коллаген в креме для лица правда и мифы

Коллаген в креме для лица правда и мифы

Доктор технических наук, профессор А.И. Сапожникова

Современную косметологическую, медицинскую и биотехнологическую индустрию едва ли можно представить без коллагена. Этот фибриллярный белок, пожалуй, наиболее известен сегодня как специалистам, так и простым потребителям. К сожалению, «известность» эта зачастую ложная, основанная не на подлинных научных фактах, а на недобросовестной рекламе и агрессивном маркетинге, весьма далеком не только от науки, но и от здравого смысла. Мне бы хотелось развеять мифы о коллагене и восстановить истину.

Более сорока лет я занимаюсь вопросами рециклинга отходов сырья животного происхождения, содержащих уникальные по своим свойствам фибриллярные белки: коллаген, эластин и кератин. Много лет я руководила исследованиями такой многокомпонентной и многофункциональной системы как сырье животного происхождения. При моем непосредственном участии разработаны, защищены 6 авторскими свидетельствами и 22 патентами, а также внедрены в практику способы извлечения из белоксодержащих отходов высокоочищенных монопродуктов в виде солюбилизированных до состояния макромолекул препаратов коллагена, эластина и кератина, сохраняющих свою биологическую активность вследствие ненарушенной третичной структуры.

Эта технология дала возможность использовать солюбилизированные фибриллярные белки в качестве основы или специальных добавок для косметологии, медицины, ветеринарии, биотехнологии, и других отраслей.

Итак, коллаген. «Страсти» вокруг этого биополимера то затихают, то разгораются с новой силой, начиная с 30-х годов прошлого столетия, что неудивительно, учитывая его огромный промышленный и коммерческий потенциал. Коллаген, пожалуй, самый древний в филогенетическом плане основной белок соединительной ткани. В организме он выполняет механическую, питательную, защитную и репаративную функции. Коллаген не токсичен, не канцерогенен, практически не антигенен, обладает хорошим регенерирующим, гидратантным действием, высокой биосовместимостью, способностью к структурообразованию, комплексообразованию с биологически активными и лекарственными веществами, биодеградации, а также рядом других полезных свойств.

Вот почему на протяжении многих десятилетий коллаген, как продукт, обладающий реальной биологической активностью, продолжает оставаться популярным ингредиентом в рецептурах косметики по уходу за кожей лица и тела, а также волос.

Замечу, что термин «коллаген» в известной мере является собирательным. Им обозначают как специфические мономерные белковые молекулы, так и продукты гидролиза коллагенсодержащих тканей.

Сегодня на рынке косметического сырья присутствует широкий ассортимент препаратов коллагена, выпускаемых отечественными и зарубежными фирмами. Источниками коллагена являются: ткани млекопитающих – крупного рогатого скота (КРС), отходы птицеперерабатывающей промышленности, а также отходы рыбоперерабатывающего производства.

Миф 1

С сырьем, из которого получают коллаген, связано наиболее устойчивое в массовом сознании, и в то же время нелепое заблуждение. А именно, что коллаген из тканей крупного рогатого скота (КРС) – якобы худший коллаген: грязный, дешевый, вызывающий аллергии. В отличие от рыбьего, который реклама представляет, как «высококачественный и дорогой».

Начало этому заблуждению положил в конце 90-х годов распространившийся в мире вирус губчатой энцефалопатии, более известный как вирус коровьего бешенства. «Горячую» тему подхватили и неимоверно раздули СМИ, превратив ее в очередную «страшилку» для масс, из-за чего в обществе сложилось настороженное отношение к препаратам животного происхождения, в том числе и к коллагену из тканей КРС. Однако интерес к этому биополимеру у специалистов был столь велик, что ученые разных стран попытались найти альтернативу животному белку. Поэтому в 2000 году в Европе стартовал крупный проект по изучению коллагена из отходов переработки морских рыб.

Несколько крупных производителей косметики вложили в изобретение этого «велосипеда» огромные средства, и теперь стремятся окупить затраты – бизнес есть бизнес.

