почему огурцы растут по ночам

Холодное лето: как получить большой урожай огурцов в затяжные +12 градусов

Только спокойствие! Выращивать огурцы можно и при таких условиях. Многим участникам FORUMHOUSE это удается. Мы изучили опыт выдающихся огуречников нашего портала и рассказываем вам, чем они кормят растения, что делают, чтобы и в затяжную холодную погоду, и в засуху получать стабильно большие урожаи вкусных огурцов без признаков горечи.

Содержание:

Как рассчитать количество органики

Рассмотрим типичный для этого лета случай участницы FORUMHOUSE Сарайкиной Светы. Огурцы у нее растут на перегное, но все лето было холодно, и лили дожди, кустики чахлые, с желтыми листьями. Даже формировать растение невозможно, потому что «боковых побегов, можно сказать, нет». Вот как это выглядит:

Сама Света грешит на резкий перепад температур грунта и воздух.

По-моему, не видать мне огурцов.

Что можно сделать, чтобы все-таки «увидать огурцы»? Коллеги по FORUMHOUSE по фотографии диагностировали недостаток азота. Кажется – как это может быть, если огурцы растут на перегное, и органики им достаточно. Но вообще, понять, сколько органики нужно огурцам – самое трудное в их выращивании.

Поэтому Свете рекомендовали все-таки пролить грядку коровяком или травяным настоем.

Невозможно сказать точно, какое количество навоза растворять в воде для подкормки: как уже говорилось, в каждом случае в нем может быть разное содержание полезных веществ. С опытом приходит интуиция, когда уже примерно знаешь, сколько навоза разводить в ведре воды, сколько раствора лить на лунку.

Но для справки: самым эффективным органическим удобрением для огурцов считается куриный помет, именно в нем содержится наибольшая концентрация полезных микроэлементов. Единственное:

В коровьем, конском и свином навозе соотношение азота и калия примерно 1:1. Если вы будете подкармливать огурцы ими, то на ведро раствора добавляйте 10-15 граммов калийных удобрений (например, сульфата калия).

Я прямо в бочку добавляю ведро настоя коровяка, бухаю туда четверть ведра золы, жду полчаса (читала, растворяется за это время), при каждом заборе тщательно перемешиваю.

Раствором, оставшимся в бочке, Slogvaln подкармливает огурцы в следующие разы. Чем больше проходит времени, тем больше растворяется зола, тем более правильным становится в подкормке соотношение калия и азота.

За сезон Slogvaln скармливает огурцам несколько таких больших бочек. И еще: как только огурцы зацветают, она мульчирует грядки соломой. Под одеялом из мульчи растениям теплее, а в холодное лето они особенно нуждаются в такой заботе.

Соотношение азота и калия в подкормке

Как мы всем знаем, важнейшими микроэлементами для огурцов являются азот и калий. Именно от них зависит, насколько интенсивно растет и развивается растение, и сколько плодов наливается на каждом кустике. В подкормках должны выдерживаться примерно такие пропорции:

Способ подкормки в холодную погоду

Но это общая рекомендация, содержание азота и калия в подкормке должно варьироваться в зависимости от состояния растения. Так, если растения буквально прут, как на дрожжах, а плодов на них маловато, мы сокращаем азотные подкормки и добавляем калия. И наоборот: если огуречный куст устал приносить плоды (он подаст нам сигнал об этом, резко сократив плодоношение, буквально: «вот только собирали по ведру в день, и вдруг три огурчика»), то мы даем ему время на отдых и восстановления, увеличив долю азота. Недели через полторы количество азота убавляется снова.

Для внекорневой подкормки рекомендуются слабые растворы Кемиры, Растворина, Кристаллиона и т.д. В среднем достаточно 10-15 граммов на ведро воды, для молодых растений концентрация должна быть немного поменьше, для плодоносящих можно чуть больше.

Если лето нехолодное, то одной внекорневой подкормки хватит на 2-3 недели.
Подкормку по листьям проводят в пасмурную, но сухую погоду, ближе к вечеру.

