в какую сторону должен крутится вентилятор охлаждения ваз 2105

В какую сторону должен крутится вентилятор охлаждения ваз 2105

Йопт, парни, что ж все определения такие безграмотные?

Собственно вентиляторы и разделяются на всасывающие и нагнетающие (толкающие). Именно так они обозначаются в каталогах.

Йопт, парни, что ж все определения такие безграмотные?

провода местами поменять, то как правило он всё равно продолжает крутить в ту-же сторону (т.к. одновременно будет изменена полярность и на якоре, и на статоре)

Там же, вроде, даже стрелка есть, если не ошибаюсь?

Йопт, парни, что ж все определения такие безграмотные?

Не. это я про осевые говорил. есть еще центробежные, но то другая история.

Во-вторых, нормальный производитель всегда укажет стрелкой направление вращения, если только речь не идет об абсолютно симметричном пропеллере универсального вентилятора, который можно разворачивать как захочется. Например, вот такой:

Но в большинстве случаев пропеллер несимметричен и его невозможно развернуть.

В-третьих, у вентилятора есть крепления к дефлектору, и поэтому перепутать перед и зад практически невозможно. Передом вентилятора будет являться та часть, которая ориентирована в сторону бампера после монтажа вентирятора и дефлектора на радиатор.

В-четвертых, перепутать полярность-то можно, но как можно перепутать направление потока воздуха? Это надо постараться.

В-четвертых, перепутать полярность-то можно, но как можно перепутать направление потока воздуха? Это надо постараться

симметричном пропеллере универсального вентилятора, который можно разворачивать как захочется. Например, вот такой:

Источник

В какую сторону должен крутится вентилятор охлаждения ваз 2105

Вот у меня вентилятор дует через радиатор на улицу и я считаю, что так лучше охлаждает двигатель.
Потому что жидкость в радиаторе охлаждается быстрее, ибо вентилятор дует непосредственно на него.
Плюс, радиатор меньше подвержен загразнению, потому что под капотом, реже находиться чем забить радиатор.
Да и холодные снег с дождем небудет вдуваться через решетки на горячий двигатель.

А в какую сторону дует ваш вентилятор охлаждения радиатора?
И почему именно так?

Лучше напиши почему. Я ж не просто так спрашиваю, а думаю.

ИМХО при вдувании более холодного воздуха снаружи, под капотом создается вихрь, но большая часть горячего воздуха, сделав оборот возврашаеться назад и вновь концентрируется под капотом.

А при выдувании его наружу, он просто уходит в атмосферу, забирая с собой осенний пух.

аА на ходу он создаёт встречный поток вздуха,что уменьшает обдув

У меня на ходу вентилятор не включаеться, если только на малой скорости ( теже пробки ).

Это сперва и недолго, потому что он быстро выдуваеться и заменяется холодным.
Что уменьшает время кручения вентилятора, ибо горячего воздуха больше нет, нежели он будет вихрять под капотом.

2) неправильный вихрь под капотом может создавать разрежение у воздухозаборника

3) возникает опасность засасывания болтающихся проводов.

За восемь лет, при выдувании воздуха наружу, у меня не одного провода не засосало.

4) неравномерный обдув радиатора.

ИМХО Не более, чем при вдутии.

При движении будет встречный поток, который будет ухудшать работу вентилятора.
При движении задним ходом (на дачу заезжаю, 300м примерно) включаю печку, чтобы двиг не грелся.
Дождь и снег до движка не доберутся так как капельки дождя испарятся на радиаторе, а в снег вентилятор не должен работать. Зимой печка включена и через нее в основном двиг охлаждается.

Хотя я не знаю в какую сторону у меня дует, но скорее всего внутрь.

Спрашиваю при ТО: чё за фигня? Они почесали репы, грят, видать кто-то с бодуна клемы в колодку вставлял, типа, мы такой пидарастии ещё не видели.
Поменяли местами клемы в колодке и стало всё ОК.

Впрочем, переубеждать извращенцев не имею ни малейшего желания.
Каждый др#$@т как он хочет.

Что то мне кажется, что если на хх замерить по времени интервал включения вентилятора, между первым и вторым разом, то можно что то прикинуть.
Я думаю, что это что то даст. А?
Или ничего не даст?

