почему помидоры пошли в рост
Почему жируют томаты, можно ли избежать проблемы? Первая помощь «жирующим» томатам
Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».
Наверняка многим огородника, делающим первые шаги в выращивании томатов, приходилось сталкиваться с жированием томатов. Считая, что получить богатый урожай без львиной доли подкормок невозможно, огородники щедро сдабривают свои растения удобрениями.
Часть 1. Опасность чрезмерных азотных подкормок
Азотные подкормки работают быстро, они стимулируют томаты к активному росту.
Начинающие дачники, видя, как преобразились томаты после первой подкормки, не отказывают себе в удовольствии и повторно вносят азот. С этого момента и начинаются проблемы. Томаты гарантированно начнут жировать.
Если с жидкими удобрениями еще как-то можно рассчитать точную дозировку и вовремя остановиться, то внесенный при посадке азот в виде компоста, навоза или горсти минеральных удобрений в лунке уже никуда не денется.
Многие огородники предпочитают использовать органику для повышения плодородия почвы на участке. Используя экологически чистые материалы можно быть уверенным в безопасности своего урожая. Часто органику используют и для подкормки томатов, внося компост или навоз на грядки. К сожалению, такие удобрения не всегда идут томатам на пользу.
В любой органике идет небольшой перекос в сторону азота. Если вносить много органики под томаты, то тем самым можно добиться жирования.
Именно по этой причине опытные садоводы при посадке стараются избегать закладки в лунку азотсодержащих удобрений. Томаты сажают в грунт, а необходимые элементы питания вносят при помощи точно дозированных подкормок.
Понять, что растения получили слишком высокую дозу азота можно по характерным признакам:
Первое, что можно сделать при перекормке азотом – это максимально пролить грунт, чтобы вымыть излишки азота из почвы. Однако такие мероприятия помогут избавиться лишь от нитратного азота, вносимого в виде минеральных удобрений. Вымыть азот из органики практически невозможно. Помимо нитратного азота она продуцирует и аммиачную форму азота. Эти соединения смешиваются с частичками грунта и водой не вымываются.
Кроме того, повышенное содержание влаги в почве способствует быстрейшему разложению органики. В этом случае азот будет выделяться еще активнее, что только усугубит проблему.
Часть 2. Основные опасности жирования:
Не все сорта томатов одинаково склонны к жированию. Есть такие томаты, которые при равных условиях ведут себя по-разному.
Часть 3 Как исправить ситуацию?
Способ 1. Есть мнение, что массовое удаление листьев способно снизить симптомы жирования у растений. Лишаясь листвы томаты испытывают сильнейший стресс и начинают перераспределять питание, стараясь сформировать плоды, и дать семена. Конечно, такой способ имеет право на существование, но вместе с листьями огородник отнимает у растения львиную часть питательных веществ, которые непрерывно циркулируют в его тканях.
Способ 2. Можно пойти другим путем. Не лишать томаты листьев, способных обеспечить питанием будущие плоды, а удалять исключительно пасынки. При жировании нужно дать пасынкам немного подрасти, не нужно удалять их сразу же. Большие пасынки содержат в себе много азота, лишившись которого томаты вскоре развернут свои макушки, жирование прекратится. Желательно при удалении пасынков срезать 2-3 нижних листа, если они достигли больших размеров. В редких случаях допускается удаление листьев в верхней части куста, которые заведомо будут находиться в тени.
Способ 3. Также необходимо попытаться сбалансировать питание, увеличив количество калийных и фосфорных составляющих в почве. В этом случае придётся прибегнуть к помощи минеральных удобрений. Основное правило при этом это необходимость подкармливать томаты калийно-фосфорными удобрениями в высоких концентрациях. При использовании сульфата калия берут 2-2,5 г на 1 л воды. Под каждый куст выливают не менее 0,5 л раствора.
Многие приверженцы органического земледелия не приемлют применение минеральных удобрений, считая их вредными. В качестве источника калия они берут золу. Но во первых, вычислить точную дозировку органических удобрений попросту невозможно. Непонятно, сколько нужно сыпать той же самой золы, и как быстро она подействует.
Древесная зола крайне медленно переходит в форму, которая хорошо усваивается растениями. Придется долго ждать, пока микроорганизмы поработают над насыпанной под куст золой. При жировании такой способ не подходит.
С помощью минеральных удобрений можно справиться с жированием относительно быстро. Минеральные подкормки содержат в себе элементы питания, представленные в такой форме, которая идеально подходит для быстрого усваивания растениями. Калий и фосфор поступит к томатам сразу же после обработки. В качестве удобрения лучше использовать монофосфат калия (20 г на 10 л воды). Под каждое растения выливают не менее 0,5 л раствора. Чтобы подкормка подействовала быстрее, лучше выливать по 1 л под куст.
Суперфосфат или двойной суперфосфат также содержит в своем составе фосфор и калий, только фосфор находится в плохо усваиваемой форме. Быстрого эффекта достичь не получиться. Нужно будет делать вытяжку из удобрения. Необходимо залить кипятком 2 ст.л. суперфосфата и дать настояться. Как только раствор остынет его разводят в 10 л воды и только потом поливают растения.
