в какую сторону крутится кардан на ниве задний
В какую сторону крутится кардан на ниве задний
Сообщение Homs » 14 фев 2014, 08:14
Собираю вездеход, уткнулся в то, что не понимал что и куда крутится в трансмиссии и как коробки, мосты, раздатки ставить что-бы вперед было много передач а назад мало а не наоборот. Соответсвенно ответы полученные в моей теме переношу сюда т.к. не думаю, что я такой один 
Отдельно хочется написать огромное спасибо «Скорпион», он ответил на мои вопросы и потратил время что-бы детально все разъяснить!
Сообщение Homs » 14 фев 2014, 08:16
У меня тоже такая схема. Но движек стоит кпп по ходу вездехода,привод раздатки с короткого шруса. В данном варианте шрус с кпп крутится против часовой(смотреть со стороны шруса). Вход у раздатки крутится по часовой(смотреть со стороны входа) Далее выход на передний мост крутится против часовой(смотреть со стороны выхода) То-есть так же как и короткий шрус кпп.Потом передний мост,он крутится по часовой(смотреть со стороны хвостовика) Ну а колеса крутятся вперед. Если мост оставить штатно то колеса будут крутится назад.Вывод передней мост надо перевернуть.
Теперь задний мост. Ну начнем с раздатки. Выход с раздатки на задний мост крутится по часовой(смотреть со стороны выхода).Мост крутится против часовой(смотреть со стороны хвостовика) Колеса вперед. Если мост оставить штатно то колеса будут крутится назад.Вывод задний мост надо перевернуть. ПРИ ПЕРЕНОСЕ МОСТА С ПЕРЕДА НА ЗАД НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ МЕНЯЕТСЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ.
Из этого следует что если брать привод с короткого шруса то мосты надо перевернуть.А если привод брать с длинного шруса то мосты оставить штатно и переворачивать не надо.
Господа. Поправьте если не так!
Сообщение новичок » 14 фев 2014, 08:17
Сообщение Homs » 14 фев 2014, 08:18
Скорпион писал(а): Homs
Направления вращения фланцев моста ВАЗ и движение колес при этом. Видно, как поставить мосты что-бы ехало в одну сторону Снимал правда телефоном. 
Направление вращения карданов
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709
Немерянно раз под машину залазил, но всё как-то при некрутящейся трансмиссией. Знатоки! Ну, как вращаются передний и задний карданы (по отнош. к час. стрелке) при движении вперёд.
Может, мне всё ж не тот сальник хвостовика РПМа впарили?
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 45
Авто: 212180 1,7 карб
Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 95 / 4668
Откуда: Москва, САО
Возраст: 41
Авто: Шнива 2016 г.в. 100 ткм
Pers213
Все карданы (передний, задний и промежуточный) вращаются в одну сторону вместе с коленвалом, как тебе писали выше. Т.е. против часовой стрелки, если смотреть по ходу машины, и по часовой стрелки если смотреть со стороны двигателя!!
Исключение составляет только задняя скорость.
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
На сальнике РЗМ, передних сальниках РК (те которые ближе к РПМ) стрелка должна быть направлена по часовой стрелке.
А на сальнике РПМ и заднем сальнике РК (тот который ближе к РЗМ) должна быть направлена против часовой стрелки.
P.S. На сальники надо смотреть с лицевой (гладкой) стороны!
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51709
Интесесное кино получается, теперь вопрос, мог ли я держать в руках сальник якобы для хвостовика РПМа с маркировкой 2121ххх и стрелкой по часовой? что я и припоминаю?
Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 95 / 4668
Откуда: Москва, САО
Возраст: 41
Авто: Шнива 2016 г.в. 100 ткм
Ревизия карданов
Всем привет! Давно не писАл и Драйв попросил рассказать как у машины дела. Вроде, всё нормально, ездит потихоньку, но рассказать есть про что — это ж Нива )))
В конце мая ездили с семьёй к родственникам в гости, первый не очень дальний дальняк ( 995 км туда-обратно) по хорошей трассе М6 в Гродно. Не спешили, скорость 90-110, средний расход газа-11,3 л на сотню, ехать вполне комфортно, учитывая совсем иное предназначение автомобиля. Но на трассе основной источник шума всё же трансмиссия и по приезду решил глянуть карданы и промвал, так как присутствовала и мелкая вибрация рычагов в салоне на всех режимах движения.
Во время осмотра на эстакаде были выявлены свежие потёки трансмиссионки на раздатке из под фланца заднего кардана, запотевание вокруг заглушки привода спидометра и небольшой люфт промвала в ШРУСе.
