в какую сторону крутится помпа пассат б3
Замена помпы. Дороже, не всегда лучше?
Вот этот свист сподвигнул меня полезть менять помпу. Перед этим были ослаблены все клиновые ремни, на выявление причины свиста, и все признаки указывали на помпу- это закусывание вала при вращении, но никаких люфтов при этом не было. Свист был только при холодном пуске мотора и длился на ХХ около 10 минут, а при движении около 5 минут. При этом под машиной по утрам наблюдал лужицу антифриза. Думаю, ну точно помпа, на Д2 как раз пошёл сезон выхода из строя этого узла.
Забегая вперед, скажу- свистела не помпа, а антифриз утекал из за неродного хомута на одном из шлангов у помпы(((
Ну да ладно, что уж там- МЕНЯЕМ!
Фото по разборке машины и снятия узла не делал, так как ремонт проводил во дворе многоквартирного дома в ДОЖДЬ((( Скажу только, что снимать помпу на пассате с кондеем- тот еще геморрой!
Сразу после снятия, как только повернул помпу на 90*, из технического отверстия полилось маслице! По цвету и консистенции напоминающее трансмиссионную жидкость или жидкость ГУР.
Отмыв это чуда, я не много разочаровался- На помпе и корпусе нет никаких опозновательных знаков. Подтеков антифриза по шву соединения помпы с корпусом НЕТ.
Постарался зафиксировать закусывание помпы
На ответной части помпы (на корпусе) состояние поверхности слегка изношено, но критичных повреждений не обнаружено.
Сняв термостат, проверил зазор- и он не более 2 мм в различных местах (фото не сделал). Решено, брать только помпу без корпуса!
К слову, термостат стоял (и стоит) WAHLER 4264.87D, к нему претензий абсолютно нет никаких.
На помпе решил не экономить. Взял SKF VKPC 81410 за не малые 1900 руб.
Впечатление о нем сложилось двоякое. Судите сами:
Замена помпы / водяного насоса passat b3 двигатель AAM без кондиционера.
— TH11287G1 GATES, Термостат
— 761109 ELRING, Прокладка термостата 2 шт.
— A151 DOLZ, Насос водяной
Ремонт проводился на трассе в полевых условиях, помпа до дома не дожила )) ОЖ ушла, ремень генератора и ГУРа слетели, повезло что не порвало, а только надрезало вдоль, видимо бортиком шкива. Дотащил меня до какой-то Богом забытой заправки паренек на икстрейле. Спасибо коллеге, который подарил налобный фонарик, он на трех дюраселах ААА пахал пол ночи, причем светит обалденно.
Итак, опишу процесс (насколько помню) замены помпы. Это сделано сто раз, но как тут уже говорилось, каждый отмечает только важные для себя моменты. Тех тем, что я читал, оказалось недостаточно. Интернета у меня на месте не было, поэтому спасла интуиция.
Я купил не весь насос в сборе, а только крышку с крыльчаткой. Если бы знал заранее, то купил насос целиком, это сэкономило бы минут 20 времени )) Крыльчатка металлическая, но думаю не сталь, а что-то вроде салумина, крашеная в черный. Рукой есть маленький люфт, но наверное это в допуске, по крайней мере я надеюсь. В комплекте бумажная прокладка и два резиновых кольца с термостата. На старой помпе прокладка была металлическая, хотя сама помпа HEPU.
Так же я покупал две прокладки на термостат отдельно, и в комплекте с термостатом тоже была, поэтому у меня их теперь хоть соли.
Поднял правую сторону, снял колесо, снял пластиковую защиту с арки (два винта). Отчистил в шкиве шестигранники шкива помпы, открутились легко, шкив в руках. Шкив легко фиксируется отверткой через отверстие в нем. Взял в руки новую крышку помпы и понял, что болты находятся за шкивом коленвала. Вот тут руки опустились, головки-звездочки у меня не было… Ладно, думаю, может можно так подлезть, скину-ка я кожух ремня ГРМ. Верхнюю часть снял, открутил маленький болтик с внутренним шестигранником под шкивом КВ (еле подлез), выкрутил болт на 12 с торца блока (прижимает кожух). Стоп — кожух неразрезной, снять не получится. Покурил… Попытался поискать связь — 2G показывает, но не грузится. Терять было нечего, поэтому решил ломать дальше. Скинул клемму с генератора (чтобы не отломить нечаянно), выкрутил два болта (верхний и натяжной) и отвел генератор вниз, толстый провод не откручивал. Открутил три гайки и снял кронштейн генератора. Выкрутил три «гайкошпильки» и один болт из корпуса помпы, обнаружил еще один болт на 12 в торце блока. Снял патрубки, пришлось помучиться с ВАГовскими хомутами, обычных плоскогубцев не хватало, а крокодилы (или как их там) у меня сперли в гараже. Урррра, помпа у нас в руках!
