в какую сторону крутить помпу для натяжки ремня на нексии

Замена ремня ГРМ, натяжного ролика, помпы, термостата…

Сделал давно, только вот появилось время выложить задним числом)

Так случилось, что в конце августа в 20 км от дома появился непонятный гул и в бонус к этому закипел. Рисковать не стал, да и было непонятно откуда идет шум (гена или помпа накрылась). Еще главной проблемой стало то, что как на зло мобильные телефоны оставил дома, планировал съездить туда-назад по быстрому, а получилось как всегда. Попросил у прохожего телефон, набрал родственника, он приехал и дотянул меня домой.

Разбираться не стал, решил сделать ТО и устранить все возможные проблемы.

Было куплено:
1. Патрубок радиатора верхний SOHC (BOSUNG).
2. Помпа Ланос, Авео, Нексия 1,5 SOHC (Hi-Q).
3. Датчик включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2103-07 (B6994) (пр-во Vernet), TS6994.
4. Термостат DAEWOO NEXIA (пр-во Vernet), TH4898.92J.
5. Ролик натяжной ОРИГИНАЛ LANOS 1.5, AVEO (INA).
6. Ремень ГРМ Нексия 1,5 (Gates) Корея.
7. Ремень генератора 5РК970 с г/у Ланос 1,5 (Gates).
8. 3 хомута.

9. Спецключ для натяжки ремня помпой.

Процесс довольно стандартный, но в процессе возникли некоторые трудности.

Сначала с трудом удалось открутить шкив коленвала, после начал искать метки, почти на всех нексиях метка на шкиве коленвала идет в виде стрелки, а у меня в виде круглых точек. Дальше снял защитные кожухи, выставил оба шкива по меткам

отогнул гидроусилитель и старый ремень ГРМ был извлечен.

Какой он был фирмы так и не удалось узнать по причине того, что все надписи на нем просто слизало

по рекомендациям пользователей драйва взял проверенный временем ремень Gates

Снял шкив распредвала и защитный корпус, снял термостат, он был фирмы Wahler на 87 градусов

взамен установил Vernet на 92. Теперь заметно стало теплее.

Снял натяжной ролик (какой фирмы не помню), но помню на нем было написано что «сделано чайниками», да и проблема по которой слизало ремень стала понятна сразу, натяжной ролик был растянут до упора и не держал натяжку.

На ролике так же не стал экономить, установил фирмы INA

А вот с помпой все было не так гладко. С первого раза ее не удалось снять. Три шестигранных болта решили объявить войну. Два открутил с небольшим усилием, а третий пробовал, пробовал и слизал внутренние грани. Пришлось помучиться. В конечном итоге болт был окружен (мной и дедушкой), но не сломлен 😉
Взамен старых были куплены новые шестигранные болты, чуть длиннее, но стали как положено. На следующем шаге предстояла война с самой помпой, она никак не хотела выходить, какой-то муд… нехороший человек посадил ее на герметик, но воевать так воевать…

Старая помпа была фирмы Ruville. Она не люфтила, течей тоже не было, по большому счету можно было оставить, но как бы уже куплена новая помпа, а значит назад пути нету.

Старая Ruville и новая Hi-Q

на новой крыльчатка заметно больше, так что не зря заменил.

Заодно заменил датчик включения вентилятора радиатора на 92 градуса все той же фирмы Vernet

а вместе с ним верхний патрубок радиатора (старый немного потрескался и начал сопливить)

Сборку произвел в обратном порядке.

Старый ремень гура и генератора был фирмы MITSUBOSHI 😀

эта китайщина подверглась замене, на ее место пришел ремень фирмы Gates

После проделанной работы по первах залил воду чтобы убедиться что нигде не протекает.
В последствии перевел систему охлаждения на антифриз G12, но об этом в отдельном посте. Там тоже не обошлось без приключений.

Источник

Замена ремня ГРМ, ролика и помпы.

Привет всем кто читает!

