в какую сторону откручивается шкив коленвала на калине

Замена шестерни и шкива коленвала. Возможно проблема с пропусками 2 и 3 цилиндра решена.

Где-то неделю ездил сбрасывая ошибки по пропускам каждые несколько секунд. Бывало и минут пять можно было проехать. Самые очевидные проблемы, которые могли быть, проверил, всё в норме. Покапался, посмотрел что же может быть ещё. Несколько раз попадалась проблема со шкивом. Ну да, мой крутился не ровно. Как будто немного сдвинут. Так собственно оно и было. Но. он так уже не первый год.

Но я решил таки его поменять, вместе с шестернёй. На всё планировал потратить ну максимум часа четыре… Но не тут-то было. Шестерня не захотела сниматься добровольно. Пытался подковырнуть. Безрезультатно. В результате отломил кусок корпуса насоса. Но это не проблема.

После некоторого времени, решил взять съёмник. Объехав несколько магазинов, ничего не нашел. Взял что было максимально подходящее. После небольшой доработки, получилось подлезть под шестерню. Но даже им, она не захотела сниматься. Тогда просверлил пару дырок, немного подстучал. Тогда она уже хоть и с трудом, но пошла.

Когда снял, оказалось что я и сальник немного покоцал сверлом.

Пришлось ехать ещё и за ним.

Менее чем за час, всё было собрано, метки выставлены.

По многочисленным советам, шкив взял чугунный.

После запуска, на удивление, может конечно и кажется, но двигатель стал работать тише. Пропало цоконье. Которое я списывал на компенсаторы или поршни. Но увы… После попытки поднять обороты выше 3 т. Два цилиндра выпадают… Делать нечего, нужно было ехать. Так как пропуски продолжались, хотя и как то по другому, по дороге сбрасываю блок с инициализацией. Делаю калибровку заслонки, а дальше пробую накатать адаптацию к пропускам. В результате, после нескольких заездов, отключение цилиндров уменьшилось. Но одиночные были. На следующей день, поездка в одну сторону по трассе, где-то 40 км. Ну и по городу. Пропуски фиксировались, но не до отключения цилиндров. Обратная дорога, вообще без каких либо пропусков! Ну разве что единичные, да и то, по первому цилиндру. И на переходных режимах, когда идёт переход с газа на бензин или подмес бензина с газом.

Дальше будет видно. Субъективно двигатель стал работать чуть ровнее и тише.

Источник

Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.

Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.

Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.

Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать «на месте» что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.

Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)

Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет «нормальные» шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный «берущий» инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий «КОНЬ», что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.

Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.

Итак, «самый верный» способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.

Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.

Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут «вровень-выпирать»
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.

— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.

— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать «глухой» обводной ролик, который не дорого потом заменить.

Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀

Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.

Источник

В какую сторону откручивается шкив коленвала на калине

В наличии только домкрат и накидные головки. V8 2110. Если кто сам менял ремень ГРМ подскажите. Поиском ничего толкового не нашел. Мурзилка врет.

З.Ы. резьба то на том болту правильная?

вставляешь отвертку в тормозной диск (вентиляционное отверстие)

в при форс-мажоре
когда не хватает сил чтоб сдернуть болт
есть еще способ экстремальный.
условия:
— ремень ГРМ на 103 должен быть на месте (иначе может загнуть клапана)
— принять максимальные меры по упору ключа в жесткую опору (может сломаться, улететь, повредить слабые элементы на своем пути)

Ну или шляпку срывает 😎

головку на 17 кованую, догогую, чтоб не бегать потом.
как застопорить написали.
также желательно длинный воторок, тоже мах прочный у удлиннялку чтоб крутить не в яме а возле крыла.

возможно хорошая идея перед откручиванием обстучать болт.

у меня при соблюдении всех этих пунктив не вышло, рычаг 0.5м, мах усилие такое что удлиннялка пружинит и выбирает все люфты.
а там уже подвестка мешает, места нет.

Этот болт обычно так не закисает и нормально откручивается.
Вот сход/развальные болты это да!

