В определенный момент времени многие владельцы собственных садов и огородов задумываются о переходе от выращивания на открытом грунте к использованию теплиц. И это правильно, ведь при должном уходе за растениями в теплице можно получить большой и качественный урожай намного быстрее, не опасаясь заморозков и резких перемен температуры.
Теплица по Митлайдеру – что это?
Джейкоб Митлайдер – заслуженный сельскохозяйственный специалист, создавший новый тип теплицы, выгодно выделяющийся на фоне обычных парников. У нас эта конструкция также известна как «американская теплица» или «американка». Представляет собой теплицу среднего размера с вертикальными стенками и двухскатной крышей.
От обычного парника она отличается тем, что уровень скатов различается – один из них, обращенный к северной стороне, выше, а южный, наоборот, ниже. Посередине, на стыке скатов, расположена вертикальная стенка с фрамугами по всей длине теплицы. Пример такой конструкции вы можете наблюдать на изображении ниже.
Благодаря этим фрамугам в теплице Митлайдера обеспечивается эффективная вентиляция – теплый воздух, поднимаясь, уходит наружу. Холодный воздух поступает в парник через форточки или фрамуги, расположенные в стене, обращенной на юг.
Важно! Растения в митлайдеровской теплице хорошо защищены от излишнего переохлаждения при проветривании – северный скат крыши выше южного, а все вентиляционные окна располагаются именно на южной стороне парника.
Достоинства и особенности
Рассмотрим подробнее все особенности и преимущества парника, построенного по методу Митлайдера.
Что касается недостатков, то у теплицы, построенной по методу Митлайдера, он один – по сравнению с обычным парником, потребуется больше материалов для каркаса, следовательно, стоимость постройки возрастает. Но это компенсируется отсутствием расходов на принудительную вентиляцию и снабжение углекислым газом, а также повышенной (при соблюдении всех рекомендаций) эффективностью теплицы.
Видео — Теплицы Митлайдера
Выбор правильного места под теплицу
Перед тем как начинать закупки материалов и постройку теплицы, необходимо выбрать для нее правильное место. И здесь есть несколько моментов, которые необходимо учитывать.
Во-первых, сам ландшафт. Чем ровнее место – тем лучше. Если же наличествует небольшой уклон, то перед постройкой следует провести террасирование – обустройство на склоне ровной площадки-террасы.
Важно! Обустраивать теплицу по методу Митлайдера на северном склоне возвышенности нежелательно даже при террасировании – температура в этом месте будет на 2-3°С меньше нормы. На первый взгляд, разница небольшая, но свое влияние на эффективность выращивания и урожай она окажет. Кроме того, учтите, что теплица на северном склоне будет обдуваться холодными ветрами.
Во-вторых, постройку следует правильно ориентировать по сторонам света. Высокий скат крыши должен «смотреть» на север, низкий скат и вентиляционные окна – на юг, торцы, соответственно, на запад и восток.
В-третьих, нежелательно допускать затенение постройки деревьями, зданиями и прочими объектами. В идеале участок под теплицу должен освещаться с раннего утра и до позднего вечера. Если же это невозможно, подберите то место, где солнце будет светить на парник с полудня до заката.
В-четвертых, лучше не обустраивать теплицу Митлайдера в низменностях и на торфяных почвах – в среднем, в этих местах воздух холоднее.
Создание фундамента
Теплицу вряд ли можно отнести к особо тяжелым постройкам, но простейший фундамент для нее необходим.
Вот три варианта, которые приведены по возрастанию сложности и стоимости:
Первый способ самый простой, он рассчитан на конструкции малой массы. Для создания точечного фундамента вам потребуются деревянные колья или брусья достаточно большого сечения (100 на 100 миллиметров). Их длина – около 50 сантиметров.
Важно! Материал точечного фундамента перед началом работ следует обработать антисептиком. При этом следует понимать, что даже с учетом обработки подобный фундамент не является долговечным.
Шаг 1. Участок под постройку теплицы очищается от мусора, камней и растительности. После этого тщательно выравнивается.