В общем ремень давно хотел поменять, но руки всё как то не доходили… На прошлой недели накупил запчастей: Ремень ГРМ, натяжной ролик, помпу, сальник коленвала, сальник распредвала, прокладку на трамблёр (масло иногда проступало), так же за одно решил заменить масло, ну фильтра масло, воздух само собой. Ещё взял заднюю подушку двигателя, заколебался при повороте налево вторую скорость с пятого раза включать)))

Открываем капот и погнали…

Первым делом сняли всё навесное сверху: фильтр, его корпус, гофру и т.д., всё что будет нам мешать. Разобрали кожух ремня. Снизу не стали снимать защиту, просто отогнули брызговик.

Когда начал откручивать шкив оторвал ремень, вид у него был не очень… Не долго ему оставалось, вовремя решил поменять)). Натяжной ролик к стати тоже прилично подустал, ремень болтался свободно.

Короче открутить шкив стало проблематичней, пневмогайковёрт в гараже само собой не завалялся, тормоза каменные на заглушенном, ими держать без полезно. Но мы всё таки придумали как это сделать)))

Зажали шкив маленькими тисочками, которые упёрлись в двигатель при прокручивании. Открутился без проблем. Дальше всё просто, откручиваем вторую половину кожуха, скидываем насос гидроусилителя. Некоторые скидывают с него шланги, но не знаю зачем, так на много проще.

Далее скидываем саму помпу

Ну а дальше всё собираем в обратной последовательности. Накидываем ремень, совмещаем метки. С метками к слову решил поэкспериментировать на коленвале выставил как положено, а на распредвале сместил немного раньше. Задумка была в том, чтоб двигатель стал выдавать большую мощность на высоких оборотах.

После замены прокладки трамблёра заново выставил угол опережения зажигания.

Так же мне давно не нравилось что из под клапанной крышки сочиться масло. Решили снять её и немного спилить втулки.

Замерили штенгелем, высота составляет 13мм., спилить решили 0,5мм. Думаю будет вполне достаточно. Короче всё собрали, залили новое масло. Пуск… шепчет как часики))).
Хотел поменять подушку двигателя, но с ямой напряг, как нибудь в другой раз.

Когда всё собрали спохватились, что забыли поменять сальники коленвала и распредвала. Да и фиг с ними, у меня там всё сухо в принципе. Останутся про запас…

Отвечаю на мучающий вас вопрос. Есть ли толк от смещения меток? Есть конечно, но можно ли назвать это толком… В общем особо не понял пока до дома ехал, если что отпишусь отдельно. По первым впечатлениям, до 2000 об/мин. машина вообще тупая, разгоняется кое как. Зато после 3000 об/мин. она начинает хреначить как сумасшедшая))). На высоких оборотах ей стало разгоняться на много легче. Но провал до 2000… В принципе в основном я езжу по трассе, там должно быть само то. Да и в городе думаю дело привычки.
Короче не знаю, покатаюсь недельку, не понравится сделаю как было.

Делал как всегда с borek174 за помощь ему боольшущее спасибо!

Вот и ремонту конец, кто дочитал тот молодец)))

Источник

Замена ремня ГРМ, роликов и помпы

Давно собирался это сделать, но все душила жаба… Но все же я это сделал!

После того как одометр перевалил за 100000 км сомнений не осталось, пора менять ремень ГРМ! Тем более что я перестал себя уверенно чувствовать за рулем: в той или иной степени присутствовала опаска что ремень оборвется и клапана загнет…

Проштудировал кучу БЖ других шестнадцатиклапанных нексий, проштудировал несколько мануалов по замене ремня ГРМ и помпы, и все же решился делать сам! Ибо Хороший сервис специализирующийся по ремонту и обслуживанию DAEWOO просил за работу около 3,500 руб, а такие траты для меня сейчас крайне нежелательны. В итоге поразмыслил, вроде руки растут из правильного места, мозгами вроде не дурак, инструмент имеется, есть возможность сделать все в гараже на яме, острой необходимости в машине нет (так как 5 дней в неделю езжу на служебной машине, а в выходные я либо употребляю алкогольные напитки и за руль естесственно не сажусь, а если куда и надо то под сидалищем имеются и другие машины, так что моя нексия для меня теперь как машина для души и мое хобби:) ) и довольно продолжительный ремонт меня не пугал. И вот закупившись вдоволь всеми запчастюльками, начал делать и делал ее в общей сложности часов 10 (это при том что ремонт по сути затянулся на неделю, ибо на работе мы тоже не только балду гоняем, но еще и работаем:) ). Сразу скажу что столько времени это заняло потому, что все делалось впервые, все делалось поэтапно, аккуратно, не спеша, с опаской что-то сделать не так, с раскладыванием всех запчастей и болтиков, осмотром всех узлов и попутной чисткой оных, сборка проводилась с двойными проверками правильности установки и затяжки всевозможных болтов и креплений.
Вот собственно и запчасти:

Прокладка клапанной крышки GM: 358 руб. 96353002
Ремень поликлиновый GM: 229 руб. 96144934
Ролик натяжителя ремня ГРМ Ina: 1166 руб. 531 0213 30
Насос водяной Pmc: 667 руб. PHC-003
Ремень зубчатый Gates: 565 руб. 5419 XS
Ролик ремня ГРМ паразитный Ina: 547 руб. 532 0194 20
Герметик высокотемпературный красный Abro: 100 руб.
Антифриз зеленый Sibiria G11 10л.: 600 руб.
Спецключ помпы на 41мм Force: 450 руб.
Болты помпы GM: 3*22 руб.
Итого: 4748 руб.

Не обошлось без спецключа, он конечно дорогой, но с ним натяжение ремня ГРМ не вызвало абсолютно никаких трудностей и проблем.

При разборке затруднения вызвали три болта под шестигранник, которыми крепится помпа к блоку цилиндров: одно открутилось без проблем, остальные два не поддались и внутренние грани слизались (ВД40 никак не помог, ну оно и понятно, помпа все еще родная, похоже ни разу не снималась, болты прикипели очень крепко), помогли тут только молоток с зубилом:) при сборке использовал уже новые целехонькие болты, что и вам советую.
В принципе состояние всех механизмов очень даже удовлетворительное, не считая того что в системе охлаждения снова скопилось много каки, несмотря на то что буквально прошлой осень промывал систему и менял полностью антифриз, старая жидкость была чисто ржавого цвета и зеленью ну никак не отдавала, хотя температура всегда в норме и даже в 32х градусную жару в пробках с включенным кондиционером двигатель не перегревался. Новый антифриз спустя километров 20 тоже принял ржавый оттенок…

Источник

Вопрос по натяжению ремня ГРМ и помпе 1,6 16V.

Сегодня у меня возник такой вопрос.
После покупки машины как и положено сделал диагностику ходовой, двигателя, заменил расходники в т.ч. ремень и натяжной/обводной ролики ГРМ. От замены помпы при ее осмотре механики отговорили, ссылаясь что та что у меня без потеков, шума и еще походит.
Мол хочешь меняй, хочешь не не меняй — не критично. (96 т.км.)
Заменили, поехал. (Ремень Gates, ролики INA)
Заметил что время от времени (не каждый раз) в основном пока не прогрета в районе 2х тыс оборотов возникает некий акустический резонанс в салоне. Т.е. при открытых окнах вроде ничего такого (снаружи тоже ничего), но если окна закрыты при 2 тыс в салоне гул давящий на уши. К тому же иногда начинал проскальзывать ремень генератора, издавая свист- сначала грешил на него. Думал ремень новый поезжу — пройдет.
Не прошло. С наступлением холодов гул начал серьезно досаждать. Заехал на одно СТО — пересказал историю — те говорят у тебя перенатянут ремень ГРМ. Я им — да ну? Он же роликом натягивается. А они — да нет, помпой! Езжай мол и тем кто тебе менял предъявляй.
Я задумался, а разве помпой?

Когда штудировал форумы по замене ремня оттуда вынес для себя только запчасти каких производителей брать, но о натяжении помпой ничего не встречал. Погуглил и вот оно: (картинки не отображаются, но текста достаточно)

отрывок из «последовательность замены ремня на 1,6 16V»

