в храм огнепоклонников в селении сураханы газ подводился по каким трубам
mikeseryakov
mikeseryakovФотозаписки неизвестного блохера
Интеллектуальные путешествия по миру
Недра Азербайджана очень богаты полезными ископаемыми нефтью, газом, медью и молибденом. С нефтью здесь связано очень и очень многое, добывают её практически повсюду. В первый же свой полный день в Азербайджане, перемещаясь по Апшеронскому полуострову я проезжал огромное количество нефтяных вышек, кажется они здесь повсюду, очень часто они располагаются всего в каких-то ста метрах от жилых частных домов. При подъезде к вышкам, все-таки сказывается «пережиток совкового прошлого Азербайджана», вышки по каким-то причинам нельзя фотографировать, охраны нет, весь интернет уже завален фотками, но азербайджанцы все равно зачем-то поставили знак, запрещающий фотографию.
На бакинской нефти сделали 80 % своего капитала знаменитые шведские братья Нобели.
По поводу нефти меня с детства интересовали два вопроса, какое основное предназначение нефти для нашей планеты, ведь для чего то она была создана и существовала, пока человек не начал её добывать, и как мы будем жить, когда запасы нефти полностью иссякнут, ведь это невозобновляемый ресурс. Ответ на второй вопрос мы получим очень скоро, не факт что это будет знать мое поколение, но дети должны застать и «прочувствовать» это время.
Огонь тесно связан с Азербайджаном, в 30 километрах от Баку рядом с селением Сураханы находится очень древний храм «огнепоклонников» Атешгях. Название храма в переводе означает «Дом огня» или «Место огня», здесь происходит уникальное природное явление, горящие выходы из почвы природного газа, соприкасаются с кислородом и загораются.
На древнем пятиугольном комплексе расположен медальон о российской нивелировке 1912 года.
Пройдя внутрь комплекса, в центре увидим открытый храм – алтарь, который был местом паломничества огнепоклонников, сейчас конечно газ подводится по трубам, все таки 21 век, а раньше он естественным образом выходил из земли.
Храм был построен индийским купцом, потом он расширялся и достраивались кельи, в которые приезжали проживать паломники. Жили они на пожертвования и вместо общественно-полезных дел и работы, истязали своё тело. Они думали, чем больше человек будет мучаться и истязать своё тело, тем выше он поднимется к Господу и тем выше будет его «социальный статус» и положение в следующей жизни. В Индии и в наши дни существует подобного рода «учение», оно называется агхори – представители которого едят экскременты и трупы убитых животных, дабы потом все было «заебок».
Древние же «поклонники» огня обмазывали свои конечности ноги или руки оксидом кальция или же в простонародии негашеной известью, а после обливали водой, что вызывало живое гниение плоти и последующую гангрену конечности. Также они вешали на себя очень тяжёлое цепи и жили с ними.
К главному алтарю «простым смертным» подходить было нельзя, здесь могли находится только верховные жрецы.
Сейчас в некоторых кельях установлены фигуры древних поклонников огня.
В 15-16 веке это древнее место поклонения огню было восстановлено на средства купцов из Северной Индии в качестве индуистского и сикхского святилища. Сюда стали прибывать паломники из Индии, вокруг огня строились все новые кельи, построили даже караван – сарай.
Еще несколько фигур в кельях, огнепоклонники жили очень и очень аскетично, в кельях не было вообще никаких удобств. Они замазывали пол глиной, чтобы выходивший из почвы природный газ, не соприкасался с кислородом, и пол не воспламенялся, а сверху клали коврики из камыша, на которых и спали.
Небольшую лунку в полу они все же оставляли, чтобы на этом огне готовить себе пищу, а также как-то согревать келью.
В 19 веке Атешгях принял облик в котром дошёл до наших дней. Над входами в некоторые кельи сохранились таблички с надписями. До наших дней дошли 14 индуистских, 2 сикских и зароастрийская надпись.
