в какую сторону крутятся вентиляторы на ниве 21214
Записки электрика часть 1 вентиляторы нива 21214
Небольшая серия описаний моих электронных и электрических доработок в машине. Картинок будет мало, а текста много, зато полезного.
Как то давно (года 4 назад) я задумался над установкой ниво вентиляторов на свой авто. С установкой все понятно, а вот подключение к проводке авто вызывало вопросы. Стандартные схемы подключения меня в корне не устраивали – стандартно управляется только один, а второй на кнопке, либо сразу два, но при включении очень сильная нагрузка на проводку и скачек напряжения. Да и тянуть новые провода в салон совсем не хотелось.
Были мысли с подключением через доп. резистор как реализовано на Шниве, но после того как узнал сколько он отдельно стоит сразу передумал. Стал рыть просторы интернета, но там везде использовались ранее описанные 2 варианта. Уже почти смирился со скачками напряжения и толстыми проводами, как чисто случайно наткнулся на запись на драйве по установке сдвоенных вентиляторов на иномарку, вроде вольво (в то время меня еще не было здесь), в которой автор соединил вентиля параллельно и обдувал всю площадь радиатора но с меньшей производительностью, которой ему вполне хватало.
Тут меня осенило! Вот оно гениальное решение! Сделать развязку параллельного и последовательного включения
Полез изучать сайты электриков — искать такую схему — нашел что то подобное, но конечно она мало подходила для моих нужд, но смысл стал ясен.
После нескольких экспериментов с реле нарисовалась примерно такая схема (сейчас уже она доработана, её и выкладываю)
Все что нужно это 3 реле, одно из которых 5-ти контактное, провода и один Диод (можно и без него). Этого добра у меня хватало. Сначала сделал с одним общим предохранителем на 40 А но после полугода работы он сгорел – как обычно очень не вовремя — и больше никто не мог выдержать двух вентелей сразу кроме гвоздя и тот иногда нагревался, поэтому слегка переделал схему на 2 предохранителя по 30А «Каждому вентилю свой предохранитель» кричал в моей голове дедушка Ленин ))) этого вполне хватило для безотказной работы при этом доп. защита появилась – если сгорает один предохранитель, на другом работает ещё хоть один вентилятор.
Медленную скорость подключил к датчику в радиаторе, который поставил от классики на температуру 87-92. Взял эту температуру, потому что она измеряется в радиаторе, в движке в это время может быть другая, причем явнее не меньше, и термостат должен по идее на 85 открываться.
Как я его выбирал это отдельная история… Узнал что их есть 2 вида классика и ПП, которые еще делятся на 2 вида: с подключением без реле и через реле. Скажу сразу что лучше брать тот который через реле (у нас их и так 3 штуки в схеме) у него температура включения точнее.
Диод в схеме нужен для правильного включения полной скорости, даже если не сработал датчик меньшей скорости. Я прставил тот который нашел, а именно 1N4007, но пойдет практически любой на напряжение 12в и ток до 300 мА.
По логике сначала срабатывает датчик меньшей скорости (меньшая температура) потом, если это не помогло, полной скорости (высокая температура). Если в схеме без диода сработает высокая температура, и не будет сигнала о меньшей температуре, то в полную скорость включится только один вентилятор.
Провода в моей схеме использовал на 2.75 кв, а может и больше, все соединения пропаивал потому что нагрузка там огого какая может быть. Все разместилось очень компактно под рамкой телевизора, рядом с фарой, не далеко от АКБ, от которой взял питание. Все соединения сделал к стандартным фишкам, то есть при желании можно и вернуться на стандартный вентилятор (только кому это надо?).
Фухххх… вроде все расписал что знал, ну и краткий отзыв о работе.
Работает сей девайс исправно уже наверно 3 года, по началу был косяк с предохранителем, но это устранил. Дальше работает без замечаний, когда еду в пробке то не всегда понимаю включились вентиляторы или нет включаются не слышно и не заметно, температура в спокойном режиме стабильно держится 90-93 и летом и зимой (такой температуры и добивался). При не спокойном режиме полная скорость очень редко включается – если все исправно – очень быстро остывает и выключается.
Как то начала подниматься температура и вентиля включаться только на полной скорости — оказалось термостат помер и большой круг не открывал – радиатор холодный, а двиг греется поэтому включался через мозг от датчика в термостате.
