в какую сторону откручивается обгонная муфта генератора
Замена обгонной муфты генератора
Зашумела машина сильно сильно на холостых.
Сразу была приговорена обгонная муфта генератора. (Еще когда гену чинили 2 года назад сказали мол следи, навернется вот прям завтра ага).
Теория:
Есть такие вот модные ключи
Бывают обычные внутренние биты 6 ти гранники бывают торкс. С помощью таких модных ключей откручивать надо вот так
Как все происходит на самом деле.
Для начала для моего конкретно мотора Z19DT нужна бита 6тигранная на 8
Модный ключ в пространство между кузовом и шкивом генератора не влазит; он слишком длинный.
Говно вопрос. Покупаем отдельно спец головку и биту (бита на 8 из моего набора короткая)
Бита 1,5$
+ Накидной ключ на 17.
Мастерим переходник — вороток 1/4 + головка на 10 + бита
Пытаемся открутить как показано на модной картинке выше.
Ес-но нифига не откручивается. Делаем удлиннитель.
ломаем вороток на 1/4.
Как же так? На картинках, раз два — открутил. Усе проста!
Снимаем гену, пытаемся открутить воротком 1/2″.
Ага щас.
Кароче после почти дня раздумий, и попыток (зажимал сам генератор в тиски чтобы не болтался, муфту зажимал, поливал WD — результату — ноль)
1е. Зажать шкиф и забить молотком поглубже биту в вал генератора. (Шкиф зажимается для того чтобы не повредить сам генератор когда будем забивать биту)
Второе накинуть спец головку и ключ на 17.
Зажать биту и, через нее, сам вал генератора в тисках.
Получится вот так:
Херачить молотком по ключу до победного.
Чтоб потом не долбатся так со снятием промазал резьбу вала графитовой смазкой.
Шкив сам по себе не открутиться т.к. зажимается при вращении гены.
И напоследок вопрос к знающим людям.
Что за фигня в центре вала на фото ниже? Я ее расфигачил когда забивал биту и она просто высыпалась.
По толщине чуть тоньше консервной банки.
Запчасти
Opel Astra 2006, двигатель дизельный 1.9 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Opel Astra, 2012
Opel Astra, 2008
Opel Astra, 2008
Opel Astra, 2007
Комментарии 21
только гайковертом 3 секунды, шкив держим левой кистью снизу, гена на столе, в правой гайковерт, 2 треска и шкив в левой руке.
Спасибо! Отличная инструкция!
Добрый день! Насколько реально изменилась работа навесного оборудования после установки муфты.
Никак не изменилась. Она с завода у меня стояла. Просто старой пришел конец и она начала шуметь сильно
А я поменял сегодня муфту за 15 минут не снимая генератор с машины.
На рынке где инструмент продают
За 200 000 пробега уже два раза менял эту муфту на своем дизеле,
первый раз на 120 000 второй на 200 000.
Всегда снимал гену, так как спецключем открутить не реально она затягивается намертво.
В первый же раз сорвал внутренние шлицы на валу гены.
Решение нашлось просто, берем генератор спецприблуду для шкива и идем в шиномонтаж, сервис и т.д
там пневмо гайковертом откручиваем шкив, из-за большой скорости вращения и небольших ударных нагрузок
шкив откручивается через минуты полторы две
Три раза уже так делал, один раз когда ремонтировал гену
Не совсем понял. Вы как вал фиксируете? Шлицы сорваны же?
Вал никак не фиксируется, за счет своей массы(на валу стоит ротор) плюс сопротивление
подшипников генератора, пневмогайковерт даже с не зафиксированным валом срывает муфту на раз
SERVICE 26: Замена обгонной муфты генератора
И снова здравствуйте!
Не даю вам поскучать, мои друзья )))
Но сегодня пойдет речь не совсем об улучшении внешнего вида, а о банальном ремонте. У машины не смотря на возраст пробег совсем не скромный — скоро перешагнем рубеж в 170 тысяч километров. Честно говоря, всегда удивлялся машинам в таком возрасте с смешными пробегами. Ну только если «бабушка немка ездила в магазин по выходным»…
Во время наступления морозов, около месяца назад, начали появляться посторонние шумы из под капота на холодную, так же непонятное шуршание при глушение, звук шел со стороны насоса ГУР или генератора, тяжело было понять. Все это сопровождалось дерганьем судорожным натяжителя агрегатного ремня. Да и в мороз лезть под капот для изучения аномалий не было ни желания, ни настроения… И тут в пятницу у ОД (заехал по одному интересному вопросу, о чем будет инфо позже) мне мастер-приемщик намекает, что обгонной муфте генератора скоро приснится конец, так как начала шуметь. Информацию принял к сведению, но решил отложить решение данного вопроса на пару недель. Но судьба злодейка в сговоре с машиной переиграли все по своему и на следующее утро от муфты шум уже проявился в более серьезной форме — звон уже был не только на холодную, а постоянно… Вы наверное представляете, какие мысли и благие слова сверлили мой мозг. А тут еще и покатавшись начал получать постоянные сигналы о низком заряде по сети, пару раз проседало до 10,5 В.