Как понять, каких элементов не хватает огурцу

Участник FORUMHOUSE Stols выращивает огурцы много лет, но впервые получает вот такие странные светлые растения со странными светлыми плодами.

Источник

Как продлить период плодоношения огурцов до заморозков

Огурцы до заморозков?

Огурцы в открытом грунте заканчивают плодоносить примерно к середине августа. Но существуют правила, выполняя которые, можно продлить период плодоношения до заморозков. На что следует обратить внимание.


Резкий перепад дневных и ночных температур. Колебания температуры негативно действуют на огурцы. Если ночи прохладные, следует закрывать теплицы, а в открытом грунте защищать их укрывным материалом.

Недостаток влаги. Уход за огурцами в теплице и в открытом грунте предполагает равномерное обильное увлажнение. При недостатке полива листья на огуречных плетях сворачиваются, а завязь опадает. В условиях летней жары следует проводить полив огуречных грядок ежедневно. Чтобы почва не пересыхала слишком быстро, рекомендуется ее мульчировать.

Отсутствие подкормки. Уход за огурцами обязательно включает плановое внесение удобрений, ведь растения тратят много сил на образование зеленцов.

Нашествие вредителей. В знойное лето, кроме засухи, огурцам досаждают вредители и болезни — обычно нападает на посадки паутинный клещ, поэтому ежедневные осмотры необходимы: чем раньше он обнаружен, тем быстрее от него можно избавиться. Из болезней огурцам обычно угрожает мучнистая роса, посадки нужно обработать фунгицидами.

Кроме полива и подкормки, следует проводить формирование огуречных плетей. Это закрепление на шпалере при появлении 8—10-го настоящего листа; прищипка основного ствола — при достижении длины плети до 2 м рекомендуется обрезать верхушку; обрезка боковых побегов — при достижении длины плети до 50 см. На главной плети оставляют до 4—5 точек роста; прищипка пустоцветов и мужских побегов над 3-м листом; очищение огуречных плетей от поврежденных и пожелтевших листьев.

В теплице рекомендуется установить несколько открытых емкостей с водой — это необходимо для снижения температуры воздуха в дневной время. Ночью вода отдает накопленное тепло, температура воздуха повышается.

Ни в коем случае нельзя переворачивать плети при сборе, потому что потом они потратят много сил на возвращение листьям правильной ориентировки относительно солнца; удалять огурцы нужно с частью плодоножки, аккуратно срезая или обламывая ее; если при сборе часть огурца отломилась и осталась на кусте, ее необходимо удалить, чтобы не загнивала; собирать плоды нужно каждые 2—3 дня, не давая им перерастать, поскольку куст будет тратить силы на них, отложив образование завязи на потом.

Чтобы омолодить листья и стимулировать развитие плетей, можно поливать и опрыскивать кусты раствором мочевины. Потребуется столовая ложка на 10 л воды. Сколько необходимо вылить под каждый куст, зависит от температуры воздуха. Чем она ниже, тем меньше нужно растению подкормки.

Профилактикой грибковых заболеваний станет подкормка суперфосфатом, который, помимо фосфора, содержит калий и магний.

В качестве удобрения в этот период можно использовать молочную сыворотку, разведенную в воде в пропорции 1:3. Или же добавить в 10 л воды столовую ложку суперфосфата и столовую ложку сернокислого калия.

Поливать овощи нужно теплой водой. Важно, чтобы корневая шейка оставалась сухой.

Важно помнить, что многие заболевания огурцов переносят насекомые-вредители, например тля. Поэтому необходимо охранять посадки от ее нашествия. Для этого регулярно осматривайте кусты, удаляйте из междурядий сорняки и растительные остатки, опрыскивайте растения настоем табачной пыли, луковой шелухи или чеснока с добавлением хозяйственного мыла. Если ваши огурцы растут в теплице, регулярно ее проветривайте, поддерживая в ней влажность 65—75 процентов и температуру не выше 28 градусов.

Если вредители уже появились на ваших огурцах, попробуйте применить биопрепараты, например битоксибациллин, фитоверм и др.