Да, убидили вы меня, придется переставить контакты на датчике включения вентилятора.
Видать так и взаправду лучше, когда вовнутрь.

Вентилятор, насколько я понимаю, эмулирует поток набегающего воздуха, необходимого при охлаждении двига, в моменты, когда естественным путем его не удается создать (или его просто не хватает). Например если скорость мала и температура ОС слишком большая и охлаждения не хватает.

Поэтому включаться вентилятор может и не только тогда, когда авто стоит в пробке, но и когда едешь со скоростью, скажем километров 40 в час по жаре. Но ведь поток при этом присутствует, и мне кажется, примерно такой же, каой создает калсон при работе.

Ну так вот, если он будет дуть внутри, он будет усиливать естественный, а если наружу, то наоборот гасить его и соответственно ухудшать охлаждение радиатора.

и дуть вентилятор должен НА РАДИАТОР!

-=Worm=-, от тебя-то я этого никак не ожидал.

Да и ещё такой вопрос те люди которые проголосовали что у них дует на двиг, вы видели это своими глазами или просто догадываетесь?

Источник

Ревизия системы охлаждения (установка электровентилятора)

Привет! Данный пост будет посвящён ревизии системы охлаждения двигателя и отопления салона.

Начну с предыстории. А началось все с того, что осенью 2019го я решил все таки поменять антифриз, поскольку тот, с которым я приобрел машину, больше смахивал на тасолоподобное желе, чем на охлаждающую жидкость. А печка не грела теплом от слова совсем. Было решено промыть всю систему охлаждения и залить новый современный антифриз. И это стало отправной точкой всей переделки.

Все бы ничего, печка грела, охлаждение работало, и так я в итоге проездил до конца зимы, когда начал запиливать подвеску. Тогда я не особое внимание придавал тому, что антифриз у меня куда-то уходит, просто подливал до тех пор, пока не закончился запас для долива. Однако в один прекрасный момент на даче у меня просто полилось из-под патрубка системы охлаждения, который стыкуется с ГБЦ над помпой. Тогда я решил разобрать всю систему охлаждения, а радиатор решил промыть дома под проточной водой. И мое удивление: я целых полтора часа промывал радиатор под проточной водой, тряс его, и каждый раз выливался какой-то мусор. Инспектируя уже чистый радиатор обнаружил трещины в районе сливного болта (видимо когда раскручивал или откручивал сливной болт не рассчитал силу и мог сорвать), а так же в районе верхнего выхода радиатора (это произошло возможно по причине повышенных вибраций вследствие старых подушек двигателя и дубового верхнего патрубка системы охлаждения).

Собрал все на новых запчастях, и радовался)) до тех пор, пока опять не потек радиатор… В итоге я раза три за весну/лето 2020го снимал радиатор, паял его и ставил обратно (хз, возможно проблема в кривости моих рук при пайке). Но в последний раз меня это дико выбесило и я решил просто купить новый радиатор 🙂

Достаточно долго я разбирался в этом вопросе, изучал форумы и БЖ других жиговодов, в итоге принял решение поставить алюминиевый радиатор от 2107 (отличие от пятерочного только в наличии отверстия под датчик температуры). Взял я его неспроста, поскольку давненько хотел перейти на электровентилятор. По своим теплопроводным свойствам он не отличается от медного (к тому же алюминиевый радик ставился и на современные 1,6-1,7 классические моторы), а разница в цене почти в два раза.

Очень порадовало, что установка электровентилятора на 2105 с принудительным вентилятором происходит, можно сказать, болт-он. В монтажном блоке предохранителей 81 года даже есть соответствующий слот под четырехконтактное реле электровентилятора, а схема подключения аналогична 07 квадрату.

Ставить б/у электровентилятор я не хотел, поэтому искал возможность купить новый 11ти лопастной Лузар 😅 (можете считать меня адептом этого производителя, но на моем опыте складывается только положительное впечатление от использования, качество запчастей и производительность агрегатов на высоком уровне).

