кинологи в челябинске обучение собак
Кинологический Союз Челябинска
Кинологический Центр «Союз Кинологов»
г. Челябинск, ул. Федорова, д.1Д
Тел. +7 (951) 4319569 ; +7 (982) 3639470
Для оформления документов мы можем предложить Вам на выбор организации РКФ и СКОР
У нас Вы можете заказать пошив амуниции, одежды для Вашего питомца. На базе центра располагаются магазины «»УРАЛ-ТАНИК» МЯСО И СУБПРОДУКТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ» и » зоотовары».
Цетр ведет просветительскую деятельность.
Организует проведение выставок собак, племенных смотров, различные состязания и испытания, семинары, соревнования, кинологические праздники.
Предоставляется аренда зала под мероприятия, фотосессии, семинары и тд
Если Вы хотите записаться на занятий одного из наших инструкторов или воспользоваться услугами организации, входящих в «кинологический союз» Вы можете это сделать прямо сейчас:
Бассейн для собак «Аква тренинг »
Реабилитация, Массаж для собак.
Инструктор Анна Князева
Ветеринарный врач Анастасия Машкарина
Инструктор Ксения Никитина
Развитие интеллекта у собак;
Инструктор Елена Любимова
ОКД,УГС, ВН, щенячья группа
Инструктор Елена Жеребина
Инструктор Марина Максимова
Инструктор Андрей Козлов
(Союз Кинологических Организаций России,
является членом Международного Кинологического Союза International Kennel Union (IKU))
«УРАЛ-ТАНИК» МЯСО И СУБПРОДУКТЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Творческая мастерская «Ника дог»
Мастерская NaVi Sport
Выборка вещи, выборка человека, следовая работа
Инструктор по вязкам и родовспоможение
Лариса Владимировна Никишина
Хостел тел 79191243317
Зоотакси +7 (908) 576-77-20
Кинологический Союз Челябинска запись закреплена
Если Вы хотите записаться на занятий одного из наших инструкторов или воспользоваться услугами организации, входящих в «Кинологический союз» Вы можете это сделать прямо сейчас:
Зоо бассейн «Dog DIVING »
Реабилитация.
Инструктор Анна Князева
тел 79191243317/ вк https://vk.com/aquadogtrainer
Ветеринарный кабинет
Ветеринарный врач Анастасия Машкарина
тел 89000707051
Курсинг
Инструктор Ксения Никитина
тел 89507300343 / вк https://vk.com/kursing74
Развитие интеллекта у собак;
цирковая дрессировка;
трюковая дрессировка
ОКД,УГС
Инструктор Елена Любимова
тел 89507388917/ https://vk.com/id560817386
ОКД,УГС, ВН, щенячья группа
Инструктор Елена Жеребина
тел 89080583146 / вк https://vk.com/id137144641
Ездовой спорт
Инструктор Марина Максимова
тел 79320123252 / вк https://vk.com/navi_sport
ЗКС, КС
Инструктор Андрей Козлов
тел 89220157270 / вк https://vk.com/jrdog
СКОР-IKU
(Союз Кинологических Организаций России,
является членом Международного Кинологического Союза International Kennel Union (IKU))
Елена Сирченко
тел 89517982269 / вк https://vk.com/club190249108
Грумер
Екатерина Сенюшина
Тел :+79068619121
«Барнхант»
Инструктор Ксения Никитина
тел 89507300343/https://vk.com/barnhant
«УРАЛ-ТАНИК» мясо и субпродукты для животных
8-905-838-31-86; 8-951-454-29-38/https://vk.com/uraltanik
Творческая мастерская «Ника дог»
Ольга Шестакова
тел. 8 (912) 325-99-24 / вк https://vk.com/club43460719
Мастерская «NaVi Sport»
Марина Максимова
тел 89320123252 / https://vk.com/navi_sport
Зоомассажист
Олеся Миллер
Тел : +79517905400
Выборка вещи, выборка человека, следовая работа
Бельков Евгений
Тел : +79043065018
Инструктор по вязкам и родовспоможение
Лариса Владимировна Никишина
Тел 89124737015
«Ноузворк»
Горбачева Светлана
Тел +79090696619
Инструкторы по туризму
Юрий Первушин 89080469074
Павел Устинов 89517817525
Ветеринарная компания “Авиком”- Здоровье через питание.
Тел 89080469343
Кинологическая группа «Легион Спас» г. Челябинск
https://vk.com/public194761589
Аренда Зала +7 (908) 058-31-46
Хостел тел 79191243317
Зоотакси +7 (908) 576-77-20
Наши услуги:
— дрессировка собак (послушание, ЗКС, фризби, фристайл);
— передержка собак с дрессировкой;
— гостиница для собак;
— коррекция поведения собак;
— социализация собак;
— консультации;
— помощь в выборе щенка
Тел. 8-908-061-33-84. 8-908-588-15-56
Набираем группы по дрессировке
Ждём собак любых пород в возрасте от 3-х месяцев. Занятия в зале и на улице. Возможны выездные дрессировки и передержка с дрессировкой (мы сами обучаем Вашу собаку и передаём Вам уже послушного друга)
Запись по 8-908-061-33-84
Спортивно-кинологический центр «Анкур» занимается дрессировкой собак уже почти десять лет, все инструкторы имеют специальное образование. Наши выпускники успешно сдают экзамены по ОКД, ВН, IPO и получают сертификаты РКФ. Профессионализм наших тренеров постоянно подтверждается на соревнованиях, где их ученики занимают призовые места. Но даже не это главное. Главное, что собаки, прошедшие у нас обучение действительно управляемые в любой обстановке.
Ваша Анна Курочкина 
Кинологический клуб «Локус» приглашает на занятия по следующим направлениям:
— Курсы послушания (ВН, ОКД, УГС раздел «В» IGP),
— Защитные курсы (ЗКС, раздел «С» IGP),
— Следовая работа (выборка ЗКС, раздел «A» IGP).