Ну да фиг с ним, надо делать. Но так как ждать было некогда, было решено заказывать то, что есть прямо сейчас в Минске. Заказал обгонную муфту (он же сам ролик) генератора ZEN (Бразилия).
И дабы не не искать СТО, которое соблаговолит мне все это дело заменить содрав три шкуры за срочность, решил купить нужны ключ для откручивания муфты и все сделать самостоятельно. Благо природа наградила мозгами и правильными руками )))
Сразу говорюсь, что без данного ключа даже нефиг подходить к данной процедуре.
Но тут я немного «погорячился» и купил не совсем тот ключ… Я купил с внутренней головой М10 (спец ключ 674), а нужно было с Т50 (спец ключ 678)… Благо внешняя обойма спец-ключа одинаковая — М50. Но на гараже, как у нормального посона есть весь необходимый инструмент и быстро делаем необходимый ключ для откручивания муфты.
Снимаем сам генератор — сама процедура очень проста. Снимаем ремень с генератора, откручиваем 4 болта крепящих сам генератор, затем контакты генератора и все счастье в руках. Из дополнительных манипуляций необходимо — отключить впускной патрубок от дросселя для удобства достать генератор. Сам генератор в оригинале — VALEO
В оригинале муфта стоит INA
Откручиваем саму муфту, тут есть хитрость… Откручивается специфически — внутреннюю голову необходимо проворачивать в сторону закручивания, «по часовой стрелке».
Откручивается без проблем, а вот обратно закрутить сложно, так как вся эта конструкция ходит ходуном в руках, а закручивается муфта с усилием 80 Нм.
Но немного изловчился и зажав «гену» на полу между ног все закрутил )))
Вся процедура по времени заняла 1-1,5 часа.
Теперь об изменениях:
1. скрежет и визг пропали в любом диапазоне оборотов
2. натяжитель ремня агрегатного успокоился и теперь работает ровно, в итоге нет посторонних шумов от дерганья натяжителя
3. нет перебоев по напряжению по сети — стабильно минимум 13,8 В.
Старый ролик не заклинило, но вращался легче нового, но при этом с рывками — как будто его подклинивало. Новый ролик идет с небольшим усилием, но ровно без рывков.
Диагностика и замена обгонной муфты генератора
Что такое обгонная муфта муфта:
Она же Механизм свободного хода генератора, она же шкив генератора
Как ни старайся, поршневой двигатель никогда не станет электромотором: вращение коленвала всегда будет неравномерным, «пульсирующим» в такт с рабочим ходом поршня. Неравномерное вращение равнозначно неравномерной радиальной нагрузке на подшипники вспомогательных механизмов, приводимых ремнем от шкива коленвала. Некоторая эластичность приводных ремней не позволяет полностью компенсировать рывки в приводе. Увеличение массы маховика также не беспредельно. В результате — высокий уровень шума, колебания ремня, повышенный износ, вибрации кузова.
Еще в 1995 году фирма INA представила свое решение — шкив генератора с обгонной муфтой. Почему именно генератора? Нагрузка на ременной привод увеличивается пропорционально массе приводимых ремнем вращающихся частей вспомогательных агрегатов. А так как число и мощность потребителей электроэнергии в автомобиле постоянно растет, то и генератор (в том числе его ротор) становится все массивнее.
Принцип обгонной муфты позаимствован у ступицы заднего колеса… велосипеда, допускающей передачу крутящего момента только в одну сторону. Работает муфта просто: каждый толчок поршня разгоняет шкив, а в момент неизбежного замедления коленвала он обгоняет его, вращаясь свободно. Проскальзывание ремня, его вибрация и, следовательно, большинство вредных последствий исключаются.
Симптомы:
Ощутимая вибрация и дребезг в салоне при включении компрессора кондиционера при условии что машина на передаче, на тормозе или медленно движется. Пробег 100 — 120 т.к. — столько служит и ремень и муфта.
Диагностика:
1. Заводим машину с открытым капотом конечно, раскручиваем моторчик тыщ до 4 и выключаем зажигание, при нормально работающей муфте должен быть остаточный звук как будто турбина останавливается, а если вдвоем тестить то смотрящий может увидеть как генератор по инерции продолжает крутиться после остановки ремня привода доп оборудования.
2. Ставим машину на передачу, и на ручной (ножной) тормоз, включаем климат на охлаждение отпускаем все органы управления, смотрим внимательно что машина не поехала а стоит на месте. открываем капот и идем смотреть на ремень привода доп оборудования, ждем когда включится компрессор и наблюдаем за ремнем в том месте где самый длинный прямой отрезок между кондиционером и генератором, если есть неисправность его начнет дико трясти при включенном компрессоре. смотрим видео как это выглядит
Установка шкива генератора с обгонной муфтой + очередная замена демпфера
Пока пользователи Drive2 читали и комментировали перевод истории о знакомстве Айртона Сенны с раллийными машинами, я, по совету Lejik2 и при помощи Vovanof с выбором подходящей детали, заменил обычный шкив генератора на конструкцию с обводной муфтой, предварительно поменяв вышедший из строя демпфер крутильных колебаний.