Необходимо полностью исключить азот из подкормок. В это период томаты нельзя поливать раствором мочевины, аммиачной селитрой, нашатыря, настоем навоза и другими органическими подкормками. От комплексных удобрений тоже стоит воздержаться, т.к. в их составе всегда присутствует азот.
Способ 4. Еще одним способом справиться с жированием может стать отказ от поливов. По сути вода для растений является своего рода питанием. Корни усваивают все элементы питания в растворенном виде. Если влаги в почве не хватает, томаты не дополучают питание.
Если растение выглядит хорошо, у него сохраняется тургор, то и лишние поливы ему не к чему. Поливать растения можно не чаще 1 раза в 10 дней, но все будет зависеть от погоды. Если идут дожди, а томаты растут в открытом грунте, то такой способ не поможет справиться с жированием.
Способ 5. Видя незначительные признаки жирования на томатах, огородник может провести обработку одним из стимуляторов плодообразования, например, Цирконом. Препарат разводится согласно инструкции и в случае использования минеральных удобрений, его можно добавить в фосфорно-калиевый раствор. Такая подкормка улучшит завязываемость плодов и обеспечит огородника хорошим урожаем.
Способ 6. Некоторым огородникам удается сдержать развитие жирования за счет фиксации ствола жгутом. В этом случае на стебель накидывают петлю и так подвязывают к опоре. Подкрутку проводят под каждым листом по часовой стрелке. Работать нужно осторожно, чтобы не повредить стебель. Такие мероприятия приведут к тому что сокопроводящие потоки будут слегка сужаться за счет стягивания ствола нитью. Поступление питания в верхнюю часть растения замедлится.
Три быстрых способа прекратить жирование томатов. Проверено лично
Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствую вас на сайте канала «Дачные истории».
Давайте сегодня поговорим о жировании томатов. Если у вас есть такая проблема на участке, то не решив ее срочно, можно существенно не добрать урожая помидор.
Теоретические знания о жировании томатов знают все. Жирование наступает в результате несбалансированного питания, и внесение с избытком азотных удобрений. А вот фосфорные и калийные удобрения внесены недостаточно. Внесение азота может вызвать жирование как при корневых подкормках, так и при обработке по листу.
Симптомы, по которым можно определить жирование очень простые:
1. Куст становится очень мощным с крупными темно-зелеными листьями.
2. Очень быстро нарастают пасынки, которые мгновенно вырастают до уровня нового стебля.
3. У жирующих томатов, из-за того, что жилки не успевают за ростом листовой поверхности, верхушки закручиваются во внутрь. Сама верхушка на вид необычно толстая, с уродливыми «пузырящимися» листьями.
4. У жирующих томатов, цветущие кисти либо совсем не образуются, либо их крайне мало, а количество цветков не превышает 2-3.
5. Может быть и другая проблема с цветочными кистями, кисть может не завершковаться, а продолжить расти. То есть на конце цветочной кисти вырастает не помидор, а пасынок.
Так как же поступит дачнику, чтобы перевести томат из вегетативной фазы роста в генеративную фазу? То есть перенаправить его силы на образование плодов.
Единственными реальными и быстрыми по времени могут быть только способы, которые наносят стресс томату.
Само собой полностью прекращаем кормить томаты азотом.
Способ 1. Необходимо до минимума сократить поливы. Понятное дело, что особенно это актуально в теплице. В открытом грунте погода вносит свои коррективы. По срокам это примерно 2 недели, количество поливов не чаще раз в пять дней и не больше 3 литров под куст.
Поливать необходимо водой с калийно-фосфорными удобрениями, при этом обязательно обрабатывая растение по листу, например монофосфатом калия.
Поливы можно возобновить в полном объеме, кода верхушка полностью выпрямится и не будет закручиваться вообще.
Некоторые дачники используют медную проволоку для борьбы с фитофторой, это вопрос спорный, но в данном случае, от жирования проволока нам поможет.
Способ 3. Удаление листьев. Многие считают способ варварским, однако он самый действенный и простой. Необходимо осмотреть растение и удалить у него примерно 25% листьев. Перво-наперво удаляйте больные, поврежденные, затеняющие листья. Это мгновенно остановит жирование томата.
Почему помидоры жируют, дают много пустоцветов, опадают завязи: разбираем проблемы с урожаем
Когда вы половину весны носились с рассадой, как курица с яйцом, весь июнь терпели в предвкушении первой дегустации, но разочарованно убедились, что вредные помидоры не собираются плодоносить, вы искренне не можете понять, что делать. Признаюсь, у меня в такой ситуации одно желание — отправить всех в компост и дать зарок больше не связываться с огородными хлопотами никогда. Но растениям нужно помочь, поэтому долой панику. Итак, есть несколько факторов, которые могут привести к отсутствию завязывания плодов помидоров: температура, нерегулярный полив и плохие условия выращивания.
Почему помидоры жируют: пышная листва, но вы без помидоров
Если у вас проблемы с обилием пышной листвы на томатных растениях, но нет помидоров, это может быть связано с плохим освещением или поливом. В принципе, главные признаки, что томаты жируют: излишне обильная листва, много пасынков, толстые стебли, курчавая верхушка. Цветочные кисти слабые, цветки бледной окраски, бутоны осыпаются. Разберем главные ошибки.
