели в Уранополе. На всё ушло примерно 1200 евро.
Бюджет на Афонскую поездку складывается из четырех частей:
Виза в Грецию стоит от 35 Евро. Билеты — от 300 евро, в зависимости от дат и того, насколько заранее вы их покупаете. Невозвратные билеты, как обычно, дешевле, но они невозвратные 🙂
25 евро стоит Диамонитирион — обязательная виза на Афон.
Отель в Уранополе будет стоить от 20 до 60 евро за ночь. Обед или ужин в ресторане или кафе — 20–50 евро каждый. На перемещение из Уранополя до Афона и по самому Афону можно закладывать еще минимум 50 евро. В день — если перемещаться только на автобусах или пароме — будет уходить до 10 евро. Сувениры — от 100 евро и до бесконечности.
Один из магазинов в Уранополе. Здесь можно купить не только сувениры, но продукты и вещи первой необходимости.
Какие нужны документы для Афона?
Для получения греческой визы в визовый центр подают
Исчерпывающая информация есть на странице Греческого Визового Центра.
Для попадания собственно на Афон нужна специальная виза — Диамонитирион. Он оформляется следующим образом:
Так выглядит здание, где можно получить Диамонитирион:
А вот, как выглядит сам Диамонитирион. Это ваша путевка на Афон:
Сроки действия афонской визы в известной степени условные: если вы задержитесь на Афоне на пару-тройку дней дольше, у вас не будет никаких проблем: вас и поселят, и выпустят обратно в Уранополь.
Многие оформляют визу и Диамонитирион через посредников в России. Самый крупный оператор — Музенидис. Мы заказывали через компанию afos.su.
Маршрут нужно продумать заранее — где и в какую ночь вы останавливаетесь. Все монастыри резервируют места для паломников. Иногда — это формальность. Иногда — в крупные Церковные или монастырские праздники — паломнику без брони может просто не хватить кровати.
Как добраться до Афона
Самолет из Москвы до аэропорта города Салоники летит 3–3,5 часа.
От Салоников до Уранополя — 1,5 часа езды — на автобусе или машине (если вы договорились со своим туроператором о трансфере заранее).
От Уранополя собственно до Афона на пароме — час-полтора.
В дни, когда не ходят паромы, границу Афона можно пересечь по суше. Это 40 минут ходьбы от Уранополя. Однако центрально-организованного транспорта от наземной границы до монастыря или столицы Афона — Карея — там нет. Нужно договариваться индивидуально или рассчитывать на удачу.
«Наземная» граница с Афоном. Открыта только тогда, когда из-за погоды прервано морское сообщение. Находится в 30-40 минутах ходьбы от Уранополя.
Как передвигаться по Афону?
Передвигаться по Афону и между монастырями можно пешком, на автобусах, маршрутках, отдельного нанятом автомобиле или на пароме.
По Афону на автобусе
Автобусы соединяют собой Карею, главную пристань Дафни и практически любой крупный монастырь. Напрямую между монастырями автобусы не ходят. У автобусов есть расписание, поэтому поездку можно спланировать достаточно точно.
Например — если вы остановитесь в Ивероне, то сразу после завтрака (сухари и чай) от пристани монастыря отъезжает автобус — до Кареи, а оттуда через полчаса автобус выезжает на пристань Дафни, откуда в свою очередь вскоре отплывает паром, который держит путь через несколько монастырей. Это как пример.
Цена автобусного билета зависит от расстояния и колеблется от полутора до пяти-шести евро.
Столица Афона, Карея. Единственное место на Афоне, которое как-то напоминает светский город (правда, не XXI века, а скорее XIX). Пара магазинов, крошечное отделение полиции, маленькая больница. Из Кареи отправляются автобусы и маршрутки до большинства монастырей.
Афонский паром
Большие паромы — самый распространенный, массовый и недорогой способ передвижения. Оба парома «делят» между собой монастыри «ближнего» берега, и каждый из них в рамках маршрута отправляется в Уранополь и обратно.
Один из больших паромов, который перевозит паломников из Уранополя в Афон и проходит мимо нескольких монастырей.
По Афону пешком
Пешие переходы — самый мужественный, но может быть самый достойный Афона способ передвижения. Многие считают, что только в пеших переходах Афон раскрывается для человека в полной мере. Не только потому, что удается больше увидеть и более плотно соприкоснуться с Горой. Но и потому, что это очень-очень тяжело и во время преодоления трудностей человек находит какой-то особый очень сильный контакт с Богом. Мы согласны.