Снял с нее сразу пластиковый отвод, который на зажиме. По-ходу когда собирал, поставил зажим не той стороны, потому что сейчас он смотрит свободными концами вверх, соответственно вытащить без разбора его не получится. Сразу выкрутил два болта на 10 и снял термостат. Выкрутил 8 болтов на 10 и снял крышку помпы. По крыльчатке видно, что люфт был такой, что она уже цепляла корпус.
Очистил плоскости, приладил прокладку, поставил крышку и аккуратно завернул 8 болтов, с усилием осторожничал. Болтов именно 8! А отверстий в крышке 9! Это сначала вогнало меня в ступор и я несколько минут лазил вокруг машины, ища потерянный девятый болт. Потом поставил помпу на рабочее место и понял, что этот девятый идет отдельно, он крепит кожух ремня ГРМ к помпе, у меня его изначально не было, поэтому я сразу не сообразил. Кстати болт я туда подобрать не смог, поэтому при установке временно закрепил пластиковой стяжкой. Если что, то на крышке помпы это болт, который находится в стороне на отливе, под него еще нет посадочного углубления как под остальные болты. Старый термостат тоже GATES, выглядел прилично, внушительный такой, с тугим ходом пружины, имел кучу маркировок на себе. Новый на вид более хлипкий, пружина слабее, тарелка на вид закреплена не так прочно, из надписей только что-то вроде Autosport или Automot, не помню точно. Но все равно, решил ставить новый. Так же положил новое колечко под саму плоскость к блоку. Собрал все в обратном порядке. Осторожно надел остатки ремня. Ремень сначала одел на шкив КВ, затем на шкив генератора, потом уже на шкив помпы (он без бортика), натяжку создала пружина под генератором. Ослабил верхний болт насоса ГУРа (который головкой смотрит в сторону крышки картера), ослабил нижний болт, ключом на 22 отвел насос вниз, надел ремень на шкивы. Тут я понял, что понятия не имею, какая должна быть натяжка. Сделал так, чтобы ремень прожимался миллиметров на 5 пальцами с боков, и чтобы он со средним усилием поворачивался пальцами на 90 градусов.
Антифриза у меня естественно не было. Было 5 литров воды, которую я набрал на АЗС ТНК из крана для заправки стеклоомывателя. Вот тут я офигел. Когда я набирал ее, она была обычной водой, а тут видимо отстоялась и стала мутнокоричневой. Лить такую даже временно было жалко, взять нормальной было негде. Минут через 20 на АЗС заехал УАЗ Патриот, водитель которого согласился дотащить меня до АЗС с магазином. Благо до нее было всего 9 км. По дороге он протащил меня по яме на обочине, и я снова лишился правой части губы под бампером. Блин, ей всего полторы недели было (((( На АЗС я купил четыре килограмма зеленого антифриза «Антифриз 11 РосНефть» (других вариантов не было). Сейчас попытался почитать про него — информации крохи и вся какая-то негативная (((( Естественно 4 кг мне не хватило, плюс пока выгонял пробки, пропустил вспышку и с литр вылился из бачка. Пришлось покупать еще 4 кг. Довольно долго я боролся с пробками, но в итоге вентилятор включился, уровень установился. Отмыл руки на заправке, и прислушиваясь к каждому шороху и молясь за здоровье пострадавшего ремня, отправился дальше. До дома доехал без приключений…
замена помпы на моторах 1,8 и 2,0. Golf II/ Golf III / Passat B3/B4 с кондиционером
Данная статья, надеюсь, поможет своими силами поменять помпу без обращения в сервис. Ну, или оценить свои силы, и всё же решить доверить такую работу профессионалам:-)
если место, где вытекает антифриз, не очевидно, желательно провести опрессовку системы охлаждения. Обязательно на холодном моторе.
Надуваем, ищем, откуда потечёт
возле правого колеса? значит с большой долей вероятности это именно помпа.
Из-под капота туда сложно глаз засунуть
На машине с кондиционером она глубоко запрятана
-так как нам предстоит снять генератор, обесточиваем систему
-для снятия ремня привода генератора вспомогательных агрегатов, надеваем ключ на 13 на болт крепления ролика, и тянем в сторону радиатора
-для увеличения свободного пространства можно снять корпус воздушного фильтра
-генератор крепиться на двух болтах. Откручиваем их
-сидит плотно, для снятия можно применить что-нибудь большое
-можно открутить провода питания и полностью вынуть генератор, можно просто аккуратно перекинуть его через патрубок
-компрессор кондиционера крепится так же двумя болтами
пока что достаточно открутить и вынуть верхний.