тел. (351)77-64-3-64
Мы работаем с любыми породами собак.
Челябинск, Кожзаводская, 100 (стадион Лайка)
Всем привет. Все, я окончательно принял решение «забить» на ВК. Нет здесь жизни, а время для поддержки и обновления контента отнимало. Все самое свежее и актуальное в инсте, на ютубе и тиктоке. А здесь выкладывание новостей прекращаю. Изжила себя эта соцсеть, как это не печально (((
▼▼▼Если есть вопросы пишите туда или звоните ▼▼▼
Румяный Каравай запись закреплена
Ирина Толстоухова запись закреплена
Evatosya Mus запись закреплена
Танюша Симатова запись закреплена
Евгений Волосов запись закреплена
В Хаски-Центр «Быстрай»
Требуется
— Инструктор-помощник для работы с собаками
Показать полностью.
От вас ожидаем:
— Ответственность и непримиримость к посредственному выполнению работы
— График работы сменный
— Возможность проживания на территории комплекса
Взамен ты получишь:
— ЗП 1000₽ смена
— Опыт работы с профессионалом
Для прохождения 1 этапа собеседования необходимо:
Написать в WhatsApp по тел. +79000778186 и
Начать отклик с приветствия и краткий рассказ о себе.
Внимание
Отклик типа «А актуально? Хочу работать»
Останется без ответа
Марина Дёмина запись закреплена
Друзья, каждый из нас, владельцев собак, сталкивается с вопросом, что же лучше выбрать для питания своего питомца: сухой корм, консервы, готовить еду самому? Если вы по тем или иным причинам остановили свой выбор на сухих кормах, эта статья для вас! 
Ирина Толстоухова запись закреплена
Олеся Фролова запись закреплена
Друзья, мы ищем дом для метиса западно-сибирской лайки
Эта замечательная девочка ищет новый дом! Ей два года, здорова. Миниатюрная и с разноцветными глазами 
Очень общительная и нежная девочка, любит поиграть. Легко поддаётся дрессировки. Тянется к людям. С собаками и кошками хорошо взаимодействует. Пристраиваем в добрые руки с ненавязчивым дальнейшим отслеживание судьбы!
Ирина Толстоухова запись закреплена
Вы счастливый обладатель самого лучшего пса на свете и хотите для него самого лучшего? Тогда.
Приглашаем собаководов и их питомцев ( больших и маленьких, с породой и без, активных и не очень) посетить увлекательные тренировки по любительскому бегу за механическим зайцем!
Быть владельцем Спокойной, красивой, умной и уверенной в себе собаки настоящее удовольствие.
К тому же Вас ждет приятное времяпровождение в кругу единомышленников, новые знакомства и непередаваемые эмоции от забегов вашего четвероного спортсмена
Как правильно поощрять собаку
То, без чего нельзя дрессировать собаку – ее внимание и заинтересованность. Как же их добиться?
Первое, о чем почему-то частенько забывают дрессировщики – это что собака им ничего НЕ ДОЛЖНА. Если вы записаны в ее документах как владелец, абсолютно не означает, что собака будет вас слушаться априори.
Показать полностью. Собака – животное, со своими инстинктами и законами, и за голую идею работать не обязана – это противоестественно для всех животных, кроме, пожалуй, человека. Поэтому при дрессировке собаки необходимо хотя бы представлять, какими ее особенностями мы можем пользоваться.
Все действия организма в природе так или иначе биологически обоснованы (или были обоснованы когда-то). Все они направлены на удовлетворение нужд организма или вида в целом. Вот этим-то мы и пользуемся при дрессировке.
Потребностей существует столько же, сколько и попыток их классифицировать. Наиболее удачной считается классификация известного российского ученого П.В. Симонова, который разделил потребности на 3 основные группы:
Потребности жизнеобеспечения (витальные потребности) направлены на сохранение организма. К ним относят пищевую, питьевую, оборонительную потребности, потребность в сне, двигательной нагрузке, положительных ощущениях и тому подобное. Неудовлетворение какой-либо витальной потребности ведет к гибели животного.
Зоосоциальные потребности обеспечивают сосуществование животного с другими животными и способствуют не только сохранению индивидуума, но и сохранению вида. Различают половые, родительские, территориальные потребности, а также потребность в группе и формировании групповых иерархических взаимоотношений. Зоосоциальные потребности для своей реализации требуют участия социальных партнеров своего или другого вида.
Потребности саморазвития ориентированы на будущее и их значение заключается в подготовке организма к возможным условиям существования. К потребностям саморазвития относят потребность в свободе, имитационную (подражательную) потребность, потребность в игре, потребность в новой информации и др.
Круг потребностей, а также некоторые способы их удовлетворения заложены в генетической программе животного. Иногда отмечается преобладание какой-либо потребности над другими в силу наследственных причин или в результате соответствующего воспитания.
В соответствии с потребностями находится мотивация – модное в последнее время слово при описании методов дрессировки. Мотивация — совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих к деятельности и придающих этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Используя это состояние и удовлетворяя потребность, вызвавшую ее, мы и дрессируем собак, предлагая им то или иное поощрение.
Мы здесь рассматриваем только положительное подкрепление, поскольку применение всех других видов подкреплений и наказания требует квалифицированного подхода.
Виды положительного подкрепления.