Передвигаться только на автобусе и пароме — это значит очень ограничить себя. Однако пешие переходы — это настолько экстремальное по своей сути мероприятие, что нужно предупредить вот о каких вещах.
Пешие переходы по Афону. Иногда встречаются почти вертикальные тропы на берегу моря!
Пешие переходы по Афону — что нужно о них знать
Несколько тезисов, которые мы вынесли для себя, путешествуя по Афону несколько дней ногами:
Практически на всех основных развилках стоят указатели. Но карту все равно нужно иметь при себе всегда! Ее можно купить в любом магазине Уранополя. Самая лучшая — зеленая с цифрой «21» на обложке. На других могут быть прорисованы не все тропинки.
Ночевки в монастырях
Монастыри Афона принимают постояльцев только на одну ночь. Остаться на больший срок удается только в случае критически плохого самочувствия или при желании потрудиться на благо монастыря.
Резервировать места нужно заранее в каждом монастыре. В каких-то случаях это пустая формальность — и вас поселят, даже если вы приедете без резервирования (например, в будние дни или если монастырь в принципе находится вне туристических потоков — как, скажем, Пантократор, Григориат или Филофей). А в каких-то монастырях к резервированию относятся очень строго. Например, в Ивероне — монастыре, где хранится Иверская икона Божией Матери.
В монастыре Зограф гостиница для паломников размещается в просторном старинном здании. Ночью широкие длинные коридоры погружаются во мрак.
Нет, конечно, если вы придете вечером и вам некуда идти, вас не отправят в горы Афона, но спальное место вам предоставят, где получится. Например, на лавке.
Но, по правде говоря, и сами комнаты в монастырских гостиницах на Афоне крайне просты: кровать, стол, стул. Зимой и по ночам весной или осенью в них бывает холодно (паломники спят, порой, в одежде). Где-то есть комнаты на 2-4 человека, а где-то придется спать вот в таких общих комнатах, в них только кровати:
Справочник афонского паломника — скачать бесплатно!
Мы подготовили для вас замечательный подарок: 5-страничный PDF-файл, в котором собрали практически всю полезную информацию, которая поможет вам во время поездки на Афон.
Какая-то информация может год от года меняться (например, точное время отправления парома), но незначительно. И в любом случае эти четыре страницы станут прекрасным подспорьем для вас — и во время подготовки к поездке, и в самом паломничестве по Афону.
Чайка преследует паром на Афон. Она ждет, что кто-то ей бросит кусок хлеба, который она сумеет поймать на лету!
Что делают в монастырях Афона?
По сути, любой паломник пребывает на территории монастыря со второй половины дня до утра. За небольшими исключениями, распорядок выглядит так
Распорядок в каждом афонском монастыре свой. Но общие черты есть. Вечерняя трапеза, как правило, в 18–19 часов; утренняя служба начинается — в 3–5 утра; завтрак — в 7–8 утра.
В каждом монастыре, как правило, висит распорядок дня. Иногда даже на русском!
Какие могут быть отличия от этого графика? Ну например, в дни Больших праздников, служба может начинаться вечером и идти всю ночь. Например, в Зографе, когда мы останавливались, служба вместе с крестным ходом продолжалась с 20:00 до 10 утра.
В общем, предугадать заранее, как именно и что сложится в том или ином монастыре, нельзя, но в этом есть вся сила Афона. Мы слишком привыкли планировать все в миру. Здесь — иной мир.
Почти в каждом монастыре есть своя «гостевая книга». Паломники вписывают себя вручную сами: свое имя, откуда приехали, кто по профессии, где были накануне и куда поедут на следующий день.
Что едят на Афоне паломники?
В монастырях нет продуктовых магазинов. Вы едите только то, что дается на трапезах. Традиции стола в каждом монастыре свои. Но «концепт» блюд, как правило, таков: никакого мяса, в дни Больших Праздников и в воскресенье — рыба, в остальные дни — растительная пища. Скорее всего, на столе будут стоять оливки. В некоторых монастырях подается стакан вина.
Порции небольшие, но ими почему-то всегда наедаешься.
В каких-то монастырях стол щедрее, в каких-то — совсем аскетический. Например, в скиту святой Анны — утром и вечером давали одну и ту же овощную похлебку, хлеб и оливки.
Нужно ли брать с собой на Афон еду? Если в ваших планах ночевка у вершины горы Афон — там, где нет трапезных, — то в любом случае да. Консервы, оливки и печенье будут идеальным рационом. В остальном — смотрите по своим силам. Если Вы будете передвигаться на автобусах через Карею или пристань Дафни, то скорее всего вам хватит булочек хлеба из паломнических кафе.