Мульчируйте огуречные грядки слоем торфа, опилок или перегноя для защиты от промерзания корня в ночное время и от перегрева в дневной зной.

При культивировании пчелоопыляемых сортов нужно привлечь насекомых-опылителей. Для этого растения опрыскивают раствором воды и меда (1 ч. ложка на 1 л воды). Можно также привлечь их, если рядом с грядками высаживать цветы с поздними сроками цветения (хризантемы, душицу, фацелию).

Советы бывалых

Делимся рецептами подкормок без использования специальных химических удобрений.

Прелое сено залить водой в соотношении 1:1 и настоять 48 часов. Полученным настоем опрыскать огурцы 3 раза с интервалом в 7 дней. Подкормка не только продлит период вегетации, но и защитит растения от мучнистой росы.

Некоторые огородники с успехом используют хлебную подкормку. Для ее приготовления нужно замочить в ведре примерно 500 г сухарей или кусочков хлеба. Оставить настаиваться на ночь. К утру они разбухнут, после чего их нужно хорошо размять. В подкормку добавить 10-миллилитровый пузырек йода. Один литр полученного раствора разводят в 10 л воды. Этой подкормкой можно опрыскивать огурцы либо поливать под корень. Обработки проводят раз в две недели вплоть до осенних заморозков.

Еще один способ вернуть огурцам молодость. В 10 л воды влить 2 л молочной сыворотки и добавить 4 столовые ложки сахара.

♦ Замечено, что огурцы плодоносят дольше на вертикальных грядках. Это происходит потому, что они более равномерно освещаются и лучше проветриваются. Соответственно, меньше болеют и живут гораздо дольше.

♦ Если посадить огурцы в месте, защищенном от ветров, то они дольше плодоносят и дают больший урожай.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Музыка

—Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

Биологические особенности огурцов

При благоприятных условиях выращивания семена огурца дают всходы через 4-6 дней после посева, корневая система в первый период вегетации растет интенсивнее, чем надземная часть растения. В последующем рост надземной части усиливается. При прорастании семян на поверхности почвы появляются 2 толстые мясистые семядоли, которые выполняют функцию листьев, питая все органы молодого растения. Значение их в жизни растения очень велико: от них зависят рост и срок начала цветения огурцов. Первый настоящий лист образуется лишь через 5-6 дней после появления всходов. В период его образования в пазухе начинают закладываться цветочные бугорки. Через 8-10 дней после первого листа образуется второй. После того как корневая система разовьется в достаточной степени, начинается быстрый рост листьев и стеблей. Каждый новый лист появляется через 5-4 дня, затем через 1 день, ежедневно, а потом образуется по 2 и больше листьев в день. Стебель также сначала растет медленно, а затем быстрее, достигая прироста до 2 см в день, после образования у раннеспелых сортов 4-6 листьев, а у позднеспелых 6-8 из пазух листьев главного стебля развиваются побеги первого порядка. В пазухах листьев побегов первого порядка образуются побеги второго порядка и т. д.

После оплодотворения при нормальных условиях выращивания завязи огурца быстро растут, и плоды достигают технической (съемной) зрелости уже через 7 — 12 дней после оплодотворения (фаза зеленца).

При температуре ниже 13-15 °С развитие растений прекращается, ослабляется поглощение корнями питательных элементов и воды и создаются благоприятные условия для распространения корневых гнилей, мучнистой росы и других заболеваний, наблюдается опадение женских цветков. Длительное снижение температуры до 8-10 °С или воздействие температур 3-4 С в течение 3-4 дней может привести растения к гибели. При температуре 6 °С листья желтеют. Всходы и взрослые растения заморозков не переносят. Растения огурца легче переносят послевсходовое понижение температуры, чем низкие температуры во время прорастания.

Особенно чувствителен огурец к температурному режиму в период формирования репродуктивных органов. Снижение температуры ниже 16 С и повышение выше 25 °С в период цветения угнетающе действует на рост пыльцевых трубок — пыльца становится стерильной, оплодотворение прекращается. Оптимальная температура для цветения и оплодотворения цветков 18-21 °С.

