в какую сторону натягивать ремень грм
Замена ремня ГРМ на 8 клопе
Всем читателям данной статьи 👋
Речь пойдет о замене ремня ГРМ на восьми клапанном двигателе.
Что я сделал…
Приобрел новый ремешек фирмы gates
Дернул ручник, включил пятую передачу, кинул кирпичей под колеса, трещетка и головка на 17, открутил шкив
Открутил натяжной ролик, ключ 17, снял старый ремень
Оставил его опять на всякий случай 😊
Далее начал выставлять метки на маховике
Прокручивал маховик длинной плоской отверткой.
Так же метку проверяем на шестерне коленчатого вала, должны совпасть
И последнее на распредвале
Ставим новый ремень вместе с натяжным роликом, и сразу натягиваем ремень, я делал это вот
Потому как накидной или рожковый не подлазиет.
Натяжной ролик против часовой стрелки. Проверяем натяжку ремня
И так же крутим влево в право
Накидываем шкив, коробку на нейтраль, и трещеткой за болт шкива делаем 2 оборота коленвала, после чего все метки должны снова совпасть.
Ежели всё в норме, надеваем ремень генки и даем натяжку ключ 10 и гайка фиксации ключем на 13, закрепляем.
Далее накидываем колесо на место, руль до отказа в право, снова 5ю передачу и зовем соседа нажать педаль тормоза, в моем случае позвал супругу 🙂 берем трещетку с головкой и протягиваем болт шкива
Ну вот и всё, остались последние штрихи.
Поставил резиновую заглушку обратно на свое место, так же для удобства прорезал в защитном кожухе окошко, чтоб наблюдать за состоянием ремня
Кому как а мне так будет удобней )) смотреть ест его по краям или нет.
Ставим кожух на свое место, 3 болта под ключ на 10 и замена ремня ГРМ окончена.
Способ натяжения ремня ГРМ
Здравствуйте, уважаемые посетители Драйва!
На днях заметил, что начал щелкать ремень ГРМ. Сразу же заехал в гараж и снял верхнюю половину своей распиленной крышки привода. Действительно, ремень оказался сильно прослабленным. Осмотр показал, что сдвинулся натяжной ролик.
Дело в том, что при предыдущей регулировке натяжения ремня вместе с гайкой ролика начала вращаться шпилька. Начитавшись страшных историй о недолговечности шпильки, я решил ее не трогать, и, отрегулировав натяжение, побоялся сильно заворачивать гайку. Затянул её явно слабо, и вот результат. Хорошо еще, что зубья ремня не перескочили. Понял, что лишний раз трогать этот узел нежелательно, а чтобы не вращать зря гайку, а вместе с ней шпильку, нужен надежный способ проверки и регулировки натяжения.
Предлагаемый во многих руководствах способ проверки натяжения ремня путем его закручивания на 90 градусов усилием 2 кгс не предусматривает измерения этого усилия. Субъективно оценить его очень трудно. В результате ремень либо прослаблен и хлопает, угрожая перескочить, либо перетянут и воет как сбитый мессершмит в советских фильмах.
Вспомнил, что давно где-то читал, что натягивать ремень можно бытовым динамометром с помощью спецключа. Купил на рынке ключ за 50 р., но работать им оказалось невозможно. Пришлось изогнуть его буквой «Г», привернуть сектор и сделать выемки под крючок динамометра. Длина плеча от штырей ключа до точки приложения динамометрической силы 80 мм.
А дальше – всё просто. Надеваем на гайку ведомой шестерни ключ х17 и, слегка постукивая по нему рукой, выбираем слабину ведущей ветви ремня. Далее – вставляем спецключ в отверстия оси ролика, зацепляем стержень ключа динамометром и создаем усилие 2,5…3,0 кгс. Придерживая спецключ за сектор, заворачиваем гайку ролика. Здесь главное – не переусердствовать и не затягивать гайку моментом более 4,2 кгсм, иначе возможен изгиб шпильки с последующим сползанием ремня.
Ремень ГРМ 2108,10 — 8кл (сползает и стирается, после натяжки посторонний шум)
Многие сталкивались с такой проблемой, как съезжание ремня и его «съедание». Бывает такую машину с рук покупают или же при плановом ТО при замене ремня, роликов, помпы такое происходит.
Так же все это обросло многочисленными мифами: типа согнулась шпилька натяжного ролика, выработка шестерни ГРМ — ну умудрится согнуть шпильку М10 конечно нужно постараться(!); выработка шестерни ГРМ резиновым ремнем — ну наверно(!) возможно за миллион километров только, но никак не за 100,200 и даже 400 тыс. км.
Разберемся почему это происходит.
