в какую сторону откручивается сливная пробка на двигателе на поддоне
Как самостоятельно поменять масло
Чтобы поменять масло в двигателе Chevrolet Cruze 1,8 л. вам понадобится:
•Масло 5W30 5 л. (например Castrol);
•Масляный фильтр GM 93185674;
•Сменное кольцо сливной пробки;
•Набор ключей (головка на 24 мм и Torx T45 для откручивания сливной пробки поддона).
Ставишь на яму или эстакаду, снимаешь защиту если есть. Откручиваешь крышку заливной горловины.
Затем пока масло сливается (естественно замена производится на прогретом движке), находишь и откручиваешь масляный фильтр. На F18D4 1.8 л масляный фильтр стоит в передней части двигателя.
Открутив корпус масляного фильтра (ключ на 24 мм), просто извлекаешь сам фильтрующий элемент. Он на защелках, тянешь его из корпуса и он вылезет.
На корпусе также есть уплотнительное кольцо (в комплекте имеется) называем его поменять. Меняешь фильтр и вкручиваешь обратно.Заливаем масло через воронку чуть ниже уровня, даем поработать двигателю немножко, и далее доливайте масло небольшими порциями до уровня, периодически проверяя щупом (чтобы избежать перелива).
Если нужен сброс системы расчета срока службы масла то потребуется еще проделать такое:
1.на экране маршрутного компьютера выбрать OIL LIFE RESET;
2.нажать с удержанием кнопку ENTER;
3.на протяжении 3-х сек. и будет отображено сообщение ACKNOWLEDGED;затем поворачиваем ключ в замке (выкл) и если загорится сообщение CHANGE ENGINE OIL и не гаснет после запуска движка, то значит сброс интервала замены масла не произошёл и нужно повторить заново.
Замена масла и масляного фильтра на классике
Если Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля семейства ВАЗ модельного ряда под названием «Жигули» или по народному «Классика» и до сих пор не знаете, как своими руками поменять моторное масло в двигателе своего автомобиля, то эта статья для Вас. Хотя очень странно, что есть на просторах нашей родины такие люди. Ведь, учеными уже доказано, что «наши люди», знания и опыт ремонта Жигулей впитывают с молоком матери и сразу после рождения начинают питать необъяснимую любовь к народной Классике – копейками, шестеркам, семеркам и т.д. Шутка 🙂
Теперь о главном – как поменять масло и масляный фильтр в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого необходимо иметь.
Для начала следует купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марку и вид моторного масла выбираем согласно состоянию своего кошелька и текущего времени года. Как средне — оптимальный вариант для «Жигулей» можно посоветовать – всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.
Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:
а) шестигранный ключ на «12» и металлическая трубка с внутренним диаметром немного больше 12 мм,
б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то остается два варианта – собственные руки и отвертка),
в) накидной или торцовый ключ на 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг на поддоне картера стоит не стандартная сливная пробка (смотрим фото 1). Так же следует подумать и о емкости для слива старого масла. Работу по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как «с земли» данную процедуру проводить довольно неудобно. Бережем свои нервы и силы!
Далее, по пунктам, сам процесс замены масла в двигателе «Классики»:
1. Перед заменой масла двигатель автомобиля следует прогреть до рабочей температуры (70-80 градусов), после чего заглушить и при помощи шестигранного ключа на «12» открутить сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2) и, подставив заранее приготовленную емкость, слить масло. Для того чтоб масло лучше стекло откручиваем крышку на заливной горловине клапанной крышки.
2. При помощи спец. ключа откручиваем масляный фильтр (фото 3). Если ключа нет, то можно попробовать открутить фильтр двумя руками, благо добраться до него не составляет труда. В случае если руками открутить фильтр не удалось, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже описывал в статье Замена масла в двигателе на автомобиле Daewoo Sens при желании можете ознакомиться. Но надеюсь, у Вас до этого дело не дойдет.
3. После того как, масло с двигателя полностью стекло, заворачиваем сливную пробку в поддон картера.
4. Перед установкой нового масляного фильтра, его следует наполнить небольшим количеством масла и смазать резиновое уплотнительное кольцо (фото 4). Не лишним будет, если Вы протрете посадочное место масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).
