в какую сторону откручивать гайку ступицы рено логан
Как открутить гайку ступицы
Многие согласятся с тем, что откручивание ступичной гайки относится к таким занятиям, которыми можно наказывать в судебном порядке, слишком уж это неудобно, тяжело даже физически сильному человеку со всем необходимым набором инструментов. Тем не менее, раз не всегда есть возможность выбрать наиболее легкий (вариант Первый, он же Главный!) — отправка авто на СТО, где не только открутят её но и произведут последующий ремонт. Тогда придется самостоятельно разобраться с поставленной задачей, причем применив как можно более легкий и результативный способ.
В какую сторону откручивается ступичная гайка
Да, очень может быть, что вы один из счастливчиков, которые не будут нуждаться в дополнительных усилиях, так как проблема с откручиванием гайки ступицы может заключаться просто в выборе неправильного направления.
Итак, берем вороток и, когда ваше авто далеко не новое, попробуйте, если гайка не контрится, на левом колесе — откручивать гайку против часовой стрелки, а на правом, — по часовой стрелке. В современных марках обычно и слева, и справа надо откручивать ступицу против часовой стрелки.
Прежде чем приступать к откручиванию гайки ступицы, не забывайте, что она срывается, когда машина стоит на колесах, а под ними размещены упоры. На стороне с которой будет откручиваться гайка, надежно устанавливается упор.
Хотя если гайка расположена глубоко, а тормозной диск вентилируемый, то можно пытаться откручивать (зафиксировав мощной отверткой) и так, только так же убедившись, что машина надежно подстрахована. Помните и о личной технике безопасности: защищайте глаза, не усердствуйте излишне, ведь в кураже-задоре можно случайно пораниться или испортить кузов автомобиля.
К сожалению, в большинстве случаев недостаточно применить вороток с большим рычагом, приходится использовать дополнительные инструменты, специальные смеси. Рассмотрим остальные варианты.
Самый легкий способ открутить/сорвать гайку ступицы
Наиболее легким способом можно считать следующий, но он предполагает полную замену гайки. Не переживайте, любой метод не гарантирует сохранность этой детали. Чтобы легко открутить либо сорвать гайку ступицы с места (вариант для всех марок — от ВАЗ до иномарок, где на валу есть канавка), нужно взять:
Откручивание ступичной гайки ВАЗ с помощью сверла
Как отвернуть ступичную гайку — деликатный способ
Снять гайку с авто: силовой способ
Насаживаем головку ключа на гайку ступицы, вставляем вороток и насаживаем трубу на ручку. Понемногу увеличивая прилагаемые усилия, отворачиваем деталь.
Как говорят опытные мастера-автолюбители, мало какая ступичная гайка сможет долго сопротивляться, если вы используете «зиловский» балонник!
Как открутить сорванный болт
Что делать, чем и как выкручивать если сорвал шпильку или болт. Видео советы как самостоятельно открутить сорванный болт/шпильку в двигателе или коллекторе. Надежный способ как выкрутить если сорвал головку болта
Подробнее
Замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2111
Чтобы заменить задний подшипник ступицы на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 вам понадобится: головка на «30», ключи на «10» и «15», молоток, утконосы и длинная труба в качестве рычага. Наглядно смотрите нюансы
Подробнее
Ступица колеса — деталь, предназначена для установки колеса автомобиля на ось, именуемой цапфой. Подшипники ступицы, являются ключевым элементом не только ступицы, но и всей ходовой части машины
Подробнее
Откручивание ступичной гайки на ВАЗ: «жги, бей и крути!»
Теперь рассмотрим способы, которые могут быть единственно эффективными в вашем случае, но от этого они не менее радикальные, даже варварские.
Сильные удары молотом
Бьешь по ступице — бьешь по подшипнику! Если будете осуществлять замену, тогда — вперед! Если же дорожите подшипником, избегайте этого способа.
Прогрев ступичной гайки горелкой. Не рекомендуется!
