в какую древесину тяжелее всего забить гвоздь

Работа с древесиной, часть 1.

В домашнем хозяйстве нередко приходится обрабатывать (долбить, строгать, сверлить, забивать гвозди и т. п.) древесину. Чаще всего деревянная заготовка попадает в руки домашнего мастера в виде полуфабриката, т. е. пиломатериала: реек, брусков, досок, деревянных плит и т. п. Пиломатериалы изготовляются из твердых (дуб, граб) и мягких (ель, береза, липа, тополь) пород дерева. Поскольку различия между твердыми и мягкими породами очень велики, способы их обработки также значительно отличаются.

Мягкие породы хорошо поддаются обработке, но легко расслаиваются. Твердое дерево обрабатывать трудно, но зато оно меньше трескается. Из твердых пород древесины изготовляют паркет, рукоятки лопат, молотков, топоров; из мягкой древесины (например, ели) — оконные и дверные коробки, оконные рамы, двери и т. д.

Для обработки пригодна древесина, содержание влаги в которой не превышает 15%, поэтому нельзя использовать для поделок доски из только что срубленного дерева или влажные пиломатериалы. Перед тем как начать работать, древесину надо просушить. Степень высыхания древесины зависит, в частности, от того, из какой части ствола дерева получен пиломатериал.

Домашний мастер должен знать структуру и строение ствола дерева (рис. 8) и ясно представлять себе процесс высыхания древесины. На рис. 9 показано, как в результате высыхания меняется форма брусков и досок, выпиленных из ствола дерева. Необходимо иметь в виду, что объем влажной древесины после высыхания уменьшается, поэтому все элементы сделанных из дерева предметов должны быть точно подогнаны друг к другу. Примером увеличения объема древесины от насыщения ее водой является разбухание досок наполненной водой бочки. Разбухая, доски плотно прилегают одна к другой, и бочка не пропускает воду.

В строительстве и домашних поделках древесина используется в виде бревен и пиломатериалов обрезных (с опиленными кромками) и не обрезных (с не опиленными кромками). Пиломатериалы подразделяются на брусья, доски, рейки, планки, шпалы, клепку (для бочек) и пиленую фанеру. Пиленую фанеру применяют редко. Для отделки (фанеровки) мебели обычно используется строганная или облицовочная фанера толщиной 0, 5—1, 5 мм и клееная фанера, так называемая «переклейка», толщиной 1—15 мм, выпускаемая обычно листами размером 1525X1525 мм. Фанеру изготовляют только из твердых пород дерева. Широко применяются столярные плиты, изготовленные из плотно прижатых друг к другу брусков, оклеенных с обеих сторон фанерой или пластмассовой пленкой, имитирующей структуру древесины, и древесноволокнистые и древесностружечные плиты на синтетических вяжущих.

Одной из наиболее часто встречающихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесину (рис. 10, а).

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 10, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой— влево (рис. 10, в).

В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в древесину, заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 10, г) или топор.

Гвозди начинают вбивать несильными ударами, движением запястья, причем рукоятку можно держать ближе к головке молотка. Если гвоздь входит в древесину неправильно, его нужно направить легкими боковыми ударами. Убедившись, что гвоздь направлен верно, его вбивают сильными перпендикулярными ударами молотка, который нужно держать за конец рукоятки, согнув руку в локте. Шляпка забитого гвоздя не должна выступать из древесины (рис. 11, а, б). Для загибания выступающего с другой стороны доски гвоздя удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в 1, 2—2 раза длиннее его грани. Ребро напильника плотно прикладывают к выступающему концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь на напильник. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесину (рис. 11, в), не повреждая ее.

Чтобы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно использовать и старые плоскогубцы (рис. 11, г).

