консервация ржавчины на кузове
Консервирование ржавчины
Всем привет. Давно хотел законсервировать ржу.(Именно законсервировать, чтоб ржавело не так быстро.) Все никак не мог. Сегодня решил действовать. Нарыл дома литол24, пару тряпочек новых, шприц 20мл, герметик и в машине взял лак для ногтей бесцветный, полироль, моторное масло(не отработка).
Начал с багажника. В следующем году буду производить его замену ибо сейчас не позволяют средства.
Налил на тряпку масла и начал промазывать. Если это можно так назвать ибо при размазывнии масла кусочки крышки так и норовили отвалится. Пришлось методом нажима. Потом налил в шприц масла и проли его внутрь. 4 шприца вошло и половина из этого вытекла обратно.
Из всей кромки заржавело только это.
Затем помазал лаком наружнюю часть там где проржавело, и полирнул.(Нет фото) Промазал литолом всю ржу.
Потом подготовил двери. Просто тряпкой промазал нижнюю часть дверей.
На водительской двери отваливался лак.
Я его покрыл лаком
И подправил царапины на пассажирской.
На этом я закончил. Всем спасибо за внимание)
Антикоррозийная обработка своими руками: ржавчина, давай, до свиданья!
Насколько долго останется в сохранности кузов, столько способен прослужить и автомобиль. Остальное пережить можно, даже выход из строя двигателя, поскольку его ремонт или замена на пусть и бывший в употреблении, но вполне исправный силовой агрегат чаще всего не сопряжены с такими же трудностями и материальными затратами, как решение серьезных кузовных проблем.
Кузов является основанием, или, если хотите, фундаментом, на котором монтируют мотор, агрегаты трансмиссии, механизмы органов управления, дополнительное оборудование. Как без фундамента нет дома, так и без основания нет автомобиля — по этой причине антикоррозийная защита кузова не терпит отлагательства на длительный срок. Сейчас самое время побороться за кузов, ведь зимние условия не располагают к проведению профилактических работ, однако особенно активно кузов ржавеет именно в зимний период эксплуатации.
Сражение дорожников с гололедом ради безопасного движения имеет обратную сторону. Рассолы ускоряют развитие коррозии в местах повреждения лакокрасочного и гальванического покрытий, посильную помощь ржавлению оказывает «пескоструй», летящий из-под колес, разрушающий защитное покрытие кузова и открывающий для коррозии новое поле деятельности.
Весной результаты работы, проделанной антигололедной химией и абразивным износом в зимний период эксплуатации, становятся особенно заметными. Смотреть на них — приятного мало, однако это облегчает задачу поиска мест, которым требуется вмешательство, чтобы остановить начавшееся разрушение металла.
Впрочем, не всякая коррозия одинаково опасна. Рыжие пятна по местам сколов краски на крыльях, капоте или верхних частях дверей ухудшают зрительное восприятие автомобиля и портят его товарный вид, но более безобидны, чем ржавчина на днище, порогах и в колесных нишах кузова. По причине плохой вентиляции неблагополучны также внутренние полости тех же порогов, лонжеронов, стоек и дверей, в которые влага проникает и надолго задерживается. Есть у коррозии и любимые места — сварные швы, острые кромки, места перегибов и завальцовки.
Поэтому приступать к антикоррозийным мероприятиям нужно не с хождения вокруг автомобиля, а с заезда на смотровую канаву или эстакаду и выяснения, как машина выглядит снизу. Осмотр позволит определиться с объемом и сложностью предстоящих работ и принять решение, стоит ими заняться самостоятельно или имеет смысл не тратить личное время и обратиться в профессиональный антикор-центр.
Обращение к специалистам представляется более правильным, но не всегда целесообразно. Во-первых, оно потребует денежных расходов от 120-150 у.е., когда обрабатываться будет автомобиль малого размерного класса с начальной коррозией, и далее по возрастающей в зависимости от размера автомобиля и трудоемкости работ. Другой недостаток — антикоррозийная обработка занимает не час и не два, поэтому не каждый автовладелец в состоянии проследить за ее ходом. Придется уповать на профессионализм тех, кто оказывает услуги по защите от коррозии, но, как показывает опыт, оправдываются надежды на аккуратность и умение работников СТО далеко не всякий раз.
