в какую сторону крутить натяжной ролик ваз 2112 16 клапанов

То, замена роликов ГРМ и правильная регулировка ремня

Всем бодрого понедельника, с момента покупки авто я сразу поменял ремень с роликами на новые. Но на сегодняшние день уже накатал 23 тыс км и поэтому руки и голова чесались поменять ролики и отрегулировать натяжение ремня ГРМ. Ролики я взял старые которые когда снимались с машина для замены новых роликов, но как оказалось ролики без износа только смазки не было, следовательно промыл и набил их свежей и рекомендованной смазкой для роликов TOTAL ALTIS SH2 : Смазка высокотемпературная и вуаля ролики как с магазина. С установкой и регулировкой проблем не возникло, сделал специальный прибор для проверки натяжения ремня, также фиксатор шестерней распределительных валов. Снятые старые ролики действительно износились — при шатания в руках они люфтили. Все отрегулировал как положено не по мурзилке а по вот такой записью из сайта www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101198&start=125 и проверенно мною

Вы пишите очевидные вещи известные всем. bboyan Методику предложенную ВАЗом видели? «При давлении с усилием 10кгс на ремень инструментом шириной 3мм он должен прогибаться на 5,2-5,6мм. Регулировка проводится на холодном двигателе.» Пристрелить надо создателя такой методы. Во первых, ловить десятые миллиметра скрючившись над двигателем крайне неудобно, во-вторых эта методика однозначно приводит к перетягу, в-третьих 99% СТО вообще не применяют какие-либо приборы при натяжке ремня и в-четвертых сама конструкция двигателя 1,5 не достаточно просчитана на ударные нагрузки ремня (ИМХО например при торможении двигателем с резким включением понижающей передачи), поэтому появился дефорсированный двигатель 1,6 — капитуляция конструкторов ВАЗа перед «трудным» для их понимания ремнем. Комплекс указанных проблем и приводит к ускоренной кончине ремня, у меня складывается впечатление, что его вообще нельзя правильно натянуть. И всё это усугубляется колоссальным количеством подделок.

Подтягивать или ослаблять надо пачучуть, вот прям по 2-3 градуса на натяжном ключе.
Я лично подтягиваю тогда, когда на холодном пуске ремень бьёт по кожуху.
Сразу глушим, натягиваем 2-3 градуса — и ремень уже не бьёт.
Если по-прежнему бьёт — даём ещё 2-3 градуса дотяжки.
Если снять крышку и прокручивать двиг за колесо на 5-й передаче,
то в какой-то момент между шкивами ремень встаёт горбом.
Этот горб и стучит по кожуху, его и надо убирать.
Я лично с 6 попытки правильно настроил ремень, как говорится семь раз отмерь и один раз отрешь!

Источник

Замена ремня ГРМ 16 кл. двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

4. в «Руководстве», подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь «комнатную» температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.

Лада 2112 2007, 89 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 2112, 2005

Лада 2112, 2007

Лада 2112, 2008

Лада 2112, 2006

Комментарии 53

Мнений очень много по этому поводу… Если натягивать против часовой, то угол у ремня положе и нет необходимости сильно затягивать гайку(сорванная резьба в ГБЦ не редкость)… В процессе ролик работает на самозатяг. Был случай, сам лично видел, как съело почти половину ремня(на приоре 8кл) именно по причине натяжки ролика по часовой… Может, конечно, с геометрией что то не не так, но после исправления проблем не было. ну и по мануалу против часовой. Мнение свое не навяливаю, просто логично, вроде, против часовой.
P.S. Добавлю, что у многих нет проблем с любым вариантом…

Логично то затягивать по часовой ))) как резьба 🤭🤭🤭

причем тут резьба?) Ролик так устроен, что натягиваешь против часовой, как бы вниз тянешь ремень, и он от этого натягивается. Вверх тянуть он только расслабится. Вообще не пойму, какой мудень может натянуть ремень по часовой? Если это равносильно=расслабить.

Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик.
Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам. В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям.

Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок.
При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.

Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию.

В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга.
На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.

Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана.
Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика.
РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.

