в какую сторону крутить помпу для натяжки ремня грм на ланосе

Замена грм и помпы на ланосе, замена сальника коленвала. Подробный фотоотчёт о состоянии деталей, мой выбор, цены.

Подробнее про натяжку ремня и ролик натяжитель
Приветствую.
За почти четыре года владения автомобилем проехал 43 000 километров. Из-за потёкшего сальника коленвала не захотел долго ждать и решил самостоятельно заменить комплект ГРМ.
Сразу спешу отметить, что желательно запастись съемником шестерни коленвала, поискав на авторынке или барахолкам заранее, прикинув размеры, чтобы не прибегать к варварским методам к которым прибегал я и к которым прибегает большинство людей без спец инструмента.
Список запчастей, фирмы и цены:
1)Комплект GATES, дорого, но надёжно, осмотрел коробку, была надёжно запечатана.

Артикул: K015310XS — 3200-3500 р. в розницу

2) Помпа SKF, приобрёл в городском автомагазине. Посмотрел, пощупал, покрутил, понравилась, купил:

литьё, обработка шкива, всё достаточно качественно сделано.
Артикул: VKPC 85206 — 2100 — 2400р в розницу

3)Cальник коленвала: Victor Reinz
Артикул: 81-53453-00 — 250 р.
Заводской артикул: 96350161
4) 5 литров антифриза FELIX G12+ красный

Список необходимостей:
0) Теоретическая подготовка
1) Нормальный набор головок с удлинителями, Рожковые ключи.
2) Вороток.
3) Желательно иметь еще дополнительный удлинитель для откручивания шкива коленчатого вала.
4) WD (не обязательно но на крайние случаи, галоша (обязательно)
5) Отвёртки
6) Внимательность
7) Теоретическая подготовка
8) Ключ для помпы, необходим для правильной натяжки ремня

Верхние болты кожуха грм

Не знаю, должны ли быть такие болты, но я осуждаю производителя, если они сделали в таком месте винты под отвёртку, прикипают конкретно, можно воспользоваться ударной отверткой при наличии, а можно воспользоваться ударами по отвёртке при желании
Перед тем как прибегнуть к откручиванию данного болта, пришлось его слизать и попросить помощи одной сексапильной болгарки:

Установка помпы : также воспользовался картинкой из мануала, ибо предыдущему положению помпы не особо доверяю, т.к. делал не я:

Ничего сложного здесь нет, необходимо выставит верхний паз помпы так, как на картинке, небольшое отклонение по углам большой роли не сыграет, но если вы не можете надеть ремень в вашем положении помпы с зафиксированным роликом, отпустите её больше ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
Теперь по порядку:

1) Сливаем ОЖ (Краник с водительской стороны в нижем левом углу, также не забываем о большом остатке ОЖ в районе помпы.
2) Сливаем масло ГУР ( При наличии ГУР) методом откручивания верхнего штуцера насоса и прокачиванием методом прокручивания шкива насоса.
3) Демонтируем всё что будет мешать:

4) Все запчасти и торцевую часть двигателя, кожухи желательно отмыть, ремень должен работать в чистоте. так он прослужит дольше.

5) Снимаем верхнюю, нижнюю крышки кожуха, демонтируем ремень. перед демонтажом выставить и проверить ВМТ

Состояние ремня GATES после 45 000 пробега

Источник

Замена помпы, роликов ГРМ

Месяц назад заметил, что по тихоньку девается антифриз, куда не видно. По 100-150 мл. доливал пару раз, неделю назад долил уже 200 мл., а утром заметил калюжку под правым колесом. Заехал на яму — потекла помпа.
Пробег составил 45400 км. или почти 6 лет. Решил сразу метять ГРМ и ролики самостоятельно. Купил ремень и ролики Gates, помпу фирмы PH.

Снять ГРМ и ролики оказалось не так и сложно, а вот защитную крышку, что крепится на двигатель оказалось не так и просто. Для этого нужно снять шестерни распредвалов и насос ГУР.

Спасибо соседям, что занимаются таким ремонтом, подсказали, что не нужно полностью снимать насос (в мануалах пишут, что нужно снимать и менять резиновое колечко), нужно всего лишь снять нижний патрубок, который подает гидравлическую жидкость с бачка в насос, там самозажимной хомутик. Так и сделал, заодно поменял и жидкость ГУР, ей тоже уже 6 лет и такой же пробег. Для слива продул систему, влезла вся жидкость, т.е. 1 литр.

