Молоток кирочка каменщика для чего

Молоток-кирочка

Смотреть что такое «Молоток-кирочка» в других словарях:

молоток-кирочка — сущ., кол во синонимов: 1 • молоток (41) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

молоток-кирочка — молоток кирочка, молотка кирочки … Орфографический словарь-справочник

молоток — пойти под молоток.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. молоток ковало, мушкель, клепало, перфоратор, чертяка, киур, умница, ручник, ай да, киянка, колотушка, молодец,… … Словарь синонимов

МКИ — Центросоюза Московский кооперативный институт с 1959 по 1992 ранее: МИСКТ после: МУПК Москва, образование и наука МКИ Международная классификация изобретений МКИ … Словарь сокращений и аббревиатур

МОЛОТ — муж. ток, молоточек; молотища, тишка; церк. млат; орудие в виде костыля, для бою, колотьбы, ковки и пр. Деревянный молот, колотушка, чекмарь, боёк. Железный молот бывает: заводской, разных видов: выварной, отжимный, клинный, бойный, наклепный,… … Толковый словарь Даля

КИРКА — КИРКА, кирха жен., нем. протестантская, лютеранская церковь. | курск. красный сандал? Кирочный, к ней относящийся. Киршпиль, кирхшпиль муж. протестантский приход. II. КИРКА жен. род мотыги, для земляных, огородных или каменных работ; мотыга сечет … Толковый словарь Даля

КИРКА — КИРКА, кирха жен., нем. протестантская, лютеранская церковь. | курск. красный сандал? Кирочный, к ней относящийся. Киршпиль, кирхшпиль муж. протестантский приход. II. КИРКА жен. род мотыги, для земляных, огородных или каменных работ; мотыга сечет … Толковый словарь Даля

Кирпичная кладка — один из четырёх видов кладки из искусственных камней (наряду с керамиковой, мелкоблочной и смешанной). При помощи кирпичной кладки возводят мостовые опоры, стены зданий и пр.[1]. Раскопки посёлка Мергарх показали что технология кирпичной кладки… … Википедия

Источник

Инструменты каменщика: отвесы, порядовки, уровни, причалки, шнуры, уголки и др.

Список инструментов каменщика:

Растворная лопата

Предназначена для подачи и расстилания раствора на стене. Лопатой также перемешивают раствор в ящике и разравнивают его между верстами под забутку.

Кельма

Представляет собой отшлифованную с обеих сторон стальную лопатку с деревянной ручкой. Предназначена для разравнивания раствора по кладке, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора.

Молоток-кирочка

Применяется для рубки целого кирпича на половинки, четвертинки и т. п., а также для обтесывания кирпича.

Расшивки

Служат для обработки швов — с их помощью швам придают определенную форму. Профиль поперечного сечения и размеры расшивок должны соответствовать заданной форме и толщине швов.

Швабровка

Предназначена для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения швов раствором и заглаживания их. На стальной ручке швабровки внизу закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140 х 140 х 10 мм, с помощью которой и осуществляется процесс зачистки и заглаживания.

Следующие инструменты служат для проверки качества кладки и называются контрольно-измерительными.

Контрольно-измерительные инструменты каменщика

Отвес

С помощью отвеса каменщики выверяют вертикальность стен, простенков, столбов и углов кладки. Отвесами массой 200-400 г. проверяют правильность кладки по ярусам и в пределах высоты этажа; отвесы массой 600—1000 г. служат для проверки наружных углов здания в пределах высоты нескольких этажей.

Строительный уровень

Уровни выпускается длиной 300, 500 и 700 мм. Служат для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. На корпусе уровня закреплены две стеклянные трубки-ампулы, изогнутые по кривой большого радиуса, наполненные незамерзающей жидкостью так, что в них остается небольшой воздушный пузырек. Если уровень приложенный к кладке находится в горизонтальном положении, пузырек, поднимаясь вверх, останавливается посередине между делениями ампулы.

Смещение пузырька влево или вправо от этого положения показывает, что кладка, на которую установлен уровень, не горизонтальна, и чем больше ее наклон к горизонту, тем больше смещается пузырек от среднего положения.

Благодаря тому, что трубки расположены в двух направлениях, уровнем можно проверять не только горизонтальные, но и вертикальные плоскости.

