в какую сторону крутится двигатель нива шевроле

Двигатель Нива Шевроле – особенности конструкции

Для любого автомобиля главное его мотор. Ведь именно от него в первую очередь зависят характеристики машины. А потому стоит рассмотреть двигатель Нива Шевроле, чтобы понимать, с чем придется столкнуться после приобретения.

Модель

Под капот ставится силовой агрегат серии ВАЗ 2123, который создан на основе модификации ВАЗ 21214. По сути, его адаптировали именно под нужды паркетника. Основные отличия заключаются в расположении навесного оборудования и настройках ЭБУ.

Конструкция

Нельзя не признать, что конструктивно двигатель Нива Шевроле уже устарел, что неудивительно, поскольку выпускается он с 1994 года, а его разработка проходила еще в 80-е годы.

Его объем составляет 1.7 литра. 4-цилиндровый блок выполнен из чугуна, а сверху стоит головка на 8 клапанов с 1 верхним распределительным валом. Привод ГРМ цепной. В нем реализована закрытая система жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией. Впрыск распределенный.

Стоит отметить наличие цепи в приводе ГРМ с гидронатяжителем, благодаря чему саму цепь не нужно подтягивать. Кроме того, имеются гидрокомпенсаторы, что избавляет владельца от необходимости регулировки клапанов.

С другой стороны реализация всего этого в плане качества не на высоте, а потому некоторые хозяева авто оснащают машину регулировочными болтами и механическим натяжителем.

Характеристики

Технические характеристики двигателя Нива Шевроле представлены в таблице.

Расход топлива заявлен следующий.

Но на практике аппетит внедорожника заметно выше.

Неисправности

Стоит отметить типичные поломки двигателя Chevrolet Niva.

Стук

В авто, которые были выпущены до 2009 года, отмечается стук гидрокомпенсаторов, причем проявляться это начинало уже на 60 000 км пробега. В 2009 году проблема была частично решена, и ресурс гидрокомпенсаторов вырос до отметки в 100 000 км.

Течь

Одна из самых острых проблем силового агрегата. Как правило, течет масло из-под клапанной крышки, а также протекает задний сальник коленвала.

Наличие гидронатяжителя в конструкции мотора может обернуться проблемами, так как его надежность не на высоте. Наиболее уязвимый компонент – обратный клапан и алюминиевая трубка маслоподачи.

Владельцы отмечают, что менять их приходится уже после 50 000 км. Начинается все с шума, и если пустить ситуацию на самотек, это может закончиться перескоком цепи.

Троит

Зажигание «ходит» около 100 000 км, и в случае поломки двигатель Нива Шевроле начинает троить.

Глохнет

Всему виной датчик дроссельной заслонки, который порой выходит из строя после 100 000 км. В таком случае мотор глохнет после запуска.

Что касается остальных компонентов, то в зоне риска находятся регулятор холостого хода, помпа, масляный насос и некоторые другие агрегаты. Бывают случаи прогорания прокладки головки блока. Порой разваливается кронштейн крепления выпускного коллектора.

Тюнинг

Периодически всплывает вопрос относительного того, как увеличить мощность двигателя Нива Шевроле? Сразу стоит отметить, что чипование заметного эффекта не принесет. Атмосферные моторы в целом дают очень небольшой прирост мощности после чипа, а если учесть, что в движке внедорожника всего 80 л.с., то и прибавка будет мизерная.

Чтобы нарастить отдачу, нужно работать с железом – растачивать каналы ГБЦ, использовать другую поршневую систему, шатуны и т.д.

Замена

Даже если следить за мотором, вовремя менять масло и фильтры, это не гарантирует отсутствие поломок. Что касается покупки другого двигателя на Нива Шевроле, то новый в дилерском центре стоит порядка 80 000 рублей. Естественно, если вы купили подержанный внедорожник, такие траты кажутся чрезмерными.

Относительно б/у силовых агрегатов, то можно найти немало вариантов в диапазоне 20 000 – 30 000 рублей. Но к состоянию подобных моторов есть немало вопросов.