Использование горелки
Гарантированно сработает закон физики, и тело (читай: гайка ступицы) будет расширяться. А это существенно облегчит снятие упрямой детали. Есть одно «но»: разогревается не только эта одна деталь, но и все остальное, в области действия горелки. Например, подшипник. А этого лучше не допускать. В качестве более щадящего варианта можем предложить использовать паяльник и… терпение. Оно вам понадобится.
Прыжки на рычаге
Сорвать гайку ступицы поможет зубило
«Метод» таит в себе опасность неожиданного срыва граней гайки, поломки ключа и так далее. Просто не делайте так.
Берете зубило, делаете зарубки на гранях
Увеличение диаметра, конечно, делает ступичную гайку непригодной для дальнейшей эксплуатации, зато ее легко будет отвернуть.
Химичим
Сейчас рассмотрим способы для тех, кто не полагается на помощь физики, а хочет решить проблему с помощью химии. В вашей лаборатории должно быть: керосин, уайт-спирит, подкисленная серная кислота, цинк, пластилин, молоток, вода, наждачная бумага, гаечный ключ, зубило.
Атрибуты химспособа откручивания гайки
Керосином (бывалые рекомендуют сделать смесь из Уайт-Спирита и керосина) смачиваем гайку и болт, прикладывая к ним тампон, без разницы, ватный или марлевый. Спустя некоторое время — от часа до суток, и при повторных попытках, вы можете обнаружить, что ступичную гайку удается легко открутить. Но и тут без силы не обойтись: как минимум, вам наверняка придется поработать наждачной бумагой, чтобы очистить детали от ржавчины. Если же и после этого дело не идет, следует помочь молотком: постучите им по граням гайки ступицы.
Если же и в этом случае вы не добились успеха, сделайте небольшую емкость из пластилина, закрепите сверху ступичной гайки, налейте туда воды с серной кислотой, положите в емкость цинк. Начинается химическая реакция, которая очень хорошо справляется с ржавчиной. Обычно хватает суток, чтобы даже запущенная коррозия отпустила деталь. Довершите дело гаечным ключом. Но такой метод справедлив лишь в том случае, когда причина того, что гайка намертво прикипела и/или приржавела, а если же элементарно её перетянули, пренебрегая требуемым моментом затяжки (дабы «наверняка»), то нужно лишь курочить её.
Каков итог..
Как видите, откручивание ступичной гайки — дело непростое, но вполне решаемое. Обратите внимание на то, что для начала стоит попытаться сохранить ступичную гайку, применяя проникающие жидкости типа вэдешки. Физические усилия по скручиванию ступицы должны быть умеренными. И, конечно, стоит воздержаться от сильных ударов и раскаления горелкой, как способов, способных привести в негодность не только гайку, но и подшипник.
Встряска передней подвески – ЧАСТЬ 1 — ступичные подшипники
Давненько нечего не писал нового, хотя материала накопилось немало.
Одна из больших тем – замена передних ступичных подшипников. У многих на Д2 тут следом идет строчка вроде – «Заняло пару часов в сервисе и пару тройку тыс денег» и собственно запись заканчивается ))) но этот путь не про нас, мы все делаем сами и подробно об этом пишем 🙂 поэтому пост будет долгим и длинным, и пишу его конкретно для тех, кто обожает чинить сам.
Уверен есть классные сервисы, где все это учитывают и делают по уму, но мне гораздо проще, спокойнее и интереснее сделать все самому.
Постараюсь указать тут все нюансы, на которых сам набил шишки, делая некоторые процедуры в первый раз.
Сам процесс весь достаточно прост и не сложен. Главное не торопиться и все аккуратно последовательно разбирать/собирать – это занимает тут основное время т.к. что бы добраться до ступичных снять надо почти всю подвеску )
Небольшая пред история как и почему надумал менять.