-переходим в нижнее положение. Отпускаем болты крепления насоса ГУР: один сзади,
-один спереди (попутно ослабляем и снимаем ремень )
-выкручиваем ось кронштейна насоса
-вынимаем насос вместе с кронштейном
-разгерметизировать систему и снимать полностью насос нет необходимости, он прекрасно висит на шлангах
-вот теперь видно, что текла действительно помпа
-откручиваем и вынимаем второй болт крепления компрессора кондиционера
-выкручиваем два вертикальных
-к сожалению, в Гольф3 нет сливных краников. Поэтому осушаем систему подручными средствами.
-вынимаем фиксатор быстросъёма на фланце термостата
-снимаем патрубок с фланца. ВНИМАНИЕ: будет вытекать антифриз, берегите глаза!
имейте ввиду, что ОЖ сливать только с радиатора, в блоке ещё много
-откручиваем крышку термостата
-термостат может сразу выпасть, может остаться в корпусе помпы. Надо ему помочь, но помните, что над ним ещё много антифриза
-страгиваем с места компрессор кондиционера
-снова перемещаемся под капот. Компрессор просто аккуратно отодвигаем поближе к радиатору
-последнее препятствие к корпусу помпы — кронштейн навесных агрегатов. Он крепиться 4-мя гайками на 13
-3 из них глубоко утоплены, и прежде чем лезть туда с инструментом, желательно очистить (например, тонкой плоской отвёрткой), и выдуть грязь
-откручиваем 4 гайки и вынимаем кронштейн
-пока помпа прикручена, с неё нужно снять ещё два патрубка системы охлаждения
-для занятия зажимных хомутов удобней всего использовать специальный инструмент
но если его нет под рукой — не беда, можно приспособить обычные пассатижи. Для фиксации желательно сделать небольшие пропилы на губках
-скорее всего патрубки так просто не захотят сниматься, нужно им помочь. Для этого можно использовать ту же небольшую плоскую отвёртку. Нужно поддеть патрубок и таким образом постараться сделать круговое движение
-открутить маленькую гайку, фиксирующую кожух ремня ГРМ к помпе
-остались только болты крепления самой помпы
-для снятия шкива удобней всего пользоваться специальным фиксатором
-но можно обойтись и без него
-хотя в продаже существуют только передние крышки помп, желательно покупать её вместе с корпусом. затраты не на много больше, зато проще и надёжней.
-в новый корпус кладём старый или новый термостат, сверху обязательно новое уплотнительное кольцо
-даже если прежде пластиковая крышка термостата у вас не текла, не желательно снова её использовать. Она крепится всего двумя болтами, и вследствие постоянных перепадов температуры может так сильно деформироваться, что будучи раз открученной, повторно герметичность не обеспечит.
Так что берём новую крышку, накрываем ей термостат и убеждаемся, что нет зазоров и резинку ниоткуда не выдавливало
-так же меняется уплотнительное кольцо быстросъёма
-так же нужно заменить уплотнение между блоком и помпой, но сначала совсем слегка мазнуть посадочное место герметиком
что бы кольцо не выпало при монтаже помпы
-перед установкой помпы необходимо очистить и оценить состояние привалочной плоскости
-желательно очистить не только её, но и окружающую поверхность блока, что бы потом не гадать — новые следы подтёков, или старые
-случается, что поверхность блока сильно коррозировала, и не может обеспечить герметичность
-в лёгких случаях достаточно использовать герметик
-в тяжелых — Поксипол. Нанести, постараться «завалить» все раковины, дать застыть и шкуркой удалить лишнее.
-берём в руки помпу, подносим её к блоку, и не прислоняя, наживляем все 4 болта
-теперь можно и затягивать
-не забываем вставить болт крепления кожуха, потом это будет невозможно сделать
-перед надеванием патрубков системы охлаждения нужно очистить их внутреннюю поверхность хотя бы сухой тряпкой
-а так же осмотреть на предмет целостности. Бывает, что заводские хомуты со временем прорезают резину
-надеваем патрубки на помпу, если остались заводские хомуты, желательно их одевать по старым следам
-надеваем кронштейн на шпильки
-есть некоторые сложности с наживлением гаек на шпильки. Избежать их можно простым способом:
-в головку гайку надеть через небольшой кусок ткани. Тогда она (гайка) не будет выпадать даже в вертикальном положении
-это позволит наживить гайку на пару оборотов
-затем уже затягивать обычным инструментом
-перед установкой на место компрессора желательно сдвинуть резьбовые втулки
теперь компрессор легко встаёт на место, можно наживить сразу оба болта, и затянуть верхний
-на генераторе есть такие же втулки, их сдвинуть проще через болты крепления
-вставляем генератор на место, вкручиваем и затягиваем оба болта крепления
-можно сразу надеть и ремень привода
-снова переходим в партер ныряем вниз.