То, что пишут в талмудах как ролик натягивать не всегда совпадает с реалиями. По этому, может быть, что когда вы его настроите, как написано в библии для чайников, ролик просто упокоится с миром и не будет работать должным образом. Поэтому всё относительно разных производителей и брака.

Вообще честно, лучше немного не дотянуть ролик, чем перетянуть. Будет жить и ролик и помпа и ремень. Главное следите, и прислушивайтесь к посторонним звукам в области ремня ГРМ.

У меня не раз были случаи, что ремень вот-вот слетит, болтался и кричал, подтяни меня, даже протер защитный кожух. Кожух наверно и спас оттого, что ремень не слетел, и не произошло Втыка поршня в клапана.

Так, что меняйте сами помпы, ремни безопасн. брр ГРМ и не бойтесь ни чего. Главное логическое мышление и правильный подход к тому, чем хотите заняться.

Источник

Натяжка ремня ГРМ на ВАЗ-2112 16 клапанов: проверка натяжения, чертежи и видео

Двигатель ВАЗ-2112 устанавливался на автомобили LADA «десятого» семейства: 2110, 2111 и 2112. Два вала ГРМ в этом двигателе приводятся в движение ремнём. При замене ремня надо суметь проконтролировать натяжение, и вроде бы, для этого выпускают спецоборудование. Мы считаем, что натяжка ремня ГРМ на ВАЗ-2112 может быть выполнена с использованием динамометра. Силу натяжения при этом удаётся выставить без ошибок. Надо только изготовить технологическую пластину, применяемую вместо натяжного ключа. Чертёж будет приведён ниже.

Дальше на видео показано, как именно проверяют натяжение, не пользуясь даже динамометром.

Процесс натяжки ремня ГРМ «от и до»

Все действия выполняем на холодном двигателе. Допустим, ремень сейчас заменяется и гайка на ролике не затянута. Тогда просто пропустите «шаг 1»:

Первый шаг перед регулировкой

Как выставить натяжение

На двигателе ВАЗ-2112 натяжение ремня ГРМ зависит от усилия, прилагаемого к регулировочному ключу. Усилие должно составлять 2,0 Н*м. А у нас дистанция от оси до «ушка» составляет 51 мм (см. ниже). Умножьте 0,051 на 39,2266 (4 кгс в ньютонах), и получится требуемое.

Чертёж пластины

Из стали толщиной 2 мм изготовляют пластину, показанную на чертеже. Выкройку нужно делать, исходя из особенностей гибочного оборудования. При «гибке» длина уменьшается, и значит, размеры выкройки будут больше, чем 94×75 мм.

Резьбу под винты М4 нарезают стандартным способом. Каждый винт должен выступать за плоскость на 7 мм.

Если пластину не изготовлять

Все знают, что на моторе ВАЗ-2112 натяжка и замена ремня ГРМ выполняется с использованием ключа. Его вид показан на фото.

Ключ для регулировки натяжения

На рукоятке можно сделать прорезь, и тогда, установив динамометр, регулируют усилие так, как показано выше.

Если усилие будет составлять 4 кгс, тогда дистанция от прорези до средней точки между штифтами должна равняться 49,5 мм.

Отличие между методами «1» и «2» очень простое: во втором случае пластина (ключ) не фиксируется. Значит, ключ придётся удерживать на одном уровне, закручивая при этом гайку. Делайте выбор.

Ещё один метод проверки натяжения ремня

Удобно проверять натяжение, когда крышка ГРМ установлена:

Роль щупа может выполнять трубка, стальной прут и т.д.

Предостережение от ошибок

Если говорить о двигателе ВАЗ-2112, натяжение ремня ГРМ можно усилить или ослабить. При этом надо придерживаться рекомендаций:

Результат правильной и ошибочной настройки показан ниже.

Слева – как правильно

Повороту вправо должно соответствовать ослабление натяжения. А тот, кто сделал всё наоборот, пусть затем обижается на себя: ремень очень быстро износится!

При соблюдении всех рекомендаций отверстия не могут оказаться вверху (как на фото 2).

