в какую сторону крутить коленвал при регулировке грм

Как правильно выставить метки ГРМ коленвала и распредвала

Газораспределительный механизм – это один из важнейших узлов автомобиля. Средний промежуток замены ремня составляет 50-60 тысяч километров. При его замене необходимо правильно произвести установку меток ГРМ. Все нюансы и особенности процесса описаны в этой статье. И помните: неправильно выставленные метки приведут к сбою в работе Вашей машины и дорогостоящему ремонту.

Для чего необходимо правильно выставить метки

Для правильной работы газораспределительного механизма автомобиля необходимо, чтобы закрытие и открытие клапанов происходило в строго определённой последовательности. Малейшая неточность работы распредвала и коленвала приводит к тому, что процесс газообмена в цилиндрах нарушается, и двигатель перестаёт работать в правильном режиме.

Ремень ГРМ – это резинотехническая деталь, которая в процессе эксплуатации может изнашиваться, растрескиваться, рваться и т. д. Поэтому необходимо производить своевременную замену элемента.

В процессе установки нового следует правильно выставить метки. Это необходимо для того, чтобы с первых секунд запуска двигатель работал корректно. При неправильной установке могут возникнуть серьёзные проблемы, вплоть до поломки двигателя.

Инструменты, которые необходимы для работы

Установка меток – непростой процесс и при неправильном подходе Вы рискуете потратить много времени на установку детали. И это не самое страшное. Бывают случаи, когда нерадивые водители ломали двигатель и другие механизмы авто.

Прежде всего, запаситесь необходимым инструментом:

Совет: лучше чтобы у вас были все диаметры ключей начиная с №10.

Большая отвёртка с плоским наконечником.

Выставление меток

До начала работ необходимо понимать, что важно, чтобы во время процесса по замене ремня ГРМ заранее выставленные риски не сбились. В противном случае Вам придётся углубиться в настройки и потратить не один час на установку детали.

В процессе установки ГРМ ремня важно выставить поршни таким образом, чтобы в первом цилиндре поршень находился в самой верхней точке первого цилиндра. В этом положении поршень находится в максимальном удалении от коленчатого вала. Именно в таком положении находится двигатель при правильно выставленных метках. В этом положении и надо менять ремень ГРМ.

Количество меток, а также их расположение может отличаться в зависимости от Вашего типа двигателя.

Можно выделить следующие метки:

Все они должны совпадать перед заменой ремня грм. Для того чтобы выставить правильное положение проверните коленчатый вал за болт крепления к нему шкива. Обращаем внимание: прокручивать за шкив распредвала запрещено.

После того как Вы выставили ВМТ замените ремень, затяните натяжитель.

В конце работ по установке ремня прокрутите коленвал несколько оборотов, проверьте не сбились ли риски. При необходимости повторите регулировку.

Замена ремня ГРМ без меток

В некоторых случаях необходимо произвести установку ремня при отсутствии меток.

Для этого потребуются:

Первым делом снимите защитную крышку ремня, выкрутите свечи.

Рассмотрим подробно процесс замены ремня без меток на 8-ми клапанном двигателе.

На 16-клапанном моторе (2 распредвала) установка выполняется по тому уже принципу.

Последствия неправильного выставления меток

Если метки ГРМ были выставлены неправильно, могут возникнуть тяжёлые последствия для автомобиля.

Наиболее распространённые случаи:

Как понять, что метки сбиты, симптомы

После замены ремня может возникнуть ситуация, что установка меток произошла неправильно. Как это определить рассказано ниже.

В завершении статьи хотим отметить, что правильно выставить меткам ГРМ сможет не каждый автовладелец. Необходимо владеть информацией о работе двигателя и его конструктивных особенностях. Если вы не хотите потратить ни один час на наладку работы механизмов, рекомендуем обратиться к специалистам.

