помидоры которые растут по земле

9 советов, которые помогут вырастить небывалый урожай томатов

Добавление статьи в новую подборку

Выращивание томатов – дело трудоемкое, поэтому начинающим огородникам не рекомендуют им заниматься. Но иногда даже у опытных хозяев растения страдают из-за неправильного ухода и ошибок при выращивании. Как их не допустить – читайте в нашей статье.

Каждый новый сезон ставит перед дачниками серьезные испытания. Одной из главных проблем является низкий урожай томатов. Эта культура считается довольно капризной, поэтому многие огородники отчаиваются и довольствуются тем небольшим количеством томатов, которые удается собрать. Однако все можно исправить! Для этого нужно прислушаться к следующим полезным советам.

1. «Томатная» география

Правильная посадка томатов – половина успеха. Чтобы теплолюбивые плоды получали достаточно солнца в условиях средней полосы, их нужно высаживать на грядке, ориентированной с востока на запад. Также предпочтительнее выращивать томаты в теплице – в этом случае они будут хорошо прогреваться днем и меньше остывать ночью. Любое увеличение продолжительности светового дня гарантированно повысит урожайность.

Правильное расположение позволит томатам получать максимальное количество света в течение 12-14 часов в сутки

2. Не забывайте про опыление томатов

В отличие от огурцов, все сорта и гибриды томатов самоопыляемые, т.е. в одном цветке содержатся и женские (пестик), и мужские органы (тычинки). Но чтобы пыльца могла попасть с тычинок на пестик, требуется какое-нибудь воздействие извне – дуновение ветра, прикосновение лапок насекомых и т.д. При посадке в открытом грунте с этим проблем не возникает. Но в закрытой теплице эти вспомогательные факторы отсутствуют, и приходится действовать вручную. Чтобы улучшить завязываемость плодов, раз в несколько дней встряхивайте цветочные кисти. Также хороший эффект дают опрыскивания кистей стимуляторами плодообразования (Завязь, Бутон и др.).

Слегка встряхните растение, аккуратно удерживая его за стебель, либо используйте вентилятор для имитации ветра

3. Легкая и эффективная подкормка

Во время цветения второй и третьей цветочных кистей кусты томатов нуждаются в подкормке. Часто для этого используют слабый раствор борной кислоты. Он стимулирует образование пыльцы и новых точек роста, увеличивает плодоношение и повышает уровень сахара в томатах. Для приготовления питательного состава нужно развести 10 г порошка борной кислоты в 10 л воды. Равномерно опрыскайте помидорные кусты и увеличение урожая на 20% вам гарантировано!

Первое опрыскивание делают в фазе бутонизации, второе – во время цветения и третье – в период плодоношения

4. Усиление корневой системы

Если у томатов слабеет корневая система, со временем это может привести к гибели всего растения. Крепкие и сильные корни обеспечивают питательными веществами большее количество плодов и, как следствие, повышают урожайность. Для укрепления корневой системы следует проводить окучивание. Но делать это следует не каждый день, а в те периоды, когда корни трогаются в рост.

Окучивайте кусты равномерно со всех сторон

Происходит это так: сначала у рассады усиленно нарастает корневая масса, затем ее рост замедляется и начинает формироваться вегетативная масса. После этого рост корней снова активизируется ровно до того момента, пока не начнется цветение и завязывание плодов. «Поймать» эти мгновения можно, внимательно присмотревшись к растениям – если у самой земли на стебле появились наросты или пупырышки, куст окучивают влажной землей. Когда стебель у основания поменяет цвет с зеленоватого на синий – пора проводить повторное окучивание.

5. Повторное использование ботвы

Помидоры очень требовательны к составу и характеристикам грунта. И оказывается, они превосходно растут на своей же ботве. Соберите осенью здоровую ботву, измельчите ее и заделайте в почву. Весной высадите на это место рассаду томатов и результаты не заставят себя ждать. Некоторые дачники также советуют положить в посадочные лунки по маленькой сырой рыбке (сверху ее присыпают землей и высаживают рассаду). Разлагающаяся органика насытит растения необходимыми питательными веществами.

Пораженную болезнями и вредителями ботву лучше сжигать, не допуская ее повторного использования

6. Обязательно пасынкуйте томаты

Для получения хорошего урожая томатов очень важно удалять лишние побеги. В этом случае растение перестает расходовать силы на питание лишней зелени и перенаправляет все необходимые вещества на завязывание плодов. Удаляют не весь пасынок до стебля, а оставляя небольшой пенек высотой 0,5-1 см. В открытом грунте томаты пасынкуют 1 раз за сезон, а в теплице – по мере необходимости (обычно это делают каждые 7-10 дней).