Замена на самонатяжной ролик ( автомат-натяжения)

На двигатели 11194 и 21126 устанавливаются ролики с «автоматом натяжения». Казалось бы, автоматический ролик подойдёт для любого двигателя ВАЗ. Но не спешите.

Два разных натяжных ролика

Ролик от двигателя ВАЗ-2112 снабжён выступами по бокам. На детали 21126-1006238 никаких выступов нет. В этом и состоит проблема.

Не рискуйте без надобности – нужен только оригинальный ролик 2112-1006120 или его аналог.

Ради чего мы старались

При нарушениях в работе ГРМ мотор ВАЗ-2112 успешно гнёт свои клапаны, требуя их замены. К нарушениям относится обрыв ремня, а также перескок через несколько зубцов. Вторая неисправность возникает при заниженной силе натяжения, а первая – это результат износа ремня в целом. Делайте выводы.

Регламент и артикулы

Проверяйте натяжение ремня ГРМ каждые 15 тыс. км – это регламент. Артикул ремня приводить не будем – речь шла не о замене. А решив поменять натяжной ролик, найдите деталь 2112-1006120-XX. Вместо XX могут идти цифры от 00 до 10, и всё это – продукция отечественных заводов (00 – это ВАЗ).

Комплектующие, выпускаемые в России

Все аналоги

Сразу переходим к списку:

[spoiler show=»Показать весь список»]

Особой популярностью пользуются бренды GATES, INA.

Источник

Большой плановый ремонт. Часть 9 (ГРМ)

Не мог я не выделить тему узла ГРМ отдельно! Я впервые в жизни с ним связался и наверно поэтому возникли некоторые трудности. Итак установка ВМТ колена и распредвалов… ВМТ распредвала я искал по «линейке» над маховиком

и длиным штырем в цилиндр №1. Включил пятую передачу крутил за колесо. не буду описывать весь процесс т.к. его уже лям раз описали переписали и расписали, скажу одно надо пробовать самому что бы понять! Наверно раза с 50 смог только поставить по меткам, чтобы все метки после прокручивания колена совпадали.

Натяжка по метка это не один вопрос который меня смущает! Смущает вопрос в какую сторону крутить натяжной ролик по часовой или против?! В инете все пишут по разному, OptiBionik снимал видео как натянуть ремень правильно (хорошее видео) на видео, ролик тянул по часовой стрелке! Мне же подсказал что тянуть надо против т.к. изгиб ремня в районе ролика и шестерни выпуска меньше! Так я и сделал

Вот в таком положении у меня совпадают все 3 метки, между метками рапредвалов я насчитал 15 зубов. Кстати на моих шкивах метки со смещением (наверно приоровские).

Все выставил решил завести…завел и услышал как стучать гидрики испугался и заглушил, потом снова завел пораскинув мозгами понял из за чего стук (машина не заводилась с 8 января, масло все утекло в поддон).
Теперь вопросы которые меня смущают: 1. Правильно я тянул ролик против часовой стрелке? 2. Не перетянул ли я ремень ГРМ и как точно проверить? 3. Аналог второго вопроса только с ремень гены?
Когда заводил машину без гены при прогазовке обороты падали на 900. Как установил гену обороты при прогазовке стали падать до 400, а потом возвращаться в нормальное положение?! 4. Как проверять и натягивать ремни на холодную или на горячую?!

Лада 2112 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2112, 2004

Лада 2112, 2008

Лада 2112, 2001

Лада 2112, 2008

Комментарии 10

Извиняюсь заранее, может я скажу глупость, но как я понял при замене ремня мотор с подушки не снимал? У тебя такой же двигун 211240 с ГУРом? Просто самому подходит замена, а никак не разберусь.

Нет подушку у меня снимать не надо, т.к. авто без гура!

А с ГУРом как я понимаю нужно снимать для замены ремня ГРМ и гены?

наверно да, точно не знаю!

Ролик всегда должен устанавливаться так, чтобы тангенциальная сила при вращении ремня двигала ролик в сторону затяжки. Если в 2 словах — то ремень при вращении тянет за собой ролик (за счет трения), и тянуть он должен на затяжку.