Источник

Регулировка клапанов

Всем привет.
Вот решил на выходных поковырятся в машине и отрегулировать клапана, так как на холодную слышен был стук клапанов. Ну и как всегда прежде чем лезть куда либо, я собрал нужную мне информацию по данному процессу. Информацию брал из мануала и из разных сайтов.
Накидал на бумажку основные моменты

порядок регулировки, зазоры, в какую сторону крутить коленвал, порядок затяжки болтов крышки.

Зазоры для 7 колена одни это:
— впускные клапана 0,18-0,22
— выпускные клапана 0,23-0,27

Я выставлял средний зазор это для впускных 0,2, а для выпускных 0,25.

Вооружившись информацией я принялся за дело. Первым делом котрутил с крышки головки крепления тросика, после снял воздухан целиком, так как от него идет трубка в крышку клапанную. После переходим к отручиванию катушек и откручиванию 5 болтов, которые зажимают непосредственно саму крышку. После того как открученные все болты, я воспользовался деревяшкой и молотком. Прикладывал деревяшку и не сильным ударом бил по крышку, для того чтобы крышка отошла от блока. И так со всех сторон, после чего крышка отошла от блока и я смог ее снять.
Вот так вот выглядит под крышкой.

После того как я снял крышку я начал снимать верхний кожух, который закрывает ремень ГРМ. Он крепится на трех болтах, но для начала надос нять фишку, закрытую резинкой. Первый болт находится спереди, в торой сзади, третий болт находится по коннектором. Откручивание этих болтов принесет такое удовольствие, могу заверить будете вспоминать япономать с такой нежностью.

Как только сняли верхний кожух ремня ГРМ, нам стал доступен шестерня распредвала с меткой. Дальше вставляем с левой стороны вроток с головкой на 19 и прокрчиваем коленвал против часовой стрелки.

На шестерне распредвала имеются три метки, первая это UP, две другие просто риски которые расположены под углом в 90 градуосв от метки UP. Далее прокрчиваем коленвал против часовой стрелки до тех пор пока метка UP не будет располагатся вертикально, а риски не совместяться с блоком.

Начинаем с первого цилиндра, проверив существующие зазоры они были следующие впускной 0,25, выпускной 0,3. Для регулировки клапанов ослабляем контрагайку, засовываем щуп кулачком распредвала и рокером регулируемого клапана и с помощью отвертки крутим регулировочный винт, одновременно двигая щуп в зазоре. Вращаем регулировчный винт до тех пор пока щуп не начнет испытывать сопротивление. Как только почувствовали, что щуп проскальзывает в зазоре с сопротивлением остановитесь и затяните контргайку. Проверьте зазор еще раз и убедитесь, что при затяжке контргайки он не сбился. И так все 4 клапана.

После того как отрегулировали первый цилиндр, прокручиваем коленвал против часовой стрелки до тех пор пока метка UP не будет смотреть влево, а правая риска смотреть вверх. Регулируем третий цилиндр, да именно третий.
Закончили с третьим, дальше крутим коленвал пока метка UP не будет смотретьв низ. Теперь регулируем 4 цилиндр.
Далее крутим коленвал пока метка UP не будет смотреть вправо и теперь приступаем к 2 цилиндру.
После окончании регулировки всех клапанов, собираем обратно. Если ни разу не меняли прокладку клапаной крышки, то лучше ее поменять. А так же если не меняли резиновые уплотнители свечных колодцев, то лучше сразу их поменять.
Собираем все в обратном порядке, сначало верхний кожух ремня ГРМ, не забываем покдлючить фишку. Далее промазываем термостойким герметиком бортик головки блока цилиндров в местах изгибов и прикрчиваем клапанную крышку, затягивая болты в определенном порядке, так указанов мануале. На моем листочке нижний рисунок.
1. Центральный болт;
2. Правый верхний;
3. Левый верхний;
4. Правый нижний;
5. Левый нижний.
Дальше всталяем на место катушки и крепим воздухан.

Заводим машину и результат, двигатель стал работать тише, не так слышны клапана.

Фоток не так много, так как в одни руки и крутить и фоткать тяжеловато.