1. Недостаточный свет. Отсутствие достаточного освещения является одной из основных причин отсутствия плодов, поскольку растениям требуется от шести до восьми часов полного солнечного света для цветения, а затем плодоношения. Без этого у вас останется много листвы, пусть и веретенообразной, или вытянутой, и несколько цветов, но совсем немного помидоров. Для производства помидоров требуется много энергии, которую растения получают от солнца. Если ваши томаты не получают достаточно света, их следует переместить.
Сколько цветков томата вы нашли на этой фотографии?
2. Слишком мало воды. Помидорам нужно много воды. Недостаток полива приводит к плохому развитию плодов. Если у томатов слишком мало воды, растение может дать только несколько цветов, а затем сбросить их.
3. Излишек азота. Для цветения томатам нужен фосфор. Даже если вы выбрали подходящее удобрение, учитывайте график внесения. Добавьте удобрения во время посадки, но затем подождите, чтобы снова подкормить, пока у растений не появятся небольшие плоды. Чрезмерное внесение азотных удобрений может стимулировать бешеный рост листьев на стадии цветения.
Как остановить жирование помидоров:
— прекратить давать растениям азотные подкормки;
— внести монофосфат калия. Он поможет растениям не сбрасывать завязи;
— устроить «просушку»: недельная засуха, потом реже поливать томаты, тем самым растения не смогут усваивать азот. Помидоры могут сбросить часть завязей, поэтому перед просушкой их рекомендуют опрыскать раствором борной кислотой или стимулятором образования завязей. Метод подходит, если у вас климат-контроль в теплице или лето не выдалось излишне жарким;
— внести под томаты золу. Она снижает активность азота;
— обработать растения раствором суперфосфата (1 ст.л. на 5 л воды), он также сокращает потребление азота растениями.
— устроить кардинальную стрижку, удаляя по 5-6 листьев. Не обрезайте макушку детерминантных растений!
На помидорах много цветов, но нет урожая
Однако, если температура поднимется слишком сильно выше 29 °C, они не смогут зацвести и не принесут плодов.
Если у вас много крупных цветков, но нет помидоров, возможно, слишком холодно и влажно, или слишком жарко и сухо. Это приводит к тому, что называется опаданием цветков, и, конечно же, значительно затрудняет плодоношение растений. Помидоры размножаются своей пыльцой, падающей с тычинок и опыляя рыльца. Обычно это опыление происходит за счет ветра, движения и вибрации крыльев насекомых. Высокая влажность может препятствовать этому процессу, поскольку пыльца становится слишком влажной для беспрепятственной передачи к месту назначения.
Проветривайте теплицу, регулярно встряхивайте растения в жаркую погоду
3 дополнительных фактора отсутствия урожая помидоров
2. Избыток азота. На томатах есть немного цветков, плоды безвкусные и их мало. Есть цветы, но мало помидоров? Помидор маленькие или безвкусные? Слишком много азота в почве способствует появлению большого количества листвы и ухудшению качества плодов. Ветер обычно опыляет помидоры, но если растения расположены слишком близко друг к другу, ветер не сможет добраться до цветков. Вы можете опылить их вручную.
3. У помидоров сильно скручиваются листья. Если зрелые растения томатов внезапно скручивают листья, особенно старые листья внизу, а молодые листья скручиваются снаружи к центру (до 75% растения), то причина в жаре. Так растения сокращают площадь испарения. Высокие температуры, влажная почва и чрезмерная обрезка часто приводят к скручиванию листьев.
Хотя скручивание листьев выглядит некрасиво, оно не повлияет на развитие урожая, поэтому вы все равно будете получать съедобные помидоры с растений. Но в этом случае избегайте чрезмерной обрезки и убедитесь, что в почве не застаивается лишняя вода.
Еще несколько причин плохого урожая помидоров
Помидоры желтеют, коричневеют и покрываются пятнами. Это, скорее всего, фитофтора. О том, как справиться с инфекцией, вы можете узнать здесь >>>
Не забудьте, пожалуйста, что помидоры нужно правильно формировать! Об этом вы можете прочитать в этом материале >>>>
Наконец, проверьте сорт помидоров. В то время как некоторые растения дают урожай в начале сезона (49-60 дней с момента посадки их в саду), другие сорта имеют длительный сезон (90-100 дней), и им просто нужно больше времени, чтобы цвести и плодоносить.
Для формирования плодов томатам нужны комплексные подкормки, азот приводит к росту листьев
Можно ли есть сморщенные помидоры?
При кетфейсинге («кошачья морда») помидоры выглядят сморщенными и деформированными. Это происходит, когда цветение томатов приходится на холодную погоду. Цветки опадают, когда температура становится слишком низкой. Однако, если цветок опыляется до того, как лепестки начнут опадать, некоторые прилипнут к развивающемуся помидору. Это создает на плодах такие типичные морщины. Убедитесь перед посадкой, что погода действительно достаточно теплая, чтобы помидоры могли нормально развиваться. Помидоры с «кошачьей мордой» безопасны для употребления; просто срежьте корки.