После чего насос загибается вверх и ложится на ланжерон (туда, где корпус фильтра воздушного крепится), после чего крышка снимается без проблем. Снял помпу, все там почистил, перед установкой новой, смазал место прилягання кольца уплотнительного и само кольцо литолом, установил на место дренажным отверстием вниз, наживил 3 болтика крепления помпы, установил назад крышку. Насос ГУР устанавливать в последнюю очередь, т.к. он мешает затягиванию верхнего (правого) болта помпы. Установил ролики, ремень (при снятии нужно выставить ремень по меткам). Перед натяжением ремня зафиксировал шестерни распредвалов фиксатором, натянул ремень.

Как и на старом ремне, метки не совсем совпали, на коленвалу получилось не на 20-м зубе, а на 19-м. Все из-за тонкой прокладки от Лачетти (двигатель 1.8 LDA) — www.drive2.ru/l/4244362/.

Для правильного натяжения помпой ремня нужен спецключ,

которого не оказалось, пришлось натягивать по простому, постукивая по ребрам помпы, получилось, провернул коленвал раз 12 для надежности проверки натяжения ремня, все отлично, флажки совпадают.

Но для натяжения нудно было снять разъем с датчика давления масла и сам ДПКВ, как оказалось провод до датчика давления масла почти перетерся, всего пару-тройку проводов были целы (изоляция перетерлась),

которые в руках у меня оторвались. Пришлось паять с наращиванием проводок.
После натяжения собрал насос ГУР и закрепил его, дальше собрал все в обратном порядке. Залили новый антифриз концентрат G13, прикупил осенью две банки по хорошей цене для концертна VAG (Volkswagen).

Старый еще в хорошем состоянии, прозрачный, плюс грамм 400 доливал нового в бачок до замены помпы, поэтому долили до уровня старый.

Осталось 3 л. на долив старого антифриза, пусть лежит. Ремни генератора и кондиционера не менял, еще тысяч на 10 хватит, потом поменяю.
Анализ старого ремня ГРМ показал, что трещин со стороны шестерен еще нет, в одном месте с внешней стороны пошла трещина, ролики уже гудят и имеют небольшой люфт.

Руль крутится легко, затыков нет.

Затраты:
— концентрат антифриза — 350 грн. (13 у.е.);
— ремень и ролики Gates, помпа PH — 1965 грн. (73 у.е);
— ATF II D жидкость — 160 грн. (6 у.е)

Источник

Как натянуть ремень грм? Изучение ролика натяжителя. Подробная фото-видеоинструкция. Личный опыт

Приветствую всех в эту осеннюю пору. По замене компонентов грм не было никаких вопросов кроме как нюанса натяжки ремня и индикации ролика грм.
Касаемо 8-клапанников a15sms, g15mf (ланос, нексия, авео, опель) и им подобным моторам с идентичными механизмами натяжения.
Из 3х-часовой эпопеи раздумий без лазания в интернет, а это порой очень полезно для мозгов, когда расчитываешь на свои силы и пытаешься додуматься «А почему именно так?» или «а чё с меткой?», или же «чёто ремень вялый)))» я сделал для себя некоторые выводы:
1) Ролик натяжитель выполняет двойную функцию, натягивает и показывает индикацию натяжения.
Задумывались над тем, для чего вообще этот ролик нужен именно в этом месте? натяжение это не его основная функция.
Основная функция: он увеличивает обхват шестерни коленчатого вала, т.к. площадь соприкосновения ремня с шестернёй не велика, и посути ролик выполняет функцию улучшения сцепления зубьев в этом узле.

Его недостатком является то, что с выполнением функции улучшения сцепления с шестернёй, он усиливает износ ремня, давая дополнительную точку износа и угол изгиба при его работе. Палка о двух концах так сказать)

2) Индикация натяжения ролика нарастает по часовой стрелке, тоесть при надавливании на ремень по сторонам, ролик будет конструктивно перемещаться по своей рычажной конструкции вниз, а индикатор натяжения будет подниматься наверх, тоесть выше неподвижной метки.

3) Для нормальной регулировки натяжения грм рекомендуется выкрутить свечи, т.к. крутить за распредвал при наличии компрессии в двигателе вредно для ремня, зуб ремня должен осуществлять движение от шестерни коленчатого вала, как он крутится с завода, т.к. именно самая высокая нагрузка идёт из-за наличия компрессии в цилиндрах, поэтому крутить ремень грм за болт распредвала не рекомендуется!

4) Как уже обговаривалось во многих постах, непосредственная натяжка ремня в подобных опелёвских моторах делается спомощью поворота водяного насоса ( помпы). Всё это проиходит благодаря расположению вала помпы несимметрично её корпусу, (эксцентрик).
Натяжение ремня грм осуществляется проворотом корпуса водяного насоса по часовой стрелке.

