в какую сторону крутить трамблер для раннего зажигания пассат б3
Выставление зажигания с книги
Установка угла опережения зажигания.
Но в начале немного о важном:
Датчик детонации по своей сути это микрофон с полосой пропускания частот равных преддетонационным частотам двигателя. Проше говоря, он слышит только те частоты,
которые предшествуют детонации двигателя (конкретно того двигателя, под который рассчитан этот датчик). Отсюда нельзя менять датчик детонации на просто похожий.
Устанавливаем шкивы распред и коленвала по меткам верхней мертвой точки первого цилиндра и натягиваем ремень. (Эта процедура всем известна).
А теперь главное — вынимаем резиновую пробку из картера коробки передач, если шкивы выставлены правильно, то в окне увидим метку «0».
Используя шлицевую отвертку перемещаем маховик до риски без нуля (метка «6»градусов) прокручивая маховик от себя.
И устанавливаем НАЧАЛЬНЫЙ УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ – совмещая бегунок с риской на корпусе распределителя зажигания.
И все!
Теперь немного о заблуждениях:
В общем здесь говорится о проверке работы системы опережения зажигания
(этот прибор я видел в живую)
Для специалистов из сервисов :
Позиция 1 см. рисунок — это бесконтактный датчик положения коленвала, вставляется в окно картера коробки передач.
Позиция 2 см. рисунок клемма на корпус двигателя.
Медленно раскручиваем двигатель (педалью газа, сидя на водительском кресле) около 2800 об при этом угол опережения зажигания (ПРИБОР ПОКАЖЕТ!) должен быть 35-45 градусов.
Самое главное не пытайтесь на работающем двигатели крутить корпус распределителя это вам не «таз».
Двигатель 2E. Установка зажигания
На форумах есть огромные темы с холиваром по установке зажигания 2E.
Какое то время я пытался все это переварить и тд, но потом сдался.
Сейчас снова возникла необходимость в проверке зажигания и я решил обратится к первоисточникам и поделится информацией с другими.
Поскольку инфа по зажиганию раскидана (почемуто?!) по всему талмуду Эльзы, я не буду придерживаться последовательности изложения официального документа.
Двигатели 2Е, а точнее контроллеры ЭБУ есть условно 2х поколений:
— без VAG-COM и диагностики, выпускались до 07.92.
— с VAG-COM, выпускались с 08.92.
Принцип установки зажигания в данных двигателях абсолютно одинаковый:
1. Загоняем ЭБУ в режим настройки, при этом отключается коррекция угла зажигания, КСХХ и Лямбда-коррекция.
2. Проворачивая трамблер и измеряя УОЗ с помощью прибора V.A.G 1367 выставляем нужный угол зажигания.
Теперь рассмотрим подробнее.
Условия:
● Температура моторного масла не менее 80 ° C
● Электрические потребители отключены (вентилятор радиатора не должен работать во время тестирования или настройки)
● Кондиционер выключен
● Регулировка дроссельной заслонки i.O.
● Система выпуска отработавших газов должна быть герметичной
Установка угла зажигания на двигателях 2Е с ЭБУ до 07.92 г.в.
Примечание:
Если двигатель остановился, включите датчик температуры охлаждающей жидкости перед перезапуском. В противном случае блок управления будет запускать программу экстренной помощи, и правильный тест / настройка невозможны.
— Проверьте время зажигания при 2000 … 2500 об / мин. Испытательное значение: 4 … 8 ° перед OT1)
— При необходимости установите точку зажигания, повернув распределитель зажигания:
Установленное значение: 6 ± 1 ° до O.T1)
Скорость холостого хода: 800 ± 50 / мин1)
Содержание СО. 0,7 ± 0,4 об.% 1)
Более 300 м высоты мастерской плюс
0,2 об.% На 100 м роста высоты.
В противном случае проверьте лямбда-зонд и лямбда-коррекцию.
Автомобили без лямбда-контроля:
Если содержание СО увеличивается после присоединения шлангов для шлангов картера, это происходит не из-за неправильной настройки, а из-за обогащения воздуха маслом из картера и тд.
При более длительных, быстрых поездках по пересеченной местности содержание топлива в масле уменьшается, а содержание СО снова нормализуется. В краткосрочной перспективе это также может быть достигнуто путем смены масла.
Установка угла зажигания на двигателях 2Е с ЭБУ с 08.92 г.в.