5 причин почему томаты цветут, но нет плодов
Наши любимые томаты начинают завязываться в июне и наблюдать за этим процессом необычайно приятно. Но бывает такое, что на соседних участках по каким-то причинам в это же самое время на кустиках уже видны маленькие помидорки, которые активно наполняются цветом. Почему такая разница?
Причин может быть несколько, но их не много. И главное, сразу можно вычеркнуть такой вопрос как уход. Если завязи есть, значит воды и питания томатам хватает. Тогда что?
Дефицит бора
В целом с питанием все хорошо, но вот нехватка бора может дать такие результаты, поскольку бор — элемент, ответственный за цветение и пыльцу, а соответственно, за семена и плоды. Если причина в этом, то нужно внести подкормку, лучше внекорневую. Такие же проблемы встречаются у яблонь и земляники. Опрыскивания раствором борной кислоты, разведенной в пропорции 5 грамм на 10 литров воды помогут устранить дефицит бора. В почве этого элемента содержится недостаточно, поэтому процедуру проводят раз в две недели, опрыскивая новые стебли и листья.
Проблема с опылением
Этот вопрос может стоять особенно остро для тепличных растений. Внутри помещения недостаточная циркуляция воздуха и полное отсутствие нужных насекомых.
Рекомендуется проветривать теплицы на регулярной основе, а также есть методы по привлечению пчел и шмелей.
Если нет возможности практиковать эти варианты, то придется опылять растения вручную.
Иначе никак плодов не дождаться. Достаточно утром и вечером просто легонько встряхивать кисти растения, чтобы помогать пыльце осыпаться.
Почему томаты цветут, а завязи нет? Выращивание томатов. Когда подкармливать томаты
Неподходящая температура
Даже если удалось привлечь в теплицу насекомых-опылителей, но при этом температура внутри достигает 40 градусов и выше, что для летнего времени не так уж и трудно, то как ни старайся, а плоды не завяжутся. Дело в том, что пыльца теряет все свои свойства при температурах выше 30 градусов. Поэтому дополнительно к регулярным проветриваниям обязательно нужно добавить еще одну меру — притенение. Растениям нужно создать тень, натянув под потолком укрывной материал белого цвета. Как вариант, снаружи теплицу можно затенить известью. Внутри можно поставить емкости с водой. Температура в томатной теплице должна быть от 20 до 25 градусов.
Избыток влаги
Температуру проверили, недочеты устранили, не лишним будет проверить и влажность в помещении. Максимальный уровень для томатов должен быть не более 70%. Это тоже напрямую влияет на пыльцу и ее свойства. Она просто теряет способность сыпаться, а значит весь процесс под угрозой. Как контролировать влажность — следить за поливом. Поливают тепличные томаты под корень, в утренние часы, много, но не часто. Почву под растениями лучше замульчировать, таким образом влага в почве будет сохраняться, а испарения будут минимальными. И еще один враг томатов — конденсат. Если его слишком много и выпадает он часто, с ним тоже нужно бороться, чтобы избежать размножения плохих бактерий.
Слишком много пасынков на ветках
Поскольку вегетативный период у томатов достаточно долгий, а лето в большинстве широт короткое, то и в этом случае приходится растению помогать. Без вмешательства кусты будут много времени и сил отдавать наращиванию зеленой массы, но не плодоношению. Так заложено природой, сначала долго расти и зеленеть, а только потом завязывать плоды. Но, в отличие от природных планов, на большинстве дач и огородов времени на все это нет. А зеленеть они будут, особенно, если помидоры подкармливались азотом. Но не все потеряно, придется только сформировать куст, в соответствии с планами. Многие пасынки нужно будет удалить и оставить только один, максимум три стебля, чтобы все питание доставалось им и дальше передавалось в плоды.
Почему после активного цветения не завязываются или плохо завязываются помидоры в теплице: что делать
Условия, необходимые для завязывания томатов
Нарушение температурного режима в теплице
Помидоры очень привередливы к температурному режиму. Поэтому даже в теплице нужно очень внимательно следить за изменениями температуры воздуха. Ведь именно ее колебания зачастую становятся главной причиной того, что после цветения завязи плодов на кустах не образуются.
Совет! Для полива томатов в теплице не используйте слишком холодную воду, это может привести к замерзанию корней растения и нарушениям в момент завязывания плодов.
Контроль влажности при завязывании томатов
«Питание» томатов в теплице
Еще в период высадки рассады в теплицу, многие огородники допускают серьезную ошибку – перекармливают молодое растение удобрениями. Зачастую применяют коровяк, птичий помет, карбамид или селитру – удобрения, содержащие большое количество азота. Ведь трудно удержаться от подкормки, когда после нее рассада крепнет и растет буквально на глазах. Однако такое разрастание листовой массы под влиянием азота приводит к тому, что плоды на кусте не завязываются, а корни куста становятся слабыми.
Поэтому очень важно знать, что подкормка азотосодержащими удобрениями может проводиться только после того, как на кустах завязались плоды. В таком случае полезные вещества уйдут не в рост листьев, а на развитие плодов.
Еще одна проблема – это снижение количества калия в почве в период завязывания плодов. Что касается мочевины, то используется она для обедненных почв, поэтому в теплице в применении мочевины необходимости не возникает.