У тебя правильно, кстати, забыл добавить что болт будет крутиться в сторону затяжки (в твоем варианте — правильном) под натяжением ремня, а если бы в другую сторону был повернут ролик, то болт бы сам стремился открутиться.

Ролик тянется против часовой стрелки, всё правильно. Ремень я натягивал так: вращал колено и смотрел, как выгибается его ветвь между шкивами распредвалов. В определённый момент она становится горбом. Натягивал ремень таким образом, чтобы этот горб был чуть ниже кромки кожуха ГРМ и не бился о него. Сильно натягивать не нужно, перетяг страшнее недотяга. Делал это всё на холодном моторе. 15 тысяч вопросов к натяжению не было. Зимой слегка подтянул ремень, потому что стал на холодную немного стучат по кожуху. Натягиваю так уже не первый раз, всё хорошо ходит. При натяжке по мурзилке ремень, как правило, получается сильно перетянут. Это слышно сразу — ролики и помпа начинают выть. Такого в любом случае быть не должно

я сторонник натяжки по часовой, т.к. ремень ну хоть на чуть-чуть, но больше «облегает» звезду распредвала, но про изгиб тоже верно, а по сути, если менять ремень почаще, можно натягивать хоть как

про натяжку, на генератор, чтобы на 90 градусов поворачивался, и не больше и не меньше (дополнительно подтягивается, если начинает дико свистеть при проезде луж, все же резина у разных ремней разная, тянется по-разному)
по грм ниже все верно написано

Против часовой да- меж шкивами нагрузи 5-7 кг (по середине ремень должен провиснуть на 5 мм. (после завести дать поработать сек 5 и снова проверить ) если так же 5 мм то все собирай) — при прогреве ремень натягивается (садится)
Гену натягивай так чтоб он тоже когда давил провисал и на 90 градусов поворачивался ( по моему так гена настраивается )

Источник

Подтяжка ремня ГРМ на ВАЗ 2110 16V

Всем привет! Недавно, заметил под капотом посторонний стук. Покрутился вокруг мотора, стучало, вроде как, со стороны ГРМ. Проверил натяжение ремня ГРМ, слабоват. Решил, что он и является источником шума, ослабленный ремень болтается и цепляет за кожух.
Решил подтянуть, за одно и проверить состояние ремня, ибо прошел он уже 22т.км

Натянуть ремень на шестнаре, не намного сложнее, чем на 8кл. Из спец. инструмента понадобится только ключик для натяжения ролика.

Для начала, следует снять ролик- натяжитель ремня генератора. (на авто с кондером или ГУРом) Скинуть приводной ремень и отложить его в сторону.
Открутить 5 болтов и снять кожух ГРМ.

Отпустить ключем на 17, гайку крепления ролика.

Натянуть ролик ГРМ, так, чтобы прогиб ремня, между шестернями составлял 5,4±0,2мм. под нагрузкой 100 Н (10 кгс).
Натяжение производить против часовой стрелки. Таким образом, чтобы отверстия на ролике находились снизу.

Я проверяю натяжение с помощью линейки и 10кг гири, установив линейку на ремень между шкивами, а на линейку гирю. Можно конечно обойтись и без, этого, выставив «на глаз». С опытом можно достаточно точно, натянуть ремень проверяя натяжение пальцем.

Если перетянуть ремень ГРМ, он будет противно скрипеть и визжать, особенно на горячем моторе. Перетянутый ремень быстрее износится, а также сократит срок службы помпы и натяжного ролика. Есть мнение, что лучше немного не дотянуть, чем перетянуть. Натяжение ремня рекомендуют производить при температуре двигателя 25-30гр. Если натягивать на совсем холодном моторе (например зимой), то после прогрева мотора до рабочей температуры, ремень окажется перетянут.

Выводы:
В моем случае, ремень действительно был слабоват, но после подтяжки посторонний стук не пропал, как выяснилось, источник стука был не в ГРМ. Что конкретно стучало, я расскажу в следующей записи.
Ремень ГРМ и ролик- натяжитель, оказались в хорошем состоянии, никаких признаков износа я не увидел.

Учитывая, что мотор теперь безвтыковый, ремень продолжит свою службу дальше.

Источник