Установка УОЗ проводится в рамках Тест-настройки ХХ. Подробнее о тестах двигателя 2Е с VAG-COM
Тест-настройка ХХ
Примечание:
◆ Тест на холостом ходу выполняется в базовой функции настройки
◆ По умолчанию настройка контроллера digifant регулируется винтом ХХ дроссельной заслонки на холостом ходу. Стабилизация холостого хода (КСХХ), лямбда-коррекция и карты зажигания отключены.
— Подключить стробоскоп-измеритель угла зажигания.
— Подсоедините к измерительной трубе СО измеритель.
— Снимите вентиляционные шланги картера на клапане регулирования давления и закройте отверстие шланга во впускной тракт.
— Подключить ЭБУ в компютеру через VAG-COM
— Опросить и очистить память неисправностей, при необходимости исправить ошибку.
— Войти в 04 «Инициировать базовую настройку».
— Входим в группу отображения 001.
Не продолжайте тестирование до появления 00000000 в 4-ом поле.
Значение чисел в поле 4
◆ 00000000 (00001000?) = Блок управления находится на ХХ или режиме настройки (выполнены условия)
◆ 01000000 = Рычаг селектора не находится в положении P или N
◆ 00100000 = кондиционер включен
◆ 00000100 = дроссель открыт
◆ 00000010 = частота вращения двигателя в недопустимом диапазоне
◆ 00000001 = температура охлаждающей жидкости ниже 85 ° C
Скорость холостого хода: 800 ± 50 / мин1)
Содержание СО. 0,7 ± 0,4 об.% ( Более 300 м высоты эксплуатации автомобиля плюс 0,2 об.% на 100 м роста высоты)
— После коррекции закрепите установочный винт СО новой заглушкой.
— Дайте двигателю простоя в течение как минимум 1 минуты.
— Завершите базовую настройку двигателя
— Присоедините шланг сапуна картера.
— Провести тест лямбда-зонда и лямбда-коррекции
Как определить, раннее или позднее зажигание
Если конструкция автомобиля позволяет делать регулировку зажигания своими руками, то водители часто пытаются поймать золотую середину между ранним и поздним зажиганием. Если зажигание позднее, то образование искр на свечах происходит позже, соответственно, топливно-воздушная смесь поджигается позже. Чтобы двигатель вырабатывал максимальную мощность, стабильность и частоту работы, зажигание должно быть отрегулировано и настроено на оптимальный режим.
Раннее или позднее зажигание
Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.
Признаки не верно выставленного зажигания:
Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.
Если зажигание выставлено неправильно
Из-за того, что бензиновая смесь воспламенилась рано, поршень испытывает большую силу против его движения. Это уменьшает ресурс коленвала, поршней, шатуна и пальцев.
По признакам раннее зажигания можно определить по следующим пунктам:
Что касается установленного позднего зажигания, то оно также негативно влияет на работоспособность мотора и ресурс его составляющих деталей.
В этом случает, смесь поджигается поздно, то есть когда поршень уже идет вниз. Топливо догорает, если успевает, при обратном движении поршня (вверх).
Признаки позднего зажигания:
Как выставить угол опережения зажигания своими руками
Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.
Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.
Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.
Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т.д. Мы уже рассмотрели двигатели ZC завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.
Настройка стробоскопом
Как выставить зажигание контрольной лампочкой
Другие методы выставления зажигания
Метод на слух
Некоторые настраивают зажигание на слух. Вращают трамблер и определяют, как работает двигатель. Этот метод самый простой:
Метод искры
Еще один метод настройки — это с помощью искры. Для этого надо совместить метки на шкиве коленчатого вала с меткой ГРМ. Метка бегунка при этом показывает на первый цилиндр. После этого надо ослабить гайку трамблера и вытащить центральный высоковольтный провод из крышки трамблера.
После, этот провод приблизить к «массе», чтобы между ними осталось 5 мм, и включить зажигание. Повернуть корпус трамблера на 20 градусов по часовой. 20 градусов — это на 1-1,5 см. Теперь следует медленно крутить трамблер против часовой стрелки, то того, момента, пока не появится искра между отсоединенным проводом трамблера и массой. В каком положении появилась искра, в таком и оставляем положение распределителя, и затягиваем его.
После применения одного из способов по настройке зажигания отечественных карбюраторных автомобилей (ВАЗ, УАЗ, Волга, НИВА и т.д.), поездить и проверить, как повлияла настройка на работу ДВС.