Что делать, если растение перекормлено удобрениями
Опыление помидоров в теплице
Совет! Чтобы привлечь пчел для естественного опыления помидоров, высадите в теплице растения-медоносы или просто занесите горшки с цветами.
Как опылять помидоры в теплице искусственным путем
Очень важно после опыления полить томаты, а также слегка опрыскать их из пульверизатора – это создаст нужную для прорастания пыльцы влажность воздуха.
Формирование куста для завязывания плодов томатов
Чем обработать помидоры для завязи плодов в теплице
Помидоры: проблемы роста
Не ошибусь, если скажу, что второе (после картофеля) место на наших грядках занимают помидоры. Русское их название произошло от итальянского pomo d’oro, что в переводе означает «золотое яблоко». «Яблочные» ассоциации возникли в свое время и у немцев с французами: первые нарекли овощ «райским яблоком», вторые — «яблоком любви». Древнее ацтекское «томатль» («большая ягода») со временем преобразовалось в хорошо известный «томат». Научное же название помидора — Lycopersicon lycopersicum («волчий персик»).
Знаете ли вы, что помидоры — фактически фрукты, а не овощи? Биологическая их принадлежность — дело запутанное. С точки зрения ботаники помидор — ягода. В 1893 году Верховный суд США постановил считать помидоры овощами. И этому, впрочем, можно найти экономическую подоплеку: в отличие от фруктов импорт овощей облагался таможенными пошлинами. Судья, вынесший решение, заключил: «С ботанической точки зрения томат, как и огурцы, и фасоль, является фруктом или ягодой, так как растет на лозе и произрастает из семени. Но в обычном понимании потребителей указанные выше фрукты являются овощами, так как растут в огородах у граждан и потребляются сырыми, как картофель и капуста. А также в связи с тем, что они обычно съедаются на обед после супа вместе с мясом и рыбой и не служат десертом, что отличает их от фруктов». В 2001 году Евросоюз восстановил историческую справедливость, по крайней мере, в Старом Свете, распорядившись считать помидор фруктом.
Впрочем, вне зависимости от того, овощ это или фрукт, мы его все равно любим. И за вкус, и за пользу. Ученые подсчитали, что в некоторых сортах помидоров до 24 полезных микроэлементов. А в одном стакане томатного сока — половина суточной нормы витамина С и провитамина А, которые активно поддерживают иммунитет. Но чтобы воспользоваться всем этим витаминным великолепием, помидоры надо вырастить. А вот здесь–то и подстерегают неудачи. Чтобы разобраться во всех нюансах роста томатов, я с агрономами–консультантами по овощным культурам и биологическому методу защиты растений в защищенном грунте Юрием Криулько и Русланом Полищуком отправилась на Столинщину — в тепличный край Беларуси. Здесь в особом почете высокорослые томаты. Оно и правильно: зачем занимать теплицу «карликами»? Каждый сантиметр укрытия должен работать на урожай. В сезон с 1 кв. м можно получить до 15 кг томатов. А если остановить свой выбор на гибридных сортах, то и 25 кг.
Сегодня в моде биф–томаты, или крупноплодные томаты, чей вес от 160 г и до 300 — 350 г: более крупные не слишком удобны в употреблении. Из всех сортов и видов они — самые урожайные. Еще одно неоспоримое их достоинство — потрясающий сладкий вкус. А все потому, что в их плодах очень много сухих веществ, сахаров, бета–каротина. К слову, свое название биф–томаты получили от слова «бифштекс». Мякоть у них действительно плотная и мясная, не водянистая, без семян и камерности, этакий овощной бифштекс. Поверхность у таких плодов чаще всего не гладкая, а слаборебристая. Самые распространенные «бифштексные» томаты — красные, но есть и розовые, и желтые.
Таблица №1
Гибридные виды биф–томатов требуют меньше ухода, чем обычные высокорослые крупноплодные томаты. У них больший потенциал урожая, чем у сортов, выше иммунитет к заболеваниям и устойчивость к неблагоприятным факторам — резким скачкам температуры и недостаточной освещенности. Ну и, конечно же, куда больше вес (смотрите таблицу № 1).
Когда мы проехали с экспертами с десяток различных хозяйств, четко вырисовались и проблемы. Увы, практически одни и те же — несоблюдение агротехники. И хотя сезон практически завершен, работу над ошибками провести все же надо.
Если каждый год на одном и том же месте выращивать помидоры, то накапливаются патогены. Поэтому подготовка почвы (особенно если это теплица) имеет первостепенное значение. И здесь стоят две задачи: создание оптимального водно–воздушного режима для питания растений и максимальное обеззараживание грунта от накопившейся инфекции.
С первым вопросом вполне справится перегной: в нем полезные элементы в более доступной для растений форме. Его вносят по 10 — 20 кг на 1 кв. м. Или же такое количество соломы с минеральными удобрениями: на 1 тонну — 2 — 3 кг «Аммиачной селитры». Органику под томат вносят под основную обработку почвы, а минералку — в виде подкормок во время вегетации. При внесении соломы или верхового торфа верхний, корнеобитаемый слой обогащается органическими веществами, улучшается и структура почвы.