-Очищаем патрубок радиатора
-перед надеванием обратите внимание, что встаёт он только в одном положении
-надеваем, убеждаемся, что до упора, и защёлкиваем фиксатор
-берём в руки кронштейн насоса ГУР, двигаем и на нём резьбовую втулку
-наживляем, но пока не затягиваем, все три болта крепления
-наживляем горизонтальную ось
-и два болта крепления
-только теперь ЗАТЯГИВАЕМ три болта крепления нижнего кронштейна, начиная с горизонтального:
-надеваем ремень привода насоса ГУР, и натягиваем так, что бы при нажатии большим пальцем прогиб ремня не превышал 1 см
но и перетягивать не стоит
-затягиваем нижние болты и ось, на которой двигается насос
-опускаем машину, заливаем антифриз, удаляем воздух, как описано в соответствующей теме. Заводим, прогреваем до включения вентилятора, постоянно контролируя уровень.
43 комментария на «замена помпы на моторах 1,8 и 2,0. Golf II/ Golf III / Passat B3/B4 с кондиционером»
Если меняется только сама крыльчатка без корпуса, то проще на мой взгляд менять другим способом!
Через снятия ремня ГРМ, снимаем ремень ГРМ-откручиваем шкив промежуточного вала, так же снимаем ролик на ремне генератора, а потом уже сама крыльчатка!
Вчера пробовал менять помпу, точнее ее часть с крыльчаткой. Так вот, если снимать только крышку помпы, а не всю помпу, то необходимо снимать шкив коленвала и защиту ремня ГРМ, т.к. защита закрывает несколько болтов крышки помпы.
Добрый день. помогите разобраться в чем проблема.
вента с двигателем 1.9тд
проблема вот какая. выгоняет антифриз из расширительного бачка.
термостат работает (новый, вахлер).
помпа крутится (движение жидкости происходит в бачке и по шлангам если подгазовывать).
радиатор вроде как целый (в четырех крайних точках горячий если открывается термостат)
радиатор печки проливается без проблем (надевал шланг на обратку и ртом продувался).
крышки расширительного бачка ставились разные. и новые китайские и 100% рабочие. всеравно выгоняет.
масла в бачке не видать.
антифриза на щупе тоже. на маслозаливной крышке ничего криминального кроме черного масла нету.
на холодном двигателе из бачка выхлопными не тянет, при прогретом сказать не могу, но вроде как тоже не ощущалось
в чем проблема может быть?
сказали что может быть трещина в голове. но и что может быть проблема и с помпой. т.к. при открытом бачке и кратковременной прогазовке жидкость начинает подниматься. если пару раз газануть начинает выгонять наружу жидкость
по симптомам ну очень, очень похоже на то, что в систему охлаждения попадают газы из камеры сгорания 🙁 Это или трещины (что для дизеля характерно ), или прокладка головки блока. На ранних стадиях не обязательно и попадание антифриза в камеру сгорания
а каким способом можно понять что с помпой какие то проблемы?
просто такой момент что в бачек с обратки жидкость как бы не струйкой льется а грубо говоря пульсирует.
при открытом бачке если завести машину до момента как открывается термостат жидкость не поднимается. открылся термостат включился вентилятор и потом начинает все выгонять наружу, примерно через 5 минут после включения при этом температура двигателя растет. и нижний патрубок при этом холодный
а как определили, что термостат открылся, если нижний патрубок — холодный?
как прогрелась машина. нижний патрубок стал горячий. вентиляторы от датчика не срабатывают включаю принудительно. нижний патрубок становится холодный. а температура двигателя дальше растет через некоторое время и потом (при открытом бачке) выгонять начинает всю жидкость. на холостых оборотах.
по описанным симптомам, проблема таки в отсутствии циркуляции
если мотор утром прогревается не моментально, за 5 минут до кипения, то помпа функционирует. Скорее всего или термостат всё-же не открывается, или есть прорыв газов в рубашку охлаждения
спасибо большое.
значит попробую временно устранить этот косяк действием, после которого пошли такие осложнения. если не поможет то уж тут сама судьба поднимать голову.
у меня акая же проблема олько двгло 18 75 лошадей бенз не цркуляц как решл проблему
Подскажите, в чем может быть проблема.