Шаг 2. Производится разметка стенок будущей теплицы. Для этого можно использовать тонкие колышки и натянутую между ними веревку. Измеряются диагонали – расхождение между ними должно быть минимальным.
Шаг 3. Забиваются колья или брус по углам постройки. Верх элементов точечного фундамента должен совпадать с уровнем почвы.
Шаг 4. Между угловыми колышками отмеряются равные промежутки. Длина каждого из них должна составлять 1 метр или немного меньше.
Шаг 5. С вышеуказанным интервалом между угловыми элементами точечного фундамента вбиваются оставшиеся колышки.
Следующий способ напоминает по своей конструкции ленточный фундамент, но удешевленный – вместо бетона здесь используется деревянный брус большого сечения (100х100 или 150х150 миллиметров).
Шаг 1. Повторяются два первых этапа из предыдущего метода обустройства фундамента.
Шаг 2. По периметру выкапывается траншея. Глубина должна быть равна сечению бруса, а ширина – на несколько сантиметров больше.
Шаг 3. Стенки траншеи выравниваются, дно утрамбовывается.
Шаг 4. Траншея на 1/3 или 1/2 глубины заполняется песком. Его также следует тщательно утрамбовывать. Для большей усадки можно поливать песок водой.
Шаг 5. По песку и стенкам траншеи укладывается гидроизоляция – рубероид или обычный полиэтилен.
Шаг 7. По размерам траншеи из бруса собирается «коробка». Крепеж можно осуществлять саморезами или гвоздями.
Шаг 8. Брус выравнивается по горизонтали. Высота подобного фундамента над землей – 4-5 сантиметров.
Шаг 9. Сверху брус укладывается еще одним слоем гидроизоляции.
Последний способ самый трудоемкий и затратный, но при этом он дает очень крепкий и долговечный фундамент, способный выдержать вес большой и достаточно тяжелой теплицы.
Шаг 1. Повторяются первые два этапа из первого способа.
Шаг 2. По периметру выкапывается траншея глубиной 50-60 сантиметров и шириной 1/4 метра.
Шаг 3. Дно траншеи утрамбовывается, стенки выравниваются.
Шаг 4. Заготавливается песчано-гравийная смесь в пропорции 1:1 (или просто песок).
Шаг 5. Смесь высыпается на дно траншеи для формирования утрамбованной «подушки» толщиной в 10 см.
Шаг 6. Из досок над траншеей сооружается опалубка.
Шаг 7. Так как теплица сравнительно легкая, усиливать фундамент каркасом из стальных прутьев необязательно, но если есть желание, в опалубку можно уложить объемную решетку из приваренных друг к другу прутьев.
Шаг 8. Приготавливается раствор. Примерные пропорции – 1 часть цемента, 4-5 частей щебня и 3 части песка с минимальным содержанием примесей. На каждый килограмм цемента требуется 0,5-0,7 литра воды.
Шаг 9. Получившийся раствор заливается в траншею и опалубку и выдерживается неделю. После этого снимается опалубка. Через 20-30 дней после заливки на фундамент можно возводить теплицу.
Постройка деревянного каркаса
Наиболее распространенным материалом для каркаса митлайдеровской теплицы является деревянный брус – с ним легко работать, его можно достать в ближайшем строительном магазине и на нем не образуется конденсат, появление которого в теплице нежелательно.
Конструкция парника состоит из следующих элементов:
Все указанные выше элементы изготавливаются из деревянного бруса различного сечения. В качестве крепежей выступают саморезы, угловые соединители (более известные как «уголки») и соединительные пластины прямоугольной и Т-образной форм.
Таблица. Типы бруса и для чего они необходимы.
Сечение бруса, мм
Для чего используется
Из инструментов вам понадобится шуруповерт, крестовая отвертка, рулетка и карандаш, электрический лобзик или пила, уровень и стремянка. Для обработки деревянных конструкций понадобится олифа или антисептик и кисточки.