В 19 веке многие путешественники того времени стали посещать этот комплекс. Бывал здесь и знаменитый французский писатель того времени, которого мое поколение 80-х, наверное помнит с самого детства – Александр Дюма отец.
В 1855 году недалеко от храма был построен завод по разработке нефти и газа и естественные огни Атешгяха начали постепенно затухать.
В 1887 году храм даже посетил император Российской Империи – Александр 3, но увы, в 1902 году огни храма погасли совсем. Была здесь и Индира Ганди.
Храм вновь был открыт лишь в 1975 году, а затем в 2007 году повторно отреставрирован. Сфотографировать у главного алтаря всегда сложно, так как вокруг него всегда собираются толпы туристов, это памятник в среднем посещает около 15 000 человек в год.
Раньше люди поклонялись огню без пожарников, а в 21 веке такая роскошь недопустима и поэтому там где огонь, обязательно присутствует противопожарный комплект.
Посмотрев один огненный храм я поехал в другое известное на Апшероне место, которое также связано с огнём – горящей горе или Янардаг. И дорога опять шла через уже упомянутые выше нефтяные вышки, которые нельзя фотографировать.
Гору Янардаг охраняет полицейский патруль, вообще все полицейские машины, которые я встречал в городе Баку были новые BMW 5-ой серии в кузове F10, так что с ними особо не «погоняешься», но провинция она и есть провинция)), и машины тут поскромней.
Здесь тоже из недр земли на поверхность просачивается газ, который и воспламеняется, и сюда тоже с древних времён приезжали огнепоклонники со всего мира. В это место до сих пор приезжают буддисты, верующие в святость горящей горы и медитирующие у её подножия. Я вот увы уже не помню, когда сам начал «медитировать», но мне кажется мне было или 12 или 13 лет))).
Вот так посидеть у горы можно лишь несколько секунд для фото, в спину идёт огромный жар.
На сегодняшний день Янардаг – историко – культурный и природный заповедник Азербайджана, который находится под охраной государства.
В этом «небольшом» домике слева живёт семья, которая «присматривает» за этим объектом культурного наследия.
На горе кокаином камнями выложили слово Янар Даг, теперь это место, где все фотографируются.
Другие фотоотчеты из путешествия по Азербайджану.
Корни данного памятника уходят глубоко в историю, во времена зороастризма. Зороастризм является одной из древнейших религий на Земле. Он зародился на территории Южного Азербайджана и существовал в странах, расположенных около озера Урмия. Храм огнепоклонников в Сураханы был заложен ориентировочно во II-III в.в. н.э.
Зороастризм господствовал в Азербайджане до VII века н.э., когда в стране начал распространяться ислам. По мере принятия местным населением ислама, люди постепенно перестали посещать храмы огня, которые вследствие этого стали приходить в упадок. Та же участь постигла и храм «Атешгях». Однако Великий шелковый путь, проходивший через территорию Азербайджана, и торговые отношения в средние века со многими странами Востока вновь связали зороастрийцев уже после смены многих поколений со святилищем в Сураханы.
Освещение келий указывает на то, что в прошлом в них горел выходивший из-под земли естественный огонь. Позади храма видна труба бывшего завода Кокарева, первого в России завода по производству керосина. История этого завода примечательна тем, что на нем работал известный русский химик Дмитрий Менделеев. Менделеев трижды побывал в Азербайджане, и за время работы на заводе посещал храм и был потрясен увиденным. В последующем он поделился своими впечатлениями в письме к своей супруге, написанном 12 сентября 1863 года.
Стены кельи обычно белились известью или окрашивались в белый цвет, считавшийся символом чистоты. Пол уплотнялся глиной, хорошо предохранявшей от нежелательного выхода газа.