В одной из школ дрессировки существует такое понятие, как «четырехлистный клевер», где каждый листок – один из видов поощрения. Там предлагается даже перед началом обучения проводить следующий тест:
На расстоянии нескольких метров от собаки раскладываются в ряд: мячик, миска с кормом, игрушка для перетягивания и садится хозяин. Инструктор отпускает собаку, и по тому, куда она подойдет в первую очередь, определяется приоритетный вид поощрения. Затем его убирают, собаку вновь отводят в сторону и отпускают. Таким образом выстраивается иерархия поощрительных предметов для данной собаки. При этом в дрессировке используются все четыре вида в порядке убывания. Т.е., когда собака выполнит требуемое действие, она получает (к примеру) лакомство, мячик, оглаживание, а затем играет в «потягушки». Можно найти много аргументов за и против такой методики и способа тестирования, но… Попробуйте!
Самое распространенное поощрение, и в большинстве случаев совершенно незаменимое. Главное условие – собака должна быть готова продать душу за него. Отговорки, что «она у меня не пищевик», «она есть не любит», как правило, показатель лени хозяина. Как-то я стояла в группе свеженабранных владельцев собак, и мне несколько человек одновременно рассказывали, что у них собаки «за кусок работать не будут». При этом их собаки толклись вокруг меня и пытались получить тушеные почки, которыми я угощала свою собаку. Да, собака может не работать за кусок сухого корма или даже за мясо. А за глоток кефира? За ВАШ бутерброд, который вы откусите у нее на глазах? За мясные субпродукты? Проявите фантазию. Кстати, проверьте упитанность вашей собаки – может быть, она не любит есть, потому что заплыла жиром? Тогда посадите ее на диету и убьете таким образом двух зайцев сразу – повысите заинтересованность собаки в зарабатывании еды и улучшите ее здоровье.
Если у вас нет исключительных проблем с подбором лакомства, то хорошо работают сыр или сосиски. Резать их надо мелкими кусками, в зависимости от размера собаки. Главное условие – они должны легко и быстро проглатываться. Надо найти баланс – собака не должна долго стоять и жевать или грызть каждый кусок, но должна все же заметить, что ей дали вкусненькое. Количество кусочков – чем больше, тем лучше. Если останется после прогулки или занятия, положите в холодильник или морозилку до следующего раза, ничего страшного. Гораздо хуже, если оно кончится посреди занятия или в критической для собаки ситуации.
Давать лакомство лучше с открытой ладони, как и лошадям, чтобы не пострадали пальцы (хотя некоторые активные собаки умудряются и ладонь прихватывать, тогда заведите перчатки). При этом надо понимать, что лакомство для собаки – та же добыча. Видели вы в природе, чтобы зайцы или мыши сами прыгали в пасть? Нет, обычно, наоборот, приходится прыгать за ними. Поэтому попробуйте сделать так, чтобы лакомство доставалось собаке не так-то просто. Приподнимите руку повыше, чтобы ей пришлось встать «на цыпочки» или чуть приподняться на задних лапах, чтобы дотянуться (только не переусердствуйте). Некоторые собаки любят сами выкапывать кусочки в пакете или в сумке, но надо сделать так, чтобы она не могла съесть сразу много. Или заставьте ее погнаться за лакомством, сделав один-два шага назад. Если же вам нужно, чтобы собака после получения лакомства сохранила прежнее положение для продолжения работы – тогда кладите кусочек прямо в пасть, чтобы ей не пришлось сдвигаться с места, наклоняться или приподниматься. Но не злоупотребляйте таким способом поощрения, поскольку он не обладает высокой ценностью для собаки.
В период плотных тренировок или когда вы занимаетесь с собакой один-два раза в день, уменьшите основной рацион или полностью перенесите кормление на занятия. Тогда еда приобретает для собаки еще большую ценность — ведь она достается трудом, а не просто так. Через некоторое время дрессировки собаки начинают с удовольствием есть даже то, от чего они всегда отказывались — если это им дали за работу. И при этом с отвращением отвернутся, если им предложить то же самое дома «за бесплатно». Но это происходит только когда социальные факторы становятся для собаки не менее важны, чем витальные.
Для обучения большинству навыков удобнее, если собака работает за кусок, а не за игрушку, потому что ей проще объяснить движения, когда она следует за рукой с лакомством. Кроме того, чересчур активные собаки, которые перевозбуждаются при работе за игрушку, работают спокойнее за лакомство. В кликер-дрессировке начинать лучше тоже с работы за еду, а потом уже можно переходить и на подкрепление щелчка игрушкой (особенно при переходе на этот метод с собакой, которую раньше обучали по-другому).
При использовании традиционных методов кусок лакомства надо доставлять собаке НЕМЕДЛЕННО по принятии ей требуемого положения или окончания выдержки. Кликер позволяет более свободно обращаться со временем дачи куска, поскольку нужное поведение отмечается условным сигналом, а что происходит после него (изменение положения собакой и поиски кусочка в кармане), уже не имеет значения.
Игра – лучший способ подружиться с собакой и установить с ней тесный контакт. Даже если вы регулярно занимаетесь с ней – ничто не заменит игру с любимым хозяином. Есть несколько видов игр с использованием игрушек.
Мячик. Многим собакам нравится гоняться за мячиком, причем одним нравится приносить его обратно и дожидаться следующего броска, другим интересен сам процесс погони, а догнав его, собаки теряют интерес. Отдельную категорию составляют собаки, которые любую игрушку уносят и жадничают с ней в отдалении. Для обычных игр с собакой подойдет любой мячик, только следите, чтобы он был не слишком маленький и собака не могла бы им подавиться. Можно иметь несколько мячиков, чтобы привлечь вторым внимание собаки, когда она поймает первый.Для занятий лучше подходит мячик на веревке. Им удобнее манипулировать, его можно использовать около дороги, не выпуская при этом веревочку из рук, им можно играть и в «потягушки». Поучите собаку ловить его, когда вы бросаете его с небольшого расстояния (25-40 см) прямо ей в пасть. Тогда она должна делать движение, напоминающее поимку мухи. Бросайте мячик не с размаху, а коротким и почти незаметным движением кисти руки, как будто брызгаете водой, резко растопыривая пальцы. Если вы поощряете собаку мячиком, не бросайте его далеко – для нее важен сам момент его поимки, а не погоня на километр по пересеченной местности.