Стандартный размер для теплицы по методу Митлайдера – 6 метров ширины, 12 метров длины и 2,7 метров высоты в высшей точке. Высота самих стен – 2 метра. Угол наклона северного ската – 35°, южного — 20°. Все параметры при необходимости можно изменять. Перед началом процесса постройки сделайте на бумаге или компьютере простейший чертеж, чтобы не совершить ошибок во время работы – лучше затратить время на подготовку, чем на переделку. Некоторые из вариантов чертежей представлены ниже.
Важно! При изменении размеров теплицы желательно оставлять ширину стандартной. Если ширина будет больше, то зимой снеговая нагрузка на крышу существенно вырастет.
Сборка парника начинается с подготовки основания.
Шаг 1. Брус сечением 10х10 сантиметров и длиной 3 метра тщательно обрабатывается олифой или антисептиком. Так как основание будет контактировать с грунтом, то требуется наилучшая защита от сырости и гниения.
Шаг 2. По длине стен выполняется отрезка бруса электролобзиком.
Шаг 3. Дерево соединяется в «коробку» по периметру стен теплицы. Брусья основания северной и южной стен соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин и саморезов. С брусьями торцевых стен они соединяются при помощи уголков.
Шаг 4. С помощью рулетки тщательно проверяется соответствие габаритов основания длине и ширине будущего парника. Для этого удобно произвести измерение длин диаметров. Если расхождение между ними минимально – все в порядке.
Шаг 5. Уровнем нужно проверить, насколько ровное основание по горизонтали.
Шаг 6. Если основание не собиралось непосредственно на фундаменте постройки – перенесите его к нему.
Далее необходимо собрать северную и южную стены теплицы.
Шаг 1. Как и для основания, брус 50х75 мм для стен обрабатываются антисептиком. Для большей внешней привлекательности постройки можно еще и покрасить.
Шаг 2. Отрезается брус для вертикальных стоек стен высотой 2 метра.
Шаг 3. Далее отрезается брус для верхнего горизонтального элемента стен. В будущем он послужит мауэрлатом, на котором будут закрепляться концы стропил. Оптимальная длина – 3 метра.
Шаг 4. Горизонтальные брусья соединяются друг с другом при помощи прямоугольных соединительных пластин по широкой (75 миллиметров) стороне.
Шаг 5. К горизонтальному элементу с помощью уголковых или Т-образных соединителей крепятся вертикальные стойки с интервалом 2 метра так, чтобы узкие (50 миллиметров) стороны стоек «смотрели» вовнутрь и наружу теплицы, а длинные – на соседние стойки.
Шаг 6. Для южной стены на 50 сантиметров ниже горизонтального элемента крепятся горизонтальные перемычки из того же бруса. Это необходимо для монтажа нижних вентиляционных окон.
Шаг 7. Если необходимо укрепить северную и южную стену, то между стойками следует закрепить укосы.
Шаг 8. Длинные стенки переносятся к основанию и закрепляются на нем при помощи угловых соединителей.
Теперь создаются стенки и дверь будущей теплицы.
Следующий этап – сооружение крыши. Это достаточно сложный этап, требующий тщательных замеров и соблюдения всех размеров.
Далее из бруса 50х75 мм создаются окна-фрамуги соответствующей высоты и длиной от 1,5 до 2 метров. Итого — на нижний и верхний ряды будет приходиться от 6 до 8 фрамуг при длине теплицы 12 метров. К рамам крепятся петли, держатели, они оббиваются полиэтиленом или отрезками поликарбоната.
Обшивка теплицы
Заключительный этап постройки митлайдеровской теплицы – обшивка каркаса.
Для этого в основном используют такие материалы:
Если для вас не слишком важна долговечность и прочность обшивки, то используйте простую нестабилизированную полиэтиленовую пленку, которая способна выполнять свои функции в течение одного сезона.
Цены на поликарбонат
В ином случае стоит обратить внимание на пленки, обладающие следующими свойствами.