Будьте осторожны при пасынковании и старайтесь не повредить растения

7. Обрывайте листья во время плодоношения

Силы, необходимые для хорошего плодоношения томатов, отнимают не только лишние побеги, но и избыток зеленой массы в виде листьев. Хуже всего, когда нижние листья на кустах лежат на земле и становятся проводниками инфекции. Первое удаление листьев проводят в середине-конце июня в сухую и теплую погоду, желательно в утренние часы, чтобы за день ранка успела затянуться. Обычно обрывают по 1-3 нижних листочка еженедельно до появления первых соцветий. Это улучшает вентиляцию и снимает с кустов лишнюю нагрузку.

Пока в кисти не завязались все плоды, не обрывайте листья над ней

8. Полезные внекорневые подкормки

Опрыскивание зеленой части помидоров питательными составами позволяет получить ранний урожай и уберечь растение от болезней. Внекорневые подкормки проводят не чаще чем 1 раз в 7-10 дней, вечером, в сухую и теплую погоду. Для приготовления внекорневых подкормок используют следующие составы:

Проводите внекорневые подкормки до 3-4 раз за сезон

9. Особый уход в период плодоношения

С наступлением плодоношения помидорные кусты нуждаются в особом режиме питания и составе вносимых удобрений. Чаще всего рекомендуют следующие подкормки:

Во время плодоношения томаты нуждаются в усиленных подкормках фосфорно-калийными удобрениями

В качестве дополнения приведем универсальные рецепты подкормок на весь сезон:

Полив помидоров – важная информация

Рассчитывать на богатый урожай томатов без правильного полива нельзя. Томаты не переносят высокой влажности. Поэтому их нужно поливать только под корень и таким образом, чтобы вода не попала на листья.

На взрослый куст расходуйте от 5 до 10 л воды

Поливать томаты лучше ранним утром под корень, а почву слегка рыхлить после того, как ее верхний слой просохнет.

Поливать помидоры лучше отстоянной теплой водой.

Теперь вы точно знаете, как получить обильный урожай здоровых и вкусных томатов. Помните, что помидоры нуждаются в постоянном внимании и уходе, поэтому наблюдайте за ними – и растения сами подскажут вам, чего им не хватает.

Источник

Выращивание помидоров от А до Я 👍

Томат — многолетнее вечнозеленое тропическое растение родом из Южной и Центральной Америки. В условиях нашей страны его возделывают как однолетнюю культуру. Популярные сорта ↓

Характеристика культуры

В молодом возрасте стебель у томатов травянистый, прямостоячий, в дальнейшем он одревесневает. От характера ветвления побегов и длительности роста главного побега

Различают несколько типов куста:

Разновидность детерминантных — штамбовые сорта с толстым неполегаю­щим стеблем и укороченными междоузлиями.

Начиная с молодого возраста, растения томата в пазухах листьев образуют боковые побеги — пасын­ки. Индетерминантные сорта образуют пасынки из пазух всех листьев, что отнимает у растения силы на завязывание и созревание плодов, поэтому им требу­ется пасынкование (удаление боковых побегов). Де­терминантные сорта дают пасынки из пазух нижних листьев. На них может формироваться урожай, поэ­тому детерминантные сорта, как правило, не нужда­ются в пасынковании.

Соцветие томата — кисть, которая может быть ко­роткой или длинной, рыхлой или компактной. У ран­них сортов первая цветочная кисть закладывается над 5-7-м, а у поздних — над 10-14-м листом, при­мерно через 30-40 дней после появления всходов. Цветение начинается через 40-90 дней после появ­ления всходов, от цветения до созревания проходит 45-65 дней.

Оплодотворение цветка происходит при температуре воздуха 24-32 градуса.
Более низкая или более высокая температура приводит к задержке завязывания плодов.

По форме плоды у томата могут быть плоскоокруг­лые, округлые, сливовидные, грушевидные, цилиндрические; по окраске — лимонные, оранжевые, розовые, малиновые, зеленые, красные, фиолетовые. При созревании плоды изменяют окраску с молочной (светло-зеленая с белесоватым оттенком) на бурую или бланжевую (бурый цвет со светло-розовым оттенком), и наконец, на окраску, свойственную сорту.