…
Отворачиваем два болта крепления насоса ГУРа
Ослабляем три болта крепления помпы при помощи углового ключа-шестигранника
При помощи вот такого ключа на 42(делал сам)
Поворачиваем помпу этим ключом против часовой стрелки для ослабления натяжки ремня ГРМ(на снимке то место, за которое проворачивать за датчиком без проводка)
Снимаем ремень с шестеренок и ремень вынимаем за насосом ГУРа, отодвинув его от двигателя.
Снимаем ролик натяжителя ГРМ
Снятый ролик натяжителя ГРМ
Снимаем промежуточный ролик
Ставим новые ролики.Просовываем ремень за насосом ГУРа и надеваем его, соблюдая при этом совпадение меток.
При помощи ключа на 42, поворачивая помпу по часовой стрелке натягиваем ремень ГРМ
Проворачиваем двигатель за болт крепления шкива коленвала.Если метки совпадают и ремень не прыгает с правой стороны у промежуточного ролика, то собираем дальше.
Закрепляем насос ГУРа.
…

Так вот при замене ремня натяжение его не регулировали и помпу не вращали. Оставили все на совесть ролика. Помню как мучался мастер насаживая неослабленный ремень.
Судя по всему этот мастер либо не знал о регулировке натяжения помпой, либо не хотел заморачиваться с ней боясь появления течи или ее порчи (не новая). В то же время он меня отговорил от замены помпы.Т.е. я склоняюсь к тому что он не знал о такой возможности регулировки.

Собственно это и буду предъявлять.
Но тут у меня возникает вопрос. Ну допустим перетянута. И нужно ослаблять и натягивать по новой помпой. А выдержит ли помпа и не даст ли течи такую процедуру? Собственно на это он и может начать клонить и в том что может потечь, наверное, будет прав. Хотя зачем тогда было меня отговаривать от замены помпы?

Вот это помпа Lanos 1.6 (Судя по тому что нашел в сети)
3х винтов крепления помпы я на фото не нашел.
Стрелкой обозначен видимо «обод» которым она садится в блок. Я понимаю на этот «обод» садится какой то сальник? Вот и смущает меня что он наверняка может не выдержать и дать течь. Помпе 100 000 км.

Кто нибудь менял помпу? Регулировал натяжение ремня таким образом?

Что скажете?
Пробовать отрегулировать натяжение помпой? Выдержит, нет? ХЗ?
Или менять помпу сразу, а заодно и мастеров? (в последнем уже не сомневаюсь)

Источник

Замена помпы, ремня ГРМ, ролика и настройка фазы

Все началось с того, что я начал закипать и течь. Оказалось что течет из под помпы, так что было решено ее менять. А заодно и ролик с ремнем.

Так что все купили и начали делать.

Первым делом снимаем воздух)

А заодно можно и дроссель почистить)

Далее снимаем пластмассовый кожух)

Далее срываем болты на шестерне ГУРа и ослабляем генератор и снимаем ремень

Снимаем шестерню ГУРа

Снимаем колокол коленвала и насос ГУРа с креплений. (2 длинных болта)

А теперь первая важная вещь. Вам заранее понадобится ключ для того что бы ослабить помпу. Есть спец ключи по 500р но проще взять ключ на 42 и распилить пополам. Подходит идеально. Мы все делали без него, в этом и была наша ошибка. Из за него мы потратили около 10 часов. Пытаясь натянуть без этого ключа.

Вообщем идем дальше.
Ослабляем крепления помпы.(3 шестигранника) Только очень осторожно, ибо они легко зализываются Далее ослабляем натяжение с помощью ключа ( на помпе есть грани) и снимаем все подряд: Помпу, шестерню, ролик, ремень…

Далее ставим все новое в обратной последовательности.

Еще одна важная вещь. Правильно поставьте ролик, на двигателе есть специальный паз для язычка.

Вот они новые ребята)

А теперь как правильно настроить фазу.
На шестернях обоих валов есть метки.
На кожухе (распредвал) есть метка.
И так же есть метка для правильной установки шестерни коленвала.
Когда совместите метки, то одеваете ремень, и натягиваете помпой ремень.
Далее проверяете метки еще раз. Если все совпало, то затягиваем помпу.

Далее ставим насос ГУРа, шестерню на него. Ставим колокол на коленвал, одеваем ремень и натягиваем с помощью генератора до меток которые сделали еще на заводе, если меток нет, то ставре генератор примерно по середине рельсы по которой он ходит.
Затягиваем все оставшееся, заводим и проверяем) Если все работает без провалов и без лишних звуков, то все отлично, ставим воздух и едем)

Источник