Игрушка для перетягивания. Это может быть что угодно – жгутик, косичка из полосок ткани, канаты, которые продаются в зоомагазинах. Надо понимать, что эта игра основана на борьбе, и если вы не уверены в абсолютном подчинении собаки, то лучше начинать эти игры под присмотром инструктора или не начинать вовсе. Азартные собаки, не слишком уважающие хозяина, могут заиграться и начать бороться с ним уже всерьез.Хорошо, если собака отдает игрушку по команде. Для этого либо по команде «Дай» предлагайте ей кусочек лакомства в обмен, либо нажимайте на челюсти так, чтобы она разжала их. Следите при этом, чтобы не отбить интерес чрезмерной жесткостью у мягкой и не очень заинтересованной собаки, и чтобы не выказать излишнюю слабость перед жесткой, склонной к агрессии и неподчинению собакой (но надо понимать, что и идти на открытый конфликт надо только в крайнем случае, не следует самоутверждаться без нужды).
Игрушки важны и ценны, если они не доступны в любой момент по желанию, а выдаются из рук хозяина и забираются им же. Игра должна контролироваться вами – «я разрешаю поиграть, и я же решаю, когда заканчивать». Пусть у собаки будут игрушки в свободном доступе – но другие, которыми она может поиграть сама, пожалуйста. Но самые любимые и главные игрушки – из ваших рук.
Для некоторых собак, у которых нет проблем с общим послушанием, но которым надо повысить заинтересованность в работе, возможен и такой вариант – пусть получит игрушку и жадничает, если хочет. Ваша задача тогда – бегать за ней и жалобно просить отдать. Главное, чтобы вы могли прекратить игру, когда это понадобится. Не надо бояться, что это скажется на подносе предмета по команде (апортировке).
Само по себе редко является поощрением, но обязательно должно использоваться вместе со всеми остальными видами. Во-первых, это вносит необходимый социальный компонент в поощрение. Во-вторых, физический контакт для собаки не менее важен, чем все остальное. В-третьих, в ринге на соревнованиях или испытаниях запрещено использование еды и игрушек, а вот гладить собаку можно. Если же вы ее только там и гладите, это не будет для нее поощрением во время выступления, а может еще больше нервировать – никогда не гладили, а тут начали, «Мамочки, значит, все очень серьезно». Поэтому приучайте себя и собаку к поглаживанию после выполненной команды – в момент или сразу после получения ей основного поощрения. Помните, что короткие резкие движения или похлопывания возбуждают собаку, а широкие спокойные оглаживания – успокаивают, поэтому вы сможете корректировать состояние собаки, когда это надо.
Последний пункт, играющий далеко не последнюю роль. Слово можно использовать очень по-разному – и как аналог кликера, и как сигнал окончания работы, и как подсказку («горячо-холодно»). Огромное значение имеет интонация, именно она объясняет собаке – сейчас после слова «Хорошо» можно подпрыгнуть и побежать радоваться, а вот сейчас это – «Хорошо, продолжай в том же духе». Если вы выбираете голосовой маркер, заменяющий щелчок кликера, постарайтесь, чтобы он был коротким и не использовался вами в обычной жизни (хорошо работает короткое «хоп!», например). Помните в этом случае, что маркер нуждается в таком же «переводе» собаке, как и щелчок, чтобы она начала понимать, что он означает.
ПОДКРЕПЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ
Это самое важное поощрение, которое участвует в воспитании собаки незаметно (и обычно неприятно) для нас. Собака учится самоподкрепляться тем, что нюхает что-то интересное, ест что-то вкусное с помойки и т.д. Но и этот вид поощрения можно использовать в дрессировке. Как? Читайте в этом разделе. А на первом и самом важном этапе воспитания щенка задача владельца – стать интереснее окружающей среды.
ВАРИАБЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПОДКРЕПЛЕНИЯ
Через некоторое время занятий можно начинать подкреплять уже хорошо знакомые собаке команды не каждый раз, а в случайном режиме, чтобы она не знала, в какой момент будет поощрение. Для большинства собак это увеличивает заинтересованность, но некоторые нежные особи, не получив поощрения, считают, что ошиблись и расстраиваются, так что режим должен подбираться индивидуально.
Когда прекращать поощрение?
Нужное поведение можно подкреплять изредка, но надежда должна быть у собаки всегда. Часто именно это причина того, что собака вдруг перестает выполнять какую-либо команду. Хозяин посчитал, что она «и так уже ее знает», и расслабился. А собака – биологический организм, который делает то, что целесообразно. Если выполнение каких-то действий не подкрепляется, это становится пустой тратой энергии, которую надо что? Беречь. Это витальная потребность организма. Поэтому прекращать поощрение полностью нельзя никогда.
Бульмастиф – истинно английская порода собак, выведенная сравнительно недавно (конец 19 века). В то время случаи браконьерства в лесах участились, злоумышленники не только пытались убежать от закона, но и вредили егерям. Нужен был помощник, который был бы быстрым, смелым и сильным.
Показать полностью.
Для этого лесники скрестили староанглийского Бульдога и Мастифа. Новая собака стала безжалостной и крепкой, разрывала врага за считанные минуты. Это категорически не устраивало властей, Бульмастифа было решено перевоспитывать. Свирепые особи выбраковывались, питомцев дрессировали и воспитывали.
Кроме выслеживания браконьеров Бульмастифы также занимались охраной жилищ, службой в полиции.
Первое признание порода получила в 1924 году английским кинологическим клубом. В 1933 признала Америка, а в 1935 был написан стандарт.