Храмовый комплекс огнепоклонников
Посёлки Амираджаны и Сураханы примыкают друг к другу, граница между ними весьма условна. Точно такие же одноэтажные домики, магазинчики, таксисты на Жигулях. Но это на первый взгляд — для местных существуют незримые границы.
В Сураханах проживают таты и иранцы. Сураханы знамениты на весь мир храмом огнепоклонников.
В путевых заметках его упоминают Дюма, Чехов, Менделеев. В современном виде храм, или точнее культовый комплекс, сложился не ранее 18 века.
Он возник на особом месте, издавна славившемся своими «вечными огнями». Возможно, именно этот район и имели в виду гунны. Они упоминают вздымавшееся пламя, которое привлекло их, когда они возвращались прибрежным путём после одного из набегов на Персию.
Наш визит в Сураханы состоялся вечером, почти в сумерках. Фотографий хороших у меня не получилось сделать, но темнота дала возможность, что называется, проникнуться энергетикой места.
Через ворота с башенкой заходим на территорию музейного комплекса.
Неправильный пятиугольник внутреннего двора окружён стеной, с небольшими зубьями, к ней пристроены 26 разноплановых келий.
В центре двора святилище — квадратный павильон с луковицеобразным куполом, под которым горит, в наше время, уже искусственный огонь.
Павильон имеет с четырёх сторон проёмы, благодаря которым колыхающееся пламя, предмет поклонения, видно со всех сторон.
На углах рядом с куполом пристроены трубы, служившие для выхода газа.
Когда-то огонь сам вырывался из земли, и на этом месте построили храм.
(Картина середины 19 века. Так выглядел храм огнепоклонников Атешгях в Сураханах)
Очень тяжело представить, как это происходило. Огонь горел постоянно, температура зашкаливала, а нужно было класть плиты…
В наше время газ подаётся по трубам.
Уже в ранних упоминаниях памятник именуется Атешгях как священное место гебров — персов-огнепоклонников.
Принятие Ислама на территории Азербайджана привело Атешгях в запустение.
Позже, купцы индусы узнали о здешних чудесах, и сообщили про него единоверцам на родине.
Из Индии двинулись паломники. В описаниях 17–18 веков среди обитателей келий упоминаются только индусы, построившие храм и создавшие здесь маленькую колонию.
Над входами некоторых из келий размещены каменные таблички с краткими посвятительными надписями. До настоящего времени сохранилось 14 индуистских, 2 сикхских и одна персидская (зороастрийская) надпись. Самая ранняя датирована 1770 (1713 г. н. э.)
Некоторые индуистские надписи сильно повреждены, что затрудняет их расшифровку.
Во второй половине позапрошлого века, по одной версии, сдвинулась плита земной коры.
По другой, более логичной, газ стали добывать промышленным способом, и выходить из земли он перестал.
Индусы, убедившись, что огня больше не будет, вернулись на родину.
(Вера огнепоклонников довольно сурова. Например спасавшийся от нашествия монголов Саади, тот который по версии Есенина «целовал лишь только в грудь», пришёл в Индию и попал примерно в такой монастырь, где вынужден был, спасая жизнь, выдать себя за огнепоклонника. Позже Саади бежал из монастыря, убив охранника)
Красочные описания Березина и рисунки Гагарина помогли воссоздать атмосферу 17–18 века.
В кельях комплекса Атешгях представлены манекены отшельников-индусов, страдающих от самоистязания и аскетического образа жизни.
Впечатление от фигур довольно сильное, помогающее понять реальную картину. И эти страсти происходили, когда вера огнепоклонников уже почти ушла.
Что же творилось во времена её рассвета?
Музей под открытым небом распоряжением президента Азербайджана объявлен Государственным историко-архитектурным заповедником.
Среднее число посетителей музея в год составляет около 15000 человек.
В 1998 году «Атешгях» был представлен в ЮНЕСКО для внесения в Список объектов Всемирного наследия.