Купил сальник, снял задний кардан ( для облегчения снятия и установки откручивал левую опору РК и гайку поперечины). Пространство между фланцами было заполнено маслом (( Гайка открутилась практически от руки. (( Фланец открутился или не был зажат и масло потекло по шлицам и через сальник. Его заменил, вскрыл пыльники ШРУСов, промыл, собрал с новой смазкой. На кардане обозначение СиМ, смазки достаточно, стоят стопорные кольца снаружи, в шлицах сидит очень плотно, без люфта. После сборки не закусывает, возвращается в среднее положение под действием упругости пыльника. Установил обратно, думаю, ещё походит достаточно долго без проблем.
С передним карданом дела по хуже. Обозначений никаких не нашёл, пыльники другие ( в виде гофры), смазки маловато, стопорные кольца внутри. Разбирать не стал, просто добавил свежей смазки. Шарнир работает хорошо без закусываний, центрируется от упругости пыльника, НО в обоих концах заметный люфт в шлицевом соединении. Зазор в направлении вращения и обратно. ((( Вот они удары при переключении…
Самое интересное — это промвал. Бублик внешне нормальный и к нему претензий не возникло, а вот ШРУС почему-то весь ржавый, вместо смазки — капля чёрной как сажа жижи, абсолютно сухая середина и хорошо ощутимый люфт центральной части в шлицах во ВСЕХ плоскостях относительно вала. ((( Опять источник ударов. Промыл не разбирая, набил смазки, но шарнир работает туго. Чётких закусываний нет, но ворочается туго и при этом болтается на шлицах. В общем ему кирдык, менять не стал езжу так, но в планах конечно замена. После переборки стало лучше, исчез металлический звук прослушивавшийся на некоторых режимах. Видимо это ШРУС бренчал на шлицах на сухую.
Датчик скорости (заглушку) обезжирил и посадил на герметик, теперь вокруг неё сухо. Думал закрутить металлическую заглушку вместо этой пластиковой ерунды, но из РК торчит хвостик шестерёнки и так просто АвтоВАЗ упростить не удалось ))) Заглушка нужна «глубокая».
На этом пока всё. Всем человекам здоровья, а машинкам не ломаться!
Нашёл тему: Балансировка карданов и раздатки на Ниве Шевроле
Причины вибрации и как с ней бороться
Читая наш форум, часто встречаешь крик души «Помогите — вибрация». В связи с этим решил поделиться своими размышлениями по поводу борьбы с вибрацией и рассказать о том, как я ее все-таки победил.
Причины вибрации
1. Дисбаланс карданов.
Причина все-таки не самая частая. Дисбаланс у нормального кардана появляется только если его погнуть или в случае его ремонта, замены крестовины или фланца. Кроме того, дисбаланс появляется после того, как из за износа шлицевого или подшипника крестовины, а так же износа подшипника раздатки или моста, кардан смещается от оси вращения, под которую балансировался.
2. Тугое проворачивание крестовин.
Обычно нивоводы об этом не задумываются, но в случае тугого проворачивания крестовины, усилие, затрачиваемое на это проворачивание, передается на элементы подвески агрегатов, а от них на кузов. Векторы рисовать не буду, но чем туже крестовина, тем сильнее отклоняется раздатка на своих подушках. А поскольку при каждом обороте крестовина поворачивается сначала в одну, затем в другую сторону, то, соответственно, частота вибрации получается в 2 раза выше частоты вращения кардана. Признаком именно этой проблемы является гул, очень похожий на гул моста. Я например думал, что у меня скоро «загнется» РЗМ.
3. Большие углы скрещивания фланцев кардана.
В литературе написано: привод должен быть «гомокинетическим», это значит, что оба фланца должны быть друг к другу параллельны. На самом деле это в идеале. В любом случае отклонения должны быть минимальны. При правильной центровке, у Нивы получается примерно 5-7 градусов (мерил школьным транспортиром с грузом, так что точность плюс-минус лапоть). При этом угол поворота крестовины тоже не должен превышать 8 градусов (это на память, могу ошибиться, если что — поправьте).
Кинематику Нивы можно представить следующей схемой (какая получилась):
Кстати о балансировке. Если в вашем регионе негде балансировать кардан, то нет смысла его ремонтировать. Балансировка нарушается всегда!
Днище и резонанс
Не секрет, что кузов 21213 и 21214 слабее. Зачастую вибрация становится непереносимой именно из- за того, что пол начинает резонировать от вибрации карданов. Поэтому наряду с устранением причин вибрации не мешало бы и от резонанса избавиться. Есть еще один неприятный момент в этих машинах: как ни центруй раздатку, со временем центровка сбивается. Это происходит из-за деформации пола в районе ее крепления.