Настала возможность и я закупился всем необходимым для установки электровентилятора. Для этого мне потребовалось:
— 11ти лопастной вентилятор в сборе LUZAR арт. 703730 (

1800р);
— кожух электровентилятора ВАЗ арт. 21073-1309010-20 (

400р);
— датчик включения вентилятора 92-87 град. VERNET арт. TS6994 (

350р);
— 3 болта М6х1.0х16 арт. 13836421 (

15р);
— 6 клемм (мама) 6.3мм (

25р);
— 1 наконечник провода d=4.2мм арт. 45 7343 8506 (

10р);
— 3 жгута проводов разных цветов сечением 1,5кв (были в гараже);
— 4х контактное реле (подогнал кореш советское);

Из проводов с клеммами собирается импровизированная коса и клеммы «мама» подключаются в пустые разъемы на монтажном блоке предохранителей, а круглая концевая клемма на идет на кузов на минус (все согласно схеме). На болты М6 крепится кожух электровентилятора, а сам вентилятор при помощи метизов в комплекте крепится к кожуху. Болты М8 потребовались чтобы закрепить шкиф водяного насоса после демонтажа заводской лопасти вентилятора (стандартные болты слишком длинные, поэтому нужны укороченные). Датчик включения взял VERNTEN, потому что на него были только хорошие отзывы, но он и по дороже.

Теперь вкратце по выводам. По моему мнению доработка системы охлаждения таким способом хоть и не является обязательной, но желательной:
— двигатель заметно быстрее прогревается в холодную погоду (ввиду отсутствия постоянного обдува воздухом), что косвенно способствует снижению расхода (между прочим бывали и случаи, когда на прогрев мотора у некоторых уходит порядка литра топлива);
— теперь двигатель даже в холодную погоду выходит на рабочую температуру в 90 градусов (что безусловно сказывается благоприятно на его работу);
— благодаря 4х контактному реле нет резкой просадки напряжения во время включения электровентилятора (можно подключать и на прямую через перемычку, но в этом смысла нет, поскольку заводом предусмотрена установка электровентилятора через 4х контактное реле, смысл изобретать велосипед);
— охлаждение происходит за считанные секунды (буквально 10 секунд работает вентилятор и температура снижается до нижнего предела 87 градусов, чему даже свидетельствует показание прибора), что будет летом — покажет время (но я в нем уверен, не спроста же экспортные и современные инжекторные жигули оборудованы именно электровентиляторами);
— ну и главное, что устанавливается все элементарно, по заводским креплениям и без вмешательств в электрическую схему автомобиля.

На этом у меня все, благодарю всех за внимание!

Мой инстаграм: maslov.97 Буду рад подпискам и активности именно там 🤙

Источник

Вентилятор охлаждения(Электричество)

Всем привет! Решил я пятёрочку доработать до добротного состояния, ибо карб худо бедно робит, простреливает, но робит) Всем владельцам классики «довоенных» времен известен «суперэффективный» принудительный вентилятор, который крутится вторя помпе) Вёз я как то летом этим пацанов за водкой, включил печку чтобы хоть как то снизить градус и у меня начали жариться ноги) Был в шлёпках) Прикинул х*р к носу и подумал:»Це зрада!».
Вот как обычно студенту заняться нечем, решил втулить электрический вентиль. Чтобы всё чинно было!
Приобрёл провода 5 метров в КОРТе, датчик температуры. Хотел взять на разборке вентиль, но отчим отдал свой от разбитой девятины.Отлично! В довесок взял там же кожух на классику и понеслось) Поискал схему на доступном языке и нашел, но рисану свою на всякий случай, чтобы не предъявили за авторские права потом)

Когда цепь собрана и подключена снимаем фишки с Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости и перемыкаем их между собой, если вентилятор крутится, следовательно собрано все правильно, ибо то же самое происходить когда он нагревается.
Честно говоря у меня так не разу и не сработал именно с датчика, когда перемыкал работает. Связываю это с тем, что датчик от девятки, а рабочая температура двигателя на ВАЗ 2109 и ВАЗ 2105 разная. В связи с этим надо купить датчик на 82-87(если не ошибаюсь). А так же есть вариант сделать кнопку принудительного включения по следующей схеме:

Что касаемо датчика, куда его тулить.
До того, как я думал что течет только помпа я его стал встраивать в нижний патрубок( что возле генератора), посредством переходника, который подпилил болгаркой до нужных размеров

Никто не запрещает и в верхний патрубок, но на форумах пишут, что лучше нижний. Я так понял позже включается ДТОЖ(или Датчик Включения Вентилятора, кому как удобно).
Позже я узнал что старый радиатор течет, как с*чка.