Но с перегноем нужно быть поаккуратнее. Переизбыток азота вызывает сильный вегетативный рост — скручивание листьев, изменение их окраски до темно–зеленой, утолщение стебля, ускоренный рост пасынков, запаздывание плодоношения, израстание кистей. А сами растения становятся очень восприимчивы к серой гнили.
После помидоров, чтобы оздоровить и обогатить микроэлементами почву, рекомендуется высеять сидераты семейства крестоцветных и бобовых: рапс и горох.
Важная составляющая урожая — температура почвы в теплице. Если грунт плохо прогрет, плодоношение томата сдвигается на неделю и больше. Весной же почва прогревается очень медленно. И даже тогда, когда, к примеру, в марте температура воздуха в отапливаемой теплице приближается к плюс 30 градусам, температура почвы в корнеобитаемом слое, на глубине 15 — 20 см, едва доходит до плюс 15 — 16 градусов. Все это сдерживает рост растений, ослабляя их и вызывая болезни.
 |  |
Повысить температуру грунта можно очень простым способом: высадкой рассады в борозды, как картофель. Во–первых, при формировании гряд увеличивается площадь соприкосновения почвы с теплым воздухом. Во–вторых, улучшается воздухоемкость грунта и соответственно снижается вероятность переувлажнения. И, в–третьих, с боков гряды намного быстрее прогреваются теплым воздухом, чем сверху. Прогретая же земля позволяет избежать ряда заболеваний, связанных с корневыми и прикорневыми гнилями.
Что же касается обеззараживания грунта в теплице, то его промораживание зимой помогает только в борьбе с белокрылкой и тлей, но не уничтожает споры грибов, которые зимуют в почве и на растительных остатках. Также невредимыми остаются нематоды, зимующие самки клеща и некоторые другие вредители.
Дезинфекцию почвы в теплице можно проводить различными способами: пропариванием, химической обработкой, биозащитой. У каждого способа — свои плюсы и минусы. Пропаривание уничтожает все виды патогенов, но этот метод достаточно дорогой в применении. Химическая дезинфекция при правильном применении очень эффективна, но обрабатывать почву необходимо как минимум за два месяца до высадки растений. Биологические средства защиты обогащают полезную микрофлору, блокируют вредные патогены и абсолютно безопасны для человека. Но, увы, использовать их можно только в определенном температурном диапазоне. Зато работать с биологическими препаратами можно уже с рассадного периода. Достаточно препарат (скажем, отечественный «Триходермин» или импортный «Трианум») перемешать с грунтом или же, тщательно разведя, дать вместе с поливом.
Чтобы получить урожай помидоров как можно раньше, огородники и занимаются рассадой. Для пленочных теплиц с обогревом ее начинают выращивать уже во второй половине января, а без обогрева — во второй половине февраля.
Семена высевают в кассеты или горшочки на глубину 0,5 — 1 см. Чтобы всходы были равномерными, сверху семена посыпают тонким слоем легкого пористого материала — перлита, торфа, вермикулита. Для дружного же прорастания семян необходимо круглосуточно поддерживать температуру на уровне плюс 23 — 24 градуса. После появления всходов ее на сутки снижают на один градус. А для получения мощной, хорошо облиственной рассады сеянцы в обязательном порядке досвечивают, но не более 10 часов: непрерывное освещение вызывает хлороз листа. В январе, конечно, досвечивают 17 часов, но если светит солнышко, то лампы отключают.
Основные требования при выращивании рассады — поддерживать активный рост и не допускать удлинения междоузлий. Такое обычно бывает при плотной расстановке рассады (более 20 штук на 1 кв. м), а также высокой (плюс 21 градус и выше) среднесуточной температуре.
Через 14 — 16 суток сеянцы пикируют (сразу выбраковывая слабые растения) в горшки с торфом, кассеты с ячейками или мешочки объемом 0,6 — 0,8 л в хорошо увлажненный и теплый (плюс 18 — 20 градусов) субстрат — грунт или торф.
С одной стороны, после закалки холодом рассада получается более крепкой и здоровой, более устойчивой к неблагоприятным погодным факторам. С другой — почти на 10 — 14 дней сдвигается начало плодоношения. Но если теплица без обогрева, то закаливание обязательно. Оно снижает риск повреждений растений низкими температурами. После появления всходов температуру воздуха днем в течение 5 — 7 суток поддерживают на уровне плюс 13 — 15 градусов, а ночью — плюс 7 — 9. Температура почвы не должна опускаться ниже плюс 12 — 14 градусов. Затем до закалки растений температуру поддерживают на уровне плюс 21 — 23 в солнечный день, плюс 17 — 19 — в пасмурный, а ночью — плюс 10 — 12 градусов. Рассаду закаливают при температуре не ниже плюс 12 — 14 градусов днем и плюс 8 — 10 ночью.
Готовая к посадке рассада должна быть сбалансирована в плане генеративно–вегетативного развития. Под первой цветочной кистью у высокорослых томатов должно быть 9 — 10 листьев. Кисть правильной формы с короткой плодоножкой, междоузлия длиной 5 — 7 см. Белые корешки должны обволакивать весь горшочек, а при извлечении из него субстрат не должен распадаться. Сами же растения насыщенно–зеленого цвета.