А самое главное что если один раз все по хорошему подобрать и сделать то не придется ни кнопки тыкать, ни дополнительно что то настраивать все само работает и трудится.
Наверно сей девайс «маст хэв» у каждого у кого установлены двойные вентеля – главный плюс плавное включение, не дающее сильного скачка напряжения. По этой же схеме были подключены вентиля на одном из скаев d-masss
Если кто обнаружит минусы – велком в комменты))
Если у кого есть вопросы спрашивайте
Если кому то статья понравилась – хватайте себе в закладки, незабываем нажимать кнопку нравится.
чуть позже может добавлю несколько фото.
На этом первая часть электрики заканчивается, спасибо всем кто смог осилить столько текста.
всем добра, полного бака бензина и никаких полосатых палок.
добавил фото как у меня это закреплено видно не очень но там и смотреть особо нечего
слева фара, справа радиатор. железяка до меня была гнутая её специально не гнул. все соединяется колодками частично их видно.
вентиляторы — последовательно-параллельное включение
Сразу же после покупки машины, не понравилась шумная работа вентиляторов охлаждения двигателя.
Стоишь в пробке, никого не трогаешь, а оно как завоет, народ аж из форточек высовывался оглядываясь.
Неудобняк прям…
🙂
Изучение родной схемы показало наличие двух выходов управления с ЭБУ, идущих каждый к своему реле, которое в свою очередь включало свой вентилятор.
По описанию работы ЭБУ стало понятно, что первый канал (контакт 41) активируется при включении кондиционера или при температуре двигателя 101 градус.
Второй канал (контакт 52) активируется при температуре 104 градуса.
По факту оказалось, что почти всегда активируются оба канала
Ну ещё бы, одного вентилятора (первый канал) не хватает для охлаждения и температура быстро подымается до включения второго вентилятора.
.
Такое положение дел мне не понравилось и решил я сделать так, чтоб при срабатывании первого канала работали ОБА вентилятора, НО ТИХО — по последовательной схеме.
А если уж не хватило обдува и включился второй канал, то оба вентилятора включались на полную мощность — по параллельной схеме.
.
Ничего нового я не изобрёл.
Это распространённая схема последовательно-параллельного включения вентиляторов.
Единственное что я ввёл, так это выключатель отключающий параллельную (громкую) схему.
В этот же выключатель, был встроен индикатор «перегрева» (активации второго канала).
То есть, выключатель у меня всегда держит отключенной параллельную (громкую) схему.
И только при необходимости я могу её включить в работу — что на практике почти никогда не требуется, так как при последовательной схеме температура редко доходит до 104 градусов.
Если уж дошло до 104 градусов, то индикатор мне показывает, что ЭБУ «просит» включить параллельную схему и дальше я сам решаю включать её или нет, в зависимости от обстоятельств.
.
Схема.
Красным выделены не обязательные к повторению цепи выключателя, индикатора и резистора обманки.
Внимание.
Резистор «обманка» обязателен.
Он нужен для того, чтоб отключённый от схемы выход ЭБУ (контакт 52) всегда видел нагрузку, думая что подключён к обмотке реле, иначе он (ЭБУ) будет вываливать ошибку.
.
Вентиляторы, в заводском исполнении минусом соединяются на одну точку, на болт массы под запаской.
Чтоб реализовать схему, пришлось один из вентиляторов оторвать от этой точки, удлинить и протянуть к реле в салон.
Дополнительное реле я поставил рядом с двумя заводскими.
.
Получилось очень удобно, в пробке тихо охлаждается, захотел народ попугать, врубил «форсаж», если конечно ЭБУ на тот момент пожелает активировать второй канал.
🙂
Ну или по приезду, надо быстро охладить двигатель, нажал кнопку.
.
Теперь, когда запускается кондиционер, то уже включается не один вентилятор, а сразу два в последовательном режиме — происходит равномерный износ вертушек.
.
Есть небольшой МИНУС данной переделки о котором я обязан предупредить.
При активации последовательного режима, вентиляторы становятся зависимы друг от друга.
То есть, при неисправности одного (точнее при обрыве его цепи) обестачивается и другой.
Такое может произойти например как у меня, после глиняной лужи, щётки забились и перестали контачить на одном из вентиляторов, соответственно встал и второй.
Но не беда, включаем кнопку «форсажа» и какой нить из двух оживёт.
.
Индикатор на выключатель пришлось делать самому, так как в природе нет выключателей с контурным рисунком пропеллера и индикатором.