Бульмастифы в первую очередь отличаются своими размерами, они считаются гигантами: рост кобелей – 64-69 см, сук – 61-66 см; вес кобелей варьируется от 50 до 59 кг, сук – 41-50 кг. В целом эта собака впечатляет своей мощью, крепким и слаженным строением и хорошей физической подготовкой.
У современных представителей породы устранена спонтанная агрессия и желание кинуться на человека, но при всей своей спокойности и уравновешенности, бульмастифы все еще представляют угрозу незнакомцам и потенциально опасным людям для их семьи.
В целом, сейчас эта порода считается хорошим другом и компаньоном. Вопрос состоит в том, сможет ли хозяин правильно воспитать собаку.
Бульмастифы могут быть упрямыми. Воспитывать собаку нужно в «ежовых рукавицах», но в то же время без агрессии, рукоприкладства и жестких методов.
Мир Discovery
(АС) Атакующие собаки
Первый рабочий день)
Предками восточно-европейской овчарки считаются немецкие овчарки, которые были завезены на территорию царской России в начале XX века – в 1904 году. Первоначально их использовали в полевых условиях русско-японской войны. Собаки этой породы отлично зарекомендовали себя в поиске раненных и извещении санитаров о месте их нахождения.
Показать полностью.
Первоочередная задача молодой советской власти состояла в обеспечении порядка, и поэтому большинство служебных собак, которые ввозились в Россию из Германии, не планировалось использовать в разведении. Приобретались в основном «рабочие лошадки», которые имели отличные охранные характеристики. Однако использование этих собак в суровых условиях Севера, где находилась основная масса колоний-поселений, приводило к резкому сокращению их количества ввиду невысокой сопротивляемости холодному климату.
С другой стороны, возможность постоянного пополнения количества собак также отсутствовала, так как приобретались они за иностранную валюту, ресурсы которой были ограничены.
Естественным образом назрела необходимость селекции собственной породы, не уступающей по рабочим характеристикам немецкой овчарке. Это должна была быть уравновешенная, устойчивая к климатическим особенностям страны собака, обладающая высокими охранными свойствами. Учитывая, что немецкие овчарки обладали всеми необходимыми качествами, именно эта порода была взята за основу селекции.
Датой организованного отбора можно считать 1924 год, когда был создан питомник «Красная звезда», в котором проведены первые попытки вывести новую, универсальную породу. В качестве основы использовалась западногерманская линия, однако отсутствие опыта и должного финансирования не привели к положительному результату. К началу Второй Мировой Войны особых успехов в селекции достигнуто не было. К тому же большая часть собак за время военных действий погибла.
Первоначально селекция осуществлялась силами частных лиц. Однако очень быстро в процесс включаются питомники силовых структур, которые поставляют собак для разведения. Позднее подключаются создаваемые профессиональные собаководческие клубы. Целью основания последних была необходимость регистрации и учета щенков, выявления представителей породы, наиболее подходящих для разведения. Наконец, начинают проводиться выставки, по итогам которых вносятся коррективы в планы селекции.
Все мероприятия приводят к тому, что в 1964 году утверждается первый стандарт ВЕО. С момента «официального признания» порода стремительно распространяется и имеет успех не только у представителей органов власти.
Восточно-европейская овчарка представляет собой образец бесстрашной, надежной, уверенной собаки.
Очень преданные хозяину, эти собаки могут проявлять агрессию в незнакомых ситуациях, если, по их оценке, ему грозит опасность. Хозяин должен учитывать эту особенность породы и контролировать свое эмоциональное состояние.
Среди прочих особенностей характера особенно выделяется незаурядный ум и высокая способность к обучению.
Своенравной восточно-европейскую овчарку назвать нельзя. Ведь умение четко и быстро выполнить охранную задачу – это те черты, которые специально выводились путем селекции.
Прежде чем браться за дрессировку собаки, надо в самом себе воспитать строгое самообладание, чтобы проявлением собственного нетерпения или раздражительности не испортить в течение одной минуты все то, чего удалось достичь неделями упорного труда.
Прежде чем приступать к дрессировке собаки, учитель должен познакомиться с историей физического и нравственного развития собаки вообще, в особенности же с историей развития данной породы.
Показать полностью.
«Молодость ветрена», она еще не достигла той нравственной зрелости, когда долг играет первостепенную роль в жизни. Это одинаково справедливо как по отношению к человеку, так и по отношению к собаке.
Молодую собаку надо раньше всего воспитать, так как дрессировать можно лишь физически и нравственно зрелую собаку. Такая зрелость у одних собак наступает раньше, у других же позднее, и поэтому нередко случается, что собака сразу, как бы играя, усваивает какой-нибудь приём, который она до того, несмотря на неустанную работу в продолжение целых недель, не в состоянии была понять.
Мать, которая тебя воспитала, учитель, который тебя учил, унтер-офицер, который с тобой упражнялся, — все они терпеливо и с нисхождением относились к тебе и к твоим слабостям: проявляй же и ты, в свою очередь, ежедневно и ежечасно такое же терпение по отношению к своей собаке! Она ведь только животное, не имеющее языка и тем самым лишенная средства объяснить свои мысли и побуждения.
Как ум и тело человека не всегда одинаково способны воспринимать и напрягаться, точно также и собака не всегда одинаково будет усваивать и учиться. Это никогда не следует забывать при дрессировке.
Только от вполне воспитанной, здоровой собаки, уже пережившей первый юношеский пыл, можно и должно требоваться, чтобы она сдерживала свои прихоти и не поддалась бы влиянию минутного своего настроения.
Кнутом, палкой и розгой можно воспитать лишь раба, покорного, когда он на глазах у хозяина, но такими средствами невозможно воспитать добросовестного, радостно исполняющего приказания товарища, которые разделяет все опасности своего хозяина и, в случае надобности, отдаст за него свою жизнь. Поэтому наказывать нужно любя, не бить, легко потрепать за уши, не кричать — а пожурить недовольным тоном — вот единственно целесообразные наказания молодой собаки.