Обычно появляется гул. У меня появился стук. Стук при переезде под углом лежачего полицейского. Т.к. у меня вылетели оба передних стук был такой: стук-стук, двойной. Меньше всего думал на подшипники. Потом уже появился легкий гул при езде, который стал нарастать. Поддомкратил колесо и обнаружил жуткий люфт на обоих колесах, люфт был во всех плоскостях, это и послужило поводом к замене.
Теперь к делу.
Этап первый, разборка.
1. На неподдомкраченной машине сорвал ступичную гайку, для этого мне потребовался метровый рычаг и весь мой вес; кстати, для этого пришлось переобуться на зимнюю резину на штамповках, т.к. на летних дисках доступ к гайке закрыт;
2. Поднял машину на подставки, снял колеса;
3. Открутил два болта крепления суппорта к кулаку и подвесил последнего куском провода к пружине;
4. Открутил два болта торкс крепления тормозного диска, как оказалось за год он снова капитально прикипел, пролил ВДшкой и нашел новый способ хорошего снятия диска: взял брус сосны сечением 50*50мм и длинной около 30 см, приставлял его к внешнему краю диска и со всей дури молотком пробивал, 2-3 удара по всему диаметру и диски быстро снялись;
5. Поддомкратил максимально вверх рулевой наконечник, это нужно что бы конус на наконечнике лучше держался и не проворачивался; ДАЛЕЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО: пролил ВД и прочистил жесткой щеткой гайку и верхние 4-5 витков рулевого наконечника над гайкой, если этого не сделать гайка может застрять на этом месте и поможет в крайнем случае только спиливание; когда все почищено аккуратно выкрутил гайку; опустил домкрат и легким постукиванием молотком по кулаку около рулевого вынул наконечник, а точнее он просто выпал оттуда;
6. Открутил гайку (предварительно по аналогии с рулевым зачистил) и выбил болт крепления шаровой; вбил клин в кулак, что бы освободить шаровой палец; легким постукиванием через деревянный брусок по краю рычага выбил шаровую из кулака;
7. Зачистил и открутил два болта крепления стойки амортизатора к кулаку, кстати там нестандартные размеры гайки и болта – 18; нужно два таких ключа;
8. После освобождения кулака от стойки придерживая его руками, аккуратно стянул с привода, следил, что бы привод в коробке оставался на месте; теперь кулак снят, работаю с ним отдельно;
9. Открутил 3 болта торкс крепления защиты тормозного диска, вообще ее не рекомендуют снимать, т.к. срываются эти самые прикипевшие болты, но у меня не без усилий получилось, не хотелось её мять при замене подшипников;
10. Далее сам процесс замены и его так же делю на этапы (тут мне помогал парень в соседнем гараже-сервисе, т.к. у меня тиски не были жестко прикручены к столу, а это жизненно необходимо):
10.1. Снял стопорное кольцо, для чего заблаговременно купил соответствующий инструмент, около 300 руб;
10.2. Положил кулак на тиски ступицей вниз, обратной стороной кулака вверх (на тисках должен лежать кулак) и подходящей головкой выбил ступицу, в этот момент разрушается подшипник, вываливается ступица с внутренней обоймой на ней, а внешняя остается в кулаке;
10.3. Далее я обратился за помощью в соседний гараж-сервис, т.к. нужны были жестко зафиксированные тиски и электричество, чего у меня нет (((
Для снятия обоймы отлично подошел метод с болгаркой по этой инструкции
Как открутить гайку ступицы
Ни для кого не секрет, что откручиваение гайки ступицы – это не самое легкое занятие, очень неудобно и тяжело даже для физически сильного человека. Конечно же, самый удобный способ – это поехать в техцентр ближайший и отдать мастерам. Но мы не рассмастриваем данный вариант и рассмотрим самостоятельное откручивание ступичной гайки.
Коротко и ясно
1. В какую сторону откручивать гайку ступицы?
На левом колесе – против часовой стрелки.
На правом колесе – по часовой стрелке.
На современных автомобилях чаще всего откручивание ступичной гайки происходит против часовой стрелки.