Источник

к вопросу за что куруть!

Вопрос из зала: Объясните, почему нельзя при проворачивать коленвал против часовой стрелки? Чем это грозит? Я тут позавчера регулировал зазоры и чего-то ступил (ночью дело было) и провернул коленвал на 180гр против часовой. Беспокоюсь, мог ли что-то поломать…

Ответ знатоков: зазор может не правильно стать, есть на сопряжениях люфты (шестерни, растяг цепи) потому при регулировке всегда крутят по вращению коленвала чтоб все зазоры выбрать

Ответ моего сервисмена: хули за коневал крутить, надо распредвал ипошить, лень залазить за колесо!

Комментарии 7

Крутить надо мотор только походу! Если крутить в обратную сторону, то цепью будет вжимать натяжитель цепи и в некоторых случаях сломать стопор натяжителя. На зазоры клапанов это не влияет если их регулируешь если крутишь в обратную сторону мотор. А вот если цепь с износом но не предельным ещё, то она может проскочить на звёздочке если будешь крутить мотор в обратную сторону. Естественно сильно не желательно крутить мотор за болт распредвала который крепит звёздочки. Слишком большое усилие при проворачиваем мотора получается на этот болт. Крутить только за коленвал и по ходу работы мотора.

а мой (уже не мой) сервисмен обиделся на такое указание.

Автослесарь должен выполнять работу так чтоб клиент ему не давал указаний как производить работу. Это клиент от его знаний должен что-то себе отложить. На то это и образование автомеханик.

Крутить надо мотор только походу! Если крутить в обратную сторону, то цепью будет вжимать натяжитель цепи и в некоторых случаях сломать стопор натяжителя. На зазоры клапанов это не влияет если их регулируешь если крутишь в обратную сторону мотор. А вот если цепь с износом но не предельным ещё, то она может проскочить на звёздочке если будешь крутить мотор в обратную сторону. Естественно сильно не желательно крутить мотор за болт распредвала который крепит звёздочки. Слишком большое усилие при проворачиваем мотора получается на этот болт. Крутить только за коленвал и по ходу работы мотора.

Всё это от незнания матчасти или обыкновенного раздолбайства происходит. )))

Источник

В какую сторону вращается коленвал двигателя

По стандарту SAE вращение вала двигателя должно происходить против часовой стрелки (CCW — counterclockwise), если смотреть на двигатель со стороны маховика (по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди). Сторона двигателя, на которой установлен маховик, — это та сторона, с которой отбирается механическая мощность для привода автомобиля, или сторона отбора мощности. Сторона распределения (сторона привода агрегатов) — это противоположный торец, обычно называемый передней стороной двигателя, на котором монтируются приводы агрегатов двигателя.

Рис. На этой фотографии четырехцилиндрового рядного двигателя указаны его сторона отбора мощности и сторона распределения. Стандартным направлением вращения вала является вращение по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди, т.е. с той стороны, на которой находятся ремни приводов агрегатов двигателя (со стороны распределения)

Таким образом, для заднеприводных автомобилей характерно продольное расположение двигателя, когда он обращен стороной отбора мощности назад. Двигатели с поперечным расположением также, как правило, соответствуют по направлению вращения стандарту. У двигателей автомобилей Honda и судовых двигателей направление вращения может не соответствовать стандартному.

Здравствуйте!
При всем моем уважении к СовМашПрому, на своем тракторишке вынужден заменить УД-2 на китайское чудо. Но, для нормальной работы трактора необходим двигатель с обратным вращением вала.(по часовой стрелке если смотреть со сотороны вала). Изначально трактор был сконструирован под советские УД-2 или ЗИД-5 и им подобным с редуктором. (Применялись на «доилках-веялках» и мотоблоке «Урал»)

Двигатель рекомендован для замены двигателя на мотоблоке «Урал». Для «Урала» может и сгодится, но для тракторишки слабоват и выходной вал в 15мм не внушает доверия.
Посему на просторах интернете нашел вот с таким редуктором:

Практически все меня устраивает, (вал 25мм мощность 9-13 л/с и т.д.) но один вопрос в параметрах не раскрыт. Ничего нет про направление вращения вал. Может быть, кто то встречался. Подскажите! Гадать не надо, я это сам умею делать ), нужна конкретная инфа. Где применяется, и какое либо подтверждение.
Я пытался выставить инфу в кулибин клубе, но она не продержалась там и суток наверно изобретать велосипед с тремя квадратнами колесами им интереснее. Надеюсь здесь не удалят.
Всем спасибо!
Вопрос закрыт.
Спасибо Expert2009 за помощь и предоставленную картинку.
Вот этот редуктор

По стандарту SAE вращение вала двигателя должно происходить против часовой стрелки (CCW — counterclockwise), если смотреть на двигатель со стороны маховика (по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди). Сторона двигателя, на которой установлен маховик, — это та сторона, с которой отбирается механическая мощность для привода автомобиля, или сторона отбора мощности. Сторона распределения (сторона привода агрегатов) — это противоположный торец, обычно называемый передней стороной двигателя, на котором монтируются приводы агрегатов двигателя.

Рис. На этой фотографии четырехцилиндрового рядного двигателя указаны его сторона отбора мощности и сторона распределения. Стандартным направлением вращения вала является вращение по часовой стрелке, если смотреть на двигатель спереди, т.е. с той стороны, на которой находятся ремни приводов агрегатов двигателя (со стороны распределения)

Таким образом, для заднеприводных автомобилей характерно продольное расположение двигателя, когда он обращен стороной отбора мощности назад. Двигатели с поперечным расположением также, как правило, соответствуют по направлению вращения стандарту. У двигателей автомобилей Honda и судовых двигателей направление вращения может не соответствовать стандартному.

Прогрел двигатель слил масло. Он простоял сутки(дела были), потом залил смывку и хотел завести, а стартер не крутит. Даже ключом не могу провернуть коленвал. В чем может быть дело? Подскажите, кто знает!

Интересное кино, но одна только мысль приходит в голову-кто то завёл ваше авто во время пока вы по делам, и мотор заклинило работая без масла.

Или вариант от «pavlodubina5». Или на передаче стоит машина и под колёсами упоры.
В обратную сторону пытались крутить коленвал? Если не крутится — это одни причины, а если крутится то — другие.

Похоже получился какой-то форс-мажор в вашем двигателе и теперь он не желает проворачиваться. Значит придётся делать разборку и выяснять причину.

На морозе конечно такие работы лучше не делать. Надо отбуксировать автомобиль в тёплый гараж и там можно будет докопаться до причины заклинивания двигателя. Хорошо если в гараже имеется смотровая яма, тогда легче будет проводить ремонт мотора.

Снизу подставляете ёмкость и открутив сливную пробку, спускаете масло из двигателя. Пока оно там сливается, вы открыв капот начинаете вскрывать двигатель.

Если карбюраторный, то снимаете крышку воздушного фильтра, убираете сам фильтр, откручиваете 4 гайки крепления корпуса фильтра и убираете этот корпус. При откручивании гаек аккуратнее снимайте их чтобы не упали в карбюратор, а то они могут пролететь насквозь во впускной коллектор и оттуда их засосёт потом в камеру сгорания, что может привести к нехорошим последствиям (как минимум может пробить поршень, как максимум снова заклинит мотор). Можно перед откручиванием гаек сначала закрыть карбюратор чистой ветошью. Там к корпусу фильтра ещё прикреплён шланг сапуна, его тоже отсоедините иначе всё это будет мешать при снятии клапанной крышки. И тросик газа тоже придётся отсоединить от карбюратора и убрать его в сторону. Ещё там остаётся шланг вакуумного усилителя тормозов, тоже проходит над крышкой клапанов, но тут зависит от его длины, может и не помешает при снятии крышки, если коротковат и слишком прижат, тогда придётся и его снять.