Правило

Отшлифованная деревянная рейка сечением 30 х 80 мм, длиной 1,5—2 м. Его также изготовляют из дюралюминия в виде Н-образного профиля длиной 1,2 м. Этой рейкой проверяют лицевую поверхность кладки.

Деревянный угольник

Имеет длину сторон 500х700 мм и применяется для проверки прямоугольности закладываемых углов.

Шнур-причалка

Крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Шнуром-причалкой пользуются при кладке как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура определяют, какое положение должен иметь в версте каждый укладываемый кирпич.

Деревянная порядовка

В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6-8 рядов по высоте вводят скобы держатели, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой. Уложив над вторым держателем один-два ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют ее деревянными клиньями. К порядовкам зачаливают шнур-причалку, по которой ведут кладку. Шнур-причалку устанавливают и переставляют с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки натяжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой.

Порядовку снимают вместе с держателями не вынимая клиньев, для чего ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной поверхности стены.

Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки и порядовку поднимают вверх вместе с ними. Инвентарные порядовки делают также из металлического уголкового профиля 60 х 60 х 5 мм. На ребpax уголка порядовки нарезаны деления глубиной 3 мм через каждые 77 мм или просверлены отверстия для закрепления шнура-причалки.

Источник

Инструменты для каменной кладки: обзор и описание нужных «приспособ»

Любая строительная работа не обходится без орудий труда. Одной из самых требовательных операций по праву считается возведение стен из кирпича. Эта ответственная задача, так как от нее зависит безопасность и надежность будущей конструкции, поэтому без большого арсенала разнообразных приспособлений не в состоянии обойтись даже самый высокопрофессиональный каменщик. Чтобы повысить эффективность работы, ее качество, работники используют разные инструменты для каменной кладки. Одни необходимы в обязательном порядке, другие применяют только специалисты. Однако знакомство почти со всеми инструментами будет полезно и любителям: оно даст представление не только о разном инвентаре, но и о сложности работы.

Стандартные инструменты для каменной кладки

Большинство из них покупают в специализированных магазинах, но некоторые приспособления, призванные значительно упростить довольно сложную задачу, многие мастера изготавливают самостоятельно. Это относится к тем строителям, которым приходится сталкиваться с этой работой очень часто. Прежде всего, необходимо рассмотреть стандартный набор каменщика, познакомиться с функциями каждого из ручных инструментов.

Кельма (мастерок)

Это небольшая плоская лопатка, чаще треугольной формы, с закругленными либо острыми углами. Она имеет изогнутую рукоятку из дерева, алюминия, пластмассы или резины. Пластину-лопатку изготавливают из закаленной или нержавеющей стали. Задачи кельмы — укладывание раствора на кирпичные ряды, его равномерное распределение, удаление лишнего материала.

Размеры ее — 120-300 мм. Небольшие кельмы будут удобны тем, кто только знакомится с работой каменщика. Крупные модели способны обеспечить скорость кладки, но с ними обычно работают каменщики-профессионалы. Если говорить про самый ходовой размер, то это инвентарь, имеющий длину от 180 до 200 мм. Стандартная форма для кладки кирпича — трапеция.

Молоток-кирочка

Это приспособление – комбинация из молотка и кирки: с одной стороны его находится носок — заостренная лопатка, с другой — обычный боек. Таким инвентарем можно с легкостью колоть и стесывать кирпич, удалять старую кладку. Рукоятки бывают деревянными и прорезиненными. Вторые более удобны, так как они способны гасить вибрации, зато первые дешевле.

Главным параметром молотка-кирочки является его вес. Чем он больше, тем проще справиться с кирпичом, прикладывая минимум усилий. У облегченного варианта свое преимущество — удобство и легкость работы небольшим инструментом, дающим шанс быстро и аккуратно выполнить довольно большой объем работ.

Расшивка

Это орудие труда занимается оформлением швов кирпичной кладки. С помощью расшивки контролируют их толщину, форму, убирают излишки раствора. Внешне расшивка очень напоминает кельму, но только с узким ножом-пластиной, которая должна беспрепятственно входить в пространство между кирпичами. Длина инструмента обычно равняется 130-150 мм.

Расшивки бывают разного размера, профиля поперечного сечения, конфигурации: они могут быть как выпуклыми, так и вогнутыми. Поэтому ими можно декорировать любые швы — одно- и двухсрезные (вогнутые, выпуклые), прямые заглубленные. Практически любую модель легко отыскать в магазине, однако каменщики нередко делают эти инструменты самостоятельно.