В результате мы имеем массу примеров недобросовестной рекламы, обманывающей потребителей. В частности, повсеместно утверждается, что рыбий коллаген ближе к человеческому белку, чем животный и потому, дескать, он менее аллергенен. Глупость этого утверждения очевидна всякому, кто хотя бы поверхностно знаком с эволюционной теорией. Разве филогенетически человек и рыба ближе, чем, скажем, человек и свинья? Пересадка органов от свиньи тому пример. Кроме того, общеизвестно, что рыбий белок является вторым по значимости (после молочных продуктов) пищевым аллергеном.

В то же время важные факты о рыбьем коллагене потребителям неизвестны. Например, такой: рыбий коллаген не термоустойчив, его молекулярная структура распадается при 23-25°C, так как у рыбы ниже температура тела. Поскольку ни один рекламный гений не может объяснить, в чем прелесть денатурации молекулы белка при комнатной температуре – это обстоятельство просто замалчивают. Как и тот факт, что рыбий коллаген дорогой не потому, что он высокого качества, а потому, что, во-первых, сырья для него требуется значительно больше и обходится оно, соответственно, гораздо дороже. И во-вторых, из-за низкой термостабильности он весьма капризен в производстве и транспортировке. Именно поэтому к потребителям рыбий коллаген поступает обычно в виде денатурированного белка, несравнимого по эффективности с нативным.

Что касается коллагена из тканей КРС, то при беспристрастном сравнении он выигрывает у рыбьего белка по всем статьям. А именно: по затратности производства, по термостабильности белка, и по его аллергенности.

Производство животного коллагена эффективно с экономической точки зрения. Из 1 кг животного сырья можно получить до 15 литров коллагена, поскольку это очень влагоёмкий белок.

Термоустойчивость нативного коллагена из тканей КРС – 31-33ºС, т.е. разрушение при комнатной температуре ему не грозит. Кстати, так можно отличить денатурированный белок, выдаваемый иногда за нативный коллаген. Например, когда производитель для использования в косметологии предлагает сначала растопить «живой коллаген» из птицы (очень походящий внешне на холодец) на водяной бане.

И последний показатель – аллергенность. Если сравнить животный и рыбий коллаген – первый «победит» с большим отрывом.

Проблема заражения через коллаген вирусом коровьего бешенства является надуманной, поскольку сырье берут только от здоровых животных, выращенных в районах, где неизвестны случаи бешенства. Каждое животное проходит через строгий документированный ветеринарный контроль. Готовая продукция также всесторонне проверяется. Токсикологические исследования коллагена в тех концентрациях, в каких его обычно добавляют в косметику, показали, что этот белок безопасен, он не раздражает кожу, не повышает чувствительность организма к компонентам, могущим вызвать аллергию, не повреждает слизистые оболочки глаза и роговицу.

Миф 2

Ассортиментная линейка препаратов коллагена на рынке представлена как нативными формами, так и продуктами гидролиза. И следующий весьма распространенный миф гласит, что пептиды, в отличие от молекул нативного белка (слишком крупных, чтоб преодолеть эпидермальный барьер), якобы, проникают в дерму и стимулируют синтез собственного коллагена. Бездоказательные уверения в том, что гидролизованный коллаген проникает через 5 слоев эпидермиса вглубь дермы, вызывая иммунный ответ организма, и тем самым стимулируя синтез собственного белка, лишены научных оснований. Даже гипотетически пройдя через эпидермис, гидролизат не сможет стимулировать фибробласты к синтезу коллагена.

Тем, кто распространяет этот миф или попался на его удочку, хотелось бы напомнить, что живой организм всегда защищает свой гомеостаз, используя механизмы резистентности, во избежание нарушения жизнедеятельности. Поэтому организм может полноценно использовать только тот коллаген, который синтезировал сам.

И еще одно важное замечание: для косметических средств гораздо важнее, чтобы их ингредиенты не проникали в дерму, а оттуда в кровь через систему капилляров. Ведь попадание продукта через кожу в кровеносную систему переводит его из категории косметики в категорию лекарства.

Также нелепо звучат утверждения некоторых компаний о восстановлении внутренней структуры волос коллагеном «на молекулярном уровне» за счет проникновения низкомолекулярных коллагеновых пептидов внутрь волоса. Основным строительным материалом волоса является белок кератин, и заменить его «обрывки» молекул коллагена никак не могут.

