в какую сторону крутить трамблер для раннего зажигания ваз 2107
Установка момента зажигания (угла опережения зажигания) на двигателях автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 и их модификациях
Рассмотрим установку момента зажигания (угла опережения зажигания) на «классических» автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 с контактной системой зажигания и их модификациях. Необходимость в выставлении угла опережения зажигания может возникнуть после снятия-установки распределителя зажигания (трамблера), либо при попытке более оптимально настроить работу двигателя.
Неверно выставленный момент зажигания грозит возникновением целого ряда проблем в работе двигателя. Вот некоторые из них: падение мощности и приемистости, повышенный расход топлива, неустойчивый холостой ход, проблемы с запуском двигателя, выстрелы и хлопки в глушитель, черный дым из глушителя, детонация, прогорание клапанов и пр.
Необходимые инструменты
Всю работу по установке угла опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107 можно провести без применения каких-либо специальных приспособлений и устройств. Использование стробоскопа, контрольной лампы не имеет особого смысла, так как по окончании установки момента зажигания потребуется провести проверку его правильности на движущемся автомобиле. Из инструментов потребуются всего лишь
рожковый или накидной ключ на 13 мм и
рожковый или специальный ключ на 38 мм.
Подготовительные работы
— Ставим автомобиль на ручной тормоз
Установка момента опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2101-2107
Ставим момент опережения зажигания под 92-й бензин.
1. Совмещаем метку на шкиву коленчатого вала и метку на передней крышке двигателя (среднюю из трех там имеющихся).
Для этого специальным ключом (либо рожковым ключом на 38 мм) медленно вращаем коленчатый вал за храповик вплоть до их совпадения.
2. Устанавливаем трамблер защелками параллельно двигателю, контакт бегунка должен смотреть на 4-й цилиндр (определите по крышке трамблера).
Контакты прерывателя должны быть сомкнуты. Слегка прижимаем корпус трамблера держателем.
3. Включаем зажигание и медленно поворачиваем корпус трамблера до размыкания контактов прерывателя. Между контактами проскочит искра.
Это и будет искомый момент зажигания. Ключом на 13 мм затягиваем гайку держателя трамблера.
Проверка правильности установки момента зажигания
Двигаясь на автомобиле со скоростью 45-50 км/ч на 4-й передаче по ровной дороге, резко, на непродолжительное время, нажмите на педаль «газа». Одновременно прислушайтесь к работе двигателя. Кратковременно возникшая детонация — 1-3 сек (стук «пальцев») свидетельствует о правильной установке угла опережения зажигания, длительная о слишком раннем зажигании, отсутствие детонации о позднем зажигании. Необходимо подкорректировать угол опережения вращением трамблера (против часовой стрелки – делаем зажигание более ранним, по часовой – более поздним). После чего провести проверку еще раз.
Примечания и дополнения
— Бывают ситуации, когда при правильно установленном угле опережения зажигания (короткая детонация при движении), на автомобилях ВАЗ 2101-2107, работа двигателя на холостом ходу оставляет желать лучшего. В этих случаях многие просто крутят трамблер, выставляя зажигание немного пораньше, чтобы стабилизировать холостой ход. Желательно устранить эту неисправность регулировкой карбюратора, а не вращением трамблера, так как сбивается установленный ранее правильный момент зажигания.
Выставляем момент зажигания на ваз «Классика»
Начну с того, что способ выставления зажигания на слух нюх взгляд и потёртую ладошку мне никогда не нравился и не внушал доверия. Я конечно понимаю что люди миллион раз так делали и у все всё работает, но всё же не могу я так, не по мне это на глазок что-то делать. Хотя возможно мой способ покажется кому-то ещё хуже но об этом позже.
Начнём с того что у вас обязательно должен быть выставлен по меткам распредвал. (Как это сделать и проверить тонны инфы)
Вторым этапом у вас должна быть натянута цепь.