При оптимальных температурах (22-25°С) цветение начинается в зависимости от сорта на 22-28-й день после появления всходов, а образование зеленцов — на 32-38-й. При дневной температуре 17-19 °С и ночной 12-14 °С скороспелые сорта начинают плодоносить только через 40-50 дней, среднеспелые — через 45-55, позднеспелые — через 55-65 дней после появления всходов.

Продолжительно удерживающаяся холодная и влажная погода повреждает растение в большей степени, чем продолжительная засуха. Ночные похолодания летом и в начале осени сокращают вегетационный период огурца. При резких колебаниях температуры у них наблюдается отставание в росте, в первую очередь отмирают корни. При повышенных температурах рост растений прекращается при 42 °С.

Плоды огурца растут главным образом ночью, когда происходит распад органических веществ и отток его продуктов в плоды. Наиболее интенсивно наливается зеленец при температуре 20-25 °С днем и 18-20 °С ночью, при более низких температурах плодоношение приостанавливается.

Сумма эффективных температур воздуха, необходимая для роста и развития огурцов, от посева до начала уборки составляет 1172-1198 °С. В настоящее время выведен ряд холодостойких сортов, но все-таки они наиболее продуктивны в условиях теплого влажного климата.

Отношение к влаге. Огурец предъявляет повышенные требования к влажности почвы и воздуха, для набухания семени нужно 36-42% воды от его абсолютно сухой массы, а для прорастания — на 20-25% больше. Растения огурца имеют сравнительно слабо защищенную от испарения поверхность листьев, поэтому для формирования 1 г сухой массы оно испаряет 500-800 г воды. Кроме того, корневая система огурца обладает низкой сосущей силой (1,5-2 атм.)_, в связи с чем он чувствителен к недостатку влаги не только в почве, но и в воздухе. Даже при благоприятной влажности в почве, но при большой сухости воздуха растения снижают урожай.

Растения огурца перестают расти, если влажность почвы снижается до 10,1% от НВ (наименьшая влагоемкость). При недостаточной влажности почвы и низкой относительной влажности воздуха растения огурца плохо растут, медленно развиваются, первые завязи опадают, снижаются урожай и его качество. В то же время избыточная влажность почвы, превышающая 85% полной влагоемкости, в сочетании с пониженной температурой приводит к отмиранию корневой системы.

Оптимальная влажность почвы для огурца — 75-95% НВ, а относительная влажность воздуха — 70-80%. Более высокая влажность почвы нужна растениям в первый период вегетации — до цветения. Наибольшее количество воды растение расходует в период интенсивного плодоношения, когда растение за день может использовать более 5 л. Поэтому огурец чувствителен к засухе, особенно в периоды цветения и плодоношения.

Снижение влажности воздуха в теплицах до 50% вызывает увядание листьев, что снижает ассимиляцию углекислоты на 40-50% при начальных признаках увядания и на 70-80% у растений с пониклыми листьями. В увядших листьях потери пластических веществ на дыхание превышают приход от ассимиляции в 3-4 раза.

Следует помнить, что огурцы не переносят полива холодной водой и водой, температура которой ниже температуры почвы. При этом корневые волоски загнивают, а растения погибают.

Отношение к свету. Огурец является единственным представителем культурных растений семейства тыквенных, который может плодоносить при ослабленной освещенности, в пределах 2000-2400 лк, но активно реагирует на улучшение условий освещения. Это растение нейтральное к длине дня, но с чертами короткодневности. У большинства сортов этой культуры при сокращении длины дня до 10-12 ч (путем затенения в утренне-вечерние часы, богатые длинноволновыми красными лучами) в течение 20-25 дней в рассадный период ускоряется развитие растений, усиливается и ускоряется формирование женских цветков, увеличивается ранний и общий урожай. При длинном дне образуется большая вегетативная масса и мало плодов. На увеличение интенсивности освещения растение огурца реагирует положительно во все фазы развития, особенно в молодом возрасте. Недостаток солнечного освещения снижает ассимиляцию и задерживает цветение на 1-2 недели. Частые дожди, недостаток света, загущение растений удлиняют вегетационный период огурца, кроме того, при недостатке света в плодах накапливается меньше сахаров и других питательных веществ. Для равномерного освещения необходимы своевременные прополки и прореживания.