да ладно один раз пришлось наблюдать замену ремня
на 099 (история родной ВАЗовский ремень прошел 85 тыс за 6 лет)
только стартером удалось сорвать

ну а про развальные эт вообще отдельная история (наш рекорд где-то 3-4 часа работы кувалдой над одним болтом)

неа

в при форс-мажоре
когда не хватает сил чтоб сдернуть болт
есть еще способ экстремальный.

Petrov_kamensk
ЕЖ
Нифига се, у меня всё отлично открутилось. Набор головок с удлинителями Советского производства. Только не помню, удлиняли рычаг мы или нет. Меняли в двоём с другом.

поздравляю тебе повезло, а кому-то нет
или просто затягивали его по уму(так сказать без энтузиазма)

вот от того что его не затянули по уму соединение и разболталось.
дальше разбивает шпонку, и место под шпонку.
на шестерне и на колене (что совсем печально)
так что моменто затяжки не стоит пренебрегать

В наличии только домкрат и накидные головки. V8 2110. Если кто сам менял ремень ГРМ подскажите. Поиском ничего толкового не нашел. Мурзилка врет.

З.Ы. резьба то на том болту правильная?

В наличии только домкрат и накидные головки. V8 2110. Если кто сам менял ремень ГРМ подскажите. Поиском ничего толкового не нашел. Мурзилка врет.

З.Ы. резьба то на том болту правильная?

Источник

Как снять шкив коленвала калина

Ремень ГРМ Лада Калина представляет собой кольцевой зубчатый ремень, изготовленный из резины, армированной капроновыми нитями. Его роль заключается в передаче вращающего момента от шкива коленвала до звезды распределительного вала со снижением количества оборотов вдвое.

Именно от состояния ремня ГРМ и его настроек зависит слаженность работы газораспределительного механизма двигателя.

Основные неисправности

Основных неисправностей у ремня ГРМ может быть только три:

В первом случае ремень может просто расслоиться, о чем будут свидетельствовать болтающиеся армирующие нити. Кроме этого, часто встречается срезание зубьев ремня. Эти проблемы являются результатом механических повреждений, неправильной регулировки:

Натяжной ролик предназначен для натяжения ремня путем вращения вокруг собственной эксцентричной оси. В случае неправильной его регулировки, ремень может быть натянут слишком сильно, что рано или поздно приведет его в негодность. Такая же проблема возникнет, если ремень будет ослаблен.

Самым неприятным сюрпризом, особенно в дороге, является обрыв ремня ГРМ. В этом случае двигатель моментально заглохнет, и завести его можно будет, лишь установив новый ремень.

Зачем нужна замена

Заводом-изготовителем замену ремня ГРМ в автомобиле Лада Калина рекомендуется проводить каждые 50 тыс. км пробега. Однако этот показатель предусмотрен для штатной детали, а учитывая качество запчастей в наших магазинах, лучше производить замену каждые 30 тыс. км.

Желательно хотя бы один раз в месяц визуально осматривать ремень, сняв защитную крышку. При выявлении малейших механических повреждений или деформации, он подлежит немедленной замене.

Деформированный или поврежденный ремень может стать причиной выхода из строя водяного насоса (помпы), загнутых клапанов и натяжного ролика. Также случается, что отслоенные его части (нити) наматываются на вал генератора, блокируя его работу.

К огромной радости владельцев любых восьмиклапанных Лада Калина (кроме новых восьмиклапанных двигателей), сообщаем, что при обрыве ремня ГРМ в их двигателях клапана не гнет, и головку блока цилиндров не бьет. Иными словами, самое страшное, что может случиться при его обрыве – заглохнет движок. Все, что нужно для того, чтобы поехать дальше – заменить ремень и правильно его отрегулировать.

Стоимость работ по замене

Цены на ремень ГРМ Лада Калина в наших автомагазинах варьируются от 400 до 1000 рублей за единицу. Если требуется также замена натяжного ролика – будьте готовы выложить еще 400-600 рублей.

Стоимость работы по замене ремня составляет 500-800 рублей. С роликом – до 1000 рублей.

Покупая ремень ГРМ, лучше отдать предпочтение фирменному ВАЗовскому изделию. Если такой возможности нет, можно приобрести аналог производства какого-нибудь известного бренда. Ниже представлены образцы, где указаны каталожные номера оригинального ремня и достойных импортных аналогов.

Замена ремня

Необходимые средства и инструменты:

Если ремень не оборван, начинаем с того, что выставляем настройки газораспределительного механизма по меткам.