(Не путать с выключателем печки, там рисунок другой и принцип подсветки тоже.)
Для этого пришлось купить донора с индикатором и нужным внутренним «механизмом».
В самой нажималке с пропеллером пришлось просверлить отверстие, изнутри немного раззенковать и вклеить красный пятачёк светофильтра от донора.
Вместо лампы был припаян светодиод с резистором.
Только вчера делал запись, где описывал проблему в пробке с высокой температурой ож, так вот — ДРАЙВ2 реально СИЛА, спасибо огромное товарищу Павлу (у него кстати очень симпатичная Нива — ×ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ×) за подсказку как проверить вентиляторы самостоятельно. У меня к тому же всё для этого было — ОБДэшник и програмка «OpenDiag» установленная на телефон. Проверяю предохранители, по совету братьев-НИВАводов, оба целые…
Дальше иду снимать решётку радиатора — 6 винтов и 4 свмореза — вуаля, всё готово —
Пробую самостоятельно достать разъём, но нужно скидывать защиту и снизу восстанавливать соединение проводов… На улице холодно, на улице я уже давно, пальцы замёрзли везде, морда уже обмёрзла от ветра… Решаю попытать счастье, звоню в сервис Компас, что в Подольске у нас, как раз в 5 минутах езды от дома — электрик свободен, ура, мчу к нему!
Попадаем с Нивкой в тёплый бокс, о как же хорошо копаться с машиной в тепле!
Выбираем самое оптимальное на наш взгляд решение — чуток подогнуть радиатор, что бы вытащить от туда клеммы, а то или лёжа на полу снимать защиту, или снимать с креплений радиаторы — их два… — получилось довольно таки прилично, хотя и обидно за радиатор чуток —
Вот такие дела, ребята… Очень обидно за такое качество деталей, особенно отвечающих за охлаждение двигателя!
Бегу в магазин через дорогу за проводами, термоусадкой и изолентой. Потом пулей в сервис.
Иван (электрик) всё уже подготовил — убрал фишки и зачистил провода.
Делали на скрутки + изолента + термоусадка + изолента = збс вроде)))
Единственный минус, который заметил при работе с этой програмкой — если включил «реле 1», то «реле 2» уже не подключится! Нужно выйти и зайти снова в приложения — то есть переконектиться! И наоборот так же — если включил «реле 2», то к «реле 1» уже не даст доступа… Но это мелочи уже! Всё равно прога КЛАСС! Всем советую! =)
На всё про всё ушло меньше 1.000 рублей и пол дня выходного дня, который хотел провести с дочкой, но всё что не делается — всё к лучшему, потому что уж лучше оперативно выявить и устранить проблему, чем закипеть с утра пораньше посередине лесной дороги в стужу! =)
Подведя итог — ПРОВЕРЯЙТЕ ФИШКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ — очень плохо они сделаны с завода! Заизолировать или залить герметиком надо их что ли… А то мотор можно вскипятить! 🙁
Ну и фото рядышком — большой КирюХа и миниатюрная СинеГлазка — люблю их)))
Всем позитива и не печалиться по пустякам! Жизнь — прекрасна! Наверное… 😉
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ В ТРЁХ ЧАСТЯХ — РАЗ / ДВА / ТРИ =)
Замена вентиляторов охлаждения радиатора, регулировка ступичных подшипников.
Наверное ещё недели 2-3 назад заметил, что при нагреве машины включился только один вентилятор. Тут я сразу понял, зачем в ниве два вентилятора: не для увеличения потока воздуха, а для резервирования. Тудя сюда, пять минут изысканий и умозаключений и был найден сгоревший предохранитель. Ну не просто же так он сгорел, наверное либо двигатель неисправен, либо КЗ. Кстати, любой электродвигатель в момент старта (пока ротор не крутится) для источника питания выглядит именно как КЗ (короткое замыкание). Достал елм-327, подключился, с мобильной версии opendiag стал пытаться включать вентиляторы, но почему-то с мобилки только левый включался, но он и работал. Пошёл в ближайший магазин автозапчастей, купил там несколько штук предохранителей, заменил и вроде бы заработало, но как-то не так. Ну ладно. На следующий день поехал в более другой магазин и был вариант либо брать всё в сборе (2 вентилятора + рамка) либо один. Какой именно у меня там с завода стоял, я не знал, поэтому купил самый дешёвый лузар за 1830 рублей и он был в наличии только один и ещё какой-то подороже был тоже только один — взял лузар. Ещё через день взял ноутбук с нормальным опендиагом (там вроде бы всё можно включать и выключать и всё работает) и поехал в гараж менять вентилятор. В тот раз фото не делал, но там между крыльчаткой и рамкой была размазана какая-то пластмасса, т.е. это такой же пластик из которого там всё и сделано. Облой наверное попал ещё очень давно и подклинивал все эти годы, но умирать стало только сейчас. Штатно с завода установлены были вентияляторы Валее или как-то так они называются. У них 8 лопостей, у лузара 7 и крутится он в другую сторону. Раскрутил, заменил, контакты очистил спреем для эоектроконтактов, а после подключения опрыскал разъёмы спреем диэлектрика (какая-то смазка на ощупь, защищает от доступа влаги и воздуха). Опендиаг не позволяет оба вентилятора сразу включить, проверил по отдельности — оба работают.