Для точности диагностики, надо:
Если не получилось с первого раза настроить зажигания на оптимальный режим, то повторять еще и еще, пока не появится правильный результата. Многократной настройкой можно добиться автоматизма и научиться настраивать зажигание своими руками без приборов, на слух.
Видео
В этом видео: настройка зажигания на дороге.
Обучающее видео по установке зажигания.
Как отрегулировать холостой ход на дороге.
Установка зажигания по лампочке.
Настройка зажигания и последствия
Всем здрасьте!))
Начну издалека. В четверг заехал ко мне на гараж один знакомый по имени Алексей, у которого тоже б3 сарай. Увидел мою телегу в контакте через знакомых и загорелся встретиться. Подъехал, познакомились. Пассат у него был когда-то ПГ, переделали в атмосферу. Синхра. Едет прям клёво и мягко, в отличие от моего))
В общем, он почуть шарит. Я же уже долгое время езжу на тупом моторе. Вяло реагирует на газ, меееедленно разгоняется, простреливает на переключении и т.д. Грешил на подсосы воздуха, дмрв от волги и коробочку виннерса, как следствие неправильную смесь и т.д. Так и ездил, предвкушая установку января. Но Леха предложил выставить метки и настроить зажигание. Сказано — сделано. Нашли ноль на маховике и опа, здрасти. На шестерне распреда метка на 2 зуба к салону. Переставляем, проверяем импровизированным стробоскопом из кроны и диода, настраиваем зажигание, и пробую проехать. Небо и земля! Копает прям здраво. Пожал Лехе руку, выразил благодарность в виде пары нужных ему петель на дверь и разъехались. Ездил до субботы и в итоге доездился. Заехал на мойку, возвращаюсь домой, давлю на газ, а от движки 0 эмоций. Кое-как разгазовал, смотрю, дымок пошел из-под кулисы в салон. Открываю капот, а коллектор прям краснючий. Температура медленно но верно начала расти до 110. На них и остановилась. Вызвонил кентух, приехали и оттащили в гараж. Сразу скинули верхнюю крышку с ремня грм. Метка опять ушла на 2 зуба к салону. Времени было уже прилично, все рванули по домам, решив делать завтра.
На следующий день, т.е. вчера, приехал в гараж и начал разбирать грм. Скинул шкив коленвала и вот же она, проблема. Слизало чет типа шпонки на нижней шестерне ремня.
Ну и все-таки фотки чистого жипа после мойки.
настройка зажигания пассат B3 2E ваши советы
Собственно вопрос к знатокам. Пользуясь темой vwts.ru/forum/index.php?showtopic=69331&st=0 о том как выставить зажигание, проверил положение всех отметок. По порядку (Поправьте если где то ошибся)
Как я понял из мануала, метка должна совпадать с меткой на защитном кожухе. Ее на фото видно.
Тут метка O|T расположена метке на крышке ГРМ, тут вроде как все тоже правильно. Или нет?
Метки там есть вроде, отчетливо я их не разглядел, особенно 0. Почему так? Если там, допустим, меток нет, то по другим меткам все стоит правильно, значит ремень стоит тоже правильно? Можно выставить теперь трамблер?
А куда он смотрит? Вроде как на 4 цилидр, так ли оно должно быть? Я ремень ГРМ не трогал, и у меня есть старые фото где трамблер повернут по часовой стрелке, ДХ смотрит вперед. Вот скрин:
Как так? Это один из главных вопросов. Продолжим.
Видно ее плохо на фото, бегунок стоит строго этой метке.
Поршень стоит в ВМТ. Машина стала заводится но газу дашь, сразу глохнет. Но машина СТАЛА ЗАВОДИТСЯ, троит и брыкается! Год уже завожу кто не в теме.
Помогите знатоки, что не так?
Комментарии 104
про масло ничего не могу сказать, жидкое оно или нет. бывало, что в масло лился бензин, если форсунки не герметично перекрываются, то на заглушенном моторе, под остаточным давлением через форсунки давится бензин в коллектор и просачиваясь через кольца стекает в поддон, при этом на холодном моторе можно замечать возросший уровень масла, но дав мотору поработать несколько часов, бензин испаряется и уровень снова опускается. такое было у другого знакомого на десятке).
ну нальешь воды в систему и убедишься что в масло она не льется.