По размеру и массе плоды классифицируют на:

Выбор сортов и гибридов

В Государственный реестр селекционных дости­жений включено более 1100 сортов и гибридов тома­та, кроме того, в садовых центрах продается много незарегистрированных сортов. Овощеводу-любителю трудно сориентироваться в этом море коммерческих предложений. Одним из главных параметров, по ко­торому нужно подбирать Сорт или гибрид для ­выращивания, является его скороспелость (период от полных всходов до первого сбора плодов).

Томаты бывают

По назначению сорта и гибриды томата бывают

В зависимости от того, сколько семенных камер имеется внутри плода на поперечном разрезе, сорта и гибриды делятся на малокамерные (2-3 каме­ры) и многокамерные (6-10).

В России в открытом грунте выращивают око­ло 25% томатов, в защищенном — 60-70%, поэтому ряд сортов и гибридов предназначен конкретно для открытого грунта (это в основном скороспелые со­рта и гибриды), а другие — для защищенного (они, как правило, более высокорослые).

Старые сорта предназначены для выращивания в открытом грунте и не требуют формировки, как сорта и гибриды для защищенного грунта. Еще одно преимущество старых отечественных сортов в том, что они являются именно сортами, а не гибридами, следовательно, с растений можно собирать семена, которые будут сохранять свойства сорта и не дадут расщепления признаков.

Кроме того, стоимость семян сортов томата значительно ниже стоимости современных новых оте­чественных и иностранных гибридов первого поколения (F1).

Выращивание рассады томатов

Томат — культура светолюбивая и теплолюби­вая, требовательная к условиям произрастания. Чем ярче, интенсивнее свет, тем быстрее формируется урожай. Затяжная пасмурная погода удлиняет период созревания плодов на 10-15 дней, ухудшает их вкус. Оптимальная температура для роста и развития растений: 22-24 °С днем, 16-18 °С но­чью. При температуре ниже 10 °С приостанавли­вается рост растений, пыльца не созревает, завязи опадают.

В нашем климате урожай томата можно получить, только если высаживать рассаду в весенние теплицы или открытый грунт в возрасте 40-65 су­ток. Если теплица отапливается, то высокорослые поздние сорта томатов высевают на рассаду в середине февраля, а скороспелые низкорослые, часть из которых будет высажена в открытый грунт, — в первой декаде марта.

Примерно за месяц до посева отбирают самые наполненные семена, замачивают их в розовом растворе марганцовокислого калия на 20 мин., промывают, заворачивают в слегка влажную полотняную салфетку, затем в полиэтиленовый пакет и кладут на верхнюю полку дверцы холодильника. За 2-3 дня до посева семена прямо в салфетке опускают в воду, слегка отжимают и помещают в теплое место. Важно следить, чтобы салфетка не высохла.

Без хорошего почвенного субстрата невозможно получить полноценную рассаду. Если грунт высокого качества, то подкормок понадобится минимальное количество, растения будут крепкими, с короткими междоузлиями и разветвленной корневой системой. Индивидуальные контейнеры размером 9x9x9 см или общий посевной ящик заранее заполняют почвенным субстратом (на 1 ведро листовой земли — полулитровая банка древесной золы, трех­литровый пакет торфа и полведра садовой почвы).

Посев томатов в кассеты по сортам.

Накануне посева почву слегка уплотняют и обильно поливают. Томаты высевают по сортам, емкости ставят в поддоны и накрывают пленкой. Семена присыпают рыхлой почвой, затем поддон с контей­нерами помещают в большой полиэтиленовый пакет и ставят в теплое место. Едва появятся всходы, емкости переносят на хорошо освещенный про­хладный подоконник и приоткрывают пакет. Очень удобно использовать этикетки, на них можно указать сорт, дату посева и время появления всходов.

При посеве в ящики делают бороздки глубиной 8-10 мм на расстоянии 4-5 см друг от друга, в них высевают семена с отступом 8-10 мм одно от другого, засыпают увлажненной почвенной смесью слоем 10-15 мм, накрывают пленкой или стеклом.

Оптимальная температура для роста рассады в первые две недели 20-22 °С (без резких коле­баний в ночное время), затем 18-20 °С. В пасмур­ную погоду над рассадой включают дополнительное освещение, в теплые дни помещение обязательно проветривают, но без сквозняков. Излишки влаги из поддона удаляют, почву мульчируют.

С появлением второго настоящего листа проводят пикировку сеянцев из ящиков в индивидуальные контейнеры, заглубляют до семядольных листочков. Через 25-30 дней после этого подросшую рассаду переваливают в большие контейнеры (12x12x15 см).