Если же мотор инжекторный, тогда немного другие подготовительные работы сверху в моторном отсеке. Надо ослабить хомуты воздуховода на воздушном фильтре и на дроссельном узле, убрать его. Убрать шланг сапуна, шланг ВУТа и отсоединить трос «газа».

Дальше одинаковая работа для обеих вариантов двигателя. Трубочкой на 10 или воротком с головкой на 10, откручивайте гайки по периметру крышки клапанов. Старайтесь и эти гайки не растерять вместе с фасонными шайбами которые под этими гайками

Открыв крышку клапанов осмотрите цепь и можно фонарём посветить вдоль цепи вниз, не порвана ли она и не провисает ли из-за поломки натяжителя.

Если вы видите что цепь цела и натянута, тогда вывернув свечи зажигания, попробуйте ещё раз провернуть колен/вал за гайку шкива вперёд. Если вперёд, по часовой стрелке сопротивляется, тогда можно попробовать крутить против часовой стрелки.

Если прокрута не получается, тогда следующий этап — придётся снимать цепь. Отвёрткой или зубилом отгибайте шайбу фиксирующую болт крепления звезды распредвала. На 17 накидным ключом или головкой на 17, ослабляйте болт. Потом надо ослабить или убрать натяжитель башмака цепи (зависит от конструкции натяжителя, если классический механический стоит, то его лучше убрать открутив два болтика).
Цепь ослабла, открутить болт звезды распредвала

Теперь вам желателен помощник, так как один будет держать звезду с цепью, а другой должен прокручивать колен/вал. В какую-нибудь сторону он должен крутиться. Если этого не происходит, тогда очень большое подозрение на проворот шатунного или коренного вкладыша.

Звезду с цепью привязывайте сверху пусть пока она повисит или собственно говоря можно её прицепить на место пока и закрепить болтом и даже натяжитель водрузить на место, чтобы эти комплектующие не растерялись..

Спускайтесь вниз в смотровую яму. Закручиваете спускной болт на поддоне, тазик с отработкой в сторону. Убирайте защиту двигателя если таковая имеется.
Дальше надо приподнять двигатель иначе поддон не снимется. Для этого есть два способа. Вначале надо слева и справа открутить по две гайки на подушках крепления двигателя. Потом поднять двигатель, либо сверху привязав его к брусу и приподнять тельфером или полиспасом, или накачанные друзья будут за этот брус поднимать. Мне нравится другой способ более доступный даже для одного человека. Надо только иметь гидравлический домкрат. Через доску домкратом приподнимать мотор в районе коробки передач и сцепления, в общем подставлять там где не замнётся.
Откручиваете болты крепления картера, их 19 штук. Вытаскивая болты, не растеряйте шайбы.

Открутив все болты, снимайте поддон, расшевелите его, он наверняка прилипший. После того как он отпрыгнет от блока цилиндров, вот теперь можно помаленьку поднимать двигатель. Немного домкратом приподнял, пробуем вытащить поддон, если не выходит, можно ещё мотор приподнять.

Когда поддон снимется, увидите коленвал с шатунами. руками пошевелите каждый шатун. Когда всё в порядке, он малость шевелится в продольном положении оси. Если проворот вкладыша на каком-то из них, то шевелится он не будет — заклинен.

Если окажется что все шатунные свободны, значит провернуло коренной. Ну тут если глазами не увидите, то придётся по очереди откручивать пять штук бугелей и осматривать. Когда найдёте виновника, тогда надо осматривать шейку колена на предмет — нет ли задиров и делать замер износа диаметра шейки. Если повезёт, то может обойдётесь только заменой вкладышей (мне встречался такой вариант, когда вкладыш коренной провернуло, но шейка колен/вала не пострадала).

Ну вот собственно и всё. Остальное, как говориться сборка — в обратном порядке.