Но ты пока этим не загоняйся сильно, не трогай форсунки, доделывай зажигание, потом разберешься с маслом, может просто обновить его пора;)
) дорогу осилит идущий).
страшного ничего не произойдет, просто смесь будет формироваться в аварийном режиме (не точно), ЭБУ будет для расчета брать некоторое среднее значение, а фактически может быть обогащенная или обедненная смесь. Ехать будет.
током долбит, значит изолятор нарушен, рас долбит тебя значит так же может долбить и на массу — отсюда и троение. у моего друга как то тож мотор троил, полезли, один ВВ провод отгнил, оторвался и остался в крышке трамблера (плохой контакт, троение) и крышка сама треснутая была и билась током по рукам. поменяли крышку, все провода, бегунок и перестал троить.
Про расходомер вот такую инфу пишут некоторые источники:
Измеритель расхода воздуха
Марка: BOSCH.
Номера по каталогу:
заводская установка — 0 280 200 241;
запчасть — 0 289 200 242.
Сопротивление потенциометрического датчика при измерении между выводами разъема измерителя расхода воздуха:
— «3» и «4»: 500-1000 ом;
— «2» и «3»: плавно изменяется в зависимости от положения напорного диска.
Сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха при измерении между выводами «1» и «4» разъема измерителя расхода воздуха и при температуре воздуха:
— 0С: 5,5 +/- 0,7 кОм;
— 20С: 2,5 +/- 0,5 кОм;
— 30С: 1,8 +/- 0,2 кОм;
— 50С: 0,8 +/- 0,1 кОм;
— 80С: 0,35 +/- 0,05 кОм;
— 100С: 0,2 +/- 0,025 кОм
померь сопротивление узнаешь, жив или нет.
возьми у кого либо заведомо работающую катушку с центральным проводом в диагностических целях и посмотри, если опять будет искра то появляться то пропадать — прозвони провода которые на катушку идут, часто старая проводка переламывается, как правило возле разъемов. Ты на верном пути, надо разобраться куда пропадает искра.
купил БУ катушку, со слов рабочую. Поставил и машина завелась!))))) но троит. Спасибо тебе огромное за помощь. Осталось разобраться почему троит. Если лябда отключена ничего страшного не произойдет? Я не уверен что она рабочая. Если я раньше мог скинуть брони провод, то теперь током меня долбит. На центральном искра прям как искра, а не то что было. И еще про расходомер, рабочий он или нет не понятно, лежит от pf мотора, может ее попробовать? Свечи еще не выкручивал. Сразу пошел писать тебе))
возьми у кого либо заведомо работающую катушку с центральным проводом в диагностических целях и посмотри, если опять будет искра то появляться то пропадать — прозвони провода которые на катушку идут, часто старая проводка переламывается, как правило возле разъемов. Ты на верном пути, надо разобраться куда пропадает искра.
и масло какое то жидкое, воды в системе нет, без нее пробовал.
да. когда пара свечей не работает, крайне сложно завести мотор. значит на эти свечи ток не идет из за проводов или крышки. если б катушка не работала, то на двух других свечах такая ж проблема была б. но мало вероятно, что проблема с катушкой. можешь центральный провод снять с трамблера и посмотреть искру непосредственно от катушки и убедится, что она жива. на рабочих цилиндрах, что бы не было черных свечей, нужно добиться нормальной искры на всех свечах и завести мотор, затем настроить УОЗ и откоректировать смесь (я ранее писал напряжение на лямбде 0.5 вольт — бедная смесь, 1 вольт богатая). еще помни такой момент, что на холодном моторе смесь всегда обогащенная, так устроена программа смесеобразования, для облегчения холодного пуска. поэтому если завести холодный мотор, или завести мотор в холодную погоду, поработав минут 10, после на свечах можно увидеть черный нагар — это нормально. дым белый так же из-за непродолжительной работы двигателя в холодную погоду. сча у всех дым белый. есть особые случаи белого дыма — это когда прокладка между ГБЦ и БЦ прогарает или лопается, ОЖ попадает в цилиндр и начинаются серьезные проблемы: жидкость не сжимается тогда начинает разрушаться поршель или гнется шатун, после ОЖ идет дальше в выпускной коллектор и идет белый дым. не думаю, что это именно твой случай.