Съезжание ремня бывает:
1.некачественный ремень(после замены едет наружу \внутрь) — определить можно перевернув ремень другой стороной
2.Помпа — перекос и как следствие съезжает ремень(при изношенной помпе или при установке новой помпы плохо очистили привалочную поверхность к блоку от старой прокладки, песка, грязи)
3. Ролик натяжной выработка подшипника и как следствие перекос ролика.
4. банальное перетягивание ремня! очень распространенный случай- можно даже не заметить этого.
В случает операций с ГРМ когда начинает сползать ремень (а до этого было все нормально) проверить натяжку ремня еле натянуть и смотреть — не сползает значит сильно до этого затянули ремень!
При смене помпы и роликов нужно тщательно очищать привалочную поверхность на блоке и на сопрягаемом механизме(ролике\помпе), не должно быть песка грязи иначе будет перекос.
Порой все проще чем кажется!
Кстати не могу понять кто придумал байку про то что менять нужно шестерни грм…даже завод не регламентирует замену их — они вечные резиновый ремень в жизни не сотрет железную шестерню, на 9ках с 80х годов по сегодняшний день стоят родные шестерни и ничего не стерлось и работает на ура (а пробег у них и под 400тыс бывает) — скорее всего это байка с криворуких сервисов пошла где обычно меняют все лишь бы выжать бабла с клиента побольше…
Натягивать ремень нужно не сильно чтобы его часть от шестерни ГРМ до коленвала небольшим усилием пальцев поворачивался на 90 градусов, но при этом не болтался. Стоит чуть перетянуть ремень и начнет завывать помпа. Нужно уловить эту тонкую грань.
Кстати есть те кто натягивает ролик в другую сторону — т.е. по часовой стрелке — это не правильно! Натяжка только против часовой стрелки!
Вся эта информация размещенная мной основана только на личном опыте, методом проб и ошибок + консультации с грамотными людьми. Чудес не бывает если механизм не работает значит вы допустили ошибку.
Естественно все это при условии что у вас коленвал\распредвал не болтаются в постели!
13. Замена ремня ГРМ двумя руками =)
Сразу скажу что часть текста и фоток будут не мои, фоткать перестал так как руки были очень грязные.
Для замены нам потребуется следующее:
1) ключ на 10 (п.1, п.3, п.6)
2) ключ на 17 (п.2)
3) ключ или головка на 13 (п.3)
4) домкрат (п.4)
5) балонник (п.4)
6) отвертка крестовая (п.5)
7) набор головок чтоб был вороток!(желательно иметь этот набор)
8) ключ для ролика(с ним намного легче, советую купить)
1) Для начала нужно снять защитный кожух. Там всего 3 болта, два с боку и один по центру, и снимаем защитный кожух.
2) Необходимо ослабить натяжной ролик. (ключ на 17)
3) Необходимо снять ремень привода генератора, открутив два болта(не до конца) и толкнуть/тянуть генератор в сторону двигателя. (болты на фото в красных кругах) (ключ на 10 и 13)
4) Снимаем переднее правое колесо, выкручиваем руль полностью вправо.
5) Снимаем локер, без него удобней.
6) За локером стоит еще одна защита которая закрывает привод коленвала, откручиваем два болта с этой защиты(я уже их снял)
7) Теперь самое сложное, это открутить болт привода коленвала. (откручивается как обычно, против часовой)
для этого есть 3 способа:
а) вставить отвертку в привод ремня ГРМ и начать откручивать
б) вставить отвертку в сам моховик, чтоб застопорить именно его и начать откручивать
в) одеть колесо обратно, закрутить его и снять машину с домкрата и поставить на 4 или 5 передачу(при этом руль вывернуть вправо на максимум) Я ТАК И ПОСТУПИЛ.
Существует еще варварский способ
г) вставить вороток и головку и упереть во что нибудь и дернуть стартером, говорят помогает но я НЕ СОВЕТУЮ
Способ А и Б я не использовал, т.к. отвертка постоянно вылетала.
В общем я открутил так, ставлю машину на передачу (4 или 5), одеваю колесо, снимаю с домкрата и начинаю откручивать, получается что машину мы не можем сдвинуть и тем самым коленвал мы провернуть не можем и спустя какое то время болт нам должен поддаться и выкрутится.
8) Теперь нужно выставить все метки (БЕЗ РЕМНЯ!)
9) Теперь одеваем сам ремень на коленвал, затем на на распредвал, так чтоб была максимальная натяжка ремня от коленвала до распредвала, но не надо тянуть так чтоб провернулся коленвал, затем на помпу и на ролик.
10) вставляем спец ключ в отверстие натяжного ролика, поворачиваем ролик против часовой стрелки, натягивая ремень, и обновременно затягиваем болт ролика ключом на 17. При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15–20 Н (1,5–2,0 кгс).
Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а так же подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.
Как натянуть ремень грм? Изучение ролика натяжителя. Подробная фото-видеоинструкция. Личный опыт
Приветствую всех в эту осеннюю пору. По замене компонентов грм не было никаких вопросов кроме как нюанса натяжки ремня и индикации ролика грм.
Касаемо 8-клапанников a15sms, g15mf (ланос, нексия, авео, опель) и им подобным моторам с идентичными механизмами натяжения.
Из 3х-часовой эпопеи раздумий без лазания в интернет, а это порой очень полезно для мозгов, когда расчитываешь на свои силы и пытаешься додуматься «А почему именно так?» или «а чё с меткой?», или же «чёто ремень вялый)))» я сделал для себя некоторые выводы:
1) Ролик натяжитель выполняет двойную функцию, натягивает и показывает индикацию натяжения.
Задумывались над тем, для чего вообще этот ролик нужен именно в этом месте? натяжение это не его основная функция.
Основная функция: он увеличивает обхват шестерни коленчатого вала, т.к. площадь соприкосновения ремня с шестернёй не велика, и посути ролик выполняет функцию улучшения сцепления зубьев в этом узле.
Его недостатком является то, что с выполнением функции улучшения сцепления с шестернёй, он усиливает износ ремня, давая дополнительную точку износа и угол изгиба при его работе. Палка о двух концах так сказать)
2) Индикация натяжения ролика нарастает по часовой стрелке, тоесть при надавливании на ремень по сторонам, ролик будет конструктивно перемещаться по своей рычажной конструкции вниз, а индикатор натяжения будет подниматься наверх, тоесть выше неподвижной метки.
3) Для нормальной регулировки натяжения грм рекомендуется выкрутить свечи, т.к. крутить за распредвал при наличии компрессии в двигателе вредно для ремня, зуб ремня должен осуществлять движение от шестерни коленчатого вала, как он крутится с завода, т.к. именно самая высокая нагрузка идёт из-за наличия компрессии в цилиндрах, поэтому крутить ремень грм за болт распредвала не рекомендуется!
4) Как уже обговаривалось во многих постах, непосредственная натяжка ремня в подобных опелёвских моторах делается спомощью поворота водяного насоса ( помпы). Всё это проиходит благодаря расположению вала помпы несимметрично её корпусу, (эксцентрик).
Натяжение ремня грм осуществляется проворотом корпуса водяного насоса по часовой стрелке.
Теперь непосредственно проверка натяжения ремня, в предыдущем посте было показано как выставить помпу изначально, чтобы потом надеть на шкивы ремень и выполнить дальнейшую регулировку.
В этом посте я покажу как вместе с другом мы смотрели индикацию ролика после прокручивания распределительного вала и прокручивания стартером.
Определённо крутить лучше только стартером. После 3х-4х полных оборотов вы увидите полноценную картину по меткам ролика.
Хочу сразу предупредить, чтобы вы всегда стремились к рекомендациям производителя и не нарушали мануалы и инструкции. Натяжение ремня в своём автомобиле я сделал такое, какое посчитал нужным. И все проблемы с моим автомобилем решать только мне. Призываю всех, кто читает эту статью всегда следовать инструкциям по ремонту и обслуживанию вашего двигателя, возможно извлекая отдельные полезные мелочи из прочитанного здесь.
Любительский видеоролик на тему проверки степени натяжения ремня:
Метки в моём видеоролике показывают несколько повышенное натяжение ремня, но эти значения не являются критическим для подшипниковых узлов, наоборот это допуск на первичный незначительный износ ремня и притирку к зубчатым шкивам. Повторюсь, незначительный, тоесть если подвижная метка уже касается прорези то можно считать механизм настроеным. Но лично моё мнение — пускай лучше будет ничтожно малый запас по натяжке, чтобы ремень первую тысячу километров выбрал оптимальное место по зубьям шкивов, особенно если у них есть незначительный износ поверхности.
Есть знатоки, которые уверяли меня в том, что нужно наоборот давать ремню прослабление в связи с тепловым расширением.
Считаю нецелесообразным применять теорию теплового расширения тел в данном механизме, Т.к. с температурой работы данного узла коэффициент теплового расширения в любом материале будет ничтожно мал, что врядли как-то может повлиять на натяжку ремня.
Сильное натяжение может только вывести из допусков тепловые и физические допустимые нагрузки на подшипниках помпы и ролика, но при этом он должен быть конкретно перетянут, например вот так, такая натяжка ремня сократит срок службы ременной передачи в разы:
Надеюсь, моя информация была вам полезной.
Спасибо за внимание!