На двигателях старых моделей Жигулей (классика) нет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировка клапанов ВАЗ 2106 производится вручную. Такая работа не считается сложной, и многие автолюбители приспособились выполнять ее самостоятельно, изучив алгоритм разборки части силового агрегата и порядок регулировки клапанов ВАЗ 2106.

Зачем и когда нужно делать настройку

За подачу топлива в цилиндры и выпуск из них отработанных газов непосредственно отвечают 3 элемента газораспределительного механизма (ГРМ):

Клапана на ВАЗ 2106 открываются за счет нажатия кулачков распредвала на соответствующие рычаги. При рабочей температуре двигателя 90° рокер плотно прижат пружиной к рабочей части вала и при повороте кулачка полностью открывает впуск или выпуск. После остывания металл сжимается, отчего между рабочими поверхностями рычага и распредвала появляется просвет. Когда мотор «шестерки» отрегулирован правильно, этот тепловой зазор должен составлять 0.15 мм.

Учитывая, что ГРМ всех классических моделей идентичны, регулировка клапанов ВАЗ 21 (01-07) осуществляется в одинаковом порядке и под одну величину зазора. Настройка нужна в следующих случаях:

Когда зазоры слишком большие, хода рычагов не хватает для полного открытия каналов и топлива в цилиндры поступает меньше положенного. При отсутствии зазоров клапанов (они «зажаты») каналы открыты постоянно вне зависимости от положения распредвала, в цилиндрах падает давление (компрессия) и мотор значительно теряет в мощности.

Подготовка и предварительная разборка

Для регулировки ГРМ карбюраторная классика предварительно разбирается с помощью следующих инструментов:

Чтобы настроить клапанный механизм ВАЗ 2106 своими руками, потребуется 2 рожковых ключа размером 13 и 17 мм, а также специальный ключ для вращения храповика коленвала. Величина зазора измеряется широким щупом толщиной 0.15 мм. Как правило, на пластиковой рукоятке щупа изображена таблица, показывающая, в каком порядке регулировать клапана. Таблица имеет следующий вид:

Не рекомендуется при работе пользоваться стандартными узкими щупами, поскольку шейки распределительного вала и рабочие части рокеров довольно широкие и зазор нужно измерять по всей ширине.

Цель предварительной разборки — снять клапанную крышку силового агрегата, для чего надо произвести следующие действия:

По окончании разборки головкой откручивается 10 гаек крепления клапанной крышки, после чего она аккуратно снимается со шпилек за масляную горловину и передний край. Пучки проводов, мешающие снятию, отодвигаются в сторону, отсоединять их не нужно.

Выполнение настройки

Проверка и регулировка клапанов производится со стороны свечей зажигания.

Для точности определения ВМТ поршней и более легкого вращения коленвала свечи лучше вывернуть.

Нумерация цилиндров и клапанов идет спереди, от радиатора охлаждения. Не забудьте установить рычаг коробки передач в нейтральное положение.

Чтобы правильно отрегулировать механизм, необходимо ключом для храповика совместить метку на шкиве коленчатого вала с отметкой I на корпусе мотора. Убедитесь, что поршень в 4 цилиндре находится в самом верху (ВМТ), опустив в свечной колодец отвертку. Если она провалилась, то в положении ВМТ находится поршень 1 цилиндра, а не 4-го, и нужно сделать полный оборот коленчатого вала. Дальше действуйте по следующему алгоритму:

При дальнейшей работе повторяется та же схема, а порядок регулировки показан в таблице. Каждый раз нужно поворачивать коленвал на 180° по часовой стрелке и производить настройку соответствующих номеров клапанов. Точность поворота поможет определить круглая метка на шестерне распределительного вала.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Но прежде проверьте состояние цепи, накладки успокоителя и башмака натяжителя. При необходимости подтяните цепь. Также не помешает проверить прокладку клапанной крышки: она должна оставаться эластичной и не пропускать масло. После сборки запустите двигатель и оцените его работу на слух. Для верности стоит измерить давление в цилиндрах.

Источник