Получить хорошую рассаду можно лишь в том слу­чае, когда сеянцам обеспечена достаточно большая площадь питания: листья соседних растений не должны соприкасаться.

Примерно через 10 дней после пересадки проводят первую подкормку вытяжкой из древесной золы, через 2-3 дня — настоем луковой шелухи (литровую банку набивают шелухой, заливают кипятком и настаивают 3-4 ч, затем процеживают и разбавляют водой в пропорции 1:5).

Очень скоро выдвигается первая цветочная кисть. Это служит сигналом к высадке рассады в теплицу или открытый грунт под лег­кое укрытие.

Высадка рассады в теплицу

Высадку в теплицы, каркасы и пленочные тоннели на солнечном обогреве в Нечерноземье проводят с середины мая, на юге на месяц раньше. Для ускорения разогрева грунта на снег рассыпают золу, торфяную крошку, толченый уголь. Почву в теплице рыхлят, заправляют перегноем (по ведру на 1 м 2 ), древесной золой. Верхний отработанный слой заменен уже осенью, после уборки урожая. Подготовленную почву поливают раствором биопрепарата, чтобы активизиро­вать работу почвенных бактерий.

Размечают места высадки рассады и сеют уплот­нительные культуры: листовой салат, шпинат.

Томат размещают с междурядьями 70 см или ленточным способом (расстояние между лентами 90 см, между рядами в ленте 50 см). Между растениями в ряду оставляют 35-40 см. Сверху над рядами натягивают шпалерную проволоку. Высадку растений лучше проводить в пасмурный день, а в солнечную погоду — вечером.

Высаженная рассада помидор в поликарбонатную теплицу.

Лунку делают таких размеров, чтобы в нее свободно поместился весь корневой ком и 3-5 см стебля. Перед высадкой рассаду и посадочные лунки обильно поливают теплой водой. В каждую лунку кладут 3-4 горсти рыхлого перегноя. Рассаду заглубляют до первых листьев, обжимают почву и поливают из лейки через ситечко. Надо следить за тем, чтобы корни не загибались вдоль стебля вверх.

Затем всю «голую» почву в теплице мульчируют сначала слоем перегноя, затем — скошенной травой, где обязательно присутствуют листья одуванчика и крапивы. Через неделю растения подвязывают к шпалерам под первым-вторым листом так, чтобы в процессе роста и утолщения стебля шпагат не врезался в него.

Уход за помидорами в теплице

Рассаду, высаженную в грунт, первый раз по­ливают сразу после посадки, второй — спустя 5-6 дней. В дальнейшем полив проводят каждые 7-10 дней из расчета сначала 1,5 л, а потом 1,6-2 л под растение. Неопытные огородники поливают растения чаще, но малыми дозами. Делать это не рекомендуется, так как важно, чтобы корневая система развивалась как можно глубже, а при частых поливах она формируется в поверхностном слое почвы.

Индетерминантные сорта томата обычно форми­руют в один стебель (при редкой посадке — в два), детерминантные — в 2-3 стебля. Второй и третий стебель получают из пасынков, растущих в пазу­хах листьев под первым соцветием. Наиболее силь­ные побеги у томатов развиваются всегда в пазу­хах листьев, расположенных непосредственно под соцветием.

Полиэтиленовая пленка хорошо пропускает уль­трафиолетовые и тепловые лучи, которые способ­ствуют быстрому росту растений. Влагопроницаемость такого укрытия низкая, под ним создается высокая влажность, поэтому в теплице надо орга­низовать хорошую вентиляцию.

Наиболее серьезная трудность при выращивании пасленовых культур — майские заморозки. Овощеводы знают, что томаты легче переносят сильный кратков­ременный заморозок, чем слабый, но длительный. Ча­стым дождеванием можно предотвратить гибель томата, даже когда кустик покрывается ледяной коркой. Как только выглянет солнце, лед тает, растения об­ретают обычный вид. Полив проводят холодной водой до восхода солнца. Эффективность дождевания основана на том, что при утренних заморозках рас­тения страдают не столько от замерзания, сколько от последующего ожога, который происходит от быстрой смены температуры с восходом солнца. Полив способ­ствует постепенному оттаиванию растения.

Томаты достигшие технической спелости.