Как видно, двигатель Нива Шевроле имеет немало слабых мест. Однако альтернативы ему нет, а потому владельцам внедорожника приходится мириться с ситуацией.

Источник

Путь рядового шниво… рукожопа (Часть 2)

Доброго времени суток всем читателям! Извиняюсь, давно не писал, так уж жизнь складывается…
Эпопея эта уже давно прошла, но поведать о ней, думаю, стоит. следующий текст будет примером урока, что спешка до добра не доведет. Начнем)

Так случилось, что работы с машиной начались ровно в день написания первой части и растянулись почти на две недели! Сказался нестандартный рабочий график и общая послерабочая усталость. Вечером первого дня успешно скинул клапанную крышку, натяжитель цепи и распедвал. Цепь на звезде была зафиксирована ТРЕМЯ пластиковыми стяжками (это важно). Все запчасть аккуратно упакованы, крепеж очищен, смазан, следуем УАЗдао)

Спустя несколько дней уже спешная сборка. Параллельно ведутся работы по трансмиссии, все сроки провалены выходных и сна просто нет… Завернул ввертыши вместо гидриков, на резьбовой герметик, момент 80Нм. Перехвалил я запчасти фирмы ТАЯ. Ввертыши оказались очень хреново сделаны, зачем то снята внешняя фаска с шестигранника, головкой затянуть почти нереально, спрыгивает и слизывает и без того хреновые грани… Кое как протянул, помолился, что бы не откручивать это никогда больше, проще голову заменить будет.

Прое…мучавшись с ввертышами весь вечер потерял кучу времени и наскоро закрутил болты, неправильно поставив контргайку, накинул распредвал, цепь, и свалил домой.

На следующее утро решил проверить, а крутится ли мотор после моей почтиночной сборки… оказалось не зря. поставив 5 передачу в коробке плавно вращаю переднее вывешенное колесо… крутится… но не долго. примерно на 50град. поворота чувствуется ощутимый упор. В обе стороны. быстрая проверка всего и вся… сбита фаза ГРМ. Примерно на 120град. Как оно могло получится, если звезда была зафиксирована (помним про три хомутика)? На решение вопроса потребовалось около часа. При разборке необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ, выставляли по метке распредвала — точка на обратной стороне звезды должна совпасть с выштамповкой на постели распредвала. Нашли, совместили, зафиксировали, разобрали. ставим новый распредвал, кулачки первого цилиндра при ВМТ должны смотреть вниз с развалом в 120град. Только в таком положении звезда не надевалась, не совпадала шпонка. решено было передвинуть звезду по предположению, что перескочила цепь на звезде коленвала. Что выяснилось потом… при разборке за метку была принята выштамповка в месте крепления датчика распредвала. То бишь при разборке поршень был не в ВМТ, а распредвал выставлен в ВМТ. вот и несовпадение. Это было первое снятие нового распредвала…

Потеряв ещё несколько дней на ожидание регулировочной рейки и человека, который научил управляться с этим чудесным изобретением (Огромнейшая благодарность AlexMAN’у из Шевинива клуба), приехали настраивать клапаночки. И в лучших традициях жанра именно в этот момент был обнаружен косяк с перевернутыми контргайками болтов. Произнося огромное количество нецензурных и чудодейственных гаражных заклинаний скидываю распредвал, рокера, перекручиваю гайки на болтах и собираю всё обратно. Это было второе снятие нового распредвала… Выставляем зазоры, накидываю крышку головки, собираю всё на чистовую. Запуск… Троит…

Перекидываем: свечи — не помогло, бронепровода — не помогло. Форсунка загадилась может? Или зазоры кривые получились… Ломаем голову, меряем компрессию: 1ц — 12,5; 2ц — 12,5; 3ц — 12,5; 4ц — 0. Приехали.

И тут в голове всплывает момент, как я пытался повернуть мотор при сбитых фазах… погнуло клапан? На этом моменте я проклял весь тюнинг всеми проклятьями, что знал.

Ззагоняем обратно в гараж и по отработанной схеме ТРЕТЬЕ снятие нового распредвала, снятие коллекторов (ЗАЧЕМ я их снимал?!), снимаем голову.