Чтобы при транспортировке рассада не поломалась, за день до ее высадки полив нужно прекратить. При посадке рассаду можно смело заглубить, особенно если она вытянулась.
Что касается возраста рассады, то здесь все зависит от укрытия. В пленочные обогреваемые теплицы можно высаживать растения, чей возраст 35 — 45 дней, в необогреваемые — 50 — 60 дней. В ряду между растениями оставляют 50 — 55 см, а между рядами — 80 см. Если ряды сдвоены, то ширина самого ряда — 70 см, а междурядий — по 90 см. И высаживать рассаду лучше в шахматном порядке из расчета 2,2 — 2,5 растения на 1 кв. м.
После высадки в пасмурные дни необходимо поддерживать температуру воздуха на уровне плюс 20 градусов днем и плюс 17 ночью, а в солнечные — плюс 22 и плюс 18 градусов соответственно.
С момента завязывания плодов до сбора урожая, как правило, проходят 55 — 60 дней. Оптимальные условия для полного и качественного опыления — температура до плюс 25 градусов и влажность 65 — 75%. Опылять можно как с помощью пчел или шмелей, так и просто стуча каждое утро по шпалере, вызывая ее вибрацию.
Кисть не должна вытягиваться и цвести под острым углом. Обычно такое случается при нарушении условий роста и недостаточной освещенности. Она должна идти под тупым углом, при котором риски заломов минимальны. Между верхушкой и первым цветком должно быть около 15 см. Если меньше, надо стимулировать вегетативное развитие.
Высокорослые томаты лучше всего формировать в один стебель, удаляя боковые побеги. Весной на растении можно оставлять до 18 листьев, а летом — до 24. Убирать листья надо каждую неделю, не оставляя пеньков. Желательно в сухую солнечную погоду, чтобы быстрее затянулись ранки. И за один прием не обрывать более двух–трех. Удаление листьев улучшает проветривание растений, а значит, снижает риск появления грибных заболеваний. За счет лучшей освещенности быстрее будут созревать и плоды.
Чем больше помидоров на кусте, тем больше надо сахаров. А их растение берет из листьев. Многие же огородники их нещадно удаляют. Лист хорошо работает первые два месяца, а затем, выработав ресурс, уже не нужен. Вот тогда–то его можно и убрать.
При выращивании высокорослых томатов обязательно надо прокручивать (по часовой стрелке!) верхушку. И лучше всего это делать во второй половине дня: к этому времени она хорошо прогреется, станет гибкой и не обломается.
За 40 — 50 дней до окончания вегетации можно у помидора прищипнуть верхушку. Такой прием гарантирует, что плоды, завязавшиеся на верхних кистях, дойдут до нужного размера и вызреют. Ведь 25% сахаров идет на ее корм. Прищипывая верхушку, оставляйте два листа над последней кистью, чтобы и к ней шло питание. Иначе помидоры так и останутся мелкими и будут очень долго зреть.
Особое внимание и пасынкам: они забирают большую часть питания (в том числе сахаров) на себя. Поэтому, как только боковые побеги отрастут на 3 — 5 см, их надо убрать — прищипнуть руками или срезать ножницами. И лучше это делать солнечным утром, чтобы быстрее подсыхали ранки.
Чтобы все помидорки были примерно одного размера, не помешает во время цветения проводить и нормировку плодов на каждой кисти. У крупноплодных гибридов на первых 3 — 4 соцветиях оставляют 2 — 3 плода, на последующих — по 4 — 5. В противном случае плоды будут неровными, корявыми, мелкими или вообще не завяжутся.
Для тепличных томатов очень важна освещенность. Именно от того, сколько света попадает на куст, и будет зависеть, по какому типу развития они пойдут: вегетативно или генеративно. Сильный генеративный рост очень быстро истощает растения, а сильный вегетативный задерживает цветение и плодоношение. И то и другое плохо. Обязательно надо следить за растениями и поддерживать баланс (смотрите таблицы № 2 и № 3).
Чем больше солнечного света проникает в теплицу, тем выше оптимальная температура воздуха в ней (таблица № 4). Повысить температуру можно и двойным укрытием: сначала идет двойная пленка, а под ней — по шпалерам — спанбонд. И когда на улице минус 15, в утепленной таким образом теплице — почти плюс 20. Но двойное укрытие без обогрева — деньги на ветер.
Очень важна и относительная влажность воздуха. Оптимальный ее диапазон для томата — 70 — 75%. Как только в теплице на растениях или плодах начнут появляться капельки росы, значит, влажность выше нормы. Чаще всего роса выпадает во время восхода солнца. Поэтому за 1 — 2 часа до этого теплицу надо прогреть. И внимательно следите за вентиляцией.
С первыми лучами солнца температура в теплице должна быть около плюс 19 — 20 градусов. То есть растение нужно подготовить для активного фотосинтеза. Если ему холодно, то не заработает. Увеличивается риск появления росы на листьях и, как следствие, болезней. Чем выше теплица (2 м и более), тем более плавно происходит в ней повышение температуры. В низких же укрытиях при восходе за 1 час температура может подняться сразу на 5 — 7 градусов и выше.
От форточки до шпалеры должно быть более 2 м. Если на улице плюс 4 — 5 градусов (то есть низкий плюс), то теплицу можно комфортно вентилировать, открыв форточку всего лишь на несколько миллиметров.