1.Автомобиль устанавливаем на ровной поверхности, включаем передачу, и поддомкрачиваем правое переднее колесо.

2.Поднимаем капот, ключом или головкой на 10 отворачиваем 3 болта крепления кожуха ремня ГРМ.

3.Ключом на 13 откручиваем гайку натяжителя ремня генератора. Снимаем ремень.

4.Визуально ищем метку на звезде распредвала. Она имеет вид прямоугольного выступа на внутренней стороне края шестерни.

5.Выключаем передачу и, прокручивая руками переднее правое колесо, добиваемся, чтобы эта метка совпала с верхним выступом пластины крепления кожуха.

6.Отверткой поддеваем резиновую заглушку на картере КПП (за 4-м цилиндром), и открываем ее. Под ней находится маховик. На его зубчатке также есть метка, которая должна совпадать с треугольной формы выступом, расположенным слева.

7.Если газораспределительные фазы выставлены правильно, то в этом положении и метка на звезде ГРМ, и метка на маховике будут совпадать с указателями. Если же метки не совпадают, нужно отпустить натяжной ролик, снять ремень со звезды ГРМ и, прокручивая шкив коленвала, добиться их совпадения. Такую же процедуру проводим и в случае, если ремень был оборван.

8.Фиксируем положение маховика, застопорив его через отверстие для заглушки отверткой. Откручиваем натяжной ролик, если он еще не был расслаблен.

9.Снимаем переднее правое колесо.

10.Чтобы снять старый ремень и поставить новый, нужно демонтировать шкив привода генератора. Убедившись, что маховик надежно заблокирован, ключом на 17 откручиваем болт крепления этого шкива. Снимаем его. Убираем в сторону ремень генератора.

11.Снимаем старый ремень со шкива коленвала и выбрасываем его.

12.Новый ремень устанавливаем в обратном порядке, контролируя положение меток.

13.Натягиваем его, вращая натяжной ролик специальным ключом вправо-влево. Идеально натянутым считается ремень ГРМ, если его плоскость можно провернуть горизонтально максимум на 90 градусов(1,5-2 кгс) посредине между звездой ГРМ и шкивом коленвала.

14.Зажимаем натяжной ролик в таком положении.

15.Убираем отвертку от маховика, закрываем заглушку. Кожух ремня пока не ставим.

Заключение

Запустите двигатель и, не закрывая капот, послушайте его работу. Если все сделано правильно, в работе мотора не должно быть никаких посторонних шумов. При сильном натяжении ремня возможен гул от натяжного ролика. В этом случае его необходимо попустить, открутив отверткой крепление, и провернув в ту или иную сторону. По завершению работ, не забудьте установить на место кожух ремня.

Итак, допустим, необходимо разобраться, как снять шкив коленчатого вала. Это не простая задача, особенно когда это происходит в первый раз. Давайте разберемся, как открутить шкив коленвала, и при этом не разлюбить свой автомобиль?

Почему могут возникнуть трудности?

Снятие шкива – это само по себе затруднение даже для специалиста, что уже говорить о новичке. Трудность может возникнуть при снятии болта или гайки, соединяющего шкив и коленвал. Дело в том, что направление резьбы при его откручивании совпадает с направление работы крутящегося момента во время работы двигателя. Таким образом, в момент работы двигателя болт постоянно затягивается, что в результате при демонтаже болта представляется серьезной проблемой. Трудность также может возникнуть при отсутствии нужного инструмента.

Откручиваем гайку шкива

Гайка, которая удерживает шкив на конце коленвала, говорит о том, что имеем работу с мотором классической версии, а именно машиной типа ВАЗ. Итак, перед стартом работы необходимо приготовить нужный инструмент, а именно торцевой или накидной ключ на “36” или на “38”, также необходимо приготовить отрезок трубы примерно 30 см (позже узнаете зачем). Работу лучше выполнять над смотровой ямой. Если же нет такой возможности, то лучше использовать домкрат и обязательно пенек (лучше перестраховаться).

Рычаг коробки передач устанавливаем в положение четвертой передачи и включаем режим стояночного тормоза (ручник). Пробуем открутить гайку, используя ключ с длинным рычагом, находясь под автомобилем. Если попытка провалилась, нужно использовать другой вариант.