Для производителей выбор между нативным трехспиральным биоактивным белком и гидролизованным коллагеном – зачастую вопрос экономический. Гидролизат стоит дешево, и технологам сравнительно легко его использовать. Для потребителя же разница в эффективности конечного продукта такая же, как между филе и дешевой колбасой.

Миф 3

Третий миф о коллагене, активно создается сегодня, прямо на наших глазах. Он гласит: коллаген – это то, что мы коллагеном назовем. Этот миф базируется на беспринципности лиц, которые спекулируют на бренде «коллаген» – с одной стороны, и неосведомленности потребителей – с другой. Яркий пример такой повсеместной спекуляции, так называемый «растительный коллаген из протеинов пшеницы». В растительных белках, возможно, имеются коллагеноподобные фрагменты, но считать их коллагеном – все равно, что называть сою мясом. Коллаген исключительно животный белок, растения его синтезировать не могут.

Другой пример, попытка выдать за коллаген «экстракт из коллагенсодержащего сырья птицы» – фактически многокомпонентный «суп» из низкомолекулярных и высокомолекулярных полипептидов, уроновых кислот, гексозаминов и минеральных веществ. И на этом основании заявлять, что такой «коллаген» обладает высокой эффективностью, что он во много раз лучше, «живее», результативнее других продуктов. Здесь дело даже не в том, лучше он или нет – это еще нужно доказать в ходе клинических испытаний, а в том, что этот природный комплекс коллагеном не является. Нужно быть честным в своих определениях. Если содержание коллагена, в продукте составляет более 90% по отношению к сухому остатку, тогда это коллаген. А если там «15 белков», как с гордостью заявляет производитель, то о какой степени очистки, о каком качестве, о какой биоактивности самого коллагена в данном случае вообще может идти речь?

Нативный трехспиральный коллаген имеет ряд показателей качества, приведенных в таблице ниже.

Краткое техническое досье на БИОАКТИВНЫЙ КОЛЛАГЕНТУ 10.11.60-001-64516066-2017

Это стандарт того, что является коллагеном с точки зрения корректного определения. Именно эти данные о продукте технологам следует запрашивать у поставщиков, чтобы быть уверенными, что они приобретают именно коллаген, а не нечто под него замаскированное.

Показателем биоактивности является и тот факт, что на нативном коллагене растут клетки. Именно на таком белке делают лекарственные препараты, способствующие регенерации тканей (рис.1).

Рис.1. Динамика образования монослоя клеток на положительно заряженных гранулах микроносителя, покрытых биоактивным коллагеном, через 10 (а), 24 (б),72 (в) часа.

Применение коллагена в косметологии повышает эффективность средств для ухода за кожей, несмотря на то, что в силу своей большой массы молекула коллагена в глубокие слои дермы проникать не способна. Механизм действия нативного коллагена в составе косметических средств для кожи таков. Благодаря своей влагоудерживающей способности, он оказывает выраженное увлажняющее действие, повышает эластичность кожи, предупреждает появление морщин, обладает высоким защитным и антиоксидантным действием. В силу своей биологической активности нативный коллаген способствует эффективной регенерации клеток кожи. Также он служит основным структурообразующим компонентом косметической композиции, выполняя роль матрицы, на которой методом включения в гель иммобилизованы остальные активные ингредиенты, чьё действие, таким образом, усиливается и пролонгируется.

В последние годы данные свойства нативного коллагена стали востребованы и в средствах по уходу за волосами. При включении в состав шампуней он помогает сохранить липидный барьер на коже головы и волосах. В составе масок коллаген образует на волосах защитный слой и способствует разглаживанию кутикулы, снижению сухости волос. В ходе сравнительных испытаний нативного коллагена и гидролизованных форм было выявлено, что нативный коллаген дает более выраженный и продолжительный результат, а также устойчивый внешний косметический эффект в процедурах по уходу за волосами.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть важность получения потребителем достоверной, научно обоснованной информации о косметических ингредиентах. Ведь тот, кто предупрежден, тот вооружен, а значит, не будет тратить деньги, покупая косметические ингредиенты и средства, в рекламе которых желаемый эффект выдается за действительный.