Дальнейший уход за томатами в теплице за­ключается в регулировании температуры, поливах, еженедельном добавлении мульчи из скошенной травы, подкормках, удалении пасынков. Пасынкуют томат, когда пасынки будут не более 3-5 см. В кон­це июля прищипывают точки роста и регулярно со­бирают зрелые плоды.

В загущенных посадках вер­хушку стебля (при выращивании в один стебель) прищипывают над 3-4-й кистью, чтобы получить самый ранний урожай. У индетерминантных сортов прищипку делают над 8-10-й кистью. В любом случае над цветочной кистью оставляют 1-2 листа, что способствует хорошему созреванию плодов.

Опытные овощеводы советуют «кормить» расте­ния в неотапливаемых теплицах питательным рас­твором, подогретым до 25 °С. Это способствует уве­личению выхода раннего урожая на 10-12%, сбо­ра с первых трех плодовых кистей растений – до 200 г. Обеспечить хороший урожай позволяет про­ведение 8-10 подкормок.

Первую осуществляют после того, как приживется рассада: на 10 л воды берут 15 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфа­та, 10 г хлористого калия. В дальнейшем до начала плодоношения дозы уменьшают: в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 25 г супер­фосфата и 15 г хлористого калия. В период пло­доношения количество азота удваивают. Если почвенный грунт старый, подкормок требуется меньше, если новый — больше.

Томаты особенно нуждаются в фосфоре. Если рассада испытывала недостаток этого элемента в раннем возрасте, то листья сначала с нижней, а затем и с верхней стороны приобретают фиоле­товый оттенок.

Растениям то­мата крайне необходимы калийные удобрения: ког­да этого элемента достаточно, плоды получаются сахарные, красиво окрашенные, лежкие.

Азотом при выращивании томата не надо увле­каться. Его избыток приводит к чрезмерному раз­витию вегетативной массы растения, многочислен­ных пасынков, затягиванию созревания плодов. Фосфорно-калийные удобрения помогают устра­нить данную проблему: на умеренном азотном фоне они способствуют более дружному созрева­нию плодов.

Сторонники органического земледелия проводят подкормки один раз в две недели настоем коровяка, вытяжкой из древесной золы и зеленым удобрением. Последнее готовят преимущественно из крапивы, лебеды и бобовых растений.

Бочку на 2/3 заполняют травой, добавляют 500 г луковой шелухи, готовый настой процеживают и используют не только для поливов под корень, но и для опрыскивания по листу.

Для профилактики грибных заболеваний применяют настой крапивы (500 г травы на 10 л воды). Им опрыскивают растения томата 3-4 раза в июне и июле.

Выращивание томатов в открытом грунте

В открытый грунт высаживают только низкорослые скороспелые сорта томатов. Для них можно отвести грядку, примыкающую к южной стороне теплицы. С осени ее заправляют перегноем, доломитовой мукой и древесной золой. Рано весной с трех открытых сторон гряды можно высадить по рядку бобов, которые будут в первое время защищать томаты от ветра и ярких лучей солнца.

Готовят посадочные ямы, заправляют их перегноем и древесной золой, расстилают полиэтиленовую пленку. На следующий день обильно поливают рассаду томата и высаживают ее в подготовленные лунки, заглубляя до первых листьев. Почву обязательно мульчируют перегноем, рублеными листьями крапивы и одуванчика.

Если в начале июня стоит холодная погода, над томатами устанавливают дуги и натягивают нетка­ный материал, при потеплении его снимают. Тол­стый слой мульчи из перегноя и скошенной травы в зоне корней делает почву рыхлой и влажной, но в засуху проводят поливы теплой водой. Один раз в две недели подкармливают томаты настоем коро­вяка, зеленым или минеральным удобрением.
До наступления холодных августовских ночей с «улич­ных» томатов можно успеть снять плоды.

Если в начале июня стоит холодная погода, над томатами устанавливают дуги и натягивают нетка­ный материал, при потеплении его снимают. Тол­стый слой мульчи из перегноя и скошенной травы в зоне корней делает почву рыхлой и влажной, но в засуху проводят поливы теплой водой. Один раз в две недели подкармливают томаты настоем коро­вяка, зеленым или минеральным удобрением. До наступления холодных августовских ночей с «улич­ных» томатов можно успеть снять плоды.

В августе томаты поливают только по утрам, не чаще одного раза в 10 дней. В прохладную сы­рую погоду поливы вообще не нужны, лучше лиш­ний раз разрыхлить почву и засыпать ее перепрев­шими опилками или недозревшим компостом. Если дни стоят прохладные, то сверху замульчированную грядку дополнительно укрывают черным нетканым материалом или пленкой. Это позволит почве луч­ше прогреваться, ведь мульча — отличный теплоизолятор. Кроме того, споры патогенных грибов, со­храняющиеся в почве, не смогут выбраться наружу.