Если в ваших планах только пешие переходы, то на всякий случай можно взять немного непортящейся еды. Главное, в меру: свою еду вам придется нести на себе.
Богослужения на Афоне — чем отличаются от «наших»?
Когда речь заходит об афонских богослужениях, чаще всего говорят об их продолжительности. Особенно речь о праздничных службах — когда вечерняя служба и утренняя объединяются, по сути, в одну, и могут продолжаться десять часов и больше. Самое настоящее всенощное бдение — бодрствование на всю ночь.
Длительность служб и то, что на них надо вставать в три или в четыре утра — это большой фактор для паломника, но не самый главный. (К тому же, например, в Скиту Святой Анны, службы наоборот — предельно короткие, полтора часа в день, потому что скитские монахи живут по особому распорядку и основные службы совершают в кельях, по четкам). А впечатляет то — как эти службы проходят. Они совсем другие. По сути, только в русском Пантелеймоновом монастыре можно увидеть привычные нам ход и внешний облик богослужения, а во всех остальных афонских монастырях — совершенно другая традиция.
Один из афонских скитов — уединенных монашеских обителей.
Что такое другая традиция? Это означает, что весь каркас службы, все молитвы — такие же, но совершаются они подчас совсем иначе:
Внешних отличий масса, но главное, наверное, это сам «дух» богослужений — благодатный, афонский. Во всем — правильная простота и сосредоточение. Никаких внешних эмоций или истовости, которая так свойственна славянской традиции.
Монастырь Зограф. Один из немногих монастырей, которые находятся не на берегу, а как бы «внутри» Афона.
Можно ли причащаться на Афоне?
Мы пишем этот текст в 2019 году — вскоре после того, как наступили разногласия между Русской Православной и Константинопольской Церквями. Монастыри Афона, — в том числе, русский Пантелеймонов, — находятся под юрисдикцией Константинопольского патриархата. Разногласия не догматические, поэтому все мы пребываем в Церковном единстве, однако, причащаться в храмах Константинопольской Церкви (за исключением Пантелеймонова монастыря) мы формально не имеем права.
В самих Афонских монастырях существуют две практики:
Многие священники считают, что цели причаститься именно на Афоне быть не должно. По крайней мере, поисповедоваться в греческих, болгарском или румынском монастырях у вас все равно не получится.
Как одеваться?
На Афоне в монастырях приняты четкие правила относительно внешнего вида паломников: никаких шорт. Одежда — только с длинным рукавом, сандалии на босу ногу — запрещены.
Короткие рукава возможны только во время переходов между монастырями.
К цвету одежды никаких предписаний нет. Однако яркие цвета в Великий или Рождественские посты будут неуместны. Вряд ли вас попросят из храма за оранжевые кроссовки, но в Страстную седмицу — неделю перед Пасхой, — возможно так и будет.
Пожилой паломник из Германии ожидает парома на причале Скита Святой Анны.
Сувениры: что можно купить на Афоне?
При каждом монастыре есть небольшая церковная лавка. В столице Афона, — Карее, — и на центральной пристани полуострова — Дафни — магазины побольше.
Ассортимент в монастырских лавках, как правило, один:
В принципе — ничего «нового» по сравнению со, скажем, московскими церковными магазинами. Но вся продукция — освящена на Афоне, а часть — произведена на Афоне руками монахов.
Афон: мои личные впечатления
Мы бы хотели (я бы хотел) рассказать немного о своих личных впечатлениях от Афона. Меня зовут Иван, я автор этого блога. На Афон я поехал в мае 2019 года — сразу после Пасхи. Наша группа состояла из четырех человек.
Иеромонах, маркетолог, руководитель IT-компании и научный сотрудник. Фотография сделана на пути в Симонопетр.
До этого у меня уже был замечательный опыт жизни в монастыре — годом ранее я провел две недели в Оптиной Пустыни, — поэтому примерно понимал, что есть туризм, а есть паломничество. Внешне, может быть, похожие вещи, но по сути своей они различные.
Что я ждал от этой поездки? Сейчас я понимаю, что, все-таки, туризма. Полюбоваться красотой, полюбоваться афонскими монахами и — вдохновиться всем этим. Вдохновение — это замечательная и достойная цель. Порой, сила и глубина вдохновения могут создать впечатление исключительного духовного опыта. Порой — вдохновение, по сути, духовным опытом и является.