искра на центральном проводе есть. Но бывает начинаешь крутить трамблер искра пропадает. Под вечер пропала искра и с центрального провода. Может мозги погорели?(((
обязательно посмотри шкив коленвала, были случаи когда срезало шпонку, и долго ломали голову почему все пометкам, но ничего не работает
привет, на выходных завел авто, троит, отключали броники, 2 рабочие, 2 нет, возможно поэтому в холод было трудно ее завести. Пшикали какую то гадость в воздухан для быстрого запуска и завелась. ПОдносили провод к свече, искра еле видна. На остальных 2 рабочих цилиндрах свечи черные с налетом! Переливает и почему? Ночью смотрели, ничего не искрит вроде. Завтра поеду ставить провода и свечи другие, не знаю что может быть. Может катушка реально полу-дохляк? Дым белый
дым, черный шел когда последний раз заводилась? померить сопротивление на датчике температуры впускаемого воздуха, для этого посмотри распиновку колодки расходомера, там какой то один провод был с сигналом о погоде. может переливать, если датчик бред показывает.
троить может, если пробивают провода высоковольтные или имеют плохой контакт с электродом на крышке трамблера или внутри насвечника обрыв — тож можешь проверить по сопротивлению, нормальное сопротивление, на память не скажу иногда на проводах пишется, но стопудов в инете я его находил.
троить может из-за крышки трамблерной, опять это либо нет контакта на каком то электроде, лидо пробой на массу, какого либо электрода — один из котлов при этом перестает работать, отсюда ощутимое троение.
попробуй еще сдерни шланг вентиляции картерных газов и заткни дырку в патрубке воздухана — чтоб исключить вероятный подсос воздуха.
так же в качестве меры исключения подсоса воздуха посмотри вакуумные шланки с дроссельной заслонки: адсорберный шланг и трубка на заслонку горячего воздуха. Лучше до того времени, пока не заработает мотор отсоедини и заглуши все вакуумные шланги в том числе с тормозного усилителя.
Бывали случаи когда мембрана внутри тормозного усилителя становилась не герметичной и подсос был через вакуумник.
Мерий напряжение на лямбде, на холодную ты увидишь только опорное напряжение 0.5в на сигнальном проводе, по мере прогрева напряжение должно рости (0.5в — бедная смесь, 1в- богатая смесь).
мерий сопротивление на датчике температуды охлождающей жидкости — есть таблица температур и сопротивлений для этих датчиков
еще нужно проверить расходомер на работоспособность, как это померить я уже не помню, на него тож напряжение должно приходить с включеным зажиганием, стало быть можно и на выходе померить напряжение и сравнить с инфой на Фольксваген техникал сайте, там должна быть более предметная диагностика расходомера.
он может не хило портить настроение, а вранье его показателей изменяет УОЗ и смесь, может получаться перелив бензина и позднее зажигание — отсюда троение, и черный дым, перегрев выпускного коллектора. либо наоборот УОЗ будет торопиться, а мотор звенеть.
в общем я это все к тому, что прежде всего нужно привести мотор в базовое состояние, исключить варианты обрыва проводки от ЭБУ к датчикам, форсункам, найти неисправные датчики, отключить все откуда может попасть воздух мимо расходомера, убедится в том что шкивы крутятся вместе с валом, выставить грм по меткам, убедится в том что есть искра на всех свечках, давление бензина в рампе (вроде 3бара без регулятора, 2.5 с регулятором, могу врать, точно не помню).
дыма черного не было, кат был снят, но запах был неприятный, как будто топливо не догорало.
Завтра иду и буду все пробовать ток вот у меня нечем все это дело мерить( Поробую пока ток заглушить все, расходомер есть от PF не пойдет? Спасибо тебе огромное за столь огромную помощь, остается надеется что все получится
. порядок зажигания на 2е 1342 и никак иначе. Шкив распреда на фотке ты правильно поставил, далее надо найти метки на маховике, если не нашел, ставишь первый поршень в ВМТ и крутишь маховик по часовой стрелке на полтора зуба (если стоять лицом к левому крылу) — будет тебе опережение
6 градусов, пометь ее краской или штрих-корректором канцелярским. (+/- пол зуба не страшно, он должен завестись по любому если есть искра, бензин и компрессия).
