в какую сторону откручивается шкив коленвала лачетти

Хочешь сделать хорошо, сделай сам (узел ГРМ)

Добрый день. Давно мучает ухо гул со стороны ГРМ. Точно знаю, что не навесное оборудование шумит. Начну из далека.
Искал долго и нудно. С 2013 года шумит и хоть тресни, один мастер сказал, что шумит насос ГУР и нужна замена. Фиг с ним поменял насос гур, ничего не изменилось. Подумал, что все мастера тупни и проверил люфты в генераторе и муфте кондера. В генераторе немножечко ощущался люфт, вот оно подумал я и заменил гену, нооо… Хрена с два…шумит. Ну тогда остается муфта кондера. Изготовил самостоятельно съемник для муфты, заказал подшипник. Поменял подшипник кое как, но та же петрушка. Больше нечему шуметь подумал я, т.к. узел ГРМ полностью менял в том же 2013 после обрыва ремня.
Поехал я к официалам. Натяжной ролик ГРМ они говорят, нужно менять. Договорился на время, заказал оба ролика (натяжной и обводной). Ну думаю ремень и помпу не буду менять, они же новые (почти, 6 тыков прошли). Поменяли иии…вуаля, шум не уходит. Поехал я к ним снова, мол фигня все, что вы сделали. Они загнали посмотрели…натяжной ролик говорят и скорее всего шестерни распредвалов повело немного (разглядели где-то кривизну) и говорят надо поменять. Заказали шестерни, новый ролик натяжной и поменяли. Ну теперь-то уж точно все путем подумал я и поехал, но не проехал и 500 метров, как тот же шум меня в корне добил.
В итоге я забашлял примерно 12 тыров за работы, не считая роликов и шестерней.

И вот я решил поменять весь узел вместе с помпой самостоятельно. Надо же когда-то и самому туда залезть. Описывать процедуру не буду и так тыЩу раз все разжевано. Закупился необходимыми приблудами:

-Комплект ГРМ — Gates:

-Ключик для натяжения ремня ГРМ посредством помпы:

Источник

Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.

Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.

Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.

Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать «на месте» что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.

Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)

Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет «нормальные» шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный «берущий» инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий «КОНЬ», что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.

Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.

Итак, «самый верный» способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.

Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.

Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут «вровень-выпирать»
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.

— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.

— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать «глухой» обводной ролик, который не дорого потом заменить.

Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀

Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.

Источник

Как открутить болт шкива коленвала — простая инструкция

Шкив — это деталь, внешне похожая на диск, которая принимает энергию вращения от коленчатого вала и отправляет ее другим компонентам через систему ремней. Он передает крутящий момент, а также механическую мощность на генератор.

Как только вы приняли решение заменить ремень ГРМ или сальник коленвала, знайте, что вам придется снять шкив. В этой статье мы поговорим о правильном, удобном и простом способе, как можно это сделать. Кстати, если вы удалены от ближайшего магазина автозапчастей, то рекомендуем тщательно подойти к выбору нового шкива.

Если цель вашей работы – его замена, а как известно на одной модели авто шкив может быть представлен в двух или более разновидностях, то будет весьма неприятно, разобрав узел, выяснить, что нужно возвращаться в магазин и менять запчасть.

Прислушайтесь к советам бывалых автомехаников и при обратной сборке составляющих закрутите новый болт, заменив им старый.

С какими проблемами можно столкнуться

Есть вероятность не сразу заметить под капотом автомобиля характерную дисковую деталь. Также доступ к ней может быть затруднен. Будет сложно зафиксировать вал. От длительного времени места стыков крепежных элементов “прикипят” и придется использовать специальные жидкости.

Чтобы пошагово выполнить все необходимые действия вам потребуются следующие инструменты:

Основные этапы работ

Как может показаться на первый взгляд, предстоящая работа не очень сложная, главное понимать, что придется сделать.

Теперь обо всем этом более подробно.

Поиск шкива

Очевидно, что самое первое ваше действие – найти месторасположение шкива коленчатого вала в двигателе. Как правило, он находится справа от вас, реже с водительской стороны. Иногда он может прятаться в нижней передней части двигателя.

Начинать его поиски нужно с осмотра места за генератором. Скорее всего в нижней части моторного отсека вы увидите, что-то напоминающее диск. Это и будет искомая деталь.