Вариантов два. Первый радикальный: поставить подрамник, идеально, если конструкции G8. Второй менее затратный и варварский: вырезать из металла (примерно 3 мм) две пластины такого размера, чтобы они попали одним концом под крепление траверсы КПП, а другим под подушки РК. Естественно, просверлить в них отверстия под штатные болты крепления КПП и РК. Тем самым мы делаем пол в этом районе более жестким и сдвигаем резонансную частоту в более высокую область. Мне лично помогло. К сожалению, не фотографировал, как оно выглядит, но можете посмотреть, как это сделано у 2131. У кого-то я видел там такие пластины с завода.
Подшипники
Как я отметил выше, вибрации могут быть и от люфтов подшипников. Очень слаб на эту тему задний подшипник РК, тот, который у вторичного вала. Там стоит подшипник 305 (см. документацию). К этому подшипнику очень жесткие требования по точности и по твердости метала. Я поставил вместо него 126805. Такой подшипник использовался в КПП Москвича. Сейчас вещь достаточно дефицитная. Его достоинство в том что он радиально-упорный. По установочным размерам такой же, как 305-ый. Старый подшипник у меня в идеальном состоянии, во всяком случае, магазинные подшипники гораздо хуже. Тем не менее с ним уже начал болтаться хвостовик РК.
Еще одно замечание по поводу РК. Там очень тонкие прокладки, но подшипники (те, которые со стопорными кольцами) в гнездах сидят наиболее плотно, когда прокладок нет совсем. Посему лучше прокладки удалить и воспользоваться герметиком, тогда на один источник шума станет меньше.
Центровка РК
На нашем форуме многократно описывался сей процесс различными способами, но о том, что описан в «камасутре», по- моему никто не вспоминал. Удовлетворительных результатов мне удалось добиться только им. Суть этого метода в том, чтобы обеспечить минимальный излом промвала по эластичной муфте. Итак (с моими добавлениями):
1. Прикрутить на место все карданы (это нужно, чтобы опоры раздатки прожались до рабочего состояния).
2. До отказа затянуть болты эластичной муфты. Только в этом случае у нее плоскости крепления становятся параллельными. Я убедился. Правда, если бублик делали в подворотне, то вам ничего не поможет. Не переборщите. Балансировочные шайбы могут повредиться.
3. Ослабить крепление ШРУСа к фланцу ведущего вала РК. Совсем не откручивайте. Так чтобы болталось и ладно.
4. Ослабить гайки крепления подушек РК. Можно еще ослабить гайки осей этих подушек.
5. Перемещая раздатку вперед — назад, верх — вниз, влево — вправо, добейтесь чтобы ВАЛЫ РАЗДАТКИ БЫЛИ СТРОГО ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУ КУЗОВА И ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ АВТОМОБИЛЯ, а фланец ведущего вала прилегал к фланцу ШРУСа с МИНИМАЛЬНЫМ ЗАЗОРОМ и при этом НЕ ЧУВСТВОВАЛОСЬ, ЧТО ОН ОТГИБАЕТ ПРОМВАЛ ОТ ОСИ КПП. То есть ШРУС должен прилегать к фланцу свободно, и они не должны друг на друга давить. Может оказаться, что понадобятся регулировочные пластины либо под траверсу КПП, либо под подушки РК.
6. После этого все затянуть.
7. Проверить результат.
Нивка Синька. Карданный вал. Ремонт.
Появилась вибрация около 100 км/ч. Задняя крестовина. Когда стало вибрировать на 60 км/ч — добесило совсем.
Жаба стала раком: «Я старая! Я на новый оригинальный вал этим не заработаю! Разбирайся сам!»
О «левом» дешевом вале у меня хватило мозгов НЕ подумать. В автосервис обращаюсь только по большой нужде. Автосервис — страшная сила!
Полез чинить сам. Задний карданный вал снял легко в гараже из яблони, березы и столба:-)
Заднее колесо поднял на винтовой стойке. Спасибо другу Максиму за подарок из СССР.
Ключик сделал заранее. Спасибо IVAN66RU46 за подсказку.
Противные гайки фланцев открутились без осложнений.
С валом развлекался дома, сидя за письменным столом у окна спальни.
Задняя крестовина уже менялась! Рукожопом!
Стопорные кольца не осажены в пазы, зачеканены!
От такой фигни совсем офигел!
Разбирательство со снятыми крестовинами. Родная: шип диаметром 19 мм, иголки крупные, смазка в норме, поработала бы еще. Неродная: шип диаметром 16.5 мм, иголки мелкие, смазка каменная и ржавая.