Многие огородники, готовя грядку под помидоры, вносят на 1 кв. м по 10 кг перегноя и различные минеральные удобрения — «Суперфосфат», «Нитроаммофоску» и другие. Но эффективность этих удобрений невысока, да и растянута во времени. Попав во влажный грунт, они начинают постепенно растворяться, повышая концентрацию солей. Хотя рассаде это не всегда и надо. Во время роста помидоры выносят из почвы нужные им элементы питания, и концентрация солей в грунте уменьшается. Как правило, это случается во время массового плодоношения, когда зацветает уже 7–я кисть и активно наливаются плоды на первых двух–трех. Верхним же кистям питания не хватает, и растение начинает сбрасывать лишние цветки и завязь. А те, что и остаются вверху, получаются мелкими и до конца сезона так и не успевают набрать нужную массу.
Чтобы избежать подобной ситуации, нужны регулярные подкормки. И лучше их давать через капельный полив. Но и систематическое опрыскивание по листьям также даст результат.
Совсем несложно составить раствор для томатов как из простых, так и из сложных водорастворимых удобрений. Нужно только знать правильное соотношение элементов питания в различные фазы развития растений (смотрите таблицу № 5). Со сложными комплексными удобрениями работать намного проще: они уже составлены под определенные культуры и фазы их развития. И надо помнить, что при внесении какого–либо другого дополнительного удобрения («Кальциевая селитра», «Аммиачная селитра» и др.) нарушается баланс между элементами.
Из всех элементов питания чаще всего в дефиците у томата бывает магний. И даже не потому, что его мало в грунте. А чаще из–за того, что очень много калия, повышенный уровень которого блокирует поступление магния в растение.
Ученые разработали универсальный питательный состав, который подходит практически для любых типов почвы. Его с успехом можно применять при выращивании высокорослых томатов начиная от цветения третьей кисти и до конца вегетации. Итак, на 10 л воды берем 7 г «Калиевой селитры», 5 г «Кальциевой селитры», 5 г «Магниевой селитры», 2,5 г «Монофосфата калия». Подготовка раствора начинается с «Монофосфата калия», который надо отдельно растворить в теплой воде, а затем добавить в емкость с другими компонентами.
Поливать помидоры в теплице надо по мере надобности, но обязательно теплой (плюс 18 — 20, но не выше плюс 24 градуса) водой. В сутки на одно растение (в зависимости от структуры почвы, испарения влаги, вентиляции, солнечной радиации и т.д.) необходимо от 0,2 л до 4 л.
Если поливаете грядки лейкой или шлангом, то помните, что при редких поливах влага распределяется более вертикально, при частых, но малыми дозами — больше горизонтально. Оптимальная влажность почвы — 70 — 80%.
Редкие поливы и перепады влажности чаще всего вызывают вершинную гниль. Причина ее — дефицит кальция. Даже если его много в почве, при редких поливах он практически не усваивается. Поэтому поливать лучше меньше, но чаще. Тогда кальций будет лучше усваиваться. Хорошо совмещать поливы под корень с подкормкой: 0,5 г «Кальциевой селитры» на 1 л воды.
На первом этапе роста томатам нужен азот. Затем, при образовании плодов и их наливе, — калий. Его дефицит замедляет созревание плодов, снижает их качество, а также повышает чувствительность растений к грибным болезням. При ранних посевах и продолжительной пасмурности необходимо увеличивать уровень калия, доведя соотношение азот — калий к 1:2.
Не стоит забывать и о фосфоре. Особенно на самом начальном этапе. Именно он улучшает развитие корневой системы, ускоряет цветение и созревание плодов. Но при низкой температуре почвы фосфор очень плохо усваивается растениями. Визуально это можно определить по сине–фиолетовой антоциановой окраске на нижней стороне листа.
В большинстве случаев оно вызвано перепадами температуры, особенно в утренние часы на фоне высокой влажности почвы. Кольцевое растрескивание вокруг плодоножки возникает при быстром повышении температуры в теплице и недостаточной вентиляции, из–за чего на холодных плодах и конденсируется влага.
Причина кольцевых растрескиваний — и поздний полив. В темноте устьица закрываются, а вода давит на них. Отсюда и разрыв. Да и влажность в теплице заметно повышается. Последний полив должен быть за 3 — 4 часа до захода солнца, а первый — через 2 — 3 часа после восхода.
Проветривать теплицу надо медленно, по чуть–чуть. Если лист теплый, то пора открывать фрамуги, а если холодный, надо подогревать. В закрытой теплице устанавливается так называемый мертвый климат и почти 95–процентная влажность. Открыв же сразу все окна, мы резко снижаем влажность и температуру, вводя растения в стресс.
Продольное растрескивание связано с высоким корневым давлением в утренние часы и слабым приростом плодов в это время из–за низкой температуры.
В разные часы суток помидоры потребляют разное количество воды. Хорошо, если максимальный полив придется на период с 11.00 до 14.00, когда растения больше всего испытывают жажду.
Чтобы помидор был и оставался сладким, после съема хранить его надо при температуре не ниже плюс 10 — 12 градусов. В холодильнике вкус становится заметно кислее.