Подготовительные работы для удобного доступа к необходимым узлам

Нужно быть готовым к тому, что в зависимости от модели автомобиля, вам придется снять бачок с охлаждающей жидкостью, блок воздушного фильтра, возможно, радиатор и почти всегда колесо.

Довольно часто начинать такие работы приходиться именно снятием правого колеса. Также необходимо знать месторасположение катушки зажигания.

Как стартерам открутить болт шкива коленвала

Основная проблема будет в том, чтобы зафиксировать вал, так как его вращение совпадает с резьбой болта.

На заднеприводных автомобилях семейства Лада шкив фиксируется гайкой (элемент известен, как храповик, из-за уступа для кривого стартера), на переднеприводных болтом.

Если в вашем арсенале нет специального инструмента для снятия болта, то выполнить эту работу вам будет непросто. Вал придется стопорить с помощью довольно длинного гаечного ключа, который упираться в твердый пол. Размеры головки в зависимости от марки транспорта, как правило варьируются в пределах от 14 до 38.

В некоторых моделях транспортных средств эту функцию можно выполнить, закрутив в специальное гнездо предназначенный для этого болт. Отключаем провода зажигания или достаем предохранитель на бензонасос, чтобы случайно не завести двигатель. Под колеса необходимо подложить специальные башмаки, бруски или любые другие предметы, которые полностью исключат движение автомобиля.

Всех зрителей, помощников и просто друзей отводим в безопасную зону. Сами отправляем ручку коробки передач на четвертую скорость и молниеносным движение поворачиваем ключ зажигания. Не получилось с первого раза, пробуем еще. Пока болт не провернется.

Выполнять данную операцию ключом зажигания не рекомендуется, на некоторых автомобилях семейства Mazda, так как собрать узел обратно будет довольно сложно. Также ни в коем случае не допускайте проворачивания вала в сторону противоположную вращению.

Снимаем шкив с помощью съемников

Когда болты удалены, вы можете теперь снять шкив коленчатого вала. Для этого снимите крышку ГРМ, чтобы получить полную свободу действий, например, замена ремня ГРМ или уплотнений.

После удаления болта, можно приниматься за шкив и это будет непросто. В первую очередь придется снять ремень. Для этого нужно освободить стопорный болт генератора, после повернуть натяжной. Ремень ослабнет и можно будет его удалить. Возможно вам будет неудобно работать из-за ремня гидроусилителя руля. Тогда ослабляем и его.

Последний штрих работы это поиск болта фиксирующего шкив. Почти всегда он найдется если заглянуть под машину рядом с правым колесом. Идем за пневмогайковертом, снимаем колесо.

Необходимо соблюдать все меры предосторожности, прежде чем поднять и зафиксировать переднюю часть вашего автомобиля.

Далее нас ждет новый этап — снятие ступицы шкива с вала. Она плотно зафиксирована шпонкой. Для этого необходим комплект недорогих съемников.

Возьмите шток, несколько раз вверните его в основную часть съемника и защелкните его в концевой части, чтобы он давил на него. Следующий шаг — сделать то же самое на другом конце, чтобы он давил на коленчатый вал.

В обычном автомобиле возможно вы заметите 4 маленьких отверстия с резьбой, что является преимуществом, так как в них можно вставить болты. Как только сборка съемника будет подготовлена, наденьте его, достаньте один болт с гайкой и вверните его в маленькое отверстие. После этого вверните другой болт в отверстие на противоположной стороне.

Теперь, когда у вас оба отверстия плотно прижаты, возьмите гнездо и закрепите его, используя гаечный ключ, и продолжайте поворачивать его, пока он не оторвется.

Проскальзывание может привести к смещению между центральной ступицей и приводным кольцом. Как следствие появится колебание шкива коленчатого вала. Это может привести к преждевременному износу.

Никогда не используйте съемник челюстного типа, чтобы снять шкив коленчатого вала вашего автомобиля. Использование этого инструмента даст только разрыв резинового уплотнительного кольца через натяжение внешнего края шкива коленчатого вала. Используйте только рекомендуемый инструмент для снятия шкива, чтобы устранить давление, сконцентрированное на резиновом кольце.

Что делать если болт не откручивается — советы экспертов

Для комфортной работы житель Северной Америки обработает все стыки деталей спреем Powerlube, механик с просторов СНГ воспользуется WD-40, в крайнем случае тормозной жидкостью.

Если не помогло, то осторожно попробовать его нагреть.

Видео по снятию шкива на автомобилях различных производителей

Теперь давайте поговорим о конкретных марках и методе, который способен решить проблему снятия детали.