Пришлось ехать в магаз. И скажу я вам это не былые 1100 рублей за радиатор, а 1670, по крайней мере за LUZAR.
Там же и помпу купили и махнули

Источник

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ

Приводятся все основные электросхемы и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чём суть работы ВО? Электрический двигатель с крыльчаткой на валу установлен внутри прямоугольной металлической рамы, при помощи которой он крепится к тыльной стороне радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленную струю воздуха, которая, собственно, и охлаждает тосол или антифриз.

Если не работает вентилятор охлаждения, не спешите обращаться в автосервис. Установить причину неисправности можно и самостоятельно. Тем более что для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки — просто изучите справочный материал от 2shemi.ru и следуйте инструкциям по его проверке/замене.

Схема включения кулера ВАЗ 2104, 2105 и 2107

А — к контакту «30» генератора.

Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099

До 1998 года выпуска на автомобилях со старым монтажным блоком предохранителей 17.3722 (пальчиковые предохранители) в цепь вентилятора было включено реле 113.3747. После 1998 года такое реле отсутствует.

Так же до 1998 года применялся датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99±3ºС, размыкания 94±3ºС), после 1998 года ТМ-108-10 с аналогичными температурными диапазонами или его аналоги разных производителей. Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный под большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722

К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. А — К выводу “30” генератора

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

А — К выводу “30” генератора

Схема включения ВО ВАЗ 2110

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях отличается. На автомобилях с карбюраторным двигателем, для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляет контроллер.

Схема на 2113, 2114, 2115 инжектор и карбюратор

Где находится реле вентилятора

4 – реле электровентилятора;
5 – реле электробензонасоса;
6 – главное реле (реле зажигания).

Внимание: порядок следования реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся по цвету проводов. Поэтому находим реле от которого отходят тонкий розовый с черной полосой провод, идущий от главного реле (контакт 85*)(не путать с тонким, красным с черной полосой проводом, идущим от контроллера) и толстый силовой белый с черной полосой провод (контакт 87) (белый и розовый нужные нам провода), это и есть реле вентилятора.

Если вентилятор охлаждения не работает

Для привода вентилятора устанавливается электродвигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов МЭ-272 или аналогичные ему. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:

Вентилятор системы охлаждения может не включаться из-за:

Для проверки самого электродвигателя вентилятора VAZ подаем на его выводы напряжение 12 В от аккумуляторной батареи – исправный мотор заработает. Если причина неполадки в вентиляторе, его можно попытаться отремонтировать. Проблема, обычно, заключается в щетках или подшипниках. Но случается что электродвигатель выходит из строя вследствие замыкания или обрыва в обмотках. В таких случаях лучше заменить весь привод.

Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А). Проверка производится с помощью автомобильного тестера, включенного в режиме пробника.

Замена электровентилятора в авто

Модернизация схемы управления

Вентилятор охлаждения на десятке включается при тепературе 100-105°C, тогда как нормальной рабочей
температурой двигателя является 85-90°С, получается вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.

Эту проблему можно решить двумя способами: настроить температуру включения в «мозгах» или сделать кнопку. Мы остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: попал в затор — включил, выехал — выключил, и никого перегрева.

В салоне была установлена кнопка выбора режима работы вентилятора (отключен постоянно, включен постоянно, включение автоматически посредством датчика) — этот «тюнинг» не является обязательным, но будет очень полезным дополнением.

На контактах реле 87, 30, на проводе от аккумулятора к предохранителю и массе вентилятора будет большой ток и по этому там обязательно используем провода, сечением не менее 2 мм иначе более тонкий провод не выдержит и сгорит.

Видео — подключение и проверка ВО

НАЖМИТЕ ТУТ И ОТКРОЙТЕ КОММЕНТАРИИ

Источник