2. Пять способов открутить гайку ступицы авто
Данный способ предполагает замену ступичной гайки, придется купить новую. Необходимо просверлить гайку вдоль канавки для того, чтобы ее расконтрить, а затем зубилом и молотком разбить ее. Для этого вам потребуется дрель, сверло, зубило и молоток.
Необходимо обработать ступичную гайку проникающей смазкой Вэдэшкой (WD-40), немного подождать, чтобы ржавчина размочилась. Далее необходимо установить головку ключа на гайку и сделать несколько ударов. После этого попробуйте открутить гайку. Для этого способа вам понадобится молоток, мощная отвертка, ВД-40 и мощный трубчатый торцевой гаечный ключ.
3. Способ “Применим силу”
Устанавливаем ключ нужного размера на гайку, а на сам ключ – длинную трубу. Силой срываем конструкцию и тянем за трубу вниз и постепенно увеличиваем давление на трубу. Для этого способа вам потребуется мощный и качественный торцевой ключ и длинная труба.
4. Способ с нагреванием
Этот способ очень опасный для подшипника и ступицы. Необходима будет горелка. Важно понимать, что если после откручивания гайки менять ступицу не будете, то этот способ не применим для вас. Т.е. после применения этого варианта нужно будет менять ступицу. При нагреве гайки происходит расширение металла и соответственно гайку лучше будет поддаваться откручиванию.
5. Химический способ
Для этого способа потребуется керосин, молоток и уйт-спирит. Смысл данного способа заключается в том, чтобы закисшая гайка немного отмокла и откисла от 8 до 12 часов. Нужно намочить в керосине тампон и приложить к гайке. После того, как гайка немного отмокнет, ваша ступичная гайка должна немного расшевелиться и открутиться. Второй вариант химического способа – это вместо растворителя нужно взять воду, серную кислоту, цинк, пластилин (чтобы зафиксировать тампон к гайке). Нужно подождать сутки, чтобы химическая реакция дала результат. Нужно понимать, что химический способ применим только тогда, когда гайка намертво прикипела и не откручивается.
Renault Logan. Замена заднего ступичного подшипника. Бонус-трек про тормоза
В автомобилях Renault очень любят интегрировать задний ступичный подшипник в тормозной диск или барабан. Логан первого поколения не стал исключением. Поэтому начать работу надо со снятия колеса и тормозного барабана. Часто это становится проблемой из-за прикипающей внутренней обоймы подшипника или из-за того, что барабан имеет выработку, и колодки цепляются за бортик. Здесь так и просится возможность хорошенечко вдарить по барабану со стороны «изнутри». Увы, компоновка барабанных тормозов это обычно исключает. Идеальной вариант в таком случае — наличие инерционного съемника (он же «обратный молоток»). У меня он есть, поэтому снятие таких дисков превращается в дико приятное занятие — один-два хороших рывка, и барабан снят. Если такого инструмента под рукой нет — надо как-то выкручиваться. И я даже знаю, как именно. Рецепт написан здесь.
Если под рукой нет даже такого материала — остается надевать колесо и долго и упорно дергать его влево-вправо. Персональный рекорд — час на упорное пинание и дерганье колеса до снятия барабана. Достаточно, чтобы добраться до ближайшей крупной СТО и попросить пустить порыться в металлоломе.
Рано или поздно барабан окажется снят, и тогда можно приступать к следующим стадиям. Вот барабан:
Кстати, если кому интересно — логан, оказывается, на редкость проходимый автомобиль. Владелец накануне выезжал на природу и очень активно рубился по раскисшей дороге. Хвалился, что не застрял. А вот землицы привез от души:
Суммарно с задней подвески соскребли три пятилитровых баклажки чернозема. Но ладно, мы о железе, а не о природе.
Теперь надо вытащить стопорное кольцо. Вот оно:
Не рискну поручиться за все логаны, но здесь оно совсем не закисло и легко вытащилось, был бы съемник. Чего не скажешь о подшипнике.