Опять же необязательно, что автомобилю нужна полная антикоррозийная обработка. Нередко требуется лишь «подлатать» неплохое в целом защитное покрытие в местах небольших повреждений, появившихся, например, по причине неаккуратного переезда через неровности на дороге. Антикоррозийные СТО на такие мелочи не размениваются. Наконец, большинство антикор-центров находятся в крупных городах, до которых немалому числу владельцев, проживающих на периферии, неблизкий путь, что вкупе со временем, необходимым на обработку, делает невозможным обращение к специалистам.
Если будет принято решение исправить ситуацию с коррозией самостоятельно, за необходимыми для этого препаратами дело не станет. Для обновления антикоррозийного покрытия на днище автомобиля предназначены битумно-каучуковые мастики и препараты в аэрозольной упаковке.
Что предпочесть, решается индивидуально. Мастики наносятся на обрабатываемые места кистью, аэрозоли — распылением, поэтому аэрозоли в работе удобнее. К тому же к аэрозольным препаратам могут прилагаться гибкие шланги-насадки для обработки внутренних полостей через предусмотренные в кузове технологические отверстия.
Механические повреждения защитного покрытия во внутренних полостях менее вероятны, чем появления прорех в защите наружных поверхностей днища и колесных ниш, но возможны в случае деформации элементов, имеющих такие полости. Нельзя исключать также старение материалов, предохраняющих от коррозии, в связи с чем в них появляются микротрещины, доходящие до металла. Поэтому обновить защиту во внутренних полостях не будет лишним — это еще один довод в пользу аэрозолей.
Не следует воспринимать всерьез заявления производителей антикоррозийных препаратов о том, что для того или иного средства нет разницы, наносится оно на мокрую или сухую, ржавую или зачищенную, грязную или отмытую от грязи поверхность. В рыхлом слое неудаленной старой ржавчины и грязи останется все необходимое, чтобы процесс коррозии продолжался под свеженанесенным покрытием.
Поэтому обработке должно предшествовать удаление имеющейся коррозии с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги. Обезжирить обрабатываемые поверхности тоже не будет лишним — защитный состав надежнее к ним прилипнет. Внутренние полости подготовить таким же способом не представляется возможным — вот где придется надеяться на заявленные свойства антикоров.
Кроме видимых глазом очагов ржавления внимания требуют места, на которых старое покрытие еще держится, но отслоилось от основы. Под образовавшимися пузырями, скорее всего, тоже развивается коррозия, в чем нетрудно убедиться, удалив отслоившееся покрытие тем же скребком.
Если все будет сделано правильно, то по меньшей мере на год коррозия утихомирится, но поскольку окончательно победить «рыжую чуму» невозможно, следующей весной ревизию состояния кузова придется повторить. Другого способа сохранить кузов и этим продлить срок службы автомобиля не существует.
Как правильно бороться с очагами коррозии. Варианты.
Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.
Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:
1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.
2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.
3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:
— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:
отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.
Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:
— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не «закрыть». «Закрыть» металл после преобразователя можно опять несколькими способами:
а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!
б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:
Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.
в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.
Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:
Большое спасибо за прочтение!
Всех благ!
3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.
Отдельные очаги ржавчины
Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.
А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.
Большие пятна ржавчины и пузыри
Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.
Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.
Сквозные дыры
После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.
Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.
Защита от ржавчины
При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.
Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.
Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:
Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?
В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за «пациентами», могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.
Схематически ее изображают следующим образом:
Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)3 (ржавчину).
Что же, с вопросом «кто виноват?» все ясно, теперь осталось понять «что делать?».
1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.
а) Пескоструйная обработка.
От себя скажу, что для локальной зачистки небольших «жуков» вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными «пистолетиками» за 400.000-500.000 бел. рублей.
Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.
б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.
Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет «пожирать» целый металл.
Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.
в) «О’кей Google», еще раз покажи «как работает электрохимический метод удаления коррозии»
Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.
И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие «еврокуба».
Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную «ванну» делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.
2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.
Под краской зачастую «живет» уже множество нарождающихся «жуков», которые через сезон-два заявят о своем существовании.
3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности
Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.
По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.
Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных «жуков», что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать «жук» с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!
Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.
При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.
Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может «питаться» кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону «жука», не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!
Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.
P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже «пожилые» советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя «Волга» тому живой пример.
Сергей ЖИЛЬЦОВ
Фото из архива автора и открытых источников
Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.
Генеральный партнер конкурса:
Сеть торгово-сервисных шинных центров «Автосеть»
Партнеры рубрики «Маршрут мечты»:
Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров «Территория тюнинга»
Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО «Атлант-М Фарцойгхандель»