Собаку надо воспитывать таким образом, чтобы она чувствовала наказание, если хозяин с ней сердито или совсем не говорит, ее не ласкает или игнорирует.
В собаке надо воспитать сознание долга; ежедневно следует повторять упражнения, из которых ей станет ясным, что делать она должна не то, что ей хочется, а то, что приказано делать.
Правила для дрессировки собак составляются из собранных данных практиков-дрессировщиков, которые успешно пользуются своими собаками. Эти правила, однако, невозможно применять во всех безусловно случаях: характер и способности дрессировщика, темперамент собаки, ее возраст, пол, порода, наследственность — всё это потребует известных уклонений от приведенных правил, и уклонения эти не только являются желательными, но нередко бывают необходимыми.
Словом — не следует забывать, что во всяком практическом занятии «нет правил без исключения», и в таком живом деле, как дрессировка собак всё делать по какому-нибудь одному рецепту невозможно, а потому в приемах дрессировки нужно применяться и сообразовываться с жизнью.
Автор: Василий Лебедев
Источник: «Руководство дрессировки полицейских и военных собак»
Издание 1911 г.
Собаки не должны бояться фейерверков
Исследования показали, что профилактические занятия и дрессировка полезны для уменьшения страха фейерверков у собак.
Почти половина собак боятся фейерверков, но опрос 1225 владельцев показал, что надежда есть, как с точки зрения профилактики подобных страхов, так и для помощи собакам, которые уже им подвержены.
Показать полностью. Исследование доктора Стефани Ример (HundeUniBern), опубликованное в PLoS One, продемонстрировало данные, важные как для владельцев, так и для дрессировщиков собак.
Доктор Стефани Ример пишет:
Самый важный вывод для владельцев собак из этого исследования, пожалуй, заключается в том, что нужно не ждать появления проблем, а проявлять инициативу. Обучение собак связывать громкие звуки с чем-то позитивным, по-видимому, очень эффективно для предотвращения последующего развития страха фейерверков. Это особенно важно для щенков, но оно также оказывает благотворное влияние и на взрослых собак.
И еще, возможно, другой момент: если у вас есть собака, подверженная шумовым фобиям, я настоятельно рекомендую обратиться за профессиональной помощью, чтобы найти лучшую стратегию, которая поможет вам справиться с ситуацией.
Как сообщается в этом исследовании, 52% собак боялись фейерверков, и большинство из них развили этот страх в молодом возрасте, в том числе 45% в течение первого года жизни. Учитывая раннее начало, можно предположить, что существует наследственный компонент. Лишь у немногих собак этот страх развился после 6 лет.
Одним из интересных результатов этого исследования является то, что страх фейерверков не обязательно был постоянным: он мог усиливаться или уменьшаться. 39% собак, которые боялись фейерверков, начали значительно лучше реагировать и справляться со страхом, в то время как 27% собак стало только хуже.
Вывод для владельцев собак заключается в том, что если ваша собака боится фейерверков, вы должны что-то с этим сделать.
В этом исследовании менее половины (43%) владельцев собак провели некоторую тренировку со своей собакой, чтобы предотвратить страхи или помочь собаке справиться с ними. И только 26% владельцев занимались профилактикой.
Это исследование показало, что и щенкам, и взрослым собакам, похоже, была полезна тренировка, направленная на профилактику страха фейерверков. Профилактическое обучение считается особенно полезным, если оно происходит в течение чувствительного периода социализации, когда мозг щенка быстро растет, и в этом исследовании наилучшие показатели благополучия были обнаружены у собак, которых обучали с щенячества. Тем не менее, исследование показало, что профилактическая тренировка полезна и для взрослых собак.
Исследование показало, что у собак с уже развившимся страхом фейерверков, тренировка была связана с лучшей способностью справляться со страхами, чем в отсутствии какого-либо обучения. Интересно, что владельцы собак, которые провели подобные профилактические занятия, и те, кто этим не занимался, с одинаковой вероятностью использовали лекарства для снижения страха и тревожности. Это говорит о том, что именно обучение связано со снижением реакции страха.
Наиболее распространенными типами тренировок, которые, по словам людей, они использовали, было контробусловливание во время фейерверка, и обучение собак расслаблению по сигналу.
Большинство владельцев собак (70%), которые боялись фейерверков, обращались за помощью, причем наиболее распространенными источниками информации были дрессировщики, интернет, ветеринарные врачи или книги.
Многим собакам потребовалось полчаса (21,6%) или час (17,5%) для восстановления после шума фейерверков, некоторые восстанавливались сразу (11,9%), в то время как у небольшого количества собак это заняло более трех дней.
Порода, возраст и проблемы со здоровьем были связаны со страхом фейерверков. Метисы и пастушьи собаки были более склонны к боязни громких звуков, в то время как в таких породах, как молоссы (собаки типа мастифов), ретриверы, спаниели (например, спрингер-спаниели и кокер-спаниели) и собаки-компаньоны, страх громких звуков был менее выражен. Однако мы не можем предположить, что это связано с генетическими факторами, поскольку между метисами и чистокровными собаками, как правило, существуют другие различия, такие как опыт ранней жизни и происхождение (заводчик vs приют).
Упражнения для предотвращения страха громких звуков включены в некоторые программы классов для щенков, однако исследования показывают, что этот важный элемент на самом деле отсутствует во многих щенячьих группах. Дрессировка собак, которые уже боятся громких звуков, обычно включает десенсибилизацию и контробусловливание. Громкие звуки (например, фейерверка) воспроизводятся сначала тихо, собака должна оставаться спокойной, и сразу же сопровождаются вкусными лакомствами.