Ковш-лопата

При большом объеме работ для изготовления и нанесения раствора используют не кельму, а специальную массивную альтернативу — ковш-лопату. Это емкость из металла, она напоминает совковую лопату или ковшик, к которому прикреплена не очень длинная ручка. Цель приспособления — ускорение и облегчение нанесения смеси, если кладка широкая.

Ковш изготавливают из цельного металлического листа, используют метод штамповки, поэтому дно инструмента гладкое, а между стенками и дном отсутствуют стыки. Благодаря этому раствор на ковше не задерживается. Рукоятка лопаты-совка может быть сделана из любого материала. Нередко для удобства такие приспособления имеют носик.

Контрольно-измерительный инструментарий

Без ручных орудий труда справиться с каменной кладкой не получится, однако не менее важна другая категория «помощников» — те инструменты для каменной кладки, что контролируют ее корректность. В набор входит элементарное правило, рулетка, уровень, угольник, отвес.

Правило

Этот строительный инструмент — длинная металлическая или деревянная рейка. Главное ее отличие от «родственниц» — идеальная ровность. Цель правила — выявление даже малейших дефектов, определение крохотных впадин, выпуклостей либо иных неровностей. Инструмент прикладывают к ряду, затем проверяют его прилегание к кладке по всей длине.

Размеры правила — от метра до 2,5, обычно шаг составляет 500 мм. У каменщиков-профессионалов есть целый набор реек различной длины, так как большие модели хороши для длинных стен, но ими невозможно проверить качество работы при малой площади объекта, а также в труднодоступных местах.

Строительный уровень

Это обязательный атрибут любого строительства, не менее важен он при работе с кирпичом. Самый распространенный тип инструмента — простейший ватерпас. Это ровная планка с вмонтированной колбой, которая наполнена спиртом. Пузырек воздуха, находящийся в ней, показывает любое отклонение по горизонтали, когда перемещается из центра.

Строительный уровень, контролирующий каменную кладку, имеет сразу 3 колбы — вертикальную, горизонтальную и расположенную под углом 45°. Наиболее предпочтительный вариант — лазерный уровень, более удобный, простой в работе, максимально точный. Однако недостаток прибора для многих существенный — это его цена.

Рулетка, отвес и угольник

Первый представитель не нуждается в рекламе: об удобстве тонкой металлической ленты, самостоятельно скручивающейся в рулон, знают все. Отвес тоже прибор элементарный — это груз, который подвешивают на нитке (капроновом шнуре). Материал груза — алюминий либо другой металл, резина. Оптимальная форма — конусная гирька. С помощью отвеса быстрее всего проверить вертикальность кладки, поднеся к ней этот простейший инструмент.

Угольник — две металлические пластины, соединенные под углом 90° Длинная сторона одновременно является линейкой. Короткий и более толстый элемент обеспечивает плотное прилегание к строительному материалу. Альтернативой рулетке и угольнику может стать складной деревянный метр — 10-сантиметровые линейки, соединенный вместе. Их легко сложить в треугольник, а там, где соединяются первые звенья, есть транспортир.

Порядовка и причалка

Эти инструменты для каменной кладки применяют для контроля ее правильности. Порядовка — главный из них: это длинная «линейка», металлическая или деревянная. Ее устанавливают в углах будущей конструкции (дома, печи, камина и т. д.), затем наносят разметку, используя в качестве стандарта высоту кирпича и ширину шва — 65 и 12 мм (77 мм) соответственно.

На этой линейке отмечают высоту рядов, перемычек, проемов. Самая нижняя отметка должна совпадать с первым рядом кладки. На уровне укладываемого кирпича натягивают неэластичную веревку (например, полипропиленовый трос) — причалку. Ее задача — контроль линейности, обеспечения ровности каждого ряда, поэтому провисания нити недопустимы.

Приспособления, облегчающие работу

Для скорости работ, но не в ущерб качеству, придуманы несколько интересных видов инвентаря. Эти инструменты для каменной кладки дают возможность с минимальными затратами получить безукоризненные швы.

Любой дозатор сильно упростит работу, однако, как и с любым устройством, с ним надо сначала познакомиться, привыкнуть к работе, освоиться.

Что входит в набор для каменщика?