Домашнему мастеру нередко приходится вытаскивать старые гвозди. Эту операцию производят следующим образом. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, затем легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами или гвоздодером (рис. 11, д). После этого прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, чтобы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь должна как можно плотнее охватывать гвоздь. Под изгиб гвоздодера нужно подкладывать брусок металла или дерева, чтобы не повредить поверхность древесины. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, чтобы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки используются также, если гвозди выдергивают клещами или кусачками (рис. 11, е).

Размеры гвоздей можно выразить дробью, например 25/25. Верхнее число — это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее — длина гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя увеличивается и его диаметр.

При выборе гвоздей нужно знать их тип и названия. Рассмотрим типы гвоздей.

Столярные гвозди (рис. 13, а) имеют плоскую шляпку (крупные гвозди — рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины.

Обойные гвозди (рис. 13, в) применяют для обивки мебели.

Декоративные обойные гвозди (рис. 13, г) служат для декоративной отделки мебели. Промышленность выпускает декоративные гвозди нескольких цветов.

Замковые гвозди (рис. 13, д) имеют закругленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и другой мебели.

Строительные гвозди (рис. 13, е) выполняют с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и плотницкого, гвоздя полностью входит в древесину.

Шпильки (рис. 13, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той лишь разницей, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к деревянным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п.

Штукатурные гвозди (рис. 13, з) размером 22X30 применяют при штукатурных работах, а также для предварительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стен.

Долбежные гвозди (рис. 13, к) относятся к категории специальных гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стены.

Сапожные гвозди (рис. 13, л) используются при ремонте обуви. Их можно применять также для сколачивания небольших изделий. При проставлении размеров у сапожных гвоздей указывают только длину.

Стекольные гвозди (рис. 13, м) имеют треугольную форму и применяются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем.

В настоящее время для соединения деревянных деталей все чаще используют шурупы, так как гвозди, как бы прочно они не были вбиты, после высыхания древесины часто расшатываются и их трудно вытащить, не повредив деревянные поверхности.

По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 14, а), с потайной головкой (рис. 14, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 14, в) и строительные (рис. 14, г). Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить или вывинтить с помощью точно подобранной отвертки. Строительные шурупы крупных размеров используются для скрепления строительных лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.

Источник

Как забить гвоздь в твёрдую древесину, чтобы он не согнулся?

В первую очередь проверьте сам гвоздь.

Он не должен быть ржавым, ржавчина приветствует прохождению гвоздя в плотную древесину.

Если гвоздь ржавый его можно зачистить наждачной бумагой и смазать, тем же мылом к примеру.

Так же обратите внимание на остриё гвоздя (кончик) остриё должно быть острым, при необходимости можно подправить на точильном камне.

Гвоздь должен быть прямым, при необходимости выравниваем его (молоток + наковальня, или кусок рельса).

Гвоздь вбиваемый в плотную древесину не должен быть длинным и при этом тонким (стержень не большого диаметра).

По отношению к поверхности гвоздь должен находиться под прямым углом (стержень гвоздя и поверхность образуют угол в 90 градусов).

Так же как и молоток которым Вы наносите удары по шляпке гвоздя должен быть под прямым углом, то есть не бить сбоку.

Вот это основное, далее прикладываем (приставляем) остриё гвоздя к поверхности,

Придержать гвоздь в начале можно или рукой, или вот таким образом пассатижами.

Наносим несколько несильных ударов молотком по шляпке гвоздя.

Первоначально гвоздь должен зайти в поверхность 5 на 20 от своей длины.

Далее сила удара увеличивается.

Старайтесь не наносить слишком много ударов по гвоздю, чем меньше ударов тем больше вероятность того что гвоздь войдёт в древесину не согнувшись.

Профессионалы забивают гвозди в древесину любой плотности всего за несколько ударов.

Если всё же гвоздь гнётся, достаём его из древесины, просверливаем отверстие, диаметр сверла чуть меньше диаметра стержня гвоздя.

Дрель держим под прямым углом.

Всё, вбиваем гвоздь в уже подготовленное отверстие.