Хотя это исследование является корреляционным и не может доказать причинно-следственную связь, оно очень интересно, и большой размер выборки является бонусом. Оно демонстрирует преимущества обучения как для предотвращения возникновения страха фейерверков, так и для уменьшения такого страха, если он уже возник. Хотя необходимы дополнительные исследования, полученные результаты показывают, что, если бы больше дрессировщиков собак включало упражнения для профилактики страха фейерверков в свои программы дрессировки, это могло бы принести пользу многим собакам.
«Фу» — это запрет на что-то.
Существует два основных подхода к обучению собаки команде «Фу!». В одном подходе вы предлагаете собаке выполнить какое-то другое поведение вместо нежелательного, к примеру, найдя привлекательный кусок помойки — обозначить его, то есть посмотреть на вас или подойти к вам. Во втором подходе вы пытаетесь донести до собаки мысль: «Я не позволю тебе это съесть НИКОГДА И НИ ЗА ЧТО!» (или что-то делать). Первый вариант более игровой, второй — более угрожающий.
Показать полностью.
Первый вариант сейчас становится все более популярным. Мы расскажем об обоих, их преимуществах и недостатках, а также о том, как использовать их оба.
1) возьмите горсть кусочков, положите на пол (дома) и накройте ладонью. Дождитесь, пока собака сделает небольшой шаг назад или подаст корпус назад. Тут же воскликните: «Отлично!», возьмите кусочек и сами протяните ей. В данном способе вы можете брать кусочек из той же горсти, так как вы, по сути, учите собаку новому поведению, а не запрету «на веки вечные». Вы говорите ей: «ты получишь желаемое, как только сделаешь что-то, что я от тебя ожидаю — тебе осталось только догадаться».
2) как только собака усвоила первое упражнение — не закрывайте горсть лакомств ладонью, но будьте готовы закрыть, если собака потянется, чтобы схватить кусочки. Здесь нет никакой угрозы, закрываете в игровом стиле, сопровождая игровыми интонациями в голосе.
3) следующий этап — вы начинаете перекладывать горсть то в одно место, то в другое, то дальше от себя, то ближе. На данном этапе вы можете начинать произносить команду «фу!» (не в угрожающем и не в требовательном стиле, а в игровом или нейтральном). И тут же вы можете потренировать собаку, что она может брать лакомства с пола, если команды «фу!» нет. Для этого вы можете показывать собаке лакомство пальцем (но это также станет командой) или наводить собаку лакомством на лакомство и позволять съесть (и хвалить), а затем положить другое лакомство, сказать «фу!» и закрыть ладонью — если попытается съесть (снова дождаться отступания, похвалить и поощрить).
4) вы начинаете увеличивать интервал между тем, что положили лакомство и собака не стала его брать и тем, что хвалите и угощаете из ладони. В этот интервал собака сама может на вас взглянуть — тут же похвалите и угостите — либо вы можете прищелкнуть языком или пискнуть и, как только взглянет, похвалить и угостить. Таким образом, вы учите собаку по команде «фу!» приостановиться надо лакомством и посмотреть на вас.
5) в реальной ситуации на улице вы не знаете, где какие куски разбросаны, поэтому для завершения обучения неподбору (а не только команде «фу!») вам нужен последний этап: вам нужно научить собаку обозначать кусок самопроизвольно. Для этого вы разбрасываете кусочки вокруг себя (начиная с одного-двух, а потом уже увеличивая число) и провоцируете собаку проходить мимо них за вами, и как только она взглянет на кусок — хвалите и угощаете, но если попытается схватить, говорите «фу!» и успеваете прикрыть кусок ладонью или ступней. Здесь нет места для ошибки! Вы всегда должны успевать первым. Заметьте, что вы не произносите команды изначально, так как вы хотите, чтобы это поведение (взгляд на вас) проявлялось без команды, командой служит найденный кусок.
Вы используете лакомство более ценное, чем разбросанные кусочки на тренировке, но постепенно вы повышаете сложность и ценность разбросанных кусков, чтобы в будущем собака «обозначала» даже самые лакомые для нее кости и разбросанные куски мяса.
Сперва вы требуете только взгляда на вас, но потом, угощая собаку, начинайте делать шаг назад, чтобы собака проследовала за вами, получая угощение. Затем, постепенно, собака должна подбегать к вам, после обозначения куска на расстоянии.
Другие минусы в том, что хозяевам бывает довольно трудно без подготовки правильно выполнить все упражнения. Они спешат перейти ко второму упражнению, не отработав первое, затем к третьему, в результате собака путается, не понимает толком, что от нее хотят, и теряет интерес к занятиям. Нередко люди формируют события, раскладывая куски далеко от себя, когда собака еще не готова от них отказываться, а люди не успевают ей помешать их схватить — и она самоподкрепляется за то, что была проворнее хозяина. Если «неподбор» тренировали при небольшом числе отвлечений и только на площадке, в новых условиях нельзя ожидать, что навык сработает, нужно заранее продумать и прорепетировать как можно больше разных ситуациях, в которых вам понадобится этот навык.
Главный плюс в эффективности: если вся процедура была проведена правильно и отрепетирована в большом числе ситуаций, собаке нет смысла прятаться от вашего взгляда, если она нашла бесценный кусок помойки, наоборот, ей выгоднее показать его вам и получить еще более ценную награду. Чем сильнее ее мотивация, тем сильнее становится навык. Кроме того, такой навык угасает медленнее, чем тот, что был выучен на угрозах — это просто свойство нашей нервной системы, мы лучше помним и дольше делаем то, что потребовало от нас инициативы и собственных догадок в начале обучения.
Дополнительные плюсы в том, что у вас нет шансов получить «побочные эффекты» второго способа: собака будет оставаться веселой, не начнет вас бояться, не начнет защищать куски, не начнет обходить «приманки» стороной, демонстративно отворачиваться или избегать кусков.