Так как в ведении мастера весь процесс с начала до конца, то без дополнительных атрибутов обойтись не получится. Понадобятся как необходимые емкости, так и вспомогательные инструменты для каменной кладки.

Одноколесная тачка — еще одно удобное средство для транспортировки смеси, если место приготовления находится относительно далеко. Все эти приспособления экономят время и сильно облегчают не самую простую работу.

Шаблоны для кирпичной кладки

Ручные инструменты для каменщиков незаменимы, так как все они значительно облегчают труд. С любым инвентарем важно научиться правильно и быстро работать, однако это нередко становится камнем преткновения для человека, который абсолютно незнаком с таким видом «творчества».

Для того чтобы первый опыт стал удачным, производители строительного инструментария выпускают специальные наборы. Их преимущество перед большим количеством разнообразных ручных орудий труда — возможность использовать минимальный набор, но получить самую простую, но практически идеальную кирпичную кладку.

Это ноу-хау — шаблон-универсал, позволяющий очень быстро наносить раствор, получать швы одинаковой толщины и без некрасивых подтеков. В комплект начинающего каменщика входит всего несколько предметов. Это:

Шаблон выбирают в зависимости от той кладки, над созданием которой планируют работать. Есть 3 вида изделий, они отличаются по ширине. В строительстве применяют одинарные и полуторные кирпичи, поэтому в точном соответствии стандартным размерам выпускают и шаблоны — рамки из пластика. У некоторых моделей уже предусмотрена регулировка размеров.

Благодаря им раствор укладывают быстро, точно так же, почти мгновенно, его разравнивают кельмой. Когда шаблон убирают, никаких корректировок новый шов не требует: он получается ровным, одинаковым по всей длине ряда. Толщина его — 10 мм. Затем принимаются за создание следующего ряда. Однако больше 4 рядов в день не укладывают, так как не успевший схватиться раствор может спровоцировать «несчастье» — перекос свежей конструкции.

Самостоятельное изготовление шаблона

В строительных магазинах можно купить практически любую модель. Но некоторые мастера предпочитают почти все собирать своими руками. Первым делом определяют главные параметры кладочного шва — высоту и ширину.

Чтобы сделать качественный шаблон, необходимо приготовить инструменты и материалы:

Лучшим материалом будет пластик, потому что его легко резать и обрабатывать. В пластиковом контейнере придется удалить только часть дна и закрепить дополнительные упоры. Алюминиевые детали скрепляют саморезами либо заклепками. Для стальной конструкции потребуется сварочный аппарат. Деревянный шаблон можно собрать за несколько часов, однако за надежность его при частом применении поручиться нельзя.

Само приспособление состоит из нескольких элементов. Это:

Даже самое простейшее устройство будет правильно дозировать количество раствора, если его аккуратно использовать. Но чтобы инструмент прослужил дольше, пластик или дерево лучше защитить, обработав поверхности износостойким паркетным лаком.

Техника безопасности

Длительная работа с раствором требует правильного отношения к собственному здоровью, так как есть много факторов, способных спровоцировать его ухудшение. Главная опасность — сама смесь. После продолжительного (постоянного) контакта раствора с кожей человек обнаруживает неприятные симптомы: на руках появляются серьезные раздражения.

Чтобы избежать этих последствий, любому мастеру необходимо защититься специальными перчатками. Не простыми, а прорезиненными — теми, что со стороны ладони имеют внутреннюю гидрофобную пропитку. Вторая потенциальная угроза — попадание состава в глаза. Это особенно опасно, когда раствор содержит известь, едкие химические добавки. В этом случае подойдут любые очки — обычные, столярные либо солнцезащитные.

Инструменты для каменной кладки в большинстве своем просты и незатейливы, но с ними нужно обращаться правильно. Помимо самой работы очень важно приготовить идеальный раствор, знать абсолютно все нюансы, а это без опыта невозможно. Любая теоретическая подготовка без большой практики бессильна, если нет необходимых навыков. Поэтому кирпичная кладка — тот вид деятельности, с которым справится с блеском лишь каменщик-профессионал.