Источник

Бьюти-мифы. Часть 4

Алкоголь в составе косметических средств — зло? Кларисоник — тоже зло, потому что растягивает кожу? А коллаген и гиалуроновая кислота в порошках и пилюлях — единственное, что работает. И вообще, так ли полезно читать состав крема на упаковках, как нам о том твердят журналы и блоги?
Вместе с врачом-косметологом Тийной Орасмяэ-Медер разбираемся, что из всего этого правда, а что — миф.

Миф N 1: «Когда я вижу в составе крема слово alcohol, сразу понимаю: производители решили насмерть засушить мою кожу»

Мнение Тийны : «Алкоголь, он же этиловый спирт — традиционный компонент косметических средств. Во-первых, это отличный эмульгатор, помогающий объединиться двум ключевым составляющим любого крема — маслу и воде. Именно благодаря спирту получается однородная стабильная эмульсия, которая не распадется обратно на эти самые составляющие. Попутно спирт работает как консервант, спасая крем от размножения бактерий. И к тому же, спирт — недорогой ингредиент. Раньше он входил вообще во все кремы без исключения. Потом появились и новые эмульгаторы, и новые консерванты (кстати, пресловутые парабены, о которых поговорим отдельно). И, по большому счету, железная необходимость включать в состав крема этиловый спирт отпала.

Но многие марки продолжают это делать. Так ли это вредно — вопрос не однозначный.

Да, этиловый спирт — не сахар:). Он быстро растворяет с поверхности липиды — соответственно, защитные функции кожи резко снижаются, и можно получить эффект моментального поверхностного обезвоживания. Плюс наличие спирта в составе может быть причиной раздражения. Поэтому в высоких концентрациях его сегодня применяют в основном только в средствах для точечного подсушивания воспалений.

Но! И — тут начинается самое главное — если вы видите на этикетке слово Alcohol, это совершенно не значит, что его концентрация такова, что крем непременно вызовет раздражение или обезвоживание. Даже если он значится вторым в списке (а как известно, все ингредиенты на этикетках выстроены в порядке убывания). Здесь очень важно, в какой концентрации находится в креме тот ингредиент, который идет на первом. Может быть так, что этот первый ингредиент составляет более 50 %, а уже тот, который идет за ним — менее 3 %. Мы об этом не знаем и никогда не узнаем — эти данные не публикуются. Но такой крем точно не будет способствовать обезвоживанию кожи.

Далее. У того самого «страшного алкоголя», который вы видите на 2-ом месте, может быть, в свою очередь, разная концентрация. То есть в состав крема он входит в количестве 3 %. Но эти 3 % — не чистый 96 % спирт. Вполне возможно, это безобидный 1-процентный спиртовой водный раствор. Этого тоже вы никогда при чтении этикетки не узнаете.

Алло, Вася! Ты утром выпил мой тоник вместо водки. И закусил его огурцом. Что значит — было вкусно?!

Наконец, спирт спирту рознь. Есть более дорогие разновидности спирта, с хорошей очисткой, где меньше примесей — и есть дешевые, где их больше (каждый, кто хоть раз покупал некачественную водку, поймет, что это две большие разницы). Этиловый спирт хорошей очистки реже вызывает раздражение кожи. А вообще не стоит забывать, что этанол участвует в метаболических процессах в организме и нам не чужд. Это один из тех ингредиентов, которые организм узнает как «свой». На него практически не существует риска аллергической реакции. (На добавки — да, бывает. На этиловый спирт — нет.)

Зато именно спирт в креме создает ту богатую, насыщенную текстуру, которая многим так нравится. При замене этилового спирта на лецитин, например, текстура будет более легкая, ближе к суфле.

Пожалуй, есть только один безусловный показатель «вредности» спирта. Если он значится на втором месте, но не в составе крема, а в составе эмульсии или тоника. Потому что у эмульсии и тоника на первом месте обязательно будет стоять вода. Ее там по определению больше всего, а значит, концентрация спирта тут будет высокой и спирт будет более ощутим на коже: в водной среде он обладает более выраженным раздражающим действием. А в жирной масляной среде — в креме — спирт в той же концентрации раздражения, скорее всего, не вызовет. Представьте себе уксус, который мы добавляем в майонез (а майонез — это классическая эмульсия) или в воду. Добавляем одно и то же количество, а эффект получаем разный. В майонезе он не чувствуется, в воде — чувствуется, и еще как».