Рычаг коробки передач устанавливаем в нейтральное положение, снимаем насвечники. Ключ устанавливаем так, что бы он уперся (в том случае, когда длины ключа не достаточно, применяется труба) в пол или в задний лонжерон по направлению движения коленвала. Когда требования выполнены, необходимо поворотом ключа зажигания подавать кратковременные импульсы. Иногда гайка сидит так плотно, что с первого раза не получается ее сорвать. В основном она отпускается с третьей или четвертой попытки. После того, как гайка сорвана, ее можно скрутить ключом.

Как открутить болт?

Кстати, не на всех автомобилях коленчатый вал движется по направлению стрелки часов. В некоторых моделях Хонда он имеет обратное направлении, а это значит, что болт нужно откручивать вправо.

В общей массе случаев болт поддается сразу, но если он еще на месте, то можно использовать рычаг немного длиннее, тогда точно получится.

Народные хитрости

Рассмотрим несколько народных автомобильных хитростей, которые помогли не одному водителю.

Видео “Как открутить шкив коленвала на Toyota”

Показано, как просто можно открутить гайку со шкива коленвала и заменить сальник на
Toyota Town Ace Noah 3S-FE / Crankshaft Pulley Removal

Источник

В какую сторону откручивается шкив коленвала

Работы, связанные с заменой ремня газораспределительного механизма двигателя, зубчатых шкивов коленчатого и распределительного валов, переднего сальника двигателя, а также самого привода генератора, требуют демонтажа шкива коленвала. Данный элемент есть как на отечественных авто, так и на иномарках. Собственно, у большинства автомобилистов возникает вопрос, как открутить шкив коленвала? А если быть ещё точнее, то фиксирующий болт на фланце коленвала, и в какую сторону поворачивать ключ. Давайте рассмотрим.

Неисправности шкива коленвала

К основным неисправностям относят:

Также помимо износа рабочей поверхности шкива, проскальзывание может возникать также из-за износа приводного ремня. Он меняется каждые 60 тысяч километров.

В какую сторону откручивать шкив коленвала

Этот вопрос задают многие автолюбители. Чтобы не допустить срыва резьбы или, ещё хуже, скручивания головки болта, не помешает водителю разобраться, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала.

Так как на элементе фиксации шкива и фланце резьба обычная правосторонняя, то и откручивается он так же, как и остальные гайки автомобиля (против часовой стрелки).

Особенности работы

На первый взгляд нет ничего сложного в том, чтобы просто извлечь болт, крепящий шкив к фланцу коленчатого вала двигателя. Однако это не совсем так. Болт шкива коленвала очень редко откручивается и всегда прикипает. Поэтому есть риск сорвать его. Для начала нам необходимо добраться к данному шкиву. Для этого выкручивается болт фиксации генератора к натяжной планке. Последняя крепится к блоку цилиндров двигателя.

Генератор сдвигается в сторону двигателя, и со шкивов снимается приводной ремень. Он может быть ручейкового типа или зубчатый. Теперь, добравшись до нужного элемента, приступают к дальнейшим действиям.

Инструменты для работы

В случае с механической коробкой переключения передач, болт крепления шкива коленчатого вала можно открутить с помощью накидного ключа или головки. Лучше брать обычный вороток. Трещётка в большинстве случаев не выдерживает такой нагрузки (даже если она самая прочная) и в результате рассыпается на части. Не рекомендуется во время демонтажа шкива коленвала использовать рожковый или газовый ключ.

Первый инструмент может поломаться, а второй только испортит грани болта, и в следующий раз его открутить будет ещё сложнее. В случае сильной порчи граней придётся его высверливать и извлекать по частям, что будет малоприятным для владельца автомобиля. Это увеличит время на замену элемента.

Как открутить шкив коленвала ВАЗ

На отечественных машинах семейства ВАЗ «Классика», как собственно и на других автомобилях, элемент извлекается одинаково. Разница будет только в том, какая коробка передач установлена на автомобиле, у которого производят такую работу. В какую сторону откручивать болт шкива коленвала? Однозначно против часовой стрелки.