Но Афон показал новую сторону паломничества и новую силу ощущений, по сравнению с которыми «вдохновение» — даже само это слово, — кажется недостаточно глубоким. Что я имею в виду?
Формально — я не получил никакого вдохновения по итогам поездки — она оказалась слишком тяжела. Между монастырями мы перемещались пешком, по 3–6 часов в день, а я оказался слаб здоровьем. Физические испытания от горных переходов были такие, что никаких красот вокруг себя я не видел, а когда приходил в монастырь, не видел ничего вокруг вообще — все мысли только о том, чтобы поесть и лечь.
Тропы на Афоне очень живописны!
Затем начались проблемы с сердцем и давлением — и в какой-то момент мне вообще пришлось остаться в Скиту святой Анны, — потому что я не мог идти дальше. Три дня я провел там, два из которых с трудом передвигался — чуть что поднималось давление и болел бок. Плюс на это накладывалось общее уныние столичного молодого человека, который столкнулся с непривычными физическими испытаниями. Ребята из моей группы шутили, что вот так Афон меня «чистит».
Рассказываю я это только, чтобы показать: формально есть все поводы назвать поездку неудачной. Но в итоге я могу сказать, что Афон — самая «лучшая» моя паломническая поездка и я получил в ней очень сильный, прекрасный светлый и ни с чем не сравнимый опыт.
Попробую его описать.
Я много раз читал и слышал про то, что Господь открывается человеку во всей силе только в периоды безоговорочных испытаний — когда тебе буквально некуда от них деваться.
Хорошо помню маршрут из монастыря Пантократор в Иверон. Очередной ужасный переход, сил нет уже с самого начала. Впереди — переход через два монастыря. Подъем 300 метров, потом спуск, потом опять подъем, на спине тяжелый рюкзак. Остановиться ты не можешь, потому что негде ночевать, ночью к тому же холодно, и ты не можешь подвести группу.
И вот в какой-то момент ты начинаешь молиться не так, как обычно, а «по-настоящему». По-настоящему это не значит как-то истово, со слезами или эмоционально. Это значит, что в тебе не остается ничего кроме тебя самого, — слабого, немощного, — и твоего обращения к Богу.
Нет сантиментов, нет эмоций, нету каких-то ожиданий — есть только твоя молитва. Человек и Бог, и больше ничего.
И вот в этот момент Господь вдруг открывается тебе с такой новой для тебя силой. Он открывается в виде полного глубокого и безоговорочного ощущения Жизни. Жизни, в которой не присутствует вообще ничего, кроме нее самой и Христа. Ты перестаешь замечать расстояния, свою слабость или свои силы — ты перестаешь вообще что-либо оценивать — ты просто Живешь и суть этой жизни — молитва Богу и Слава Его.
Несомненно, эти переживания не идут ни в какое сравнение с теми реками Благодати, которые получали святые и обычные монахи. Однако оно не идет ни в какое сравнение с «вдохновением», которым некоторые поездки часто и ограничиваются.
Это ощущение Жизни появлялось еще несколько раз. Во время еще одного перехода, во время службы, — в Скиту Святой Анны, — еще может быть раз.
Такие опыты остаются для человека маяком на всю жизнь. Их не пересказать, они ускользают от слов, но именно ради них хочется впредь совершать паломничества и возвращаться на Афон снова и снова…
Паломничество на Афон: подводим итоги
Описывая все нюансы и свой непростой опыт, мы не хотели вас пугать. Особенностей и трудностей у афонского паломничества действительно очень много. Это не отдых и «приятное времяпрепровождение», а большой труд — физический и внутренний.
Однако при этом, Афон — это не камера пыток. У каждого могут быть свои немощи, у каждого свои слабости или, в конце-концов, — цели на поездку. Поэтому мы просто рассказали, о тех обстоятельствах, с которыми вы скорее всего столкнетесь.
А уж как там быть — ездить на автобусе или ходить пешком — это дело, действительно, ваше и «правильного» и «неправильного» тут быть не может. Многажды бывало, когда люди получали по милости Божией невероятной силы Благодать, перемещаясь по Афону просто на машине, или побыв на горе всего день-два. А бывало, что и пропутешествовав ногами неделю, в душе не оставалось почти ничего.
Поэтому иногда в паломничестве на Афон — не внешняя форма, а «внутреннее» отношение к поездке: благоговение и внутренняя простота. И тогда Афон и Благодать Божия явят себя в той полноте, которую только готов приять в себя человек!
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!
Этот и другие посты читайте в нашей группе во ВКонтакте