На снятой башке заливаем WD40 во впуск 4го цилиндра — не протекает. Заливаем в выпуск — из под клапана водопад… или ВэДэпад.
Уже просто забыв сколько времени было убито на все эти процедуры безинициативно шлёпаю в магазин, где продавцы со мной здороваются за руку и по имени уже, покупаю копеечный клапан и внедряю на место.

К моменту начала сборки всего этого добра мне показалось, что открылось просветление… Работалось легко и без мыслей о времени. головка притягивалась в 3 приема без пауз на «оседание» — первичная затяжка около 70Нм и два доворота по 90град. Последующая сборка была без приключений и казусов. Заодно была промыта система охлаждения, родной тосол заменен на качественный антифриз.

PS. При сборке одолело меня бешенство разок… раскрутил систему выпуска и жесточайшим образом выбил весь катализатор. Очень хорошее средство для выплескивания ненависти, рекомендую!

PSS. О впечатлениях от машины после проведения работ расскажу позже, первоначально надо дописать отчеты о проделанных работах. Ещё будет, что почитать)

Всем огромное спасибо за внимание! Не прощаюсь)

Источник

Chevrolet Niva Manual

Шевроле Нива Двигатель

Поперечный разрез двигателя: 1 — поддон картера; 2 — крышка коренного подшипника; 3 — крышка шатуна; 4 — коленчатый вал; 5 — шатун; 6 — поршень; 7 — поршневые кольца; 8 — клапан; 9 — направляющая втулка клапана; 10 — клапанные пружины; 11 — тарелка; 12 — распределительный вал; 13 — крышка головки блока цилиндров; 14 — рычаг клапана; 15 — гидроопора; 16 — головка блока цилиндров; 17 — свеча зажигания; 18 — прокладка головки блока цилиндров; 19 — кронштейн генератора; 20 — блок цилиндров; 21 — фиксатор шестерни масляного насоса; 22 — шестерня масляного насоса; 23 — кронштейн масляного фильтра; 24 — прокладка поддона картера; 25 — масляный насос

Вид на двигатель спереди: 1 — натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера; 2 — ремень привода компрессора кондиционера; 3 — муфта компрессора кондиционера; 4 — термостат; 5 — дроссельный узел; 6 — отводящий патрубок рубашки охлаждения; 7 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 8 — датчик фаз; 9 — натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов; 10 — головка блока цилиндров; 11 — генератор; 12 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 13 — опорный ролик ремня привода вспомогательных агрегатов; 14 — блок цилиндров; 15 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 16 — датчик положения коленчатого вала; 17 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 18 — шкив привода компрессора кондиционера; 19 — поддон картера; опора силового агрегата; выпускной коллектор; ресивер; крышка головки блока цилиндров;

Вид на двигатель слева: 1 — генератор; 2 — насос гидроусилителя руля; 3 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 4 — крышка головки блока цилиндров; 5 — указатель уровня масла; 6 — крышка маслозаливной горловины; 7 — головка блока цилиндров; 8 — свеча зажигания; 9 — маховик; 10 — датчик контрольной лампы недостаточного давления масла; 11 — катушка зажигания; 12 — левая опора силового агрегата; 13 — маслоотделитель системы вентиляции картера; 14 — масляный фильтр; 15 — поддон картера

Вид на двигатель справа: 1 — щиток стартера; 2 — маховик; 3 — выпускной коллектор; 4 — впускная труба; 5 — ресивер; 6 — дроссельный узел; 7 — термостат; 8 — насос охлаждающей жидкости; 9 — компрессор кондиционера; 10 — блок цилиндров; 11 — пробка сливного отверстия поддона картера; 12 — правая опора силового агрегата

Элементы гидроопор рычагов клапанов: 1 — гидроопора; 2 — корпус; 3 — проставка

Рампа подвода масла к гидроопорам рычагов клапанов

Магистраль подвода масла к гидронатяжителю цепи привода ГРМ: 1 — трубка подвода масла; 2 — гидронатяжитель; 3 — держатель трубки; 4 — штуцер; 5 — датчик недостаточного давления масла

Источник

Тюнинг двигателя Шнивы, ОКБ Двигатель. Часть 1.