Особую склонность гнуться при загибании имеют длинные и тонкие гвозди. Поэтому выбирайте оптимальное соотношение длины и сечения — не используйте длинные гвозди там, где можно обойтись короткими. В крайнем случае, если нет коротких и толстых гвоздей, излишки можно «откусить».

Забивая гвоздь в твердую древесину, не показывайте «удаль молодецкую» и не спешите — бейте короткими прямыми ударами так, чтобы гвоздь после каждого удара уходил в дерево на несколько миллиметров — поспешность нужна, сами знаете где.

Если гвоздь все же начал против Вашего желания гнуться, то выпрямите его с помощью обуха топора и молотка (обух прикладывают к обратной стороне получающегося «горба» гвоздя и, постукивая молотком по «горбу» гвоздя, выпрямляют его). Затем продолжают аккуратно забивать гвоздь, держа топор со стороны бывшего «горба». Когда гвоздь станет короче обуха, используйте части топора, выделенные на рисунке. Таким способом очень даже часто можно забить упрямый гвоздь без замены.

Ну и не забывайте, что можно предварительно гвоздь как-нибудь смазать, даже просто увлажнить его, а если в доме есть дрель со сверлами, то задача значительно облегчится.

Гвоздь также склонен гнуться, если доска вибрирует. Здесь опять поможет Ваш друг топор.

Можно использовать для забивания тонких гвоздей в твердую поверхность (например в текстолит или жесть) несложное приспособление. Посмотрев на рисунок, Вы поймете всю суть этого способа без всяких пояснений.

Источник

Как грамотно забить гвоздь в доску, чтобы она не треснула

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Забиваешь гвоздь в доску, как вдруг она начинает трескаться все сильней с каждым новым ударом молотка. Неприятный сюрприз, не так ли? Когда по материалу пошла трещина, то с величайшей долей вероятности можно будет сказать, что такая доска уже безвозвратно испорчена и ее придется менять целиком. Решить проблемы с трещинами от гвоздей можно двумя основными способами: долгим «мастерским» и быстрым «дедовским». Но сначала разберемся с ответом на вопрос, почему доска в принципе трескается?

Проблема исходит с двух сторон: от материла и от самого гвоздя. Дело в том, что подсохшие волокна дерева имеют обычай «лопаться» и расходиться в разные стороны при попытке их проткнуть. Усугубляется данная проблема формой самого гвоздя. Его острие имеет клиновидную форму. Таким образом всякий острый гвоздь начинает работать также, как работает топор – он принимается колоть материал. Как же решить эти проблемы?

Итак, первый «мастерский» способ совсем не сложный. Однако, его реализация требует дополнительной траты времени и сил, что закономерным образом вызывает у большинства людей (даже очень трудолюбивых) негативные эмоции. Для того, чтобы доска не трескалась при вбивании гвоздя, достаточно будет наметить отверстия при помощи сверла или шурупа. Даже небольшое углубление позволит предотвратить дальнейшее расчленение материала вдоль древесных волокон.

В продолжение темы делаем ремонт в ванной : что нужно знать о полотенцесушителях.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Соединение гвоздями

Крепление гвоздями делают тогда, когда нужно дополнительно укрепить клеевое соединение или в качестве самостоятельного крепления деталей из древесины между собой. В зависимости от формы стержня гвозди бывают цилиндрическими, параллелепипедными, конусовидными или пирамидальными.

В зависимости от длины стержня (40, 50, 100 мм и т.д.) гвозди в обиходе часто называются «сороковками», «пятидесятками», «сотками» и т.д.

До того как забивать гвозди, отмечают те места, где они будут находиться. При соединении деталей равного объема всегда более тонкую прибивают к более толстой. Если при забивании гвоздь вошел криво либо согнулся, его выдергивают клещами или гвоздодером. При этом, чтобы не повредить поверхность изделия, под инструменты подкладывают небольшую дощечку.

Гвозди

Гвозди — самый простой и доступный крепеж для соединения деревянных деталей. Перечислим самые распространенные из них.