Одну из полезных конструкций для новичков можно увидеть в этом ролике:

Источник

Молоток кирочка каменщика для чего

Автор: Джон Коллинсон. Кирпичная кладка. Полное руководство

Виды инструментов и их качество

В основной набор инструментов каменщика входят инструменты, необходимые для выполнения четырех основных видов работ: выкладывания раствора, выравнивания и измерения, заделке и расшивке швов, рубке и разрезанию кирпичей и блоков. Каменщик, по возможности, должен иметь все эти инструменты, чтобы выполнять перечисленные работы. Но не все из них можно купить; некоторые стоит сделать самому. Существует еще ряд других инструментов, которые используются сравнительно редко — только по необходимости — и которые не относятся к основным инструментам каменщика. Их подробного описания здесь мы давать не будем, но везде, где потребуется, будем о них упоминать.

Если инструменты предполагается использовать по назначению, за ними необходимо следить, поддерживать в рабочем состоянии и при необходимости затачивать. Инструменты следует применять в целях, для которых они предназначены; в конце рабочего дня их следует очищать, сушить и размещать на хранение в надлежащих условиях. Чтобы защитить от ржавчины некоторые инструменты, к примеру кельмы и расшивки, перед хранением целесообразно протереть их слегка промасленной тканью. Если инструменты применяются и поддерживаются в рабочем состоянии должным образом, они прослужат долгие годы, а некоторые — целую жизнь. По тому, каково состояние набора инструментов каменщика на стройке, можно судить о качестве его работы и его отношении к ней!

Инструменты для выкладывания раствора

Закаленная «рубящая кромка» 2 более изогнута, чем внутренняя кромка, что также позволяет легко отличить кельму для левшей от обычной кельмы. Кельмы для левшей, как правило, не хранят на складе, и их нужно заказывать специально. Внутренняя кромка обычно прямая, поскольку служит для удаления лишнего строительного раствора и выравнивания кирпичей во время их укладки.

В последнее время некоторые каменщики отказываются от английской кельмы в пользу канадской, которая, как правило, имеет более тонкое, более легкое и более гибкое полотно.

Наряду с этим задняя часть полотна гораздо шире, а его кромки значительно больше изогнуты, давая возможность набирать больше строительного раствора. Ручка канадской кельмы также заметно длиннее, благодаря чему, в сочетании с легким весом кельмы, кисти, запястья и предплечья устают меньше. Что касается качества, то полотно и кронштейн должны быть цельноковаными. После каждого использования кельму необходимо очищать, а чтобы предохранить ее от ржавчины, полотно следует протирать масляной ветошью.

Гладилки применяются для разравнивания и подготовки поверхности под стяжку, штукатурку и бетон. Чаще всего каменщик будет использовать ее для разглаживания бетона, чтобы выполнить поверхностную отделку. Гладилки более высокого качества изготавливаются из нержавеющей стали. Еще одним показателем качества является количество заклепок на обратной стороне полотна для крепления ручки: чем больше заклепок (хорошим считается от восьми до десяти), тем выше качество.

Еще раз напомним, что и кельму, и гладилку после каждого использования необходимо очищать, а полотно следует протирать масляной ветошью.

Деревянная или полиуретановая терка

Прежде чем приступать к поверхностной отделке стальной гладилкой, поверхность бетона выравнивают круговыми движениями теркой. Терки делались преимущественно деревянными, и никто не слышал, чтобы кто-то из каменщиков изготавливал самодельные терки. В наши дни современные терки изготавливаются, как правило, из полиуретана и нередко называются «полимерными терками».

Инструменты для выравнивания и измерения

Умение вымерять строго горизонтальные (по уровню) и вертикальные (по отвесу) поверхности имеет огромное значение для каменщика как во время укладки кирпичей, так и как часть процесса разметки перед началом строительства.

Проверка горизонтальности и вертикальности выполняется с помощью строительного уровня, существующего в том или ином виде с семнадцатого века. Строительный уровень состоит из вытянутого стального корпуса и легкого алюминиевого коробчатого профиля (или иногда линейки из твердой древесины), в котором закреплены державки и ампулы. Ампулы представляют собой короткие, герметично запаянные стеклянные трубки, имеющие небольшую кривизну. Эти трубки почти полностью наполнены спиртом, но внутри оставлено немного воздуха, и воздушный пузырек располагается точно посередине трубки, если кривизна направлена вверх. В большинстве строительных уровней имеется одна ампула, расположенная вдоль уровня и служащая для проверки горизонтальности, и одна или две ампулы, расположенные поперек на одном или на обоих концах уровня и служащие для проверки вертикальности.