Теплица из ПВХ труб своими руками
Для теплиц используют ПВХ-трубы диаметром от 20 до 32 мм, они обеспечивают необходимую жесткость каркаса. Стандартная длина труб может быть 1, 2, 3 или 6 метров. Детальную инструкцию по монтажу ищите здесь.
Полиэтилен существенно легче поликарбоната, а миттлайдеровская теплица с обшивкой из пленки не потребует наличия сложного и дорого ленточного фундамента. Кроме того, парник с подобной обшивкой быстрее прогревается, но обратной стороной медали будет больший перепад температур внутри. Крепление пленки к каркасу производится следующим образом.
Так как пленка крепится и с внешней, и с внутренней стороны парника, между слоями материала образуется воздушная прослойка толщиной от 50 до 75 миллиметров, которая играет роль своеобразной теплоизоляции, уменьшающей перепады температур, нежелательные для сельскохозяйственных культур.
По сравнению с полиэтиленом, поликарбонат прочнее, долговечнее и лучше «держит» тепло. Но и его масса и стоимость существенно выше.
Важно! Покупайте только те листы поликарбоната, что снабжены слоем, защищающим от ультрафиолетового излучения. Иначе через 2-3 сезона материал станет мутным и хрупким.
Поликарбонатом теплица обшивается исключительно снаружи, для крепления применяются саморезы. Желательно разметить места крепежа на каркасе и листах заранее и просверлить их – так упростится и сам процесс монтажа, и возможная разборка теплицы или ремонт поврежденного участка. Учтите, что укладывать поликарбонат нужно так, чтобы конденсат, образующийся в полостях между слоями, стекал вниз.
Митлайдеровская теплица по совокупности своих качеств является эффективной и чрезвычайно привлекательной для тех, кто решил заняться выращиванием овощей и цветов на закрытом грунте.
Видео — Строительство теплицы Митлайдера своими руками
Теплица по Митлайдеру. Особенности, характеристики, плюсы и минусы
Он вывел 5 сортов гвоздик, получив на них авторские права. Но, основную славу принесла авторская теплица. Ее Джейкоб Митлайдер разработал в рамках своей программы «Овощеводство для семейных садов». Ее американец масштабировал на 27 государств. Теплица помогала развиваться овощеводам, выгодно отличаясь от предшественниц. Есть, как минимум, 8 преимуществ.
Описание и особенности
Теплица по Митлайдеру может быть округлой, или выполненной в прямых линиях. Материалы тоже могут разниться. Современный рынок, обычно, предлагает алюминиевый каркас или из профильной трубы, оформленный поликарбонатом. Но, это не запрещает сделать американскую теплицу по старинке из стекла. Главное, соблюсти конструктивную особенность, ставшую прорывом своего времени – разноуровневую двухскатную крышу.
Выше северный скат крыши. Южный ниже. Различается и их уклон. У северного это 35 градусов, а у южного – на 10 градусов меньше. Перепад меж уровнями расположен ровно по центру теплицы и закрыт чередой фрамуг. Они откидываются вверх. Фрамуги, точнее форточки, располагают и на южной стенке теплицы.
Теплицы по Митлайдеру могут быть округлыми или с прямыми стенами
Через фрамуги на стенке поступает холодный воздух. Верхние же фрамуги на крыше — выход для теплого воздуха. Так обеспечивается эффективная вентиляция, исключающая перегрев растений. При этом, северная стенка теплицы глухая.
Вкупе с более высоким северным скатом крыши это исключает переохлаждение посадок. То есть, схема теплицы Митлайдера обеспечивает оптимальную температуру воздуха внутри нее без необходимости делать принудительную систему вентиляции.
Благодаря уникальному строению крыши в теплице образуется улучшенный воздухообмен
Все осуществляется с помощью естественной тяги. Это экономит бюджет. Теперь, вернемся к материалам. Хоть они могут быть любыми, есть наиболее выигрышные.
Каркас, к примеру, желательно делать из дерева, поскольку:
За счет этих свойств, теплица на основе дерева имеет наиболее равномерную температуру внутри. Нагрев каркаса не контрастирует с прогревом воздуха. Поэтому в оригинале, у Митлайдера, теплицы были именно из бруска.