Строительные гвозди цилиндрической формы с круглой шляпкой на конце. Различаются по длине, толщине и материалу изготовления.

Финишные гвозди с потайной головкой для крепления заподлицо (вровень с поверхностью).

Гвозди с винтовой поверхностью, очень прочные, нужны для крепления в местах где есть вибрации, поверхности подвержены изгибам и т.п.

У кровельных гвоздей большая шляпка. Нужны для надежного скрепления поверхности материалов.

Обойные гвозди короткие, с декоративной широкой шляпкой, цельной или накладной. Нужны как крепежный и декоративный элемент при обивке деревянных поверхностей мягким материалом (внутренняя сторона входных дверей, частичная обивка мягкой мебели).

Вся технология забивания гвоздей сводится к нескольким простым правилам.

1. Предварительно делаем разметку под гвозди на заготовке.

2. Перед забиванием гвоздь, придерживая рукой, вбиваем на небольшую глубину (наживляем).

3. Дальше делаем 2-3 сильных удара по шляпке гвоздя молотком. Не нужно сильно размахивать молотком. Достаточно небольшой амплитуды — так удары будут более точными.

Прочность крепления зависит от количества вбитых гвоздей, их длины и толщины, качества и материала древесины и т.д.

При соединении гвоздями нужно учитывать некоторые тонкости. Например, несколько забитых гвоздей, близко расположенных друг к другу вдоль волокна, могут расщепить древесину. Пример неправильного соединения на фотографии 1. Чтобы такого не происходило, надо выдерживать нужные расстояния между гвоздями или забивать гвозди по диагонали относительно друг друга. Забивание гвоздей близко к торцу также может расколоть заготовку, поэтому следует отступать от края минимум на 1-2 см. Пример правильного соединения на фотографии 2.

Нужная толщина гвоздя выбирается в зависимости от толщины доски. Это помогает избежать расщепления древесины.

Прибивают всегда тонкую заготовку к более толстой, длину гвоздя выбирают больше в 2-4 раза, чем толщина прибиваемой заготовки.

Когда нужно сохранить эстетичный внешний вид изделия, берут финишные гвозди. Если их нет, можно забить гвоздь не до конца, откусить шляпку пассатижами или кусачками или забить остаток заподлицо.

Забитый гвоздь можно углубить с помощью другого гвоздя. Для этого надо приложить его к шляпке и забить молотком. Полученное углубление зашпаклевать.

В случаях, когда гвоздь выходит с другой стороны доски, его загибают сначала крючком и после этого делают заподлицо. Рассмотрим пример.

1. Прикладываем рядом с торчащим гвоздем гвоздь большего диаметра (фото 1.1) и загибаем вокруг него молотком торчащий гвоздь (фото 1.2).

2. Если диаметра гвоздя не хватает, то крючок получается маленьким, недостаточно загнутым для дальнейшего забивания (фото 2).

3. В этом случае надо взять цилиндрический предмет побольше. Мы воспользовались отверткой (фото 3).

4. Получился загнутый крючок, который можно забить заподлицо в доску (фото 4).

5. Забиваем загнутый конец гвоздя заподлицо (фото 5.1, 5.2).

Часто бывает так, что при ремонте мебели, чтобы удалить и заменить старые детали, нужно выдернуть гвоздь. Делают это клещами, рожками строительного молотка или гвоздодером. Обычно шляпку гвоздя не получается захватить сразу, поэтому надо сделать зазор между шляпкой и поверхностью. Для этого делают небольшое углубление вокруг гвоздя стамеской, которое должно быть достаточным для захвата шляпки клещами.

Источник

Как пользоваться гвоздями и шурупами

2. Забивая гвоздь в край доски, предварительно уплотните древесину в месте его забивки, слегка углубив пробойник ударами молотка. Это предохранит доску от растрескивания.

3. Прибивая доску, вбивайте гвозди не строго вертикально, а под некоторым углом, причем в разные стороны. Доска будет держаться надежнее.