Строительный уровень — это больше чем просто воздушный пузырек внутри трубки с жидкостью; это также и неоценимая линейка для измерения выровненности по линии, плоскости и наружной поверхности кирпичной кладки. Уровень дает каменщику важнейшую информацию о том, как уложены кирпичи и, если потребуется, в каком направлении и насколько следует их выровнять.

Строительные уровни изготавливаются различной длины: от 600 до 2000 мм, но большинство каменщиков обычно отдают предпочтение уровням длиной 900 или 1200 мм. Если он будет длиннее, то становится довольно неудобным в работе, особенно в стесненных условиях. Нередко строительный уровень используется вместе с более длинным правилом для переноса высотных отметок на расстояния, превышающие длину строительного уровня.

Короткие уровни длиной около 300 мм применяются для работ по выравниванию малых объектов, таких как отдельные кирпичи в декоративных элементах, или для проверки вертикальности кирпичей, установленных на торец, или кирпичей, уложенных на ребро (к примеру, в гребне граничной стены). Такие уровни обычно называются «уровни-лодочки», так как их стандартные модели по форме напоминают лодку.

Проверка точности строительного уровня

Строительный уровень прочен и надежно служит при использовании на строительной площадке, но вместе с тем он еще и точный измерительный инструмент, который не следует применять неправильно и не по назначению. Его нельзя бросать на твердую поверхность, а постукивание по нему кельмой, чтобы подровнять кирпичи, является плохой привычкой и признаком неквалифицированности каменщика.

Качественный строительный уровень выпускается с регулируемой ампулой, и у всех строительных уровней время от времени следует проверять ее точность, если должно соблюдаться качество кирпичной кладки, для обеспечения которой они используются. Проще всего проверять уровень относительно поверхности, которая заведомо горизонтальна или вертикальна, но зачастую это невозможно или не очень надежно.

Альтернативным решением является следующий способ (см. рис.):

1. Вверните два винта в относительно ровную поверхность на расстоянии чуть меньше длины уровня.

2. Положите уровень на головки винтов и вращайте один из винтов, пока не добьетесь показания уровня.

3. Разверните уровень на 180° и определите новое показание. Если показания совпадают, регулировки ампулы не требуется. Если же в показаниях есть расхождение, следует скорректировать половину этого расхождения регулировкой ампулы, а половину — регулировкой винтов.

4. Снова разверните уровень на 180°. Теперь он должен точно показывать в обоих направлениях.

Этот же принцип может использоваться для проверки точности по вертикали, используя два винта, закрепленных в относительно вертикальной поверхности.

Рулетки широко используются в строительстве и имеют различную длину: от 2 до 30 м. Они изготавливаются в виде тонкой сплошной ленты из металла или армированной ткани примерно 13 мм шириной, которая плотно сматывается внутри оснащенного возвратной пружиной металлического или пластмассового корпуса. Ленты из ткани со временем и вследствие интенсивного использования растягиваются, и такими рулетками не рекомендуется пользоваться, когда требуется особая точность измерений. Рулетка с лентой длиной до 6 м достаточно мала, и ее можно носить на поясном ремне или в кармане.

Более длинными рулетками обычно пользуются при больших расстояниях, например, при измерении границ или выполнении разметок под фундаменты и положении стен. В повседневной работе каменщик обычно пользуется рулеткой с короткой лентой (от 3 до 5 м), а при разметке и планировке — с более длинной лентой (от 20 до 30 м).

На большинстве рулеток измерения могут вестись как в метрической, так и в британской системах, причем метрическая используется чаще. Корпус рулеток с измерительной лентой длиной 2–6 м обычно изготавливается определенного размера, чтобы он мог сам применяться при измерениях, например, расстояний между вертикальными откосами проемов. Если лентами не пользуются, их следует смотать; стальная лента не должна валяться на земле, поскольку, если на нее наступить, то она перекрутится или сломается. Не рекомендуется полностью вытягивать ленту из корпуса за последнее деление, потому что так можно повредить механизм сматывания с возвратной пружиной. Длинные ленты, когда они вытянуты и используются на строительной площадке, например при выполнении разметки, должны пере носить два человека; их не следует тащить по земле, поскольку это может их повредить.