Чтобы упростить задание, можно позвать помощника, который должен включить прямую передачу (3 или же 4) и держать нажатой педаль тормоза. В это же время вы будете откручивать болт крепления шкива. Если автомобиль заднеприводный, то можно обойтись и без помощника. Просто поставьте машину на ручной тормоз и тем же способом открутите болт. Выполнять работу можно со стороны капота или внизу в смотровой канаве. Главное, чтобы было удобно работать. Ещё можно поддомкратить автомобиль и снять переднее правое колесо.

Это обеспечит хороший прямой доступ к шкиву коленчатого вала, который откручивается головкой с удлинителем. Болт механизма редко «поддается» сразу и постоянно прикипает резьбой к внутреннему отверстию фланца коленвала. Поэтому сорвать его всегда очень тяжело. Если не удаётся открутить болт крепления шкива, то на помощь может прийти длинный вороток или труба. Элемент надевается на ключ. Взявшись за самый край воротка, собрав, как говорится, все силы в кулак, следует попробовать снять его снова. Собственно, чем длиннее рычаг, тем легче работать.

Для владельцев авто с АКПП

Как открутить шкив коленвала на автомате? Если установлена автоматическая коробка переключения передач, то на машине с задним приводом выставляется передача «Паркинг». Включается ручной тормоз и далее элемент откручивается так же, как и на механической коробке. Сложнее, если автомобиль оказался переднеприводным. В таком случае снять элемент как на механике (с включённой передачей и нажатым тормозом) не выйдет.

Есть большой риск повредить коробку передач. В этом случае нужно застопорить коленвал, чтобы он не мог проворачиваться другим способом. Вставляют монтажку между зубьями зубчатого венца маховика двигателя через отверстие колокола коробки передач. Ее упирают, чтобы она не смогла соскочить и не испортить зубья на маховике. В некоторых случаях чтобы добраться до маховика, нужно откручивать стартер двигателя. Для этого потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада.

Второй способ демонтажа

Существует ещё один хитрый способ, как открутить шкив коленвала. Он проделывается самостоятельно без наличия помощника. Предварительно сняв ремень привода генератора, на болт механизма надевается головка или накидной ключ, ручка которого упирается в какую-нибудь поверхность.

Упирать ее в кузов или другие части подкапотного пространство не стоит. При откручивании ключ может повредить агрегаты с резиновыми патрубками, поцарапать и даже повредить кузов. В дальнейшем станет понятно почему. Лучше всего упереть ручку ключа в землю или пол, положив под неё деревянную доску. Главное, чтобы была твёрдая и ровная поверхность. Если ключ не достаёт до упора, то путём перемещения головки или вращения коленчатого вала упереть его в твёрдую поверхность.

Теперь, включив зажигание, нужно стартером прокрутить двигатель. Силы его больше чем достаточно, чтобы сорвать болт фиксации шкива. Главное – не переусердствовать и правильно упереть ключ, чтобы он твёрдо стоял на месте и не шатался. Даже из-за небольшого смещения он соскочит с головки болта и повредит подкапотное пространство. Ни в коем случае нельзя заводить двигатель, а если это всё же получилось сделать, то немедленно заглушите его.

Чтобы исключить пуск мотора, можно снять топливоподводящую шлангу с бензонасоса в карбюратор, если это карбюраторный двигатель, или шлангу, входящую в топливную рампу, если мотор инжекторный.

Заключение

Теперь вы знаете, как открутить шкив коленвала самостоятельно. Владельцу автомобиля нужно подходить к этой работе с большой ответственностью. Допустив малейшую ошибку, можно обеспечить дополнительный ремонт, который будет сопровождаться большими денежными затратами. В случае срыва головки болта фиксации шкива коленвала испортится резьба или повредятся детали подкапотного пространства. Поэтому правильно выполняя вышеперечисленные рекомендации, работа будет быстрой и качественной без возникновения неблагоприятных ситуаций. На этом вопрос, как открутить болт шкива коленвала своими руками, можно считать закрытым.

Большинство болтов и гаек в автомобиле откручиваются очень просто. Нужно лишь приложить усилие, результатом чего станет выполненная работа. Но, ситуация может значительно усложниться, если мы говорим о том, как открутить болт шкива коленвала.

В какую сторону крутить?