Для интереса полностью разобрал электромоторчик, посмотрел что там да как, где что почистил смазал, но передний подшипник так и не снял. Он на заклёпках и скорее всего при замене его потом фиг отцентруешь. Одноразовые вещи делают. По идее, если заменить этот шарикоподшипник, то вентилятор (почищенный и смазанный в остальных местах) будет работать ещё минимум столько же. Подшипник стал гудеть, но основной вой, я думаю, не от него, а от сочетания количества и формы лопастей и магнитных полюсов — что-то там в резонанс входит. Собрал обратно, подключал несколько раз к батарейке напрямую, всё крутится, дует, но гудит.
Надо было срочно ехать куда-то и в тот день я работы закончил, сел в другую машину и уехал.
Если кто не знает, то сливать ничего никуда не надо. Радиатор крепится на два болта сверху, прижимает через резинки блок вентиляторов. Снизу, что у того, что у другого нет креплений, всё просто куда-то вставляется через резинки и так и держится за счёт двух верхних болтов. Но для снятия пришлось снять запаску и открутить ту планку жёсткости, на которой лешжит запаска. Ещё я снимал защиту снизу для удобного доступа до разъёмов проводов. Сверху тоже можно, но жутко неудобно и можно разиатор замять. Сам же блок вентиряторов вынимается через морду, вверх он просто так не пролазит, но радиатор надо отводить. Т.е. поднимаем блок вентиляторов чуть вверх в сторону заблаговременно отведённого радиатора и вынимаем через морду. Ну и обратно так же, только провода надо засунуть как были. Кстати, у правого лузара длины провода не хватает, пришлось немного нештатным образом проложить.
Ноута у меня вчера не было и в любом случае надо было сделать ещё две вещи:
1. Проверить работу вентиляторов вместе, оценить «звук» :-).
2. Прогреть ступичные подшипники в условиях жары и отрегулировать их в условиях жары же.
Поехал по району нарезать круги … может показалось, но машина стала чуть меньше греться. Либо плацебо, либо меньшее число лопастей и уменьшенная их площадь — больше воздуха проходить стало, но это не точно :-). Подъехал к гаражу и стал ждать, пока включатся карлсоны. Включились … думал, будет лучше. Это всё из-за того, что работают одновременно два вентилятора и они по-любому будут друг друга дессонировать. Вот один любой, что валее что лузар, работает благозвучнее чем два лузара и тем более чем два валее. Ну ладно, имеем то, что имеем. Наверное теперь люди будут чуть меньше пугаться вентиляторов в моём нивасе. Ещё один плюс: штатные вентиляторы на 21 ампер, а лузарские — на 17, при включении карлсонов от лузара просадка напряжения в бортсети чуть меньше, это совершенно точно, но особых измерений я не проводил. Думаю, 2-3 десятых вольта разница.
Заклепал гайки, ещё раз всё проверил, люфт никуда не ушёл. Быстро машину с чурок и айда кататься. проехал кружок по району, вернулся в гараж. Пирометр показал +46 градусов :-(, но люфт остался такой же как при регулировке.
Подключение вентиляторов нива
Небольшое описание моих электронных и электрических доработок в машине. Картинок будет мало, а текста много, зато полезного.
Как то давно (года 4 назад) я задумался над установкой ниво вентиляторов на свой авто. С установкой все понятно, а вот подключение к проводке авто вызывало вопросы. Стандартные схемы подключения меня в корне не устраивали – стандартно управляется только один, а второй на кнопке, либо сразу два, но при включении очень сильная нагрузка на проводку и скачек напряжения. Да и тянуть новые провода в салон совсем не хотелось.