«Лошадиные силы продают автомобили, а крутящий момент выигрывает гонки.» — Энцо Ансельмо Феррари — итальянский конструктор и автогонщик, основатель автомобильной компании «Феррари». Есть версия, что эта фраза принадлежит Генри Форду, но мне как то все равно.
Эта фраза всецело отражает то, что происходит сейчас в автоиндустрии, людям впаривают машины с мощными двигателями, хотя это может и не отражаться на динамике разгона и ее тяговых характеристиках начиная с холостых оборотов и до максимальных оборотов, которые вы используете. Можно ли считать «удобным» двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 120-130 л.с. если эта мощность выдается на 7000 оборотах в гражданском использовании по городу? Уверен, что нет.
В применении к своей машине по городу я использую диапазон от 1000 до 3000 оборотов, при движении по трассе основные обороты от 2500 до 4500 оборотов, очень редко кручу больше и только потому что нужно обогнать какую либо машину иначе тебя размажет по асфальту какой нибудь большегруз.
Максимальная мощность двигателя прежде всего определяет максимальную скорость автомобиля. А крутящий момент – быстроту достижения мотором этой максимальной мощности.
Итак параметры двигателя Шевроле Нива смотрим руководство:
мощность двигателя 80 л.с при 5000 оборотов,
крутящий момент 127,4 Н*м при 4000 оборотах.
Получается что 80 л.с. дает нам на Шниве заявленную максималку 140км/час, а 127 Н*м — 19 секунд до 100км/час.
Крутящий момент в 127 Н*м для двигателя 1,7 литров это откровенный позор нашего автопрома, а что можно ждать от блока и головки принципиально не изменивщейся с начала 70-х годов прошлого века. Скоро можно будет праздновать (вдумайтесь) пятидесятилетие! данного двигателя.
Чего же хочется мне от вновь приобретенной машины? Конечно же динамики, более быстрого разгона до сотки, хорошую тягу от холостых оборотов и до 4500 — 5000 оборотов с запасом на обгоны.
Этим вопросом я начал заниматься сразу после приобретения автомобиля в ноябре 2016 года и посмотрел и пообщался со всеми имеющимися производителями распредвалов на тот момент. Отзывы про компании производящие распредвалы весьма противоречивые. Разговаривал и переписывался я и с Рожковым Анатолием Павловичем, главным конструктором и владельцем компании ОКБ Двигатель, он же раньше работал в ОКБ Динамика, дядька преклонного возраста, но находится в полном здравии и работы свои продолжает и по сей день, не каждый молодой сможет за ним поспеть. Понял для себя, что буду заказывать все в комплексе: распредвал под гидрокомпенсаторы 21214-1006010-04+4(6800 руб), прошивку ЭБУ(5000руб) под этот вал.
Нашел грамотного человечка в Новосибирске и буду делать мехработы здесь.
Что бы эксперимент удался, в идеале нужно было найти диностенд и поэтапно устанавливая тюнингованные компоненты на автомобиль каждый раз делать замер и измерения крутящего момента и мощности, устанавливаем ЭБУ — замеряем, устанавливаем распредвал — замеряем, устанавливаем рессивер — замеряем. Но к своему стыду диностенд в таком большом городе как Новосибирск я так и не нашел. В Инженерном Институте НГАУ стенд есть, но измеряет только до 3000 оборотов, со снятием двигателя с автомобиля, ЦАРЗ — 15 в Академгородке такая же петрушка, кто то сказал что есть колесный стенд в Железнодорожном институте, но контактов я так и не нашел.
Замеры буду производить посредством программы на своем смартфоне Speed Logic Lite лучшее из бесплатных, что нашел на Play Market. Будем замерять динамику разгона в секундах с 0 до 80 км/час, с 0 до 100 км/час и время прохождения квотера 402 метра.

Первый эксперимент — установка прошитого под распредвал ОКБ Двигатель ЭБУ BOSCH 17.9.71, что я уже и сделал, катаюсь неделю и делаю замеры. После этого отпишусь об объективных и субьективных ощущениях.

