в какую сторону откручивать маховик
Ремонт двигателя. Часть седьмая.
Откручиваем болт крепления маховика…
Дело в общем-то простое, но на самом деле открутить его не так-то просто.
Головка в маховик если и заходит, то так и норовит сорваться, а при приложении достаточных усилий просто ломается. Да и двигатель удержать, при отворачивании болта бывает довольно сложно.
Порой открутить не помогает даже применение радикальных средств: ломик, два друга и пол ящика пива.
Далее идут в ход средства психической атаки: зубило с кувалдой или сварка. Что естественно приводит в негодность эту довольно редкую деталь. Если на вашем двигателе болт имеет глубокие зарубки от зубила значит, к нему уже применялись меры грубого насилия. Хотя болт можно открутить и без насилия.
Для начала необходимо защитить игольчатый подшипник болта маховика. Можно просто натолкать в этот узел кусок тряпки, свёрнутую газету или деревянный цилиндрик, которые зафиксируют подшипник от рассыпания.
В район шайбы под болтом неплохо «пшикнуть» за сутки два-три раза жидким ключом.
Далее ключ. Вот этот штампованный, что на фото — сразу в утиль. Таким ключом ни открутить, ни закрутить болт не удастся. Можно, конечно попробовать открутить головкой, но головка при этом зачастую ломается, а длинны воротка не хватает, чтобы создать достаточное усилие. Поэтому идём в ближайший магазин и покупаем вот такой ключ на 36 мм (литой, калёный).
Но, конечно же такой ключ не войдёт в проточку маховика, поэтому обтачиваем его до наружного размера 46 мм. Конечно, лучше это сделать на токарном станке, но сгодится и болгарка и наждак. Ключ должен плотненько заходить в маховик, это не позволит ему «гулять» при откручивании болта. Не забываем торцевать ключ, чтобы он как можно дальше заходил в маховик охватывая болт.
Далее, как удерживать двигатель? Чтобы не беспокоить всевышнего либо кого-то поближе, просто подсовываем нижнюю часть картера под какую-либо мощную опору (в моём случае это щель створки ворот).
Дополнительно, фиксируем от проворота коленвал деревянным бруском, в районе ближнего к маховику цилиндра, чтобы не «гнуть». Коленвал поджимаем. Дополнительно фиксируем маховик ключом для откручивания масляных пробок.
В ключ вставляем ломик помощнее и подлиннее, либо калёный вороток и на него трубу метра в полтора.
При этом ногой придерживаем двигатель от выхода из-под створки ворот. Позже, повиснув всем своим весом и не сдвинув болт ни на миллиметр, начинаешь соображать: а не на сварку ли он прихвачен? Бывает, что даже усилия двух человек и двухметрового ломика не дают результатов. Первое желание, при этом, взять молоток и расплющить этот долбанный болт. Но, первое желание всегда обманчиво. Никого бить не надо. Советую поступить так: развернуть двигатель на 180 градусов, снова зафиксировать коленвал и попытаться протянуть болт на закрутку. Не знаю в чем тут дело, но даже самый упрямый болт или гайка всегда хорошо сдвигаются немного на закрутку. Достаточно, чтобы болт немного стронулся. Далее, снова разворачиваем двигатель и болт уже откручивается легко.
Под болтом устанавливается такая пружинистая шайба.
Маховик можно не клеймить. Направляющие шпильки смещены и по-другому маховик просто не поставить.
Двумя монтажами с разных сторон спрессовываем маховик. Видим следы выброса масла на маховике и картере. Это значит, либо сальник не держит, либо вот такая фигня…
Вот, пожалуй, всё что надо знать, чтобы без проблем открутить болт маховика. Да, и при вкручивании болта не надо его смазывать смазкой.
Сборка низа. Установка маховика и сцепления.
Доброго времени суток!
И так, в сборке низа двигателя дело дошло до установки маховика и сцепления.
Маховик, который стоял на купленном двигателе, был под тросовую КПП, соответственно венец был с другой стороны маховика. Это открытие я сделал для себя, сравнивая родной маховик (2181-1005115) со старым маховиком (2110-1005115) с моей восьмёрки. Поскольку с данным маховиком я раньше не сталкивался, то позвонил знакомому мотористу, дабы он развеял мои сомнения. Собственно, он подтвердил мои предположения.
Делать было не чего, пришлось покупать новый маховик (2181-1005115-10).
Я сравнил все три маховика. Новые (2181), немного отличались от маховика старого образца (2110).
На новом маховике были небольшие очаги коррозии. Опыт борьбы с ржавчиной уже достаточный, поэтому решил убрать эти очаги.
Зачистил маховик металлической щёткой с помощью дрели.
После этого обработал его нейтральным преобразователем ржавчины «Ифхан-58ПР».
После того, как Ифхан отработал и высох, на поверхности металла он приобретает бархатистый синеватый цвет.
Далее зачистил маховик красным скотч-брайтом и обеспылил. От ржавчины не осталось и следа!
Маховик готов к установке.
Далее занялся подготовкой болтов маховика.
Болты крепления маховика с завода были посажены на синий фиксатор резьбы. Его, из пазов между витками резьбы, вычищал тонким шилом, а затем щёткой по металлу. Должен отметить, что фиксатор держится достаточно хорошо, и пришлось потратить не малое количество времени на очистку болтов. После этого болты обезжирил, обдул сжатым воздухом и нанёс фиксатор резьбы Loctite 243 — арт. 1918987.
Перед установкой маховика озадачился вопросом, в какой последовательности затягивать эти болты. Путём не быстрых поисков нашёл книгу по Весте, кажется. Там многие моменты по машине были подробно разобраны.
И так, все сопрягаемые детали были очищены (обезжирены, опеспылены) и я приступил к сборке.
Установив