Все, что можно заменить, под замену. Покупку этого старая Жаба разрешила.
Посмотрел новые крестовины. С дешевым Фенокс та же засада! Пнул с досады Жабу в зад!
Но что куплено. Фенокс поставил вперед к РК, как менее нагруженную. Кардан на зад, к мосту, там трясет. Все стопорные кольца шлифованные 1,4 мм, плотно осажены в пазы. Шарниры двигаются от руки без закусываний.
Установил новую резинку и ее фиксатор. Смазка шлицов которая 1000.
Вал собран. Лет 10 с такой ерундой не баловался. Но вспоминал про горшки и богов:-)
Установить вал обратно с новым крепежом предельно просто. Затяжку проверю через недельку.
Естественно, прокатился за пивом и по хозяйству. Только до «соточки» по городу без фанатизма.
Полный восторг! Нивка Синька — классная машинка!
Лада 4×4 3D 2011, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2002
Лада 4×4 2121 Нива, 2016
Лада 4×4 2121 Нива, 2013
Лада 4×4 2121 Нива, 1999
Комментарии 18
…автору как мнимум лайк уже за то, что Жабу с большой буквы называет.
🙂
Это моя личная Жаба, с женщинами и другими животными не имеет ничего общего:-)
Ее главная черта характера — она упорно заставляет меня думать перед тем как делать:-)
…я понял тебя брат, будем вместе следовать культу поклонения Великой Жабе.
Ква!
🙂
Только с машиной не надо забывать о безопасности!
Жаба тоже жить хочет!
…напомню тебе брат, одна из заповедей Великой Жабы гласит: «Не экономь на безопасности, лечится потом ДОРОГО»
Ква!
🙂
Да. Похороны дешевле, они один раз в жизни:-)
Сегодня испытал починенный карданный вал за городом, до 130 км/ч.
Жаба решила от страха обписяться, пришлось остановиться:-)
Но вибрация, гул сзади при сбросе газа и стуки при переключениях передач исчезли:-)
…похороны Жабе не выгодны, носитель теряется.
Кто ей будет пупырышки гладить, ванны с ряской делать, ласты разминать когда надо что-то дорогое купить…
Неее.похороны низя…
🙂
Рад за Вас, что сделали свою машину ещё лучше чем была.
🙂
Еще интересное наблюдение про ГУР после моего недавнего вмешательства. Ощущение как будто редуктор заменен на рейку. Но это надо побольше уточнить по езде.
…у меня опыта мало в таких делах, так что даже не знаю что и ответить.
🙂
Сам знать хочу, почему:-)
Первое время тоже стопора шлифовал, потом доперло как их ставить.
Я не шлифовал, такие шли в комплектах. 1,4 базовый размер. Дальше еще около десятка по каталогу. От Фенокса была кривая штамповка 1,45 — 1,55.
Перебор с толщиной — зажатие крестовины. Если вообще узел соберется.
Первое время тоже стопора шлифовал, потом доперло как их ставить.
Не всегда размер посадки соответствует. Ваз крестовины хитрее. Там есть ремонтные установочные кольца разного размера. Зипы как правило все одинаковые.Если размер соответствует то подходят.Стопорные кольца ВАЗ поставляются восьми размеров, разного цвета в зависимости от толщины: 1,45 мм — не окрашенные, 1,48 мм — желтые, 1,52 мм — коричневые, 1,56 мм — синие, 1,60 мм — черные, а также 1,40 мм и 1,67 мм без маркировки (толщина контролируется замером).Если нет то секос.Подделка ВАЗ оригинальных крестовин длиннее и кольца из комплекта не заходят.
Никогда их не мерил и цветных не видал. В комплекте обычно не крашеные идут, других не видел.
Я в тисках поджимаю чуть чашку и стопор отлично садится.
Привычка ставить как было:-)
Про балансировку отдельная тема. Похоже, что балансируется только труба с приваренными деталями. Иначе зачем это отверстие, сделанное центровкой?
про это что сделано центровкой не знаю, но кардан балансируется целиком в сборе. я как то давно на заре Нивоводства тоже перебрал кардан заменил крестовины и по случаю в Москве был и отдал на балансировку хотя пробная поездка показала что вибраций как таковых нет, а станок показал значительные отклонения и после балансировки поставил вобще сказка так что пришёл к выводу что она необходима.
Догадался сфоткать, но не очень почистил. Отверстие глухое центровочное.
Еще нагуглил допуск по дисбалансу Нивовских карданных валов.
Ну и на балансировку вала в сборе забил. От 2000 руб без гарантии.
Что такое центровка — у меня есть:-)