А вот дальше начинается чуть интереснее. О метке на шкиве мы все знаем, о том что 3 метки на передней крышке двигателя тоже знают многие, хотя кто-то даже удивился узнав об этом, кто-то даже сказал что это запасные метки :D. Ну открытия я думаю не для кого не сделаю, но для себя я его сделал явно. Дак вот эти метки как раз для того что бы выставлять зажигание. В зависимости от того на каком топливе мы планируем ездить такое опережение зажигания и выставляем.
САМАЯ БОЛЬШАЯ — 76\80 бензин
СРЕДНЯЯ — 92 бензин
МАЛЕНЬКАЯ — 95 бензин
Выставляем метку на шкиве к необходимой нам метке и считай пол дела сделано попутно обязательно смотрите в каком из цилиндров 1 или 4 идёт такт сжатия.
Т.к. у нас уже есть ВМТ в 1 и 4 цилиндрах предположим такт сжатия у нас на 4. Забудьте обо всех этих только по первому цилиндру чтобы бегунок смотрел на какой-то там цилиндр или болт, я этих объяснений наслушался пипец сколько. На деле всё в разы проще.
И так у нас выставлено опережение. У нас ВМТ на сжатии в 4 цилиндре. Теперь просто накиньте крышку на трамблёр и поставьте его так что бы у вас был запас для регулировки. При этом вакум-коректор должен смотреть на вас. Поставили. Окей. Смотрим на крышке где у нас контакт 4 цилиндра. Она так и будет подписан. Нашли. Запоминаем его ориентировку, снимаем крышку приподнимаем трамблёр и выставляем бегунок ровно под этот контакт 4-го цилиндра.
Далее наживляем крепление трамблёра. Подтягиваем, но при этом что бы осталась возможность регулировки.
Дальше начинается то что я и сам недавно узнал. Вычитал на драйве интересный способ его то я и хотел применить. Нам нужна 12 вольтовая лампочка и пара проводов. Всё как обычно минус на массу. Включаем зажигание, ПЛЮС кидаем на тонкий провод который идёт от катушки к контактной группе трамблёра на конденсатор. Крутим трамблёром до упора по часовой стрелке а потом медленно по часовой. В тот момент когда лампа начнёт загораться это и есть то положение зажигания которое вам нужно. Затягиваем трамблёр, курим радуемся.
Теперь о расскажу о самом главном. Этот способ для КСЗ а у меня БСЗ. Сколько я с цешкой не лазил там к каким контактам не сувался на БСЗ ничего подобного добиться так и не смог. Тогда я решил пойти в лоб.
Дальше способ который я не где никогда не видел и не слышал и мне интересно насколько он правильный.
Выкрутил свечу из 4 цилиндра (Там у меня сжатие и ВМТ) Включил зажигание, накинул ВВ провод на свечу. Резьбу (свечи) на массе. И давай крутить корпусом трамблёра в разные стороны. Искры летят. Я сижу довольный. Снизив амплитуду своих поисков, потихоньку нашёл место. Где как раз и происходит «рождение искры» Потихоньку мелкими покачиваниями подобрался, там и остановился, затянул гайку и побежал крутить стартер. Машина завелась хорошо. Обороты как по учебнику. Двигатель работает относительно ровно. Ну для моего двигателя — ровно.
Жду критики. Интересно может я что-то не так понял, или сделал. Но вроде всё вышло как надо, правда на ходу ещё не проверял.
И да, друзья, извините, если где-то допустил грамматические ошибки.
Как определить, раннее или позднее зажигание
Если конструкция автомобиля позволяет делать регулировку зажигания своими руками, то водители часто пытаются поймать золотую середину между ранним и поздним зажиганием. Если зажигание позднее, то образование искр на свечах происходит позже, соответственно, топливно-воздушная смесь поджигается позже. Чтобы двигатель вырабатывал максимальную мощность, стабильность и частоту работы, зажигание должно быть отрегулировано и настроено на оптимальный режим.
Раннее или позднее зажигание
Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.
Признаки не верно выставленного зажигания:
Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.
Если зажигание выставлено неправильно
Из-за того, что бензиновая смесь воспламенилась рано, поршень испытывает большую силу против его движения. Это уменьшает ресурс коленвала, поршней, шатуна и пальцев.