Теперь непосредственно проверка натяжения ремня, в предыдущем посте было показано как выставить помпу изначально, чтобы потом надеть на шкивы ремень и выполнить дальнейшую регулировку.
В этом посте я покажу как вместе с другом мы смотрели индикацию ролика после прокручивания распределительного вала и прокручивания стартером.
Определённо крутить лучше только стартером. После 3х-4х полных оборотов вы увидите полноценную картину по меткам ролика.

Хочу сразу предупредить, чтобы вы всегда стремились к рекомендациям производителя и не нарушали мануалы и инструкции. Натяжение ремня в своём автомобиле я сделал такое, какое посчитал нужным. И все проблемы с моим автомобилем решать только мне. Призываю всех, кто читает эту статью всегда следовать инструкциям по ремонту и обслуживанию вашего двигателя, возможно извлекая отдельные полезные мелочи из прочитанного здесь.

Любительский видеоролик на тему проверки степени натяжения ремня:

Метки в моём видеоролике показывают несколько повышенное натяжение ремня, но эти значения не являются критическим для подшипниковых узлов, наоборот это допуск на первичный незначительный износ ремня и притирку к зубчатым шкивам. Повторюсь, незначительный, тоесть если подвижная метка уже касается прорези то можно считать механизм настроеным. Но лично моё мнение — пускай лучше будет ничтожно малый запас по натяжке, чтобы ремень первую тысячу километров выбрал оптимальное место по зубьям шкивов, особенно если у них есть незначительный износ поверхности.

Есть знатоки, которые уверяли меня в том, что нужно наоборот давать ремню прослабление в связи с тепловым расширением.

Считаю нецелесообразным применять теорию теплового расширения тел в данном механизме, Т.к. с температурой работы данного узла коэффициент теплового расширения в любом материале будет ничтожно мал, что врядли как-то может повлиять на натяжку ремня.

Сильное натяжение может только вывести из допусков тепловые и физические допустимые нагрузки на подшипниках помпы и ролика, но при этом он должен быть конкретно перетянут, например вот так, такая натяжка ремня сократит срок службы ременной передачи в разы:

Надеюсь, моя информация была вам полезной.
Спасибо за внимание!

Источник

Замена ремня ГРМ, помпы, термостата и т.д.

Всем привет. Прошло где-то полтора года с момента покупки машины и за этот период уже откатал 30 тыщ км. При продаже бывшая хозяйка сказала, что незадолго до этого она меняла ремень ГРМ (бывшая родственница, вот так иногда бывает). Естественно когда это «незадолго» теперь гадать не хотелось и глядя на посты с загнутыми клапанами и ржавым антифризом принял решение поменять весь узем ГРМ. Позвонив в несколько сервисов и узнав цену на работу (от 3500 тр. и зная как еще делают через ж…) решил делать все сам. Почитал как всегда пару мурзилок, понял что сложного нет вообще ничего, единственное смущало что что-то обломится или ключа не найду. Итак, поехали:
Сначала закупаемся:

Купил новый антифриз, ремень ГРМ, ремень кондиционера, ремень генератора, ролик ГРМ, ролик кондиционера, помпу, термостат на 92 градуса и колечко под катушку зажигания.
Итак, сливаем антифриз. Слилось непонятно что, позже это отстоялось и приняло розоватый оттенок, видимо это был концентрат, который разбавляли дистилировкой, но она видать давно уже испарилась т.к подливалось частенько (течей нет).

Снимаем воздушный фильтр и отварачиваем шкиф ГУРа и два болта насоса ГУРа, крышку защиты ГРМ, ослабляем генератор (магистраль гура не отсоединял).

Снимаем колесо, защиту двигателя, подкрылки, глушитель воздушного фильтра, щиток защиты ремней.

Параллельно находим клад)), болячку ланосов это мусор в крыле, лично в моем уже жили муравьи 0_о.

Снимаем ролик кондея, ремень его же и генератора.

Далее снимаем шкиф коленвала, ставим на 5-ю, просим помощь нажатия на педаль тормоза или полено вам в помощь и срвыаем его болт длинным воротком (боялся не получится, а оказалось самое простое))). Снимаем нижнюю крышку ГРМ, выставляем метки.

Снимем ролик и ремень.

Видимо меня и правда необманули, ремень и ролик как новые, но зря ничего небывает.

В принципе если не меняете помпу и термостат, дальше можно не лезть. Снимаем шкив распредвала и методом авитобильной Камасутры вытаскиваем кожух ГРМ. Откручиваем патрубок и достаем термостат, старый кстати был в норме.

Откручиваем шестигранником на 5 три болта помпы и вот она

Старая помпа была тоже как новая, видимо ее тоже меняли с ГРМ.