5. Масляный фильтр закручиваем руками! И после этого заливаем масло в двигатель. Контролируя уровень масла с помощью щупа. Его уровень должен быть между метками MAX и MIN или не доходить до метки MAX 2-3 мм.
6. Запускаем двигатель и даем ему поработать несколько минут (лампочка давления масла в двигателе должна погаснуть в течении 4-5 секунд). После этого глушим двигатель и через 5 минут проверяем уровень масла в двигателе, масляный фильтр и сливную пробку на отсутствие течи масла. При необходимости доливаем масло в двигатель или подтягиваем сливную пробку и масляный фильтр.
«Оп_ля с пляской» или как я выкручивал пробки на КПП и менял масло
Приветствую вас, коллеги автомобилисты!
Ниже делюсь своим опытом замены масла кпп, а конкретнее опытом демонтажа заливной и сливной пробок.
———————
1. ПРЕДЫСТОРИЯ (ОСОЗНАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ)
Предыдущие две попытки замены масла силами автосервиса не увенчались успехом: резьбы нивкакую не хотели поддаваться, грани были безнадёжно все сорваны — в обоих случаях автомеханики констатировали факт своей беспомощности перед японо-корейской техникой. В итоге без замены масла было накатано не менее 50000км.
Ситуация требовала срочного разрешения, и поскольку, надеяться на профессионализм работников какого-нибудь очередного автосервиса — самоуспокоение, было принято решение лечить «болячку» самостоятельно…
Использование стандартного инструмента для откручивания прикипевших пробок было бессмысленным, оставался последний, на мой взгляд, садистко-варварский, но, предположительно, 100% эффективный способ — способ сварочного аппарата, дрына, болгарки и…какой-то матери…
———————-
2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ)
1) Убираем, как говорится, от греха подальше, из смотровой ямы ёмкости с горючими жидкостями (в моём случае это был небольшой поддон с маслом-отработкой). Припасаем, на всякий «пожарный», огнетушитель (вот его-то как раз у меня и не оказалось — работал на свой страх и риск)…
2) Отключаем «массу» с АКБ.
3) Отсоединяем обе колодки от ЭБУ двигателя (знакомый автоэлектрик категорически рекомендовал сделать это перед началом сварочных работ — бережем «мозги»).
————————
3. ХОРОШО, КОГДА ВСЁ ЕСТЬ…
Для успеха задуманного мне потребовалось принести в жертву следующие завалявшиеся в гараже «железяки»:
1) Ключ рожковый «19 на 22» — 2шт.
2) Головка торцевая «на 13» (старая, ржавая, ненужная) — 1шт.
3) Гайка высокая (у меня была под ключ «на 22») — 1шт.
4) Электроды для дуговой сварки 3мм (штук 4 или 5 ушло).
————————
4. ПОНЕСЛАСЬ… (ПЛЯСКА С ЗАЛИВНОЙ ПРОБКОЙ)
Начинаем с заливной пробки:
1) Приносим в жертву первый рожковый ключ «19 на 22»: закрепив в тисках, болгаркой снимаем фаску по контуру кромки «щёк» ключа (сторона «на 19»), затем обрезаем сторону «на 22».
2) Отсоединяем от корпуса КПП два провода массы (клеммы прижимаются болтами) и провод датчика (нейлоновая стяжка с «зонтиком»), расположенные справа от пробки.
3) Наставляем доработанный ключ фаской с внешней стороны на пробку и обвариваем по незамкнутому контуру.
Фаска позволяет выполнить сварной шов более глубоким и прочным.
4) На ключ наставляем дрын (обрезок старой водопроводной 3/4-трубы, чуть сплюснутой со стороны одеваемой на ключ). Прилагаем усилие… Материмся (это по Вашему усмотрению)… Пробка поддалась. Поворачиваем примерно на 90градусов (для удобства работы я предварительно снял брызговик-перегородку со стороны левого переднего колеса) против часовой стрелки, делаем несколько движений дрыном «вверх-вниз» и радуемся, что всё идёт по плану!
————————
5) Маленькой болгаркой срезаем стержень и щёки ключа насколько это возможно ближе к пробке — при дальнейшем её выкручивании корявые остатки ключа не должны упереться в корпус КПП.