Автомобиль ВАЗ

В данном ролике автомеханикам без проблем удалось открутить болт, а вот сам шкив снять не удалось и пришлось высверливать отверстия. Рекомендуем взять данный способ всем на вооружение.

Автомобиль Форд

Здесь эксперт рассказывает о сложности с демферном варианте. Обращает внимание на работу со съемником.

Автомобиль Рено

Автослесарь делится тонкостями фиксации коленвала. Использует ключ на 18 и старую отвертку.

Автомобиль Хонда

Запись рассказывает о вращении вала в противоположную сторону: не так, как у большинства авто. Также автор показывает нам самодельное приспособление для работы.

Автомобиль Шевроле

Узнаем об отсутствии возможности застопорить вал. Оператор нашел выход из положения, используя ремень.

Автомобиль Мазда

Как в случае с Шевроле, используется ремень. Для большего восприятия зрителем ситуация смоделирована на рабочем верстаке.

Заключение: Теперь, когда мы обсудили, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле, мы надеемся, что вы сможете сделать это самостоятельно. С проверенными инструментами вы можете разобрать все что угодно.

Просто следуйте этому пошаговому руководству, когда в следующий раз вы будете недовольны высокой стоимость ремонта машины в автосервисе. Вам больше не нужно искать механика, чтобы сделать эту работу за вас.

Источник

Ремень ГРМ #2. Как открутить шкив коленвала на АКПП. Результаты вскрытия механизма ГРМ

В пятницу приступили с сыном к доступу с ГРМ. Вдвоем крутить проще. В принципе, ремень ГРМ можно поменять без ямы, но с ямой удобнее. А в плане у нас еще замена внутренней крышки кожуха, так что разбирать придётся всё.

Стандартный набор действий опишу одной строкой:
1. Снять воздушный фильтр вместе с гофрой. Ослаблять хомут у дроссельной заслонки и, предварительно открутив болты крепления фильтра, снять его целиком, не разбирая.
2. Снять ремень агрегатов.
3. Поддомкратив двигатель, снять верхний кронштейн крепления двигателя правой опоры, а заодно и саму опору — места будет больше.
4. Вывернув болтики, снять верхнюю крышку механизма ГРМ. По-моему, не снимая шкива коленвала, можно снять нижнюю крышку.
5. Отсоединить ВВ провода и вывернуть свечи. Если компрессия в двигателе в норме, то коленвал проворачивается с большим трудом.
6. Слить антифриз. Пластмассовый краник с внутренней стороны радиатора, внизу, справа (если по ходу движения смотреть).

Откручиваем шкив коленвала

А вот теперь про то как открутить шкив коленвала на АКПП. Я посмотрел несколько видео на ютубе про замену ГРМ на лачетти. Этот фокус показывает большинство блоггеров, у них шкив коленвала волшебным образом откручивается пальцем. Мурзилки, типа «Третьего Рима» не лучше:

Всё просто. Как сову нарисовать:

Для МКПП этот способ хорошо описан: Ставим пятую передачу, помощник давит на тормоз. Откручиваем болт коленвала. С АКПП — молчание.

Кто-то отворачивает стартером. Я не сторонник таких методов, особенно на своей машине.
Кто накручивает на шкив старый ремень агрегатов. и его заклинивает. Но старого ремня может просто не быть.

Способ посмотрел у вот этого товарища, который тоже не сторонник использования стартера. Lacetti 1.8 АКПП.
Короткое видео, всего полторы минуты, респект таким парням — все по делу и без воды:

у 1.6 конструкция немного другая, но принцип тот же. Так же у нас есть небольшая монтировка им.Гордона Фримена:

Вставляем её в один из пазов сзади шкива, спереди их, действительно, не видно.

и потянув сам шкив, добиваемся, что монтировка упирается в кронштейн крепления кондиционера.

Ничего не сломается — проверено.

На затяг можно упереться монтировкой в нижний поперечный рычаг. Но это я так сейчас думаю, потом станет понятнее.

Есть еще вариант с тем чтобы также зафиксироваться в пазах шкива большим рожковым ключом, и крутя шкив упереться им в пол или в землю. У меня были большие рожковые ключи, но такой трюк мне провернуть не удалось, возможно — плохо пытался.

А потом, вооружившись автоделовским воротком с квадратом 1/2″ и нарастив его удлинителем, прикладываем существенное усилие и срываем болт с места.