Лента требует аккуратного и бережного обращения, ее нельзя перекручивать. Если с рулеткой работают в грязи или в условиях сильной влажности, то при сматывании ленту необходимо очистить чистой и сухой тканью. Стальную ленту в конце каждого дня следует слегка смазать маслом для защиты от ржавчины.

Порядовка — это вертикально устанавливаемая линейка, служащая для замера по высоте кирпичной кладки общей толщины кирпичей и постельных швов между рядами. Каменщики обычно проверяют высоту ряда, измеряя толщину нескольких рядов кирпичей. Например, 65 мм кирпич + 10 мм постельный шов = 75 мм высота одного ряда. Как правило — и ради удобства, — они следят, чтобы каждый четвертый ряд соответствовал 300 мм. Для такой работы с кирпич- ной кладкой некоторые используют рулетку.

Однако более привычной порядовкой, которой все еще предпочитают пользоваться многие каменщики, является порядовка, изготовленная в виде деревянной рейки сечением 50 х 20 мм (или похожего сечения) с делениями по 75 мм. Такое приспособление делает измерение высоты каждого ряда простой задачей. Деления на порядовке делаются не карандашом, а с помощью неглубоких надрезов пилой.

Каменщики часто пользуются небольшим деревянным угольником для проверки, например, того, что каждый из кирпичей в гребне стены уложен на ребро поперек стены под углом 90° к ней. Такой угольник размером 150 х 150 мм может быть вырезан целиком из угла листа фанеры.

У каменщика обычно имеется также и большой угольник со сторонами длиной примерно по 700 мм, изготовленный либо из стали, либо самодельный деревянный. В стальном угольнике между обеими сторонами никакой распорки не требуется, благодаря чему им легко пользоваться при выверке на перпендикулярность как внутренних, так и наружных углов кирпичной кладки. Деревянному строительному угольнику, изготовленному из трех отдельных частей, требуется распорка, связывающая две стороны вместе, поэтому им немного неудобно пользоваться при выверке на перпендикулярность наружного угла.

Поскольку данный угольник является самодельным, состоящим из трех деревянных деталей, его точность может быть не бесспорной. Более того, в процессе эксплуатации и под воздействием погодных факторов деревянный строительный угольник может деформироваться, а в местах соединений к тому же расшататься, и это еще больше снижает его точность. Учитывая вышесказанное, желательно пользоваться стальным строительным угольником. Как стальные, так и деревянные угольники с длинными сторонами применяются при выполнении разметок на строительной площадке.

Инструменты для заделки и расшивки швов

Отрезовка — это уменьшенный вариант кельмы для кирпичной кладки, которая изготовлена точно таким же образом, с длиной полотна от 50 до 150 мм. Ее основная функция заключается в заполнении швов строительным раствором во время их заделки и в выполнении односрезной расшивки заполненных раствором швов.

Полотно новой отрезовки имеет достаточно острый кончик, и он обычно мешает выполнять односрезную расшивку вертикальных швов: острие врезается в шов и портит его, когда при движении отрезовки вниз она доходит до низа вертикального шва. По этой причине каменщики стачивают верхние 10 мм кончика новой отрезовки до получения аккуратного изгиба.

Время от времени каменщики сталкиваются с необходимостью заделки и расшивки швов в местах, где доступ затруднен и где воспользоваться отрезовкой не удается, например, при заделке и расшивке швов вокруг оконной рамы или в тесном внутреннем углу кирпичной кладки. В подобных случаях идеальной альтернативой станет небольшая стальная пальчиковая кельма.

Полукруглая расшивка (расшивка «ручка ведра»)

Название «ручка ведра» появилось в те времена, когда каменщики снимали с ведра оцинкованную ручку, выпрямляли ее и использовали как инструмент для расшивки швов. В наше время в продаже имеются разнообразные, изготавливаемые на заказ стальные полукруглые расшивки, но название «ручка ведра» сохранилось и используется для обозначения как самого инструмента, так и получаемого с его помощью шва. Несмотря на наличие расшивок, изготовленных промышленным способом, многие каменщики по прежнему предпочитают делать свои собственные расшивки из длинного стержня из мягкой стали 13 мм в диаметре, изогнутого в виде заводской расшивки «Ручкой» служит кусок старого шланга, надетого на короткую сторону инструмента. Использование 13-мм стержня означает, что расшивка будет шире швов с раствором, поэтому ее не удастся вдавить в шов слишком глубоко.