Именно поэтому, очень многие автолюбители и вовсе задаются вопросом, который касается того, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала. Если и вы страдаете от этой дилеммы, то сейчас мы детально рассмотрим решение указанной задачи.

Открутить шкив может быть довольно сложно

Особенности расположения

Для начала, нужно сказать о том, что у большинства автомобилей моторы расположены в одинаковой позиции, благодаря чему, крутятся они правильно. И, порядок работы будет общим. Для того чтобы шкив генератора не проворачивался, многие рекомендуются применять подручные металлические средства, которые вставляются в отверстие шкива и масленого насоса.

Но, может случиться и так, что указанный насос имеет такое размещение, при котором у него могут быть повреждены определённые детали в процессе демонтажа шкива.

Иногда применяется лом или отвёртка

К тому же, он изготовлен из алюминия и имеет очень небольшие габариты, а вот усилия в работе нужно приложить существенные. Так что, нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать шкив.

Классические методы

По сути, стандартные методы демонтажа предполагают два основных способа.

Вам потребуется:

Первый способ

В первом случае, нам придётся приложить существенные физические усилия, поэтому, вам необходимо чётко ориентироваться на собственные силы. Мы говорим о том, что нужно под колёса поставить камни или же специальные упоры, которые бы не позволяли им двигаться в процессе работы. Коробка переключения передач, по возможности, должна быть установлена на максимальную передачу. Чем она выше, тем вам легче будет справиться с задачей. При третьей и ниже передаче, совершить поворот руками будет уже практически невозможно. А вот откручивается всё именно руками. Чтобы облегчить себе эту задачу, уместно воспользоваться рычагом, который сократит необходимые усилия. В некоторых случаях, длина рычага может достигать полутора метров.

Подобраться к болту не всегда просто

Второй способ

Что же касается второго способа, то он предполагает постановку транспортного средства на нейтральную передачу. Далее, нужно установить на болт подходящую по размеру головку с куском трубы, которая, в свою очередь, упирается в асфальт или же бетон. Обычная земля не сможет удержать её. А вот сам болт уже отворачивается посредством стартера.

Это очень экономит силы, и даёт возможность справиться с задачей с первого раза. Главное, учитывать надёжную фиксацию трубы, чтобы она не выскочила, и не повредила ничего вокруг.

Следите за тем, чтобы не потерять шпонку шкива

Но, в любом случае, резьба в данной гайке правильная, так что откручивать её нужно против часовой стрелки, за некоторыми исключениями, которые мы сейчас рассмотрим.

Обратный ход может значительно усложнить процесс демонтажа

Но, случается и так, что мотор работает, как говорят, «в другую сторону».

Речь идёт о том, что моторы устанавливают ремнями вправо. Так что, и крутиться они будут в противоположную сторону, то есть, против часовой стрелки. Это различие может показаться несущественным, однако оно значительно усложняет поиск ответа на вопрос, как же открутить шкив коленвала.

Тем более что подобная процедура может потребоваться каждые сто тысяч километров пробега. Мы говорим о необходимости замены ремня ГРМ. И это ещё не касается внештатных ситуаций, вроде замены сальника или других ремонтных работ.

К примеру, болт на семнадцать может затягиваться моментом до ста восьмидесяти пяти Нм, что можно считать просто огромным показателем.

А для его откручивания понадобится усилие ещё больше. Описанный выше второй способ не подойдёт, так как стартером мотор будет крутиться в другую сторону, лишь сильнее затягивая болт. К аналогичному результату приведёт и нажатая педаль тормоза, так как трансмиссия будет пружинить, но сам болт останется на своём месте.

На некоторых модификациях авто может присутствовать окно напротив венца маховика, через которое многие стараются застопорить систему при помощи монтажки или же обычного ломика с тонким наконечником. Но, это чревато тем, что вы можете разворотить картер или же очень сильно травмироваться.

В самом шкиве располагается особый вырез под фирменный ключ шестигранной формы. Но, подобные ключи стоят довольно дорого, так как их нужно заказывать, а не просто приобрести на рынке.