По признакам раннее зажигания можно определить по следующим пунктам:
Что касается установленного позднего зажигания, то оно также негативно влияет на работоспособность мотора и ресурс его составляющих деталей.
В этом случает, смесь поджигается поздно, то есть когда поршень уже идет вниз. Топливо догорает, если успевает, при обратном движении поршня (вверх).
Признаки позднего зажигания:
Как выставить угол опережения зажигания своими руками
Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.
Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.
Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.
Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т.д. Мы уже рассмотрели двигатели ZC завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.
Настройка стробоскопом
Как выставить зажигание контрольной лампочкой
Другие методы выставления зажигания
Метод на слух
Некоторые настраивают зажигание на слух. Вращают трамблер и определяют, как работает двигатель. Этот метод самый простой:
Метод искры
Еще один метод настройки — это с помощью искры. Для этого надо совместить метки на шкиве коленчатого вала с меткой ГРМ. Метка бегунка при этом показывает на первый цилиндр. После этого надо ослабить гайку трамблера и вытащить центральный высоковольтный провод из крышки трамблера.
После, этот провод приблизить к «массе», чтобы между ними осталось 5 мм, и включить зажигание. Повернуть корпус трамблера на 20 градусов по часовой. 20 градусов — это на 1-1,5 см. Теперь следует медленно крутить трамблер против часовой стрелки, то того, момента, пока не появится искра между отсоединенным проводом трамблера и массой. В каком положении появилась искра, в таком и оставляем положение распределителя, и затягиваем его.
После применения одного из способов по настройке зажигания отечественных карбюраторных автомобилей (ВАЗ, УАЗ, Волга, НИВА и т.д.), поездить и проверить, как повлияла настройка на работу ДВС.
Для точности диагностики, надо:
Если не получилось с первого раза настроить зажигания на оптимальный режим, то повторять еще и еще, пока не появится правильный результата. Многократной настройкой можно добиться автоматизма и научиться настраивать зажигание своими руками без приборов, на слух.
Видео
В этом видео: настройка зажигания на дороге.
Обучающее видео по установке зажигания.
Как отрегулировать холостой ход на дороге.
Установка зажигания по лампочке.
Зажигание на ВАЗ классика
Добро день!
Момент зажигания — он играет очень важную роль в автомобиле, вить благодаря нему смесь то и воспламеняется, объясним вам по подробней если вы не поняли о чём идёт речь, вы вить уже знаете что в двигателе у автомобиля есть поршни, так вот благодаря ним он и работает, но чтобы они ходили вверх и двигатель работал нужна смесь воздуха и бензина, данная смесь то и попадает в двигатель автомобиля при его работе, так вот после её попадания в работу включается зажигание то есть он поджигает эту смесь когда поршни находятся в самом верху и вот таким вот образом двигатель и работает, а что будет если зажигание будет установлено чуть раньше того пока поршни ещё будут находиться в нижней отметки, не знаете? Можно предположить что смесь так же будет загораться но двигатель уже будет намного тяжелее работать, вить назад поршень пойти то не может и когда он будет стремиться вверх, его как бы будет останавливать это ранее зажигание и тем самым двигатель хуже будет работать, поэтому за тем когда смесь будет воспламеняться нужно следить и по необходимости регулировать угол зажигания, чтобы он был как можно ровный.
Примечание!
Чтобы произвести установку момента зажигания, вам достаточно будет взять: Гаечные ключи, а так же специальную лампочку (Контролькой она называется) которая работает от 12 вольт или вместо неё (Если у вас есть) вольтметр используйте, так же не забудьте стробоскопом запастись, благодаря нему вы и будете проверять правильно ли вы отрегулировали момент зажигания или же нет!
Установка момента зажигания
Когда нужно устанавливать момент зажигания?