Зачищаем сварной шов в плоскость.
4) Навариваем на пробку головку, выкручиваем воротком из набора торцевых головок или трещёткой пробку.
Ура!
Перекур (обеденный перерыв).
———————
5. ВТОРАЯ ЧАСТЬ МАРЛЕДОНСКОГО БАЛЕТА (ПЛЯСКА СО СЛИВНОЙ ПРОБКОЙ)
Технологический процесс, собственно, аналогичен. Единственное что, жалко было жертвовать ещё одним гаечным ключом, и сначала я попробовал сразу наварить мощную высокую гайку и выкрутить пробку торцевой головкой…
Не поддалась (вороток, прилагаемый к стандартному набору головок, гнётся, пробка на месте стоит)…
Всё-таки жертвуем ещё одним ключом (тут уже в качестве рабочей используется сторона «на 22» — ключ приваривариваем к гайке — гайка была на «22»).
Выкручиваем перетянутые, сгнившие или слизаные болты.
Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.
Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.
Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.
И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.
ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.
В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.
В этой теме будем делиться способами «обмануть смерть» шпилек/болтов/гаек в последний раз)
Замена масла
Так случилось, что масло после покупки авто я не поменял. Но тянуть было уже некуда. Пробег после покупки подходил к 7000 км. Да и предстояла поездка в Ижевск.
Почитав разные посты на драйве, и в частности ЭТОТ, решил остановиться в выборе на MOTUL Specific 5W30 DEXOS2. Заказал на эмексе канистру мотыля за 2493 руб. арт.102643, дешевый фильтр Blue Print арт.ADG 02147 за 187 руб. и пробку поддона JP Group арт.121 380 0200 за 42 руб.
Когда з/ч пришли — сразу примерил свою биту Т40 к новой пробке — подошла идеально. По приезду в гараж и после снятия защиты оказалось, что Т40 для установленной пробки мал и прокручивается. Газовым ключом не получилось отвернуть пробку, да и побоялся уделать поддон. Время было позднее и было решено купить комплект бит, включая недостающие Т45 и 50 и уже на следующий день после мероприятий поменять масло.
Очень хотелось всё сделать самому потому, что за качество или его отсутствие отвечать только мне. Товарищи в сервисе мне на прошлом опеле умудрились вкрутить крышку масляного фильтра криво и масло на ходу стало давить наружу…ппц.А ведь за это они еще и деньги берут.
На следующий день всё получилось. Пробка немного прикипела и на биту пришлось надеть кусок трубы, чтобы придать большее усилие.
С третьего раза пробка поддалась. Те, у кого пробка сильно прикипела и они еще ни разу не меняли масло в своей машине обычно задаются вопросом «в какую сторону откручивается пробка поддона на ASTRA H?» Заявляю с полной ответственностью — как обычно! отворачивается против часовой стрелки.
Когда практически все масло стекло и только слегка капало я принялся за фильтр. Взял головку на 24 и кардан, т.к. пластиковая крышка расположена под углом и не имея кардана — открутить ее не представлялось возможным.
После того, как фильтр был вынут — с поддона вытекло еще немного масла. И вот он — герой.
В комплекте с новым фильтром этой марки идет уплотнительной кольцо, менять которое мы не забываем.
Сам фильтр устанавливается просто — защелкивается на фиксаторы. Затем вкручиваем всё на место.
Не закрутив пробку поддона я залил 100-150 гр. масла, чтобы старое вытекло по-максимуму (вычитал это у кого-то в БЖ), ну.на всякий случай. Практическая польза от этого скорее всего минимальна. До этого была залита синтетика SHELL 5W30 и мыть двигатель я не планировал, т.к. есть мнение, что от этого двигателю можно нанести вред.
Итак, новая пробка ввинчена, 4 литра масла залито. Полчаса отстоялось. Уровень на максимуме. Гуд) Прикручиваем защиту и вперед!
Сразу после этого помыл астру для того, чтобы не было так жарко в дороге. И как ожидал — выпросил дождь. Половину дороги до Ижевска лил ливень. Концерт в удмуртской столице прошел хорошо!