Для дыхания и нормального развития растениям необходим кислород, в котором особенно нуждается корневая система. При недостатке его в почве задерживается рост корневой системы, а при анаэробных условиях растение иногда переходит на нитратное дыхание, большая часть корней при этом отмирает. Семена огурцов при недостатке кислорода резко снижают энергию прорастания, а нередко и всхожесть. Это является одной из причин высокой отзывчивости огурца на легкие и рыхлые почвы.

Наличие кислорода в почве в большой степени зависит от ее механического состава. Оптимальное соотношение жидкой, твердой и газообразной фаз почвы для растений огурца должно быть 1:2:3.

Требование различных сортов огурца, а также одного растения в течение вегетации к почвенному плодородию неодинаково. Усвоение элементов питания в начальные фазы идет слабо, так как корневая система недостаточно развита. В этот период растение потребляет около 10% питательных веществ и нуждается в легкоусвояемых формах удобрений и слабой концентрации их.

От начала цветения до образования завязей в растение поступает до 20% питательных веществ, а основная часть (70%) расходуется в период плодоношения.

Больше всего огурец выносит из почвы калия, который легко усваивается, регулирует обмен веществ в растении, повышает устойчивость к болезням, холодостойкость, увеличивает содержание сухого вещества, сахаров, улучшает вкус плодов. При недостатке калия на краях листьев (начиная с нижних) появляется бледно-желтая кайма; в жару они привядают. Плоды формируются грушевидной формы. При остром голодании на листьях между жилками образуются темно-коричневые пятна. Наибольшая потребность в калии в период плодоношения.

Большое значение в начальный период развития имеет фосфор. Недостаток его сдерживает поступление азота в корневую систему. Длительное фосфорное голодание ослабляет растение, замедляется рост плети, листья становятся мелкими, плотными, темно-зелеными. При остром дефиците на старых листьях появляются большие водянистые пятна, которые распространяются и на молодые. Поврежденные листья увядают. Очень важна для огурца оптимальная обеспеченность фосфором перед цветением.

При недостатке в почве усвояемого азота растения плохо растут, листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют, причем нижние листья обесцвечиваются сильнее. Цветки сравнительно крупные, плоды укороченные, светло-зеленые, заостренные. Излишнее количество азота в почве, особенно при недостатке фосфора, вызывает усиленный рост вегетативных органов, при этом цветение и плодоношение задерживаются. Культура огурца наиболее требовательна к азоту в период формирования листьев и во время плодоношения.

Кальций стимулирует развитие корней, особенно корневых волосков, улучшает структуру почвы, снижает кислотность. При недостатке его по краям и между жилками листьев появляются белые пятна, в дальнейшем только главные жилки остаются зелеными. Рост прекращается, междоузлия остаются короткими, самые молодые листья — с изогнутыми вверх краями, позже сморщиваются. Старые листья скручиваются вниз, плоды становятся мелкими, шероховатыми, безвкусными. Также наблюдается повреждение верхушечных почек, а листья среднего яруса становятся куполообразными.

Магний играет важную роль во многих жизненных процессах растений. При его недостатке на старых листьях между прожилками появляются желтые пятна (хлороз), начиная с краев пластинок и распространяясь на середину листа. При избытке магния листья становятся более темными, иногда скручиваются.

Огурцы весьма чувствительны к засолению почвы и концентрации почвенного раствора. Они не выносят высокой (более 1%) концентрации почвенного раствора. Оптимальная концентрация минеральных солей для растений огурца в начале вегетации — 0,03-0,04%, в середине — 0,05-0,07%, количество алюминия — не более 3-4 мг на 100 г почвы.

Огурец хорошо реагирует на минеральное питание через листья (внекорневые подкормки), особенно после длительного похолодания, когда корневая система еще не может обеспечить растение питанием.