Храм Атешгях в Баку
Храм Атешгях в переводе с азербайджанского обозначает «Дом огня», «Место огня». Святилище было возведено в районе выхода природного газа на поверхность. В разные промежутки времени храм огня был центром паломников индуистской религии. За весь период существования Атешгях посещали представители религиозных общин — зороастрийцы, индуисты, сикхи.
Расположение
Храм огнепоклонников находится на Апшеронском полуострове, с востока окружен Каспийским морем. Атешгях расположен недалеко от Баку, в близлежащем поселке Сураханы. Название населенного пункта переводится как «Горячий дом». В районе селения Сураханы были открыты месторождения природного газа и нефти. Здесь с середины XIX века началась активная добыча этих полезных ископаемых.
Сураханы считается туристическим местом Азербайджана. Ежегодно в поселок приезжают отдыхающие, дабы посетить храм огнепоклонников Атешгях и пройтись по окрестностям селения, посмотреть вблизи на нефтегазовые вышки.
История Атешгяха — храма огнепоклонников
Самое первое упоминание о территории с неугасающими огнями недалеко от современного Баку датируется в V веке нашей эры. Также отследить описание местности с «вечными» огнями можно у средневековых авторов VII–X века.
Поселок Сураханы был некогда местом пребывания огнепоклонников-зороастрийцев. Самое первое святилище огня зороастрийцев было построено в начале нашей эры. После разрушения храма с «вечным» огнем это место понемногу начало приходить в упадок до того момента, пока сюда не прибыли паломники индуисты и сикхи.
Святилище с неугасающим огнем получила «новую» жизнь благодаря развитию экономических и политических отношений. Через Азербайджан проходил Шелковый путь, что привело в поселок Сураханы новых огнепоклонников.
Возобновление паломничества огнепоклонников в Сураханах началось в начале XV века нашей эры. Нынешний храм Атешгях был возведен индуистами и сикхами в период с XVII по XVIII века.
Самое первое здания храма огня датируется 1713 годом, а самым поздним считается алтарь 1810 года строительства. На протяжении всего XVIII века в пределах территории Атешгяха возводились разные постройки: кельи, молельные помещения, караван-сараи. В XIX веке храм окончательно был достроен. Начиная с начала XIX века территорию Атешгяха стали посещать научные деятели, путешественники и туристы.
В 1855 году на территории поселка Сураханы открывается завод по добычи газа и нефти, что послужило причиной дальнейшего угасания огня в Атешгях. В 1902 году огни святилища погасли. После этого храм огня был забыт почти на 75 лет.
Атешгях открыли для туристов после реставрации в 1975 году. Храм стал музеем под открытым небом. В 1998 году святилище представлено в ЮНЕСКО для причисления к объектам Всемирного наследия. В это же время архитектурный комплекс получил статус Государственного исторического заповедника.
После реставрации в 2007 году Атешгях вновь начали посещать туристы и паломники. Ежегодно в музей приезжают около 15 тысяч путешественников из разных уголков мира. До сих пор на территории храма проводятся религиозные службы зороастрийцами.
Архитектура храма огня Атешгях
Внешний вид храма не имеет ничего общего с архитектурой индуистских святилищ. Атешгях выполнен в виде «чахар-таг», основным архитектурным элементом которого являются четыре арки, обращенные к разным сторонам света. Вокруг алтаря территория комплекса имеет форму шестиугольника. Границей памятника архитектуры служит высокая стена, в которой находится вход.
Над входом на территорию храма Атешгях расположена традиционная в тех местах гостевая комната. На каменных стенах жилищ огнепоклонников остались вырезанные посвятительные надписи. Больше всего индуистских, но есть несколько сикхских и одна, сохранившаяся до наших дней, зороастрийская.
Недалеко от территории храма расположена яма с камнями, которая ранее служила местом, где сжигали тела умерших огнепоклонников. Некогда в Атешгяхе жили отшельники, которые верили в силу огня и реинкарнацию человеческой души.