Читаем в следующем выпуске, ставим лайки и подписываемся.

Источник

Тюнинг двигателя 2123. Часть 4. Устранение неисправностей и первый запуск.

В прошлой записи знающие люди подсказали, что может быть не так с двигателем и почему он не запускается. Спасибо вам большое за советы!
На улице крепчал мороз, дошло в тот день аж до — 25, а машину нужно ставить на ноги…
Вкрутил компрессометр в свечной колодец первого цилиндра, скинул провода, кручу стартером, компрессия 0.
Стал разбирать двиг заново.
Снял клапанную крышку. Масло внутри ГБЦ от мороза по консистенции как сгущёнка… Вкрутил обратную свечу в свечное отверстие первого цилиндра. Начал крутить стартером, гидрики почти не продавливаются, масло текет лишь с двух колец масляной рампы, а такого быть не должно.

Совместил метки на звезде и шкиве КВ.
Вкрутил шток АНЦ ИСАИ во внутрь.
Снял постель распредвала, звезду и рокера. Вкрутил штуцер от компрессометра в свечное отверстие первого цилиндра, подключил через шланг к штуцеру компрессор, начал накачивать воздух. Резинка на штуцере компрессометра задубела, перестала держать и из-за этого пропуски воздуха идут по резьбе свечного отверстия. С клапана пропусков воздуха не заметил, значит в первом цилиндре клапана не погнуло. Остальные клапана проверять не стал, так как с пропуска и воздуха по с вечному отверстию от этого толку не будет.
Принёс домой старую заводскую постель распредвала и новую с тюнингованным распредвалом и сравнил их.

И как мне сказали в моей прошлой записи маслянное отверстие для рампы в новой постели распредвала в самом деле было на 8мм, поэтому масло и не поступало к гидрикам, так как шпилька крепления постели распредвала почти полностью закрывала отверстие маслоподачи. Взял сверло на 10 и расширил отверстие масляного канала.

Снял с ГБЦ новые бмвшные гидрокомпенсаторы, и снял масляные кольца.

И тут стало сразу ясно почему по маслянным кольцам давит масло… Новые кольца, что шли с новой рампой имеют на своей плоскости, прилегающих к ГБЦ выштамповки в виде круглешков, через которые масло и просачивается.

Снял со старой ГБЦ гидрокомпенсаторы и кольца,

теперь вот для сравнения как выглядят заводские кольца и новые с браком.

и поставил под днище ветродуй,

чтобы отогреть масло и двигатель и запустить уже его.
Через 2 часа я решил попробовать завести машину. Вкрутил свечи, накинул провода. Начал запускать двиг, стартер крутит, машина почти схватывает, но не заводится. Раза с третьего машина завелась с выстрелами с выхлопной и обороты резко упали, машина заглохла. Завел ещё раз начал подгазовывать, пока газую — машина работает, только отпускаю — глохнет. Во время работы двигателя идёт вибрация от него и очень сильная вибрация с выхлопной. Выхлоп работает как пулемёт, громко с выстрелами. Машина прогрелась до 40 градусов, я её заглушил. Решил записать видео, глушитель колбасит на холостом, от чего сильно шатает двигатель и выхлоп с глушака выходит на холостом громко с какими то рывками. Сам же двигатель работает по звуку как обычно, ровно и негромко.

Прогрел машину до включения вентиляторов. Двигатель на холостом все так же трясётся, хотя сам двиг работает ровно, выхлоп все так же громко работает, газы выходят постоянно рывкамм. Когда начинаешь газовать, то двигатель колбасит перестаёт, вибрации почти нет, как в стоке, и выхлоп начинает работать тоже ровно.
Попытался это показать на видео.

В чем может быть причина нервной работы выхлопа и тряски двигателя на холостом? Это из за тюнингованных распредвала и ГБЦ? Нужно прошивать ЭБУ, чтобы все работало ровно на холостом ходу, либо все же нужно что то сделать в самой ГБЦ, переставить метки звезды и т. д? С чего начать, куда копать?🤔

Источник