Демпфер крутильных колебаний менял в точности так же, как в прошлый раз. На этот раз взял CORTECO 8000 0374.
Для замены шкива генератора вам понадобятся:
1. Собственно, шкив с обгонной муфтой — для моего генератора Valeo это INA 535020210. Если я правильно понимаю, то он подойдет на все моторы M47N без каких-либо шайб или модернизаций.
2. Специальный ключ. В моем случае это был ключ генератора 1/2″ T50 33 зубца, 19 мм & 17 мм шестигранник (ссылка на официальный сайт производителя). Во всем городе нашелся аж один магазин, где можно было купить такой ключ, да еще и находился он прямо возле моего гаража.
3. Головка на 24 мм для откручивания сторого шкива. В TIS написано, что есть разные исполнения крепления шкива. В моем случае понадобилась шестигранная головка, возможно кому-то хватит и ключа из пункта 2.
4. Вороток, газовый ключ и (или) рожковые ключи нужных размеров (на 17 мм точно пригодится, остальные — по ситуации).
На моторе M47N снимать генератор не пришлось, места вполне хватает. Для открычивания оригинального шкива продеваем биту со звездочкой в головку на 24 мм и фиксируем им вал генератора. Головку одеваем на шестигранник и проворачиваем ее против часовой стрелки. Я использовал газовый ключ, возможно вы сможете найти головку с шестинранником на обратной стороне, так может быть проще. Шкив сидит на резьбе, проточенной на валу ротора генератора, открутился очень легко.
Далее, по-прежнему фиксируя вал, накручиваем новый шкив с обводной муфтой и зажимаем его, как на фото ниже.
На слух при запуске и сбросе газа мотор стал работать немного мягче. Как это скажется на жизни демпфера коленчатого вала посмотрим в процессе эксплуатации.
Замена обгонной муфты генератора. Разборка генератора.
За жужжала муфта! Вот поделюсь всеми тонкостями о её замене и разборке генератора.
Скидываем массу с АКБ. Снимаем пластиковый кожух движка. Сдёргиваем патрубки интеркулира и ОЖ с радиатора (стравите давление на расширительном бачке и дайте двигателю остыть, не то можно ошпариться) и отводим их в стороны, чтоб они не мешали достать диффузор радиатора.
Затем снимаем разъём вентилятора кондиционера который находится с правого борта на диффузоре
Откручиваем три болта крепления диффузора и вентилятора кондея.
Затем снимаем нижнюю часть диффузора по направлению вниз (она крепится на защёлках, её фото далее). Снизу авто, сдёргиваем с креплений в трёх местах тонкие шланги, и относительно лев. борта одно крепление толстого патрубка.
Аккуратно достаём диффузор вместе с вентилятором кондея.
Снимаем вентилятор с вискомуфты.
Ослабляем натяжные ролики и снимаем ремни вспомогательных агрегатов
Затем с генератора отсоединяем разъём и плюсовой провод, отворачиваем и снимаем его.
Чтобы снять муфту, нужно разобрать генератор, для этого отворачиваем четыре болта и аккуратными ударами молотка разъединяем генератор.
Стоит обратить внимание, что разъединять генератор нужно в сторону муфты. Обычно от незнания, по логике, начинают открывать противоположную сторону, в случае чего обрывают обмотку и т. п.
Затем зажимаем в тиски ротор и отворачиваем муфту.
Небольшой добрый совет. Прежде чем начинать ремонт, обратите внимание под какой ключ муфта на вашем генераторе, и какой ключ новая муфта, которую вы купили. В случае если муфта не оригинальная как в моём случае, ключи могут быть разными. Если так, позаботьтесь о его приобретении за ранее.
При наворачивание новой муфты, удалите возможные задиры на оси (на фото ниже резьбы) напильником. При наворачивании желательно немного постукивать по ключу сверху, чтоб не сорвать первые ветки резьбы, т.к. муфта одновременно запрессовывается при накручивании.
Ещё стоит иметь ввиду, если муфта не оригинальная, возможно нужно будит снять простаку (шайбу) которая находится на оси, между муфтой и подшипником. Сверьте новую и старую муфты.
Сборка происходит в обратном порядке, только отведите щётки генератора и зафиксируйте их кусочком проволоки, через специальное для этого отверстие с задней стороны генератора.
Если вы собрали авто, и выяснилось не идёт зарядка, вы забыли выдернуть проволоку ))) Не забудьте выдернуть её после сборки генератора.
Остальное всё в обратном порядке.