На стене возле входа в святилище находится большая, сделанная из металла, плита. На ней изображен орел с двумя головами и древнерусская надпись. В покоях храма установлены манекены, наглядно демонстрирующие быт огнепоклонников того времени. В кельях на размещены артефакты из археологических раскопок.
Экскурсии по территории храма
На сегодняшний день Атешгях, помимо того что является историческим заповедником и музеем под открытым небом, еще и адаптирован под посещение туристами. Возле самого храма построены кафе, магазины с сувенирами, парковка. На месте можно заказать услуги гида, который проведет экскурсионную программу. Стоимость услуг гида около 5 AZN.
Территория храма Атешгях открыта к посещению туристов ежедневно с 10:00 утра до 18:00 вечера. Стоимость входа — 4 AZN за человека.
Атешгях на панорамах Google maps
Как добраться до Атешгяха
Добраться до Атешгяха можно на автобусе № 184, который отправляется со станции «Улдуз». Выходить нужно на конечной остановке «Железнодорожная станция Сураханы». Стоимость проезда 0,35 AZN. От центра Баку до поселка Сураханы можно добраться за 40 минут на автобусе. От конечной остановки до музея нужно будет пройти пешком 10 минут.
Доехать до святилища Атешгяха можно и на такси. Местные таксопарки Баку: Express Taxi Baku, OK TAXI, Bakutaxi24. Относительно недавно в Баку появился Uber.
Видео храма Атешгях в Баку
Зороастрийский храм огнепоклонников Атешгях и башня в Рамане.
Наконец-то я нашел в Азербайджане место силы, довольно экзотического вида. Итак, представляю вашему вниманию зороастрийский храм огнепоклонников или храм вечного огня “Атешгях”, основанный индусской общиной, относящейся к касте сикхов. Правда на данный момент место наполовину потеряло свое предназначение, почему так произошло я расскажу ниже. А после храма мы посетим полузабытую башню в поселке Рамана (Ramana), откуда открывается отличный вид на “нефтяные поля”.
Храм Атешгях находится в 30 км от Баку в селении Сураханы, куда легко можно добраться на автобусе №84 (проезд 0,3 манат) до конечной остановки. Далее переходим железнодорожные пути, еще метров 300 вперед и мы на месте. Слева видим современное длинное здание, в котором идут ремонтные работы – это музей, а справа, обнесенной глухой зубчатой стеной строение, где перед входом расположилась касса. Ну да, сюда бесплатно не пройти, так как вход один, а забор слишком высок. В принципе, билет стоит недорого, всего 2 маната (80 руб.), и место стоит того, чтобы там побывать.
Рюкзаки охране мы не доверили, поэтому сначала на осмотр отправилась Мила, а потом я.
История храма вечного огня Атешгях.
Сураханская область всегда славилась “неугасаемым огнем”, который выходил прямо из-под земли в различных местах. По сути это были естественные выходы природного газа, которым издавна придавалось мистическое значение. Именно здесь в начале нашей эры было расположено святилище зороастрийцев-огнепоклонников. Кстати, Атешгях в переводе означает “дом огня”.
После принятия ислама, храм разрушили, и многие “огнепоклонники” разбрелись по миру, однако в начале 16в на Апшерон с торговыми караванами стали прибывать индусы, которые возобновили паломничество в Сураханы, а позднее выстроили здесь новый храмовый комплекс со своим “блэк-джеком и….” молельнями, конечно. Здесь до сих пор сохранились таблички разных времен на древнем индийском с примесью санскрита.
Когда заходишь на территорию храма, сразу же заметен священный алтарь, в центре которого раньше был колодец с вечно бьющим “пламенным фонтаном”. Сейчас это больше напоминает места-памятники с вечным огнем.