Машина пассат б3, двигатель 1,8 RP. Машина перестала греться выше 70 градусов, заменил помпу, радиатор(подтекал), термостат, ситуация не изменилась, поменял датчик температуры и датчик на радиаторе, который включает вентилятор – не знаю помогло или нет, но кое как прогрелась до 80, в этот момент мерил температуру жидкости мультиметром показала 82 градуса. Все патрубки горячие, радиатор теплый, вентилятор включается чуть выше 70 градусов – может он рано включается?
сложно делать выводы по результатам чужой работы, особенно когда использовано множество запчастей неизвестного производства
Я бы в первую очередь грешил на не корректные показания температуры
При прогретом двигатели с печки дует чуть теплый воздух. Промывал радиатор печки эфэкта ноль только начало гнать антифриз через разширительный бачок.Думал завоздушил систему устранил эту проблему. При 90 градусов включается вентилятор радиатора. Патрубки к радиатору печки не сильно горячие а воздух дует чуть теплый.На заслонках печки паролон поменял.А патрубки от помпы к радиатору горячие один и другой тоже
вполне возможно, что проблема в самом радиаторе отопителя. По сути это теплообменник, горячий антифриз должен отдавать тепло воздуху. Для этого в трубках радиатора имеются этакие завихрители, уменьшающие скорость потока. Если же антифриз пролетает насквозь быстро, то и тепла отдать не успеет.
День добрый, Яков! У меня Golf MK3 ADZ. В поездке возникла следующая проблема — повышенная температура двигателя — 120 и более градусов при нагрузке. 100 на холостую. И в том и другом случае жижу выкидывало из бачка. При попытке сбросить температуру через печку выясняется, что вместо горячего воздуха дует холодный. Грешил на термостат, снял его и заменил на заведомо рабочий. Не помогло. Да и оказалось, что старый был еще в кондиции. Вентилятор тоже не включался. Датчик в норме. Сам вентилятор тоже. Осталось по сути два варианта у меня. 1) Помпа. В ее неисправность долго отказывался верить т.к. SKF прошла всего 20 тыс. км. Но — холодный воздух из печки. И когда сейчас включаешь двигатель, он быстро прогревается и при открытом бачке жижу начинает выбрасывать, а из снятого тонкого шланчика от тройника на движке до верхней точки бачка вместо вроде полагающейся струи идет пар. И вариант 2) самый конечно нежелательный прогоревшая прогладка ГБЦ. Но визуально ни в антифризе я не обнаружил масла, ни в масле антифриза (у масла уровень как был так и остался). Еще одна деталь — антифриз потек из-под фланца сбоку головы, оттуда идет подача в печку. Заменил фланец с прокладкой и проделывал указанный выше опыт с тонким шланчиком при уровне жидкости, не превышающем уровень указанного фланца. все что выше вытекло, а даже воды с собой не было. Простите за излишнюю обстоятельность. Может быть вы посоветуете какой-то алгоритм дальнейших действий? Если дело в помпе то какую посоветуете? И может ли эта вся оказия быть вызвана воздушной пробкой (это идеальный, но увы, не мой наверное вариант). Спасибо
в моей практике помп на этих моторах с оторвавшимися крыльчатками вообще ни разу не встречалось. Только пару раз читал о чьём-то опыте в интернете. А вот пробой прокладки — частое явление. И судя по описанным симптомам, головку таки придётся снимать и шлифовать
Добрый день Владимир! Как решилась ваша проблема с перегревом? У меня что-то похожое только началось с замены флянца на головке. Мотор кипит, а что печка, что радиатор не греется. …
первым делом нужно проверить, продувается ли тонкий шланг обратки
Здравствуйте друзья помогите. Гольф 3 акпп 1992 1.8 бензин. Проблемо в том что авто все время работает на 110 градусах. Головку на фризу отдал все прокладки моменял свечи новые термостат новый фирмовый датчик на вентелятор поменял систему промыл и все же греется при этом ровно на 110 держит температуру а если гонять то сразу закипит. Что может быть помогите!
в первую очередь нужно убедиться, что показания температуры соответствуют действительности
вентилятор включается и выключается, или не останавливаясь работать?
Включается поздно уже ближе к 100 градусов хотя датчик новый поставил первое включение 80
Включается при 100 примерно поработает и выключается
если мотор реально перегревается, вентилятор не выключался бы. А его включение на 100(по приборке) при положенных 80-ти тоже говорит о несоответствии показаний с реальностью.
Есть ещё один вариант: ремень на шкив помпы положен не правильно, и она крутится не в ту сторону. Должна — по часовой.