Если вы заметили что автомобиль начал у вас неправильно работать, а именно потерялась мощность у авто, стали плавать обороты (Особенно на холостом ходу это заметно), двигатель начал глохнуть, а так же сильно перегреваться хотя раньше такого не было или же детонировать (Если вы не знаете что такое детонация, то изучите «Эту статью» в ней всё описано), то это скорее всего у вас сбилось зажигание, оно может сбиться из-за вашей вины (Это когда вы в двигатель лазили и делали что то с трамблёром, снимали его к примеру), ещё из-за неисправного подшипника в трамблёре момент зажигания может сбиваться (О том как отремонтировать трамблёр, читайте в статье: «Ремонт трамблёра на ВАЗ»), но сперва установите его и если на долго этого не хватит, то можете подумывать о ремонте трамблёра или же о его замене на новый (О том как заменить трамблёр, читайте в статье: «Замена распределителя зажигания на классических автомобилях»).
Как правильно установить момент зажигания на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1) В его установке нет ничего сложного, вам просто нужно изучить данную статью и вы быстро научитесь выставлять зажигание, во-первых начнём с того что вам придётся проверить, а действительно ли это зажигание вам нужно выставлять или может с ним всё в порядке, о том как выполнить эту проверку читайте в статье: «Проверка момента зажигания на его правильность».
Примечание!
Если у вас нету стробоскопа, то проверку правильно ли настроено зажигание или нет, вы можете ещё одним способом проверить (Он более правильный кстати), данный способ описан в этой же статье, просто пролистайте чуть ниже и вы увидите внизу надпись: «Проверка установки момента зажигания»!
2) После того как проверка осуществлена и вы решили что момент у зажигания действительно не верно настроен, то переходите к его установки, для этого сперва выверните свечу из первого цилиндра (Только не ошибитесь, первый цилиндр находиться ближе к передней части автомобиля, учтите это, да и на самой головки блока цилиндров ещё нумерация стоит, присмотритесь и вы её сразу же увидите, если нужно будет то сотрите с головки грязь при помощи тряпки) и после чего закройте пальцем это отверстие как на фото ниже показано, после этого поставьте поршень первого цилиндра в ВМТ (Это Верхняя Мёртвая Точка), о том как этот поршень поставить в верхнюю точку, изучайте в статье: «Установка поршня четвертого цилиндра в верхнее положение», не обращайте особого внимания на то что в статье говориться про четвёртый цилиндр, просто поршень первого и чётвёртого ходят одновременно и поэтому если вы четвёртого цилиндра поршень соберётесь в ВМТ выставить, то и первого цилиндра тоже считайте что выставите.
Примечание!
Крутить коленвал вашему помощнику нужно будет до того (Помощник пусть его крутит, а палец у вас на первом цилиндре в это время должен находиться), пока вы не почувствуете то что из отверстия где у вас палец лежит начал выходить воздух (Это ощутимо будет), когда почувствуете продолжайте по не многу крутить шкив коленвала и доведите его до того, пока метка на шкиву (Буквой Г указана) не совместиться с меткой Б, когда она совместиться, прекратите крутить шкив и переходите дальше а именно к проверки ротора трамблёра, в общём читайте ниже!
3) Так вот когда вы всё сделаете, обратите своё внимание на ротор у трамблёра, у данного ротора есть наружный контакт он буквой А указан (Не перепутайте его), данный контакт должен будет смотреть на первый цилиндр (О том где первый цилиндр, смотрите по крышке трамблёра, на ней есть все обозначения, начиная от первого и заканчивая четвёртым цилиндром), а боковые защёлки (Указаны буквами Б) при этом должны будут примерно параллельно двигателю стоять, если у вас всё так и есть, значит с зажиганием всё в порядке и лезьте в автомобиль не нужно, в противном же случае читайте далее.
4) Далее вам придётся отвернуть (Полностью не отворачивайте, до края резьбы) нижнюю гайку трамблёра (Красной стрелкой указана), после этого приподнимите чуть-чуть трамблёр и поверните его валик при помощи перемещения ротора трамблёра (Ротор находиться на самом верху, для примера на него синяя стрелка направлена), ротор вам нужно будет крутить до того, пока вы не поставите его на первый цилиндр (По крышки трамблёра смотрите), после того как поставите, опускайте трамблёр и затягивайте но не до конца гайку его крепления.