Одна из основных причин, почему каменщики предпочитают самодельную расшивку, заключается в том, что расшивки, изготовленные промышленным способом, обычно имеют довольно короткое полотно (примерно 100 мм), поэтому при расшивке длинных постельных швов сложно удерживать инструмент прямо и точно. Подобная склонность короткой расшивки к «рысканью» может привести к неоднородности финишного шва. Полотно самодельной расшивки может быть сделано любой длины, которая необходима каменщику; обычно оно составляет примерно 200 мм.

Молоток-кирочка используется преимущественно для грубой рубки и отесывания излишков околотых кирпичей, хотя носком молотка, имеющим вид лезвия, можно также с осторожностью отесывать лицевую кромку обрубленного кирпича, если долото не вполне годится для выполнения этой работы.

Альтернативой молотку-кирочке является молоток каменщика, у которого вместо носка есть прорезь, в которую вставляются сменная гребенка или лопатка. Его основное преимущество перед молотком-кирочкой состоит в том, он никогда не истирается, в то время как из-за постоянного затачивания молоток-кирочка приходит, в конце концов, в негодность.

Тяжелый шанцевый молоток, или легкая кувалда с короткой ручкой, весом около 2 кг используется вместе с различными стамесками. В процессе работы его металлическая головка, как и у всех молотков, ослабевает, поэтому время от времени необходимо снова укреплять ее на деревянной рукоятке. Для этого головку молотка намачивают в воде и забивают клинья, находящиеся на конце рукоятки.

Все долота и режущие инструменты должны быть всегда острыми; старайтесь не пользоваться тупыми рубящими инструментами. Чрезмерное усилие, прилагаемое при работе с тупыми инструментами, приводит к более частым случаям травматизма и/или испорченным и понапрасну израсходованным кирпичам — в отличие от использования острых инструментов. Ударные инструменты, например все виды долот, под ударами молотка деформируются, образуя «шляпку гриба» из металлических заусенцев на конце рукоятки. Ею можно серьезно пораниться, если при ударе молотком долото выскользнет из руки. Для обеспечения безопасности при работе с такими инструментами крайне важно время от времени снимать деформированный металл с помощью точильного камня или наждачного круга.

Долото служит для ровного раскалывания кирпичей и блоков. Для этой цели желательно, чтобы оно имело полотно шириной 100 мм. Долото с более узким полотном применяется обычно для вырубания штраб и канавок в кирпичной кладке.

Скарпель используется для вырубания раствора из швов вокруг кирпичей, которые следует заменить, и для удаления старого выкрошившегося строительного раствора перед повторной заделкой и последующей расшивкой швов.

Ручное зубило — это инструмент, выдерживающий сильные удары и применяемый при вырубании отверстий, штраб и канавок в кирпичной кладке.

На всех стенах длиннее строительного уровня приведении работ следует пользоваться шнуром-причалкой, обеспечивающим выравнивание кирпичной кладки между двумя торцами. Шнур-причалка закрепляется в каждом торце / углу стены одним из двух основных способов.

Шнур-причалка и штырьки

При первом способе применяется пара стальных штырьков (см. рис.) длиной примерно 125 мм с плоскими, но острыми концами, втыкаемыми в швы кирпичной кладки. Использование штырьков имеет ряд недостатков. Штырьки физически повреждают швы, заполненные строительным раствором, и эти места повреждения потом потребуется заделать; неумелое обращение со штырьками способно нанести повреждение самой кирпичной кладке; точно выровнять шнур по верхним ребрам кирпичей иногда бывает затруднительно, причем ситуация осложняется еще и тем, что штырьки имеют привычку расшатываться.

Большинство каменщиков старается не пользоваться штырьками, исключая ситуации, когда им приходится это делать; штырьки служат главным образом для того, чтобы наматывать на них причалку, когда она не используется.

При втором способе применяются L-образные уголковые блоки, которые легко сделать самому из обрезков дерева или купить пластмассовые, продающиеся парами. Для уголковых блоков нет фиксированных размеров, но блок будет достаточного размера, если его вырезать из куска дерева 75 х 50 х 50 мм или подобного.

Уголковые блоки удерживаются на месте за счет натяжения шнура-причалки, и плюс их состоит в том, что они не повреждают швы, заполненные строительным раствором. Однако эти блоки можно использовать только на внешних углах, так что иногда использование штырьков является вынужденным.

Источник