Были мысли с подключением через доп. резистор как реализовано на Шниве, но после того как узнал сколько он отдельно стоит сразу передумал. Стал рыть просторы интернета, но там везде использовались ранее описанные 2 варианта. Уже почти смирился со скачками напряжения и толстыми проводами, как чисто случайно наткнулся на запись на драйве по установке сдвоенных вентиляторов на иномарку, вроде вольво (в то время меня еще не было здесь), в которой автор соединил вентиля параллельно и обдувал всю площадь радиатора но с меньшей производительностью, которой ему вполне хватало.
Тут меня осенило! Вот оно гениальное решение! Сделать развязку параллельного и последовательного включения
Полез изучать сайты электриков — искать такую схему — нашел что то подобное, но конечно она мало подходила для моих нужд, но смысл стал ясен.
После нескольких экспериментов с реле нарисовалась примерно такая схема (сейчас уже она доработана, её и выкладываю)
Все что нужно это 3 реле, одно из которых 5-ти контактное, провода и один Диод (можно и без него). Этого добра у меня хватало. Сначала сделал с одним общим предохранителем на 40 А но после полугода работы он сгорел – как обычно очень не вовремя — и больше никто не мог выдержать двух вентелей сразу кроме гвоздя и тот иногда нагревался, поэтому слегка переделал схему на 2 предохранителя по 30А «Каждому вентилю свой предохранитель» кричал в моей голове дедушка Ленин ))) этого вполне хватило для безотказной работы при этом доп. защита появилась – если сгорает один предохранитель, на другом работает ещё хоть один вентилятор.
Медленную скорость подключил к датчику в радиаторе, который поставил от классики на температуру 87-92. Взял эту температуру, потому что она измеряется в радиаторе, в движке в это время может быть другая, причем явнее не меньше, и термостат должен по идее на 85 открываться.
Как я его выбирал это отдельная история… Узнал что их есть 2 вида классика и ПП, которые еще делятся на 2 вида: с подключением без реле и через реле. Скажу сразу что лучше брать тот который через реле (у нас их и так 3 штуки в схеме) у него температура включения точнее.
Диод в схеме нужен для правильного включения полной скорости, даже если не сработал датчик меньшей скорости.
По логике сначала срабатывает датчик меньшей скорости (меньшая температура) потом, если это не помогло, полной скорости (высокая температура). Если в схеме без диода сработает высокая температура, и не будет сигнала о меньшей температуре, то в полную скорость включится только один вентилятор.
Провода в моей схеме использовал на 2.75 кв, а может и больше, все соединения пропаивал потому что нагрузка там огого какая может быть. Все разместилось очень компактно под рамкой телевизора, рядом с фарой, не далеко от АКБ, от которой взял питание. Все соединения сделал к стандартным фишкам, то есть при желании можно и вернуться на стандартный вентилятор (только кому это надо?).
Фухххх… вроде все расписал что знал, ну и краткий отзыв о работе.
Работает сей девайс исправно уже наверно 3 года, по началу был косяк с предохранителем, но это устранил. Дальше работает без замечаний, когда еду в пробке то не всегда понимаю включились вентиляторы или нет включаются не слышно и не заметно, температура в спокойном режиме стабильно держится 90-93 и летом и зимой (такой температуры и добивался). При не спокойном режиме полная скорость очень редко включается – если все исправно – очень быстро остывает и выключается.
Как то начала подниматься температура и вентиля включаться только на полной скорости — оказалось термостат помер и большой круг не открывал – радиатор холодный, а двиг греется поэтому включался через мозг от датчика в термостате.
А самое главное что если один раз все по хорошему подобрать и сделать то не придется ни кнопки тыкать, ни дополнительно что то настраивать все само работает и трудится.
Наверно сей девайс «маст хэв» у каждого у кого установлены двойные вентеля – главный плюс плавное включение, не дающее сильного скачка напряжения. По этой же схеме были подключены вентиля на одном из скаев d-mas
оригинал статьи в моем бортовике
Если кто обнаружит минусы – велком в комменты))
Если у кого есть вопросы спрашивайте
Если кому то статья понравилась – хватайте себе в закладки, незабываем нажимать кнопку нравится.
спасибо всем кто смог осилить столько текста.
всем добра, полного бака бензина и никаких полосатых палок.