4. Скрепление двух досок гвоздями получится более надежным, если выступающие острые концы гвоздей загнуть и вбить в доску. Эту операцию легко выполнить молотком с просверленным в нем отверстием для гвоздя.

5. Деревянный брусочек с вырезанным гнездом для гвоздя сэкономит немало сил и избавит от возможных травм, когда придется вбивать гвозди в деревянные изделия или накернивать металлические детали.

7. При забивании гвоздей в углублениях советуем воспользоваться стальным сердечником и металлической трубкой, в которую вкладывается гвоздь.

8. Чтобы предохранить пальцы от случайного удара молотком, достаточно изготовить простейший держатель для гвоздей. В металлической пластинке длиной примерно 100-150 мм необходимо пропилить клиновидный вырез, в который вставляются гвозди нужного размера.

9. Железная расческа поможет удержать в нужном положении гвоздь небольшой длины.

13. Если нужно вытащить из доски гвоздь, не повредив ее поверхности, то тут вам поможет кусок резиновой трубки, подложенный под гвоздодер.

14. Если нужно ввинтить шуруп в твердую древесину, наколите шилом отверстие под шуруп и насыпьте по краю отверстия немного мыльной стружки. Теперь шуруп легче войдет в дерево. Ввернуть шуруп в торец древесно-стружечной плиты можно так: высверлить отверстие диаметром 0,6 от диаметра шурупа. Заполнив отверстие клеем типа «Момент» (но не эпоксидным), через сутки вверните шуруп. Плита не расслоится, однако под нагрузку полученное соединение можно ставить через сутки.

15. При отвинчивании «упрямого» шурупа вставьте в шлиц отвертку и, слегка постукивая по ней молотком, одновременно (в такт ударам) поворачивайте ее. Этим способом вы легко отвинтите шуруп, не сорвав шлица. Можно применить и другой способ для извлечения старого шурупа. Зажмите лезвие отвертки разводным гаечным ключом, а ее жало вставьте в шлиц шурупа. Надавливая одной рукой на отвертку, второй легонько поворачивайте ключ. Шуруп почти без усилий вывернется.

16. Не так просто укоротить ножовкой болт, не повредив при этом его резьбу. Справиться с этой задачей поможет гайка, навинченная на стержень болта.

18. Когда необходимо завинтить шуруп или винт в труднодоступных местах, например, в глухом отверстии или узкой щели, вам поможет крепкая нитка или рыболовная леска. Накиньте петлю из нее на шейку винта, а концы в натянутом положении прижмите пальцами к отвертке. Такой импровизированный «пинцет» позволит ввести крепеж точно в спрятанное в глубине резьбовое отверстие и сделать первые витки. При окончательном затягивании леска передавливается, не оставляя следа.

19. Высверлив в рукоятке отвертки отверстие и вставив в него магнит, получите инструмент, которым можно ввинтить шуруп или винт в любом труднодоступном месте.

22. Чтобы ввернуть шуруп или винт в место, недоступное для обычной отвертки, советуем запастись самодельными Г-образными отвертками. Можно воспользоваться и другим способом. Возьмите шестигранный пруток (или шпильку с несколькими навернутыми на нее и застопоренными гайками) и обточите один конец, придав ему форму жала отвертки. Вставьте инструмент в гаечный ключ и работайте, одной рукой вращая ключ, а другой придерживая стержень отвертки.

23. Чтобы завернуть винт в глубоком и узком гнезде, намотайте на него 3-4 витка тонкой мягкой проволоки и изогните свободный конец так, чтобы можно было взяться за него рукой. Теперь установите винт и заверните его.

24. Давно известен способ отвинчивания заржавевших гаек. На гранях гайки зубилом делают насечки глубиной 1-2 мм. Смочив резьбу керосином, гайку отворачивают. Иногда «упрямую» гайку, не поддающуюся усилиям, приложенным к гаечному ключу, удается отвернуть, удлинив рычаг.

Источник