В 19 в после движений земной коры, многие выходы естественного газа прекратились, и паломники разъехались по миру, приняв этот факт, как наказание богов. Современный храм отреставрировали и теперь сюда водят только туристов, правда огонь уже искусственный. Это первая из причин, почему место частично потеряло свою силу.
Встреча с необычным йогом-огнепоклонником и исчезнувшая деталь алтаря.
Пятиугольный комплекс имеет открытый двор, где по периметру расположены некогда бывшие кельи огнепоклонников. Внутри каждой можно увидеть манекены людей и сцены из их жизни. Не спрашивайте меня, почему они таки черные, сам до сих пор гадаю.
Отшельники, поклонялись священному огню, всячески истязая свое тело и очищая душу. Некоторые из них лежали нагишом на негашеной извести до тех пор, пока не омертвеет какая-либо часть тела (наверное, отсюда такой цвет обугленной кожи :)). Другие вешали на себя тяжелые цепи от 25 кг и более.
Отшельники нигде не работали, а жили на пожертвования от купцов.
Пока я переходил из одной комнаты в другую, мое внимание не мог не привлечь странного вида парень. Для типичного наблюдателя он бы представлял из себя обычного больного человека с элементами “даунизма”. Но, когда я увидел, что он сидит и медитирует, я понял, что это всего лишь визуальная оболочка.
Так получилось, что он и его сопровождающая женщина обходили комнаты практически вместе со мной. От них же я услышал, что сильные энергетические места в Азербайджане есть еще в горах близ городов Исмайлы и Губа. На всякий случай я занес эти точки себе в план на посещение в будущем. А потом я услышал интересный разговор их с охранником. Парень очень плохо говорил и женщина для него была как переводчик. Она подошла к охраннику и от имени йога спросила, куда делся трезубец. Охранник посмотрел на обоих, как на дураков.
— Я не понимаю, о чем вы, – сообщил охранник.
— Здесь на алтаре, на его вершине, раньше располагался трезубец, его сейчас нет, – пояснила женщина.
— Ничего не знаю ни о каком трезубце, – развел руками мужчина.
— Без него нет связи с “верхним миром”, его нужно вернуть, тогда место снова заработает, найдите его пожалуйста, – перевела мысль йога женщина.
Охранник в растерянности только плечами пожал. Пара поняла, что от него толку мало и завершив круг они вышли с территории храма. Для обычных смертных весь диалог может показаться бредом сумасшедшего или больного человека. Но, после осмотра храма, мы заглянули в рядом находящийся музей, где на одном из камней я нашел любопытную картину (первая слева). Как думаете, на что похоже?
Я понимаю, что при желании можно и трусы через голову одеть, но уже дома я порылся специально в интернете и случайно наткнулся на старую фотографию алтаря, вот она. Видите, что сверху? Может это подделка, спорить не буду, однако, факт.
Кроме этой странной парочки мы видели еще двух женщин, которых Атешгях тоже интересовал больше не как туристическое, а как мистическое место. За ними наблюдала Мила, когда пришла ее очередь стеречь рюкзаки. Женщины совершили три обхода вокруг пламени в центре алтаря против часовой стрелки и загадывали желание. Чуть позже мы тоже решили последовать их примеру, проверим сбудется или нет :).
Я побродив кругами ощутил, что тут можно настроится на отголоски прошлой энергетики и прочувствовать ту силу, но место уже очень «затоптано» туристами и реставрация не привела не к чему хорошему.
Когда мы тоже нагулялись по храмовому комплексу, подъехал автобус с туристами, точнее с индусами. Было очень необычно видеть индусов в Азербайджане.
Находки в музее храма Атешгях.
Как я уже говорил выше, мы еще и в музей заглянули.
Чего-то особенного кроме трезубца на камне, мы не увидели. Хотя вру, между экспонатами для красоты выставили большие стенды с изображениями крепостей, которые можно найти в окрестностях Баку. Нас заинтересовал стенд с самым эффектным изображением четырехугольной башни недалеко от Сурахана в поселке Рамана. Здесь же у служащих мы уточнили, как туда добраться и сразу же отправились в путь.