При установке теплицы, необходимо направить более высокую часть на север, а низкую — на юг
Размеры и расчет
Размеры теплицы Митлайдера выверены еще ее создателем. По задумке доктора сельскохозяйственных наук строение должно быть высоким и просторным. В самой высокой точке набирается 2,7 мета. Длина теплицы 12, а ширина — в 2 раза меньше.
Быть маленькой теплица Митлайдера не может, поскольку тогда температура внутри будет меняться слишком резко. Если же соблюдены размеры 2,7 на 6 и на 12 метров:
— в жару нагрев внутри теплицы идет максимально медленно;
— в холод, к примеру, ночами, теплица дольше остывает.
Перепад между скатами крыши по задумке Митлайдера должен быть 45 сантиметров. Высота южной стенки —1,5 метра. Дверь навешивают с одного из торцов парника. Ширина дверного полотна — 75 сантиметров. Идеальные размеры часто нарушают.
Это связано с финансовыми возможностями садоводов и площадью, ландшафтом их участков. Помним, что теплицу мало поставить, нужно направить более высокую часть на север, а низкую — на юг. Поэтому, теплицей Митлайдера называют любую с разноуровневой двухскатной крышей.
Если же ориентироваться на оригинал американского доктора сельхознаук, важны не только размеры, материал каркаса, но и расположение элементов в нем. Так:
Этот расчет теплицы Митлайдера делает ее прочной настолько, что не страшна непогода, будь то штормовой ветер, град, тайфун. На Мадагаскаре, к примеру, зафиксирован случай, когда сделанная по всем правилам теплица-американка пережила 3 тайфуна.
Основание теплицы может быть столбчатым или ленточным. Последний фундамент можно утеплить и, именно этот вариант считается идеальным. Блокируется потеря тепла через почву и проникновение в парник грызунов, вредителей.
Установить теплицу по Митлайдеру можно на любое основание, которое подходит и для обычных теплиц
Утепляют фундамент экструдированным пенополистиролом. Он не вбирает влагу, не гниет. Это выгодно отличает пенополистирол от натурального керамзита. Если нет возможности сделать бетонную основу для теплицы, ее ставят на деревянный брус. Подходит сечение 10 на 10 сантиметров.
Поскольку дерево подвержено гниению, перед погружением в почву его обрабатывают антисептиками, заполняющими поры породы. Когда поры закрыты, влага не может попасть внутрь древесины. Можно обмазать брус битумом, или обвернуть рубероидом. Однако, как не защищай дерево, его долговечность все равно в разы меньше, чем у бетона.
Поэтому на деревянной основе делают, как правило, небольшие, временные парники. Если же строение масштабное, как и завещал доктор Митлайдер, выбирают бетонный фундамент. Каким бы ни был фундамент парника, его укладывают на 15 сантиметров песчано-щебеночной смеси. Такую основу называют подушкой.
Плюсы и минусы
Будучи придуманной американцем, теплица Митлайдера нарушает привычную для россиян ориентацию грядок. В нашей стране их располагают с севера на юг. В американской же теплице грядки делаются с запада на восток. Иначе, конструкцию не установить высоким скатом крыши на север, а низким – на юг.
Это входит в недостатки теплицы Митлайдера наравне с тем, что она не переносная. Чтобы перевезти конструкцию, нужно изначально собирать ее на шурупах, а не гвоздях. Тогда теплицу можно разобрать, транспортировать и собрать уже на новом месте.
Еще есть минус, актуальный для климата России. Зимой теплица стоит под снегом. За счет строения крыши, он скапливается в большей мере по одной стороне парника. Это нарушает его устойчивость. Последнее неудобство — открывать фрамуги на крыше теплицы.
Если она сделана по классике и имеет высоту 2,7 метра, приходится лезть на стремянки и прочие подставки. Автоматика на фрамугах удорожает их и, главное, позволяет открывать только вертикально. Метод Митлайдера же подразумевает сугубо горизонтальную распашку.