Как обычно выпрессовывают ступичные подшипники? Правильно, прессом. Но это те, у кого пресс нормальный. А у меня в гараже пресс дистрофичный четырехтонный. Его хватает для того, чтобы запрессовать новые детали, но вот выдавить мало-мальски прикисшую железку — увы и ах. Поэтому лучший инструмент здесь — пятикилограммовая кувалда, которая служит верой-правдой уже довольно долго. Ставим головку подходящего размера на внутреннюю обойму подшипника, и стучим кувалдой. Сначала легонечко, потом сильнее. Потом удивляемся. Потом еще ударяем. Потом аккуратно складываем обломки расколовшейся внутренней обоймы в подходящую емкость, чтоб на полу не валялись:
Дальше сокрушенно цокаем языком, разглядывая головку, использованную в качестве оправки:
Потом еще более активно сокрушаемся, глядя на то, как выглядит барабан:
Вот так ставилась головка в обойму:
Обойма тоже пострадала от всего происходящего, но выкидывать ее мы не спешим, нам ее еще использовать как оправку для запрессовки.
После таких экзерсисов посадочное место подшипника выглядит довольно тоскливо. На функциональность это, наверное, не влияет, но смотрится страшновато:
Новый подшипник перед установкой рассматриваем, чтобы зафиксировать партнамбер. Это 8003479197 (неоригинальный номер):
Посадочное место обильно мажем литолом, и аккуратно сажаем в него новый подшипник. Так это выглядит со стороны запрессовки:
А так — с обратной стороны:
Ставим новое стопорное кольцо:
Ставим барабан на место и затягиваем новую ступичную гайку. Судя по сервис-мануалу, момент затяжки — 175 Н*м. Вроде бы две внутренних обоймы подшипника упираются друг в друга, и особая точность в моменте затяжки не нужна. Так это выглядит внешне, но руку на отсечение не дам — не удивлюсь, если преднатяг подшипника от этого момента затяжки все же зависит, поэтому динамометрический ключ я в таких случаях обязательно расчехляю.
Ну и последний штрих — новая крышечка. Встает неохотно, диаметром она чуть побольше посадочного места. По счастью, здесь в качестве оправки подошла головка на 41 (спасительная при замене шаровых опор на пежо 308), так что вот он — сияющий результат:
Накидываем колесо и отправляем счастливого владельца кататься дальше. А сами вспоминаем про обещанный бонус-трек. Он короткий.
Приехал тут солярис на замену тормозной жидкости. Откручиваю я задний штуцер, прошу коллегу понажимать на тормоз, а тот говорит, что педаль очень тяжело продавливается. И из штуцера ничего не течет. Откручиваю штуцер посильнее — потекло. Только не из отверстия, а по резьбе. Нууу, как обычно, сначала надо попробовать давить сильнее, быстрее, медленнее, и так далее. Только потом дошло, что надо штуцер выкрутить и рассмотреть внимательней. Сначала оказалось нетривиальной задачей вообще найти отверстие на нем. По сути, удалось найти только его следы (за качество сорри):
Потом немалого труда стоило это отверстие прочистить и продуть, и даже после этого оно смотрелось страшновато:
Жидкость, однако, вполне нормально прокачалась, что в сочетании с отсутствием непонимания на тему «что тут происходит» сильно облегчило жизнь. Но, как обычно, времени на разбирательство ушло порядочно. И так почему-то с тормозами каждый раз. Видимо, у каждого должна быть особо «любимая» работа. Ну ничего, солярис в итоге уехал полностью исправный и с новой тормозной жидкостью, а это главное.
Замена передних ступичных подшипников
Всем привет. Хочу рассказать, как я менял ступичные подшипники. Загудели они у меня еще по осени. Запчасти я купил, фирму взял skf, оригинал был очень дорог. По этому взял середнячок. Ввиду отсутствия гаража машину ремонтирую только в теплое время года около дома. В итоге, когда я получил запчасти, было уже довольно холодно и замену я отложил до весны. К этой весне подшипники совсем стали плохими — гуд стоял такой, что уши закладывало. Когда переобувался на лето, покачал колесо, справа люфт был 2 см, слева где-то 0,5. дошло до такого, что диск стал задевать за суппорт, так как колесо становилось набекрень.