Миф N 2: «Производители могут петь песни про волшебные составы, но я умею читать этикетки — и вижу, что все их «чудесные ингредиенты» занимают 0,000005. А кто этого не делает, сам виноват»

«Милочка, какие кремы?! Мы живем в XXI веке! Гиалуронку нужно пить. А если твердая — то грызть!»

Мнение Тийны : «Скажу сейчас очередную крамолу, но, если у вас нет высшего химического образования, причем желательно именно в заданном направлении, не всегда стоит читать этикетки и пытаться сделать на основании прочитанного какие-то выводы. Иногда вреда от этого бывает больше, чем пользы. Это то же самое, что дилетант, читающий историю болезни, написанную для врача.

Более того, чтобы утверждать, что, прочтя состав, вы можете сделать вывод об эффективности крема, мало иметь химическое образование. Надо еще иметь доступ к раскладке по процентам, чего на этикетках, как правило, нет, и знать другие нюансы производства, которых там нет тем более.

Я сама люблю читать этикетки — за этим, собственно, и хожу в косметические магазины. Но даже у меня на анализ этой этикетки уходит около получаса, хотя все слова там я понимаю сразу. И все равно, прочтя, я могу предположить, какая в креме будет текстура, насколько он потенциально способен вызвать раздражение (в пятом приближении), а вот насколько он будет эффективен — только в десятом приближении. Но я занимаюсь этим профессионально и всю жизнь. А те, кто занимаются другими важными делами — например, пишут статьи, или учат детей географии, или пекут хлеб, — и, услышав однажды где-то, что ингредиент N вреден, начинают выискивать его везде и клеймят позором банку, в котором он обнаружится, ошибаются.

В мире косметологии Тийна Орасмяэ-Медер известна как грамотнейший профи, в сети — как «личность с территорией» (так называется ее знаменитый блог в ЖЖ). О линии средств по уходу Meder Beauty Science можно подробно узнать на сайте марки.

Про процентное соотношение активных ингредиентов, надо иметь в виду: некоторые активные ингредиенты и не должны быть в большом количестве. 15-ое место в списке для них — и необходимое, и достаточное количество, чтобы крем был эффективен. Есть еще разные профессиональные тонкости. Например, те же самые пептиды — раньше их «считали» в разведенной форме, в которой они, собственно, и находятся в средстве. Теперь вышло предписание считать их по сухому веществу. И они резко с первых мест в списках сместились на предпоследние. Но по сути остались теми же самыми пептидами. И крем от этого не стал менее эффективным.

И, наконец, то, чего ни вы, ни я не узнаем, сколько бы этикеток мы ни прочли — качество этих ингредиентов. В отношении растительных экстрактов, например, огромное значение имеет место их происхождения-произрастания. Вот, скажем, всем известное масло Ши, каритэ. Из какого региона оно происходит в данном случае? Если из Северной Африки, где его собирали зимой в течение нескольких месяцев, то можно ожидать, что в нем будут преобладать ненасыщенные жирные кислоты, очень ценные и полезные. И то же самое масло Ши из Западной Африки будет совсем другим, с другим соотношением кислот. На рынке ингредиентов на это масло Ши — более 50 предложений. Они принципиально разного качества — и стоят совершенно по-разному. Но на упаковке выглядят совершенно одинаково. Или банальный экстракт какого-нибудь цветочка-василечка. Тоже ничем не будет отличаться, будучи написанным в составах крема N и крема Y. А где его собирали? И когда? Когда василечек наш цвел? Или когда давно завял. И как экстрагировали.

В общем, по моему мнению, чтение этикеток — прекрасное занятие для щекотания нервов, но никак не основание для покупки (или отказа от покупки) косметического средства. Увы, единственный показатель, которому можно верить — ваш личный опыт».

Миф N 3: «Подруга из Японии привезла коллаген в порошке — расцвела за месяц. И гиалуронку лучше пить, чем мазать на лицо. Только в виде порошков-пилюлей-таблеток это все работает, а кремы — это деньги на ветер!»