После этого можно приступать к дальнейшим работам, к примеру, к замене ремня ГРМ

Подробнее о замене ремня по моделям автомобилей Лифан:

Изготовление инструмента

Но, нет ничего невозможного, и вы можете изготовить соответствующий инструмент сами. Вам нужно приобрести контргайку отопления на 54, чтобы внутренний по резьбе диаметр был равен тридцати девяти миллиметрам, а ширина не превышала десяти миллиметров. Теперь важно сточить её грани на полтора миллиметра, после чего приварить плоскую ручку, длина которой находится возле отметки в двадцать сантиметров. Вот и всё, инструмент для работы полностью готов.

Вот так делают гаражные Кулибины чтобы сэкономить на покупке оригинальных ключей

Некоторые шкивы располагают углами, которые имеют грани с небольшим закруглением, так что и на гайке можно немного спилить части, которые являются ответными.

Многие водители приваривают заготовку, которая была заранее обточена, к ВАЗовскому ключу для гайки коленвала, чтобы получить универсальный инструмент, подходящий для большинства современных автомобилей. К тому же, такую ручку довольно удобно опереть на вал привода колеса передней оси.

Отвернув болт стандартной семнадцатой головкой с удлинителем и прочным воротком, продолжаем работу. Не забываем и о базовых правилах безопасности. Так, дабы ключ не соскочил, нужно опереть удлинитель на подставку, которая не выскочит и не сломается. Иногда, даже колесо не нужно демонтировать при такой работе. Исключения проявляются лишь тогда, когда на автомобиле располагаются шины с большим диаметром (что обозначают надписи на шинах), которые превышают габариты штатных. Тогда они занимают больше места в арках. И, вам придётся их снять, или же применять ключ с карданным шарниром.

Видео о том, к ак открутить гайку на шкиве колевала

А тут можно увидеть конкретное видео о том, как же выполняются указанные работы

Галерея шкивов автомобилей Лифан

Внешний вид шкивов автомобилей марки Лифан, пригодится при демонтаже-монтаже.

Каждый автовладелец может самостоятельно выполнять работу по демонтажу и реставрации коленного вала, без дополнительных расходов на услуги мастера. Применение рекомендаций позволит выполнить качественно сложную работу. При этом важно работать осторожно, чтобы не сорвать шпоночный паз с коленчатого вала.

Назначение шкива коленвала

Конструкция служит передачей от привода до навесного оборудования и состоит с массивной дисковой, чугунной детали, которая находится на оси. Кроме того, содействует амортизации при переменах во вращении, балансировки вращающегося приспособления, остуживания ремней.

В конструкции имеется просвет, при помощи которого диск насаживают на распредвал в передней части, что исходит с карбюратора либо с клапанного инжектора. На нем размешается крепеж. А сверху находятся отверстия для присоединения клиновидных и поликлиновидных ремней. Сама конструкция достаточно тяжелая, потому при изготовлении на заводе делают отверстия, для уменьшения веса.

Деталь бывает двух видов – демпферный шкив коленвала и обычный. В отличие от бездемпферного, деталь имеет массивные кольца. Снаружи находится прокладка, которая находиться отдельно от основания. Прокладка снижает вибрации. Кроме того, деталь оснащена наружным диском и периферией, соединенных прочной резиной. Каучуковая прокладка защищает от перепадов температур и других воздействий. При длительном использовании транспортного средства, прокладка изнашивается. Потому ее время от времени необходимо менять, чтобы сохранить в целости более важную деталь – массивный диск. Внешнее алюминиевая автодеталь с неровностями. Зубчатое покрытие содействуют работе датчика положения детали.

Возможные неисправности

Деталь, рассчитанная на использование в течение 10 лет.

Список возможных проблем:

Покупая отдельно функциональный диск необходимо выбирать оригинальную деталь, сколько бы она не стояла. Это содействует надежной и долгой работе автомобиля. Даже если простую деталь обточить, то размер может не совпасть.

Инструменты для работы

Перед тем, как начать ремонт важно иметь:

Подготовив необходимый набор инструментов, приступают к выполнению работы.

Демонтаж и замена

Не зависимо от конструкции, где находиться деталь, снимать и монтировать важно в одинаковом порядке. В зависимости от расположения мотора, деталь находится в передней части за радиатором охлаждения. Но если мотор размещен в поперек моторного отсека, то к детали ваша рука не дотянется. Потому чтобы снять шкив коленвала необходимо убрать правое колесо. Если трудно поменять, есть смысл обратить внимание на чертеж, работа ускорится.