5) Теперь берите контрольную лампу на 12 вольт или вместо неё так же вольтметр можно использовать, подсоединяйте эти вещи следующим образом, плюс кидайте на низковольтный какой либо вывод (К примеру на клемму + на катушке зажигания можете кинуть), а минус на массу (К кузову или аккумулятора подсоедините), после того как всё будет подсоединено, включите зажигания при помощи поворота ключа и как только оно включиться переходите к регулировки, для этого одной рукой ротор распределителя подожмите, а другой по часовой стрелке совсем немного поверните корпус вакуумного регулятора (Его поворачивайте до того, пока контрольная лампа не перестанет гореть или до того пока вольтметр не перестанет показывать показания), как только все у вас потухло, в другую сторону корпус крутите и очень медленно при этом, как только вольтметр или контрольная лампа дадут показания (Контролька загорится, а вольтметр покажет где то 12 вольт) в этом то и месте остановитесь и закрутите нижнюю гайку крепления до упора и зажигание выключите после этого.
Примечание!
Более подробно о том как при помощи контрольной лампочки выставить зажигание, смотрите в ролике ниже:
Проверка установки момента зажигания:
Проверить как вы уже поняли можно по стробоскопу (Не очень точный вариант, но всё же можно и при помощи него), но лучше всего на ходу проверять, вить здесь всё зависит от бензина и чем он будет хуже, тем менее раннее зажигание вам и придётся выставлять, в общём приступим, садитесь в автомобиль и разгонитесь на нём до 45 км/ч, после этого включайте четвёртую передачу и до конца нажмите педаль газа, около 2-3 секунд произойдёт детонация (Мы уже давали ссылку чуть выше в статье, перейдите по ней если ещё не перешли и прочтите внимательно статью про детонацию, там даже звук этой детонации в видео-ролике есть просто чтобы вы понимали что это такое), по мере разгона она будет пропадать, если же не пропадает то у вас зажигание раннее (В этом случае поверните корпус трамблёра на 0.5-1 деление по часовой стрелке), а если её совсем нет, то это слишком позднее зажигание и повернуть корпус вам нужно будет на 0.5-1 против часовой стрелки, когда всё выставите правильно, метку относительно двигателя и делений корпуса трамблёра сделайте как показано на фото ниже. (Метку делайте напротив средней риски)
Примечание!
Чтобы наглядно вы могли увидеть как зажигание настроить без помощи специального прибора (Стробоскопа), а просто двигаясь на ходу, то посмотрите ролик ниже, в неё все моменты описаны, но только в ролике используется автомобиль не классического производства а нива, но вы на это особого внимания не обращайте тем более в ниву и в классику устанавливали один и тот же двигатель, в общём там всё практически идентично!
Как выставить зажигание с нуля на классике? Небольшая инструкция для карбовых машин.
Частенько смотрю форумы, и вижу что народ сталкивается с такой проблемой как начальный угол установки зажигания, например при замене трамблера.
Что могу рассказать по данной замене? Все делается просто! Итак, начнем пожалуй с того, что например мы капиталили мотор или просто меням систему зажигания, как это сделать по пунктам читаем ниже. Ну а пока приготовления:
— Выставлять будем по четвертому цилиндру.
— Не забываем натянуть цепь перед установкой начального угла зажигания, или замене трамблера. Делается это просто, но тут есть 2 варианта…
Вариант №1. Снять клапанную крышку, отпустить колпачек натяжителя, сделать оборот коленвала за гайку хроповика при помощи ключа на четверть оборота(90 градусов). При снятой крышке мы можем руками проверить натяжку цепи, и если натяжитель не обеспечивает нужной натяжки, то можно монтировкой поджать немного башмак, и тем самым механически натянуть немного сильнее. Перетянуть все равно не получится. Способ подходит как для стандартного натяжителя, так и для механического автоматического натяжитеря типа пилот(производителей достаточно, не будем углубляться).