Далее начинам собирать все в обратном порядке

Важно, не затягивайте помпу, ей регулировать ремень ГРМ еще будем. Ставим ролик и не забываем зафиксировать ролик на моменте совмещений отверстий, натягиваем ремень. Отпускаем ролик, фиксируем шкиф коленвала, ставим колесо, врубаем 5 и крутим пару оборотов (сразу снова выставляем по меткам). У меня все идеально встало

единственное, что с регулировкой меток ролика помучался, т.к. ключа на 41 у меня нема, но спасло тех. отверстие в помпе (вставил туда вороток такого же диаметра как и отверстие чтоб не повредить его) и повернул туда куда нодо, но при затяжке помпы «птички» улетали, что очень бесило, но с попытки шестой все получилось. Еще раз поставил колесо и все проверил (семь раз отмерь…) Дальше все собираем в обратном порядке.

Из-под катушки давно сопливило, удивило что прокладки там не было, а была капля герметика

Ну и пуск с пол оборота, мотор стал лучше откликатся на газ. И под конец самое приятное и долгожданное, сменил почти все хомуты и прокладки, т.к. сопливило где только можно раньше, теперь же все хорошо и поехал в тот же день на мойку подкапотки. Результат на фото, теперь как открываю капот непривычно такое видеть (сравните с фотками выше). Сразу извиняюсь за нудный текст, все есть в мурзилках, просто хотел поделится своим опытом)).
Итог:
Сумма: около 6 т.р. (еще антифриз докупал, т.к. все промыл всю систему и заменил его полностью)
Сэкономил: 3-4 т.р (сделал все сам, да так как в сервисе не сделают)
Время: бесценно (а если честно почти день, почти все время ушло на чистку каждой повержности/детали и прикручивания по феншую всех болтов, крышек, защит и раскладывания инструмента)))

Источник

Замена ремня ГРМ и т.д…

Ну что, на спидометре вот че у нас

Пора менять ремень, ролик и помпу. Что ж, в принципе в книге все написано, да и в сети уже выкладывали множество фоток на данную тему. Сложного ничего нет.
Снимаем воздушок, ослабляем болты шкива ГУРа (если есть), снимаем подкрылок, глушитель впуска и видим собственно ремень, ролик и помпу

Ремни мои подустали уже, ремень гены/ГУРа:

Ремень кондиционера совсем кирдык:

Если вы не меняете помпу и у вас есть ГУР, то в принципе насос можно не снимать и даже не отсоединять шланги. Вот в эту щель ремень пролазиет, но с трудом

Самое сложное — это сорвать болт коленвала. В идеале нужен гайковерт, но у меня было только это

Ключем открутить тоже можно, но это трудно. Включаем пятую передачу, зовем помошника и просим чтоб он нажал на тормоз. Я все делал один, поэтому…

Между делом слил масло из ГУРа. Снял нижний шланг и покрутил рулем раз 20 туда-сюда, все слилось

Залил в ГУР Ликви Молли ATF TopTec1100 синька. Надеюсь зимой ГУР не преподнесет сюрприза.
Ну что, все разобрал, теперь поехали собирать. Раз уж все раскидал, то замена термостата неизбежна. Поставил Wahler на 92 градуса.

А вот с помпой вышла конкретная засада. Долго я ломался, какую помпу заказать: немецкую или корейскую. В итоге заказал немецкую Optimal и зря… В прошлом году заказывал корейскую помпу AMD, так она была полной копией оригинала, а немецкая вот какая оказалась

Слева оригинал, справа Optimal. У оригинала крыльчатка высотой 15 мм, у немца 9 мм, но общая высота идентична. Будем надеяться, что качать она будет нормально, а то зимой мерзнуть неохота. Кстати родная помпа после 120 тык была вполне еще живая, думаю до 200 тык она бы доходила без проблем.
Поехали дальше, ролик натяжной Ina, без нареканий

в коробке ролик, болт и толстенная инструкция на куче языков

Ну и виновник торжества, ремень. Gates

Кстати я так и не понял, как вытащить из моторного отсека насос ГУР, не снимая при этом кожух ремня ГРМ. У меня получилось вытащить насос только вместе с кожухом. Ставил в обратной последовательности. Ремень положил в кожух и вместе с насосом ГУРа вставил все назад

Ну а дальше, метка распреда

отпускаем и фиксируем сверлом на 4 ролик

одеваем ремень и натягиваем его помпой. Помпу крутим против часовой стрелки, пока метки на ролике не совместятся

Ну вот и все. Советую работать исключительно в перчатках. Я перчатки не люблю, поэтому все руки изодрал. Кстати ремень кондиционера Bosch мне пришел зубчатый

Хотя стоял простой. Ну зубчатый так зубчатый, главное диаметр тот.

Источник