Дальше, когда заведется, тебе нужен стробоскоп и вольтметр, чтоб научить мозги правильно воспринимать УОЗ и формировать хотя бы более менее адекватную смесь в один и тот же момент времени. Греешь мотор до рабочей температуры, скидываешь разъем с ДТОЖ, набираешь 2200 оборотов, педальку в этом положении заклиниваешь и смотришь стробоскопом на маховик, крутишь трамблер, чтоб увидеть освещенную стробоскопом метку
6градусов, ранее покрашенную. Крутишь трамблер, чтоб эта метка в стала напротив прилива на колоколе КПП. Фиксируешь в этом положении трамблер. Обрати внимание, мотор при этом должен начать резвее работать (ну легче ему жить когда вовремя все воспламеняется). Вот еще когда трамблер вроде как правильно поставишь, светони стробоскопом на шкив распредвала, метка ОТ тож должна напротив стрелочки вставать. (я себе ставил ОТ стробоскопом чутка на опережение, на слух и на глаз+/-1мм, чтоб далеко не отклонить от той метки которую на маховике стробоскопом увидел). Вот далее закручиваешь трамблер, сбрасываешь педальку газа на холостые и смотри напряжение на сигнальном проводе лямбды, напряжение у меня оно прыгало, от 0.4 до 0.9 (может это и не правильно, может у меня воздух мимо расходомера попадает), но в общем когда напряжение на лямбде начало рости, примерно на 0.6-0.8 вольт, в этом диапазоне я накинул на ДТОЖ разьем, вот уже месяца 2 катаюсь на этих настройках, машина стала меньше есть и на низах стала уверено тянуть, до 3000, далее крутящий момент не радует меня. Расход стал по трассе 7.5-8, в городе 10-12, но по городу езжу короткими перебежками на прогревочных режимах, так что меньше 12 сча не получается. Все датчики у меня новые, вместо лопатного расходомера Волговский ДМРВ. Ну пробуй, успехов! Он обязательно заведется, даж если не все датчики исправны, главное чтоб был бензин, искра и компрессия.
спасибо за столь развернутый совет. Единственное у меня нет стробоскопа и пользоваться я им тоже не умею. Я щас купил ДД, не знаю, может он? Искра есть, бенз есть, компрессия не знаю. На холодную не завелась… Подскажи, если катушка или трамблер или оба работают не исправно, какие симптомы? я купил новую катушку и трамблер, но машину завел со старым трамблером, работала и газовала, катализатор был снять и когда после прогазовки кидаешь педаль из трубы стреляло пламенем.
Если масляному насосу *** и он клинит на холодную, то может из за него не заводится? Компрессию надо замерить
стробоскоп штука простая, а главное помогает методом научного тыка настраивать эту древнюю систему, не точно но с переменным успехом. пользуется он так: провод с прищепкой цепляешь на высоковольтный провод (в нашем случае на провод первого цилиндра), другой провод на массу, третий провод на катушку на клему №1 (это вторичная обмотка катушки, если я не ошибаюсь), ну в общем если сверкать не будет, то перекинешь на другую клемму — ничего страшного не случится.
ДД сильно влияет на эластичную работу двигателя, он нужен скажем так для тонкой корректировки УОЗ, если происходит воспламенение раньше времени, то благодаря ДД, мозг это слышит и делает УОЗ чутка позже. Без ДД мотор заведется и будет работать, можно ездить, но будешь ощущать дискомфорт — будет подтупливать на низких оборотах теряя тягу. зальешь более стойкий к детонации бензин и почувствуешь что провал на низах становится менее выраженным, но он останется. Также без ДД установка УОЗ будет не точной и опять таки будет провал. Я ездил без ДД примерно 9 месяцев, пока провода не прозвонил на обрыв от разъема до мозгов.
Катушка она либо работает либо не работает, но по идее может и пробивать на массу, но это опять больше к тому что не было бы искры на свечках, она бы была где то внутри катушки. Но у тебя ведь искра на свечках есть! значит катушка работает.
Трамблер, если его молотком не долбить не гнуть шторку, то там кроме датчика Холла нечему быть не исправным. но если б датчик был неисправен, мозги бы не видели вращения и катушка не управлялась ничем, и искры бы не было, бензонасос не включился бы.
Посмотри не срезалась ли шпонка на коленвале, может тупо провернулся шкив и заклинил в этом положении, отсюда путаница с метками на маховике и распредвал с коленвалом не в такт крутятся, отсюда все брыкается.
Заводится будет, с работающим и неработающем маслонасосом. ну гидрики может давить если редукционный клапан не сбрасывает давление. можно манометр вкрутить вместо датчика давления и посмотреть что покажет.