Кстати, проветривание по Митлайдеру не сквозное. А некоторые растения нуждаются именно в таком. Возможности организовать сквозное проветривание в теплице Митлайдера нет. Соответственно, есть ограничения на виды культур, которые в ней можно выращивать.
Плюсов у теплицы примерно столько же. Это:
В чем преимущества перечислили, забыв про цену. Она оптимальна за счет отсутствия искусственных систем вентиляции. Однако, строительного материала уходит много, ведь одна из стен теплицы в рост взрослого мужчины.
Да и вместо одной балки и одного конька на крыше — 2 балки. А частота расположения элементов и распорок в каркасе, делающая его столь прочным? В плане цены это тоже минус. Поэтому, стоимость теплицы сравнима с вложениями в обычную, или больше. Но, предметно об этом в главе «Цена и отзывы».
Классификация делается по нескольким направлениям. Во-первых, теплицы могут отличаться материалами. Здесь есть подклассификация по сырью каркаса и обшивки. Последняя, бывает: стеклянной, полиэтиленовой, из агроволокна или армированной пленки. Теплица Митлайдера из поликарбоната тоже в списке.
Теплица по Митлайдеру внутри
Каркас делают не только из дерева, но и: металлических труб, алюминиевого или пластикового профиля, полипропиленовых или труб ПВХ. Сборка теплицы Митлайдера требует учитывать совместимость материалов каркаса и укрывных. Необработанное дерево, к примеру, исключает использование полиэтилена.
Каркас может порвать его своими шероховатостями. А пластиковая основа теплицы гибкая, не предполагает тяжелого укрывного материала типа стекла. Под него нужна теплица Митлайдера из профильной трубы. Ее сечение, кстати, должно быть 5 на 5 сантиметров. А еще лучше брать оцинкованные трубы. Без покрытия они подвержены коррозии, а ведь в парнике влажно.
Каркас для теплицы по Митлайдеру можно использовать из дерева или металлического профиля
Еще теплицы Митлайдера классифицируют по форме. Она бывает:
1. Классическая с прямыми стенами и треугольной крышей;
2. Арочная, то есть со скошенными, округлыми углами.
Вообще, форм каркасов для теплиц около 10-ти. Но, именно арочный и классический позволяют сделать разноуровневую двухскатную крышу. Арочная теплица сложнее в изготовлении, поскольку приходится сгибать трубы. Это делает строение дороже. Зато, покатый купол лучше распределяет световые лучи.
Цена и отзывы владельцев
Цена теплицы по Митлайдеру зависит от ее размеров, используемых материалов, способа изготовления. Можно построить парник самим, а можно заказать покупку и сборку под ключ. Еще стоимость зависит от региона, где возводится теплица и формы ее каркаса.
Если брать усреднено, цена:
Это цены под ключ. Своими силами возводить парник дешевле.
По материалам максимально дешево обходятся пластиковые трубы, полиэтилен, поликарбонат. Последний укрывной материал еще не придумали, когда Митлайдер проектировал парник. Поэтому доктор наук использовал пленку, располагая ее в 2 слоя. Воздушная подушка меж ними — 5—7 сантиметров.
Отзывы о теплице Митлайдера положительные. В сети сложно найти негатив об изобретении американского доктора. Зато, из отзывов можно почерпнуть небольшие хитрости и уточнения, помогающие в работе с теплицей Митлайдера новичкам. Вот примеры:
Просматривая отзывы, стоит отбрасывать рекламные, где пользователи нахваливают теплицы каких-то конкретных производителей. Полезнее ориентироваться на заметки, наполненные именно нюансами работы с парником Митлайдера.
Кстати, его создатель принялся за работу, поняв, что огородники по всему миру испытывают одни и те же трудности. Именно поэтому доктор Митлайдер провел исследовательскую работу в 27 государствах и, лишь потом сконструировал идеальную теплицу. Произошло это во второй половине прошлого века.