Наконец наступила теплая погода и я приступил к замене. Сорвал колесные болты. начал срывать ступичные гайки. Без вд-ешки тут делать нечего. Все, что откручиваем, обильно брызгаем. С левой стороны все отлично открутилось, справа «болты». Мучился, мучился, сломал ключ. Вот, если что мой набор.
На этом замена закончилась. В течении недели я купил 2 ключа, и брызгал злополучную гайку вд-шкой. Наступили выходные и я снова в бой. Сломал 2 ключа, которые купил и пригорюнился. В итоге доехал до ближайшего сервиса, где попросил помочь отвернуть. Пневмоинструмент оказался бессилен. В ход пошел полуметровый ключ. В итоге мужик тужился, тужился, прыгал, потом упал. Мне аж стыдно стало. Потом он нарастил ключ до полутораметров и вдвоем кое как гайку сорвали и я поехал к дому. Поддомкратил машину, снял колесо, подставил козла.
Нам нужно открутить рулевой наконечник, затем его выбить. Бейте резко, чтобы выбить за раз, если бить потихоньку, расплющите резьбу и потом будете иметь проблемы с тем, как это прикрутить обратно. Когда я выбивал, я оставлял гайку немного наживленной, по ней и бил, чтобы не повредить резьбу. Потом ее откручивал доконца и извлекал палец наконечника из поворотного кулака.
Далее откручиваем 2 болта суппорта. Тут вроде без проблем, но я каким то чудом задел с одной стороны пыльник внешнего шруса и продырявил его ((( Видимо руки не из того места. Потом отворачиваем 2 болта крепления поворотного кулака к аммортизатору и извлекаем их. Я брал тонкий удлинитель из набора и выбивал.
Теперь пришла очередь шаровой. Тут откручиваем один болт, в прорезь кулака вставляем зубило, бьем кувалдой в палец шаровой и извлекаем палец шаровой из поворотного кулака.
После этого откручиваем тормозной диск. По 2 винта с каждой стороны. 3 у меня открутились нормально, один сорвал. Там винты под торкс. В тот, который не откручивался вбил биту на размер больше и открутил. Потом заказал этот винт, стоит 160 рублей!
Далее откручиваем кожух тормозного диска. Держится на 3-х болтах, у меня с одной стороны были болты на 8, с другой под торкс. Снимаем его. Переходим к ступичной гайке. Дооткручиваем ее и выбиваем привод из поворотного кулака.
Тут без криминала. Снимаем поворотный кулак со ступицей.
Подходящей головкой выбиваем из поворотного кулака ступицу и часть подшипника. Снимаем стопорное колечко. Предупрежу, съемник стопорных колец приобретите нормальный, у моего сломались кончики.
Теперь нужно выпрессовать остатки подшипника из поворотного кулака. Купил я съемник. Но то ли у меня руки кривые, то ли съемник говно, то ли тиски нужны, чтобы зажать в них поворотный кулак. Сделать я им ничего не смог. Хотел выпрессовать гидравлическим домкратом, уперев верхнюю часть поворотного кулака в забор, но выдернул 2 забора и решил поехать в сервис. Но сначала зашел домой и срезал остатки подшипника со ступицы болгаркой.
Потом поехал на сервис со ступицей, поворотным кулаком, новым подшипником и стопорным колечком. Колечко оставил родное, то что было в комплекте говнецо. В сервисе все это дело впрессовали друг в друга, предварительно выпрессовав остатки старого подшипника. За это с меня за взяли 2к за оба.
Приехал домой, все собрал обратно, теперь радуюсь тишиной и порванным пыльником. Пыльник заказал, оригинал стоит 2550 в экзисте, я взял сасик за 620р. Когда домкратил машину, обратил внимание на аммортизаторы, они сопатились еще с прошлой весны, сейчас совсем потекли.