Верхний слой почвы (примерно 10-15 см) можно перенести в компостную яму или цветник. Затем на 1 м 2 почвы насыпают одно ведро перегноя, литровую банку древесной золы, полулитровую банку доломитовой и костной муки, все хорошо перемешивают и разрыхляют. На зиму грядку обязательно мульчируют толстым слоем перегноя.

Уборка и хранение урожая

Собирать плоды надо в сухую погоду, срывая их с плодоножкой и укладывая рядами в ящики, вы­стеленные бумагой. Спелые красные плоды тома­тов при температуре 1-2 °С могут храниться около месяца, розовые и бурые при температуре 4-5 °С — до 2 месяцев. Оптимальная температура для хране­ния зеленых плодов 12-21 °С, для твердых розовых и красных 8-10 °С при влажности воздуха 85-90%. Лучше всего хранятся позднеспелые сорта и ги­бриды.

В процессе дозаривания плодов томата при темпе­ратуре 20-25 °С и относительной влажности 80-90% розовые плоды покраснеют через 2-3 дня, побелев­шие — через 4-6 дней, зеленые — через 7-10 дней. Давно замечено, что если в темном помещении по­ложить красные и бурые плоды вместе с зелеными, то зеленые приобретут красную окраску.

Перед заморозками можно не снимать отдель­ные плоды, а выдернуть растения с корнем и подве­сить для дозаривания «вверх ногами».

Болезни и вредители

Томат поражается фитофторозом, вершинной гнилью, бурой пятнистостью, серой гнилью, по­вреждается тлей, клещами, трипсом, белокрылкой, колорадским жуком.

Постоянная борьба с болезнями и опрыскивание всевозможными препаратами увеличивают устойчи­вость патогенных грибов и бактерий к ядам. И хи­микаты, которые были эффективны в прошлом году, в этот раз могут не сработать. А ведь многие болез­ни развиваются стремительно, буквально за считан­ные дни «сжигая» растения. Такой агрессивностью отличается фитофтороз, поражающий пасленовые культуры. Когда появились первые признаки забо­левания, лечить растения уже бесполезно, если, ко­нечно, не опрыскать их мощными препаратами. Но мизерное количество яда даже по истечении перио­да ожидания остается в плодах.

Так что основное внимание следует уделять профилактике болезней. Обязательная мера — про­травливание семян, дезинфекция грунта однопро­центным раствором марганцовокислого калия. Не­корневые подкормки проводят только в утренние часы, а листву один раз в 10 дней также по утрам опрыскивают биопрепаратами, подавляющими раз­витие патогенных грибов. Препараты эти можно ис­пользовать и в период плодоношения, так как самый продолжительный период ожидания — 3 дня.

Сдерживают прорастание спор фитофторы пре­параты меди, но использовать их можно только за 20 дней до сбора плодов. Вместо них лучше все­го применять народные методы — настои полыни и пижмы, опрыскивая ими листву один раз в 10 дней. Вещества, содержащиеся в этих травах, препят­ствуют прорастанию спор возбудителя фитофто­роза. Рабочий раствор готовят так: наполовину наполняют ведро измельченной свежей травой и настаивают сутки. Далее добавляют мыло, чтобы жидкость удерживалась на листьях, и опрыскивают растения. Фунгицидным эффектом обладает и чес­нок, на 10 л воды потребуется 1,5 стакана измель­ченного на мясорубке чеснока. Туда же можно до­бавить немного марганцовокислого калия.

Если проявились симптомы заболевания, нужно срочно снимать все плоды, в том числе и недозре­лые, и дезинфицировать их 1-2 мин., опуская в го­рячую (60 °С) воду. Затем, обсушив, помидоры кла­дут на дозаривание в теплое, с температурой около 25 °С, помещение.

Кстати, нередко огородники принимают за фи­тофтороз холодовые ожоги плодов, которые обра­зуются уже при температуре 3-5 °С. Такой уро­жай быстро портится. При фитофторозе же плод вначале твердеет, а гнить начинает, только ког­да поражен уже почти полностью.

Источник: «Энциклопедия дачника» А.В. Туманов

Если узнали для себя что-то новое, пожалуйста оцените статью ↓

Источник