Транспортное средство прикатывают на смотровую яму и фиксируют, чтобы машина не задвинулась с места. Чтобы добраться и вынув конструкцию, необходимо раскрутить все детали, что препятствуют к доступу (воздушный фильтр, грязевые щитки, прочее). Убирают ремень генератора. Далее открывают заглушку блока сцепления, и вставляют в отверстие монтировку, чтобы застопоривать маховик.

Элементы детали характеризуются крепкой фиксацией, потому их непросто устранить. Чтобы провернуть деталь, необходимо, приложить немало усилий. Если демонтаж выполняется первый раз, то открутить шкив коленвала будет сложно. Причина в том, что заводское производство отличается сильной затяжкой составляющих частей детали.

Важно! Правый винтовой рисунок означает, что процесс отворачивание происходит против часовой стрелки. Автодеталь крутиться в другом направлении, потому если она окислилась, то разобрать ее не так просто, полезно использовать дополнительные средства.

Как открутить гайку шкива коленвала

Провертывая крепеж, важно придерживаться рекомендаций, тогда процесс займет не менее 15 минут. Прикладывать усилия стоит максимально близко к распределительному валу:

Устройство представлено в виде шпильки с 2-3 захватами. Конец захвата закрепляют по краям детали, а конец шпильки упирают в середину вала.

Прокручивают по ходу часовой стрелки. Но не во всех марках автомобилей провертывают по часовой стрелке, в некоторых авто работу необходимо выполнять в противоположном направлении. При этом важно поставить свой рычаг коробки передач на 4 скорость и включить ручник.

Если не удается провернуть, то рычаг должен стоять в нейтральном положении. Следующий этап – убрать подсвечники. Ключ упирают в пол либо в задний лонжерон и крутят в направлении движения устройства.

Все маневры позволяют облегчить прокрутку, потому дальнейшие действия производиться вручную, при необходимости смазывают делать тормозной жидкостью либо смазкой «WD». Кроме того, может облегчать вашу работу, постукивание по граням головки.

Как открутить болт шкива коленвала

Чтобы выполнить работу качественно, разобранную машину ставят на пенек. Штифт скрепляет деталь, находится, как правило, переднеприводных машинах автомат. Резьба устроена так, что во время крутящего момента при движении он затягивается.

Необходимо выполнить действия, которые открывают доступ к основанию. Для этого важно хорошо застопорить вращение. В качестве фиксатора используют монтировку. Инструмент вставляют в шестерни маховика. Его необходимо приспособить надежно, чтобы в процессе проворачивания он не выпал. Потому лучше выполнять работу с помощником. Далее одевают на штифт торцевую головку, одинакового диаметра с штифтом, присоединяют рычаг и удлинитель (кусок прочной трубы). После этого начинают потихоньку выкручивать.

Важно! Чем длиннее удлинитель, тем легче раскручивается.

Народно-автомобильный опыт

Сложность демонтажа заключается в специально подобранном прочном соединении, без люфта. Крепеж достаточно плотно закрученный. Практикуют использование монтировки, при этом потихоньку надавливают на тыльную поверхность детали.

При покупке детали, необходимо иметь новые крепления. Понадобиться передний сальник, навесные ремни. Приобретая необходимо обращать внимание на канавки и метки. Они должны быть без дефектов. В противном случае, через некоторое время вам нужно подменять все на новое.

Важно! При выполнении работы, необходимо обратить внимание на систему вентиляции картера. При загрязнении, под воздействием избыточного давления, сальник будет пропускать смазку. При привертывании, понадобиться терпение и, как правило, с 3-4 попытки удается достичь результата.

Установка шкива на коленвал

Чтобы правильно установить шкив коленвала необходимо смазать его солидолом либо другим вязким средством. Это облегчит процесс посадки крепежа. Для того, чтобы надевать, стоит немного наклонить в сторону шайбу и натянуть на основу. Далее можно постукивающими движениями молотка, через мягкую, резиновую прокладку, обработать ступицу. Затем в обратном порядке необходимо закручивать другие делали автомобиля.

Важно! Если вы неплотно посадили делать в паз, то все будет болтаться, потому в скором времени необходимо заменять на новую.

Источник