Мнение Тийны : «Коллаген и гиалуроновая кислота в виде БАДов — это ооочень модно. Рынок огромный и растет, как на дрожжах, к радости маркетологов. Но при этом до сих пор нет серьезных независимых исследований, подтверждающих эффективность для состояния кожи приема гиалуроновой кислоты или коллагена внутрь. По крайней мере, я их не нашла, хотя упорно ищу несколько лет. И ни на одной конференции я не слышала убедительного независимого доклада на эту тему. Рекламные доклады от производителей — да, конечно. И у мышек там шерсть заколосилась, и у людей все морщины разгладились. Независимые докладчики — пока молчат.

Какие данные вообще на эту тему имеются? Доказано, например, что прием гиалуроновой кислоты внутрь в течение 2 месяцев обладает положительным действием при заболеваниях крупных суставов: уменьшается болевой синдром и увеличивается подвижность. То есть при болях в коленях — да, поможет. Кстати, похожим на гиалуроновую кислоту действием обладает коллоидный кремний.

Про коллаген даже такой информации нет. Известно, что физиологически — да, он переваривается. То есть в чистом виде в кровь не попадает и в кожу не проникает. Для организма поступление аминокислот, которые составляют суть коллагена — это примерно то же самое, что кусок мяса на ужин. Пока никто не сказал, что есть специальное мясо, от которого уйдут морщины. Боюсь, его все-таки не существует.

Единственные исследования, которым я более-менее склонна доверять, были сделаны японской компанией Shiseido. Дизайн (схема) исследований у японцев вообще достаточно серьезная. Так вот, согласно этим исследованиям, видно, что гиалуроновая кислота в жидкой форме в соединении с довольно высокими дозами витамина С — при постоянном приеме 2-3 месяцев дает некоторое улучшение состояния кожи. Но это улучшение вовсе не такое очевидное и яркое, на которое можно рассчитывать, глядя на рекламные буклеты. С местным использованием гиалуронки — в виде кремов и инъекций — они пока несравнимы.

Если кто-то видел другие исследования и готов поделиться ссылками, пишите в комментах, буду рада».

Миф N 4: «Аппараты для очищения лица вроде Clarisonic и VisaPure растягивают кожу! Будешь пользоваться ими каждый день — через год станешь похожей на шарпея!»

Занимаясь балетом, я растянула мышцы ног. А умываясь с Кларисоником — лицо. Печаль!

Мнение Тийны : «Эти аппараты (мы писали на них отзывы, кстати, можно почитать тут и тут) работают по принципу мягкого механического колебания. Отличная физиотерапия со стимуляцией кровообращения и эффектом легкого пилинга, потому что щеточка так или иначе пару тончайших слоев эпидермиса снимает. После такого очищения совершенно однозначно эффективность всех средств, которые вы потом наносите на лицо, повышается.

Если пользоваться аппаратом правильно — по влажной коже, не надавливая на щеточку и водя по массажным линиям, будет только польза. Если елозить по сухому лицу поперек массажных линий — да, можно повредить кожу, особенно если эластичность ее и так уже снижена.

Так что тут, как это часто бывает, дело не в аппарате. Дело — в руках.

В отношении этих аппаратов еще приходилось слышать, что при их использовании разрушается гиалуроновая кислота — и что ими не стоит пользоваться при чувствительной коже. По поводу первого могу сказать: гиалуронку они, конечно же, не разрушают. Если она своя. А вот филлеры будут резорбироваться (рассасываться) быстрее, как и при любом другом механическом воздействии. Но только в той области, где они, собственно, стоят. Если у вас филлеры на скулах, а вы очищаете лоб — ничего не случится.

А чувствительная кожа действительно не любит механической стимуляции, барьерная функция у нее невысокая, легко вырабатываются медиаторы воспаления. Поэтому — да, теоретически эти аппараты могут спровоцировать усиление симптомов чувствительности».

Первая часть сериала «Тийна Орасмяэ-Медер против бьюти-мифов» — тут, вторая — тут, третья — тут. Все мифы, предложенные для следующих мифов, разберем обязательно. Пишите новые — только, пожалуйста, сначала прочтите те, что уже были высказаны, чтобы не повторяться.

Источник