1) возьмите 2 кусочка — в левую и правую руку. Покажите кусочек из правой руки, скажите кратко, низким голосом: «Фу!» и закройте ладонь, не дав ей схватить кусок. И сразу — «Молодец, фу!» и отдаете кусочек из левой. Повторяйте до тех пор, пока собака, после команды «фу!» не начнет отворачиваться от куска и вам не нужно будет закрывать ладонь. Теперь вы можете положить запрещенный кусок на пол и продолжить обучение таким же образом. Потом — кинуть кусочек перед собакой. Если собака пытается схватить кусок, усильте угрозу, постарайтесь успеть и помешать ей. Если она отреагировала — тут же поменяйте тон, ласково похвалите и отступите на шаг назад, приманив ее к себе лакомством и угостив. Если не отреагировала и съела кусочек, заберите все куски и прервитесь на 10 минут, в течение которых общайтесь с собакой как обычно (не надо переусложнять наказание «тайм-аутом», но не занимайтесь дрессировкой и не играйте).
2) Выйдете на улицу и вкратце повторите пункт 1. После этого, раскидайте кусочки по дороге. Ходите по ней с собакой. Если та не обращает на них внимания — хвалите и угощайте из рук. Если пытается схватить — «Фу!». Если собака схватила кусок и вы уверенны, что она вас не укусит, попытайтесь засунуть ладонь ей в пасть и надавить на корень язык, заставляя отрыгнуть и говоря при этом «Плюнь!». Почти никогда они не отрыгивают куски, но выплевывать научаются. Способ довольно неприятный, но иногда спасает собаке жизнь, если она схватила отравленный кусок, а вы успели ей крикнуть «Плюнь!». Если вы не можете этого сделать — вам не надо использовать этот подход к обучению команде «фу!» вовсе. После попыток вытащить из собаки кусок, обязательно позанимайтесь с собакой чем-то простым и незатейливым, чтобы дать ей почувствовать контраст: вы требуете соблюдения запрета, но при этом вы не становитесь опасным и злым во всех других ситуациях.
Ни одно нарушение запрета нельзя оставлять без внимания, вроде сегодня пусть берет, мне некогда, а завтра — пусть не берет, а то стыдно перед соседями. Держите под контролем свои эмоции. Лучше неискренне похвалить собаку, чем искренне побить.
Минусы этого способа очень серьезны и разнообразны. Это негативный способ, в нем легко наделать ошибок, напугав собаку (и спровоцировав самозащиту), разрушив ее желание обучаться или спровоцировав охрану ресурса, с которой вы, возможно, не справитесь в силу своего характера. Вы хотели, чтобы собака не подбирала, а получили агрессию, страх или игнорирование? И, что самое неприятное, не факт, что вы при этом достигли успеха в команде запрета.
Есть и дополнительные минусы: если вы кидаете в собаку чем-то, она выучит, что замах рукой — опасен. Я думаю, что для многих собак это знание не вредно, ведь собаки живут не в идеально-добром мире. Но, определенно, если вы планируете заниматься спортом, шараханье собаки на взмах рукой лишит вас желанных баллов. Кроме того, собака будет прижимать уши, облизываться, опускать хвост или подчиненно им повиливать (а если вы перестараетесь — то поджимать хвост, поворачиваться к вам полубоком). Будет видно, что собака вас испугалась и старается успокоить, умиротворить.
Плюс этого способа в том, что вы проработаете вполне жизненную ситуацию, когда собака хватает что-то на улице и вы знаете, что она рискует жизнью, вам трудно будет сохранять всегда позитивный настрой и весело командовать, как вы делали это в первом способе. Вы испуганы, раздражены, кричите и реагируете отнюдь в игровом стиле. Собаки, обученные только первым способом, совершенно не поймут, что вы от них хотите, если вы подаете сигналы другим (раздраженным) тоном.
Если вы будете действовать так, как здесь описано, всегда прекращая негативное, как только собака остановилась, не стала подбирать запрещенный кусок или выплюнула его, и всегда нахваливая собаку, как только она пошла в вашу сторону, ваши отношения с собакой не испортятся и вреда для ее психики это не принесет. В дополнение к этому, вы должны быть очень внимательны к собаке и всегда добиваться своего, так как если в половине случаев вы просто не замечаете, как собака подбирает что-то за кустами, все, что вы доносите до собаки, используя данный подход, это «что хозяин не видит — его не волнует». Как собака будет действовать дальше — легко догадаться.
Итак, подведем итоги.
Первый способ годится для обучения любых собак. Но начинающим хозяевам-дрессировщикам нужно, чтобы опытный кинолог, знающий эту методику, мог контролировать обучение.
Второй способ не применяйте: к примитивным породам, ко взрослым собакам или, если вы не чувствуете в себе храбрости противостоять щенку с охраной ресурса, сохраняя самообладание. К другим собакам применяйте второй способ, если для вас актуальны обозначенные плюсы, например, если вы знаете, что ваши домочадцы не смогут поддерживать лишь первый способ «в рабочем состоянии», либо, если вы знаете, что далеки от идеального самоконтроля и в критической ситуации не сможете сохранить ангельское терпение и веселый голос.
В любом случае помните, что собака — собиратель по своей природе, а не только охотник. Подбирание всякой еды с земли для нее естественное поведение. Все, что вы не видите, вы не контролируете. К тому же собаки могут отвлекаться, задумываться… Каждый человек знает об опасности автомобилей, но люди все равно продолжают гибнуть под колесами — живые существа никогда не выполняют чего-либо в 100% случаях, наоборот, природа создала нас постоянно меняющимися и пробующими разные варианты поведения. В ситуациях, в которых вы слишком боитесь или слишком заняты, чтобы заниматься с собакой, используйте поводок и легкий прогулочный намордник — это гораздо лучше, чем самообман, будто собака ничего не подберет без вашего ведома.