А вот дальше, как и все блогеры, легко выворачиваем болт пальцами. Сову дорисовали. Ни одно животное не пострадало, глобус — тоже.

Болт от шкива надо вкрутить обратно, коленвал еще придётся крутить руками и ключом.

Проверили заодно метки на старом ремне — стояли ровно.

Перед тем как снять старый ремень, вращая коленвал за болт, надо выставить метки в рабочее положение. Метка коленвала — напротив разреза, метки шестерен распредвалов — друг напротив друга. Так потом будет проще.

Вот теперь можно снять ремень и осмотреть его:

Видно мелкие трещинки на самом ремне и небольшие трещины у основания зубцов. Вовремя бросился менять. На ремне ни одной надписи — полный нонейм. Выходил где-то 40тк.

Что еще стоит сказать:
Конструкция механизма ГРМ на лачетти такая, что он, из-за способа установки датчика ДПРВ:

1. не изолирован от внешнего воздуха, и если под капот летит грязь она попадает под кожухи ГРМ. Грязь — это плохо. Надо обязательно накрывать двигатель большой крышкой, герметизацию она не обеспечит, а пыли летит меньше. Насколько хорошо перекрывает доступ к внутренностям ГРМ маленькая родная крышка — не знаю. Отпишитесь, интересно. Китайская пластмассовая крышка, которая идёт в комплекте с алюминиевой, не защищает никак. Большая крышка при наличии алюминиевой китайской КК — обязательна.

2. ГРМ не изолирован от масла, если оно льёт из под клапанной крышки со стороны ГРМ. А масло для ремней — это очень плохо. Не допускайте просачивания масла под кожух. При установке клапанной крышки обязательно потом проверьте есть ли подтекания здесь. Весь остальной периметр — пофиг, хоть струей льётся!, а вот здесь должно быть сухо.

Снимаем кронштейн крепления опоры, болты ролика натяжителя находятся за ним. Он на четырех болтах на 10: сверху — два длинных, снизу — два коротких.

Снимаем ролик натяжителя: нормальный ролик, 2013 года выпуска. Это оригинальный Litens 979143. С подшипником GMB. Не люфтит и не шумит. Ставили его в 14-15 году, так что хозяйка про замену ГРМ сказала правду.

Хороший пост www.drive2.ru/l/509054093524730668/ от gunshutter про Litens и его контрафакт. Хотя я бы не отказался посмотреть на свежие ролики, с датой изготовления 16 года и моложе. Litens в открытую не продаётся (он большой OEM на конвеер Opel, когда тот был немецким GM), но удивительное — рядом: с таким же номером продавался ролик натяжителя ГРМ для lacetti производства Triple Five, тот самый который 555 (Sankei Industry Co., Ltd.). Это японский(!) производитель запчастей, в первую очередь под японские модели. Но в связи с тем, что есть некоторые модели Chevrolet с правым рулём (я сам такие видел), то видимо 555 освоили упаковку з/ч и под них. Редкие фотографии этих роликов на просторах интернет показывают, что у 555 оригинальный Litens — надпись MADE IN CANADA — большими буквами и во всю ячейку литья. Логотип большой и соблюдением пропорций.

У 555 огромное количество китайских (и даже корейских) подделок. Но, крайне сомнительно, чтобы китайцы подделывали ролики натяжителя ГРМ с помощью канадского Litens.

Обводной (паразитный) ролик. Стояла INA, с подшипником неизвестного мне BRS (UPD — BRS — китайский производитель подшипников www.brsbearings.com/ ), при прокручивании есть небольшой шум. Ролик цеплял за кожух, внутренний край задран. Под замену.

Чтобы снять задний кожух надо выкрутить все болтики, которые её держат. Открутить датчик ДПРВ.
Откручиваем шестерни распредвалов. В них разное количество отверстий, так что перепутать при обратной установке невозможно.

Для фиксации шестерен распредвалов в сервисах пользуются самодельными ключами, изготовляемыми из арматурин. В связи с тем, что сварочника у меня нет, да и варить я никогда не пробовал, то купил автоделовский универсальный ключ. В сервис деньги отдал и забыл, а инструмент — остаётся.

После этого внутренний кожух ремня ГРМ легко снимается. У меня тут тоже ничего нового: лопнул пластик у латунной шайбы самого верхнего правого болта, видно горизонтальную трещину. Кожух отошёл и стал тереть паразитный ролик и даже правую шестерню распредвала.