Четырехугольная башня в поселке Рамана (Раманы).
До поворота на поселок Рамана мы доехали без проблем, башня была видна уже отсюда. На улице стояла невыносимая жара, и даже этот километр было трудно тащиться пешком. Но, это же поселок, мало того, это Азербайджан, господа. Так что на середине пути мы уже сидели в очередной машине. Пусть 500 метров, но с ветерком :).
Ага, вот она, Рамановская башня! Знаете, на фото она действительно выглядит эффектнее, чем в живую. Кованые решетчатые ворота вообще были заперты на замок, кажется, водитель что-то там говорил о ключе, который можно взять у местных жителей ближайших частных домов. Лень, однако!
Я обошел вокруг строения и, когда зашел за фасад, я так и обомлел от того, что увидел. По идее такие фотографии запрещено делать, но разве можно устоять, когда что-то запрещают?
Вы правильно понимаете, это нефтяные озера или, как говорят в народе, “издержки производства”. Теперь понимаете, почему запрещено фотографировать?
Кажется, что я практически все вопросы азербайджанские рассмотрел, кроме самого главного. Ведь эта страна действительно имеет собственные месторождения нефти, причем расположены они в самых неудобных для выкачивания местах, а именно посреди старых деревень и городов.
Я абсолютно не вру, когда говорю, что нефтяные вышки стоят прямо посреди дворов населенных пунктов, между которыми под ногами путаются целые “клубки” труб. Запах же стоит такой, будто меня засунули в бочку с машинным маслом. Только жителей жаль, им от добычи “черного золота” точно не сладко.
Ладно, пусть это будет на совести азербайджанской власти, а мы вернемся к нашей четырехугольной башне. Высотой башня 15 метров, и построена в 16 веке. Мы решили отдохнуть в тени немного, раздумывая, куда двинуть дальше, как вдруг, подняв столб дорожной пыли в нашу сторону завернули несколько крутых внедорожников, которые частенько используются в ралли.
Вот уж кого-кого, а русскую экспедицию в этой глуши мы точно не ожидали увидеть. Оказывается, у ребят просто тип путешествия такой: они делятся на несколько групп на машинах, ранним утром получают индивидуальный внедорожный маршрут по интернету, и едут по заданным точкам. Причем, все машины с разных городов России. Чисто из любопытства я поинтересовался, нет ли тут Кировских ребят. Надо же, были, правда в другой команде.
Мы для них тоже оказались в диковинку, кто-то из пар нас даже сфотографировал на память :). А когда мы заявили, что путешествуем без колес, с палаткой и тратим в месяц по 100$ на человека, то в ответ услышали, что они в сутки только на бензин столько тратят.
Дальше ребята собирались в храм Атешгях, откуда мы только что прибыли, нам было не по пути, поэтому мы решили отправиться в сторону Гобустана, где находятся уникальные грязевые вулканы, коих во всем мире можно найти всего в двух странах, в одной из которых мы сейчас и находились. Так что не переключайтесь, ибо продолжение всегда следует… 🙂
Мультипоисковики Aviasales и Skyscanner ищут билеты по всем авиакомпаниям. Оптимально искать на одно и то же направление у обоих, а покупать там, где дешевле. Узнайте также о секретах поиска дешевых авиабилетов.
Это возможно! С поисковиком турпутевок level.travel. Горячие предложения по всем туроператорам, легкий поиск и покупка.
Roomguru — поиск лучших цен на отели во всех главных системах бронирования. Максимальная экономия на жилье. Смотрите также советы — как найти недорогое жилье.
Cherehapa — сравнение и выбор лучших условий страхования своего путешествия. Полисы по действующим тарифам крупнейших страховых компаний и даже дешевле!