Вариант №2. Ну допустим мы не хотим снимать крышку по каким либо причинам. Что делаем в данном случае? Отпускаем колпачок натяжителя, проворачиваем на четверть коленвал, затягиваем колпачок, потом отпускаем ключиком на 10 гайки, которые держат натяжитель не более чем на 2мм, повторно проворачиваем коленвал на четверть и потом затягиваем гайки. Так же подходит для обоих вариантов типа натяжителя.
Итак, цепь натянута, приступаем дальше. Для начала нам надо определеить когда же 4й цилиндр находится в ВМТ(верхней мертвой точке). Как это сделать если мы например не хотим снимать клапанную крышку или она уже снята? Просто при снятой крышке можно определить по состоянию 7 и 8 клапанов, они поджаты на этапе цикла сжатия и подачи искры:
— Выкручиваем свечу из 4-го цилинда, свечное отверстие затыкаем пальцем, или лучше вставить в него кусочек газеты(скомкиваем и втыкаем, лишь бы не пропускала наша заглушка).
— Начинаем прокручивать коленвал за гайку храповика.
— Как только пальцем почувствуем что давление нарастает, ну или выбьет бумажку, значит поршень подходит в ВМТ и клапана закрыты.
— Проверяем где находится метка шкифа и подводим её ко второй метке на передней крышке двигателя.
— Вставляем трамблер так, чтобы бегунок смотрел на контакт четвертого цилиндра(на крышке выбита цыфра 4). Т.е. корпус ставим как хотим, но прокручиваем вал в нужное положение, сверяемся по крышке и если что подводим поворотом корпуса бегунок под контакт.
— Затягиваем трамблер.
Вот в принципе и все, начальный угол выставлен, далее запускаем мотор, прогреваемся и потом подправляем на ход. Здесь только 2 момента по сути:
1 Приминимо для «низких» блоков(01, 011, 05), разгоняемся до 40 км/ч по спидометру на ровном участке дороги, втыкаем 4-ю передачу и нажимаем газ в пол. «Позвенеть»(детонация, спутать сложно) должно до 48-54 км/ч. Если что корректируем.
2 Приминимо для «высоких» блоков(03, 06, 213), разгоняемся до 47-50 км/ч, включаем четвертую передачу и газ в пол. «Позвенеть» должно до 55-58 км/ч не более.
Если звенит сильно и почти все время или слышно на других передачах, то значит зажигание раннее, надо трамблер отпустить и покрутить по часовой стрелке(от головки к бачку расширительному), если не звенит совсем, то крутим против часовой в сторону головки. Крутить не более чем на одно деление на нижней части корпуса трамблера(обратите внимание на метки). Для удобства нанесите маркером метку на блоке под корпусом трамблера.
Почему имеено так? Просто у «низких» блоков степень сжатия(далее СЖ) состовляет 8,8, для «высоких» СЖ=8,5(все пишу для стоковых вариантов без учета запила головы и модернизации блоков). Если мы на разных моторах будет отталкиваться от 40 км/ч, то в зажигание не попадем никак, может получиться либо позднее, либо раннее. Так что просто советую придерживаться данного описания.
Почему так, а не как иначе, просто сложившаяся практика. Стоит еще учесть погрешности показания скорости! Если ранее в продаже было 3 варианта привода спидометра, которые можно было отличить по цветам краски на корпусе(если не считать зубья), то теперь в продаже только синего цвета(ранее: красный — для редуктора с передаточным числом 4,1, синий для 3,9, без краски под 4,3. Надеюсь ничего не напутал). Т.е. в наше время с синим датчиком скорости(только его в продаже видел) при любой коробке и редукторе 4,1 — мы получаем погрешность скорости в 10 км/ч(показывает спидометр 100 км/ч, а едем на самом деле 90 кмч), при коробке 2105 и редукторе 3,9 — показывает 100 км/ч, а реальная 95 км/ч.
Ну в общем как то так. Фоток нет, надеюсь нормально описал. Если что пишите.