Сдаётся мне, что проточка на новой крышке эту проблему не решит. В сервисах под паразитный ролик подкладывают миллиметровую шайбу. Это помогает увеличить зазор. Шайбу я нашёл, может и попробую.

UPD: А про помпу я совсем забыл.

Сняв кожух, у нас открывается доступ к помпе. Кстати, у некоторых наших содрайверов, получается отогнуть эту часть кожуха и снять помпу без демонтажа кожуха. Феном греть нельзя. Если кожух деформируется, то раскукожить его потом нормально уже не получится. Так что данную операцию, если и делаем, то летом и при сильно плюсовой температуре, зимой — не советую, кожух можно сломать, завтра гляну из какого материала он сделан.

Помпа сильно потеет по всему периметру. Какие-то «censored» конструкторы сделали на крепеже круглый болт с внутренним шестигранником. Подобные болты очень часто используются в промоборудовании, только вот зачем их надо было сюда лепить? — «ни понятнааааа»! обычный болт с несъемной пресс-шайбой решил бы эту проблему. Болты — прикипевшие, Шестигранник — если что, на 5. Сдернуть их руками — сил не хватает. Используем любой накидной ключ.

А помпа у нас, несмотря на ослабленные болтики — намертво прилипшая. Используем ключ на 41. Я его купил очень давно. Ждал своего часа, без него было бы сложно это сделать. Дернуть её пришлось с большим усилием.
Это как бы JTC JW0089, но у меня такой же, хоть и нонейм, купленный на авито за 600р год назад.

Подставьте поддон! Несмотря на слитый антифриз, после снятия помпы из неё выливается ещё 1.1 литра жидкости.

Вскрытие показало, что привалочная поверхность на двигателе, вся в закаменевшем герметике, под отверткой крошился. Обязательно отчистить всё от посторонних наложений. И не забывайте про самую верхнюю часть, её мне удалось отчистить только с ямы. Сверху — только наощупь. Вообще, сервисники рекомендуют зачищать тонкой наждачкой.

Я было сначала подумал, что прокладку вообще забыли поставить, потому что вся поверхность на помпе была ровная. Но нет, прокладка там была, только в конец окаменевшая.

Я её подцепил и выдернул, тут же лопнула:

Сама помпа нормально вращается, без шумов и заеданий. На помпе маркировка DO и оригинальный номер GM, логотипов GM, Daewoo, GMDAT — нет. Возможно, это тоже Dolz. Выбрасывать не будем, уберем в сторону.

Болтики крепления помпы, промываем WD40, резьбу очищаем от герметика и наложений.

Также WD40 и комплектным тоненьким красным шлангом промываем посадочные места всех винтов крепления помпы. Особенно нижнего. Через него проходит вся сливающаяся жидкость. Грязь внутри отверстий под болты — есть.

Намазанная жидким герметиком помпа, ждёт своей установки:

Поднимаем прокладку: закладываем в шов герметик, утапливаем прокладку, поднявшийся герметик равномерно распределяем по прокладке кверху, так чтобы его осталось совсем чуть-чуть. Фиксирующими герметиками пользоваться нельзя. Силиконовыми смазками — лучше не надо. Силиконовые смазки могут размягчить силиконовую резинку. Тогда она прилипнет к поверхностям, и, со временем, и при любом вращении помпы для регулировки, может разрушиться.

Разборка завершена. Завтра будем всё собирать взад. И заодно расскажу про внезапную подставу от NTN.

UPD от 26.06.2020 Действительно шкив коленвала можно зафиксировать через отверстие в шестерне коленвала.
Находится оно здесь. Ниже фильтра, сразу под датчиком положения коленвала :

Вращать до появления отверстия для фиксации, удобно фиксировать имбусовым ключом на 6 (емнип):

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЕГО ВЫНУТЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ ПРОКРУТКОЙ СТАРТЕРА!
ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ПЕЧАЛЬНЫ!

За подсказку спасибо gunshutter и Hempblch
Что происходит, если его там оставить, хорошо описал у себя gunshutter в записи:
www.drive2.ru/l/482138323754680666/

И, кстати, хорошо, что полез посмотреть. Заглушка от этого отверстия, лазившими сюда сервисниками (и я даже знаю, что это за такой косорукий сервис) была благополучно перемещена в Страну Навечно *Исчезнувших* Вещей. А это ничего хорошего. Хотя у меня защита и стоит, но грязь сюда летит исправно. А конструкция этого узла такова, что грязь из него сама не высыпается.

Источник