На пойменных и торфянистых почвах растения часто испытывают недостаток микроэлементов. При недостатке бора у огурца появляется интенсивная темно-зеленая окраска листьев, отмирают точки роста и корни, междоузлия укорачиваются, плоды деформируются.

Затем старые листья скручиваются вверх. Для нормализации роста рекомендуют опрыскивание растений 0,1-0,2%-ным раствором буры или ее внесение в почву в дозе 1-2 г/кв.м.

В пленочных теплицах нередко бывает марганцевое голодание растений: на старых листьях развивается хлороз в виде тонкой зеленой сетки, в последующем весь лист становится желтым, за исключением жилок. На тканях между жилками образуются некротические вдавленные пятна. При таких явлениях растение многократно опрыскивают 1%-ным раствором сульфата марганца или заделывают его в почву из расчета 5-10 г/кв.м.

Процитировано 10 раз
Понравилось: 2 пользователям

Источник

Огурцы будут плодоносить до середины осени. Простые способы продления плодоношения огурцов

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Жизнь огурца в климате средней полосы довольно быстротечна. А в более северных областях и подавно. Теплолюбивое растение, родом из Индии, огурец предпочитает равномерно теплую погоду с высокой влажностью воздуха и почвы. В солнечные дни оптимальная температура для роста огурца +25-29°С, в пасмурную погоду +22-24°С. При этом очень важна ночная температура, в идеале она не должна опускаться ниже +18°С.

Стрессовые условия. Во многих регионах уже в начале августа ночи становятся прохладными, тогда как днем температура все еще поднимается до +30°С. Большая разница между ночными и дневными температурами приводит к выпадению обильных рос в открытом грунте и образованию сильного конденсата в теплицах.

Листья огурца имеют большую поверхность, покрытые холодной росой, они становятся площадкой для разгула грибковых инфекций. В большинстве случаев растения погибают именно из-за грибковых болезней, а не из-за холода.

Конечно, снижение температуры до +10°С является критичным для огурцов. При такой температуре растения прекращают рост, листья желтеют и отмирают, а завязи опадают. Холодные ночи приводят к тому, что почва значительно остывает. Тепло, которое она набирает за день, не сохраняется в течение ночи.

В холодной почве корни растений испытывают стресс и замирают. При температуре ниже +10°С они плохо усваивают питательные вещества, ухудшается поступление фосфора и калия, при +5°С перестает усваиваться азот.

Повышенная влажность холодной почвы провоцирует развитие корневых гнилей и распространение различных грибковых заболеваний.

Для того, чтобы продлить плодоношение огурцов до середины осени, необходимо несколько важных мероприятий: защита растений от росы и конденсата, регулирование поливов, уменьшение температурных перепадов, подкормки и защита от болезней.

Защита от холодных рос. Защитить растения в открытом грунте от выпадения росы практически невозможно. Но нужно хотя бы укрыть их от холодных августовских дождей, которые могут идти несколько дней подряд. Для этого достаточно натянуть над грядкой с огурцами тент из плотного спанбонда или полиэтиленовой пленки.

Образование конденсата в теплицах — это неизбежный процесс. Даже при открытых настежь дверях и форточках после холодной ночи вся поверхность теплицы покрывается конденсатом. Единственное, что мы можем сделать, это максимально проредить крону растений, чтобы листья высыхали быстрее.

В августе прореживание кроны ведется по тому же принципу, что и летняя формировка огурцов. К этому моменту на растениях, выращиваемых на шпалере, не должно остаться листьев или боковых побегов на высоте до 80 см от уровня почвы. Выше этого уровня нужно полностью вырезать все отплодоносившие побеги, а на новых боковых побегах оставлять по 2-3 завязи с 2-3 листьями и проводить прищипку.

Все листья с признаками пероноспороза, мучнистой росы или других заболеваний нужно сразу же вырезать, уносить подальше от огуречника и уничтожать.

Регулирование поливов. Поливы напрямую влияют на влажность в теплице. Летом, пока ночи еще очень теплые, мы стараемся поливать огурцы вечером. Это повышает влажность в теплице. Высокую влажность воздуха очень любят огурцы и не переносит паутинный клещ — злостный вредитель огурцов.

Но с приходом августа приходится менять режим поливов. В теплые летние ночи огурцы практически «не спят», продолжая и ночью наращивать зеленцы. Когда ночная температура опускается ниже +12°С, все меняется. Растения уже не могут жить так активно.

Корни, которые находятся в сырой холодной почве, не способны качать влагу по растению. Они начинают загнивать, что приводит к быстрой гибели всей лианы.

В августе огурцы поливаем только в дневное время, когда вода, остывшая за ночь, вновь нагревается на солнце. Огурцы не переносят полива ледяной водой, поэтому не стоит поливать их ранним утром, лучше дождаться тепла.

Мульча позволяет делать поливы более редкими, ведь влага не испаряется на солнце, а остается в почве. Кроме того, слой мульчи немного сглаживает перепад температур, и почва под ней не охлаждается так сильно.

Органическая мульча перепревает довольно быстро, поэтому приходится обновлять ее несколько раз за сезон. Корневая система огурцов поверхностная. Впитывающие корешки располагаются в самом верхнем слое почвы. В августе очень хорошо присыпать поверхность почвы свежим, практически созревшим, компостом, если вы заложили его в начале лета. Вместо компоста можно использовать биогумус или перегной. Для того, чтобы не провоцировать подгнивание корневой шейки, отодвигайте слой органики от стебля растений.

Уменьшение температурных перепадов. При выращивании огурцов в открытом грунте приходится зависеть от погоды: похолодания, дожди, постепенное остывание почвы и воздуха. Но в закрытом грунте садовод может немного влиять на перепады температуры.

Если в теплицу занести бочку и налить в нее воды, то за жаркий день вода будет нагреваться, а ночью постепенно отдавать тепло. Таким образом, температура в теплице будет на несколько градусов выше, чем на улице. Конечно, для этого необходимо закрыть форточки и двери.

Специальные черные рукава из полиэтилена, наполненные водой, раскладывают на грядках с той же целью. Вместо них можно использовать и обычные пластиковые бутылки. На солнце вода в них нагревается не хуже, чем в черном полиэтилене.

Подкормки. Огурцы — одна из самых требовательных к питанию культур. Растения продолжают рост, наращивая боковые плети, в течение всей вегетации. Обильное плодоношение требует большого количества питательных веществ. Грядку под огурцы обильно заправляют органикой и минеральными удобрениями, но этого недостаточно. Огурцы требуют регулярных подкормок в течение всего лета.

Поскольку эти растения постоянно дают новую зеленую массу, им необходим азот в течение всего сезона. Но для того, чтобы нитраты не накапливались в плодах, лучше использовать комплексные удобрения с небольшим процентом азота, не более 10-12%. С момента вступления в плодоношение огурцы требуют больше калия.

Недостаток азота или калия сразу сказывается на форме зеленцов. При нехватке азота огурчики имеют толстое основание и утончаются к носику, месту, где был цветок. Недостаток калия выглядит иначе: у плодоножки огурец тонкий, а к кончику он раздувается, приобретая форму лампочки. Крючкообразные плоды так же говорят о нехватке калия.

В течение всего лета, раз в две недели, огурцы подкармливают зеленой бродиловкой в смеси с настоем золы или вытяжкой суперфосфата. В августе лучше перейти на внекорневые подкормки, т.к. при остывании почвы растения хуже усваивают питательные вещества. Подкормки по листу должны иметь концентрацию в 2 раза меньше, чем при корневых подкормках.

Поскольку внекорневая подкормка дает совсем небольшой процент питательных веществ, проводить ее нужно часто, раз в 5-7 дней. При этом важно не навредить растениям. Листья не должны уходить в ночь мокрыми, поэтому листовые подкормки лучше проводить в утренние часы.

Поклонники органического земледелия оценили удобство использования и результаты от применения натуральных удобрений «ОрганикМикс». В линейке есть различные составы для разных культур и периодов роста. В августе можно продолжать использовать «Удобрение для огурцов» с NPK = 6:4:3. Удобрение содержит все необходимые микроэлементы и имеет абсолютно натуральный состав. Под взрослое растение необходимо внести 50 г гранулированного удобрения. Еще лучше перейти на «Осеннее удобрение». В его составе больше органического фосфора и калия: NPK = 2:4:6, и так же весь комплекс микроэлементов.

Для внекорневых подкормок удобно использовать жидкий «Эликсир №1. Осенний». В его составе гуминовые и фульвовые кислоты, которые хорошо усваиваются растениями, натуральные фитогормоны и аминокислоты повышают устойчивость растений к стрессовым погодным условиям. NPK = 1:2:7, в состав эликсира входит железо, магний, цинк, кальций.

Защита от болезней. Профилактика грибковых болезней должна проводиться в течение всего сезона. Поскольку огурцы рано вступают в плодоношение, невозможно применять химические фунгициды системного действия из-за длительного периода ожидания.

Единственным исключением является современный двухкомпонентный фунгицид «Превикур Энерджи» или его менее концентрированный аналог «Консенто». Эти препараты содержат гидрохлорид пропамокарба, который дает длительную защиту на 2-3 недели, а также фитостимуляторы, которые поддерживают рост ослабленного болезнью растения. Срок ожидания до сбора плодов составляет всего 1 день.

При первых признаках грибковых заболеваний обработки биофунгицидами нужно сделать более частыми. Если в обычном режиме в течение всего лета растения обрабатывали раз в 2 недели, то в августе необходимо проводить обработки каждые 5-7 дней, а в критических ситуациях — через день.

Для лечения растений лучше использовать более концентрированные препараты: вместо обычного «Фитоспорина» в виде пасты используйте его форму в виде порошка, а еще лучше, «Фитоспорин реаниматор». «Алирин» и «Гамаир» — два препарата с разными штаммами сенной палочки используют всегда в паре для достижения лучшего эффекта. Концентрация: по 2 таблетки на 1 л воды.

Препараты под маркой «Биокомплекс БТУ» обладают хорошим защитным действием. Для лечения лучше использовать пару «ФитоХелп» и «МикоХелп». В одном содержатся сенная палочка, в другом триходерма. «Оздоровитель почвы» можно использовать для пролива почвы, он населяет почву полезными бактериями, которые создают конкуренцию патогенам.

Для лечения прикорневых гнилей, если они возникли, садоводы применяют гашеную известь, обрабатывая ею нижнюю часть стебля. Еще лучше будет промазать стебли огурцов кашицей из пасты «Фитоспорина». Это надежно защитит растения от возбудителей заболевания, и не нанесет растениям вреда.

По отзывам, неплохие результаты в купировании грибковых заболеваний показывает препарат «Серебромедин». Это продукт нанотехнологии, он содержит наночастицы серебра и меди, которые оказывают длительный защитный эффект против бактерий и грибков. Но он неоправданно дорогой, есть проверенные препараты в разы дешевле.

БОНУС. Защита от нематоды с помощью огурцов. Мало кто знает, что плоды огурцов можно использовать не только по прямому назначению, в пищу, но и для борьбы со злостным почвенным вредителем — нематодой. Нематоды практически не видны глазу. Они поселяются в корнях растений, проникают внутрь корней, что приводит к угнетению роста, а в критических ситуациях и к гибели растений. Поскольку увидеть нематод невозможно, об их присутствии можно лишь догадываться по внешнему ухудшению состояния растений. Нематоды часто заводятся в теплицах, на грядках с земляникой — там, где не соблюдается севооборот.

При подготовке грядок в теплые дни конца августа, к следующему сезону, используйте такую приманку: измельчите в блендере свежие огурцы. 1 л измельченных огурцов размешайте в 10 л воды и оставьте настаиваться на пару часов. После этого раствор процедите и пролейте им подготовленные грядки. «Почуяв» запах огурца нематоды покидают свои цисты и выходят в поисках пищи. Поскольку они не находят корней растений, то погибают от голода.

Еще лучше будет добавить в раствор специальные биопрепараты для борьбы с нематодами, такие как «Немацид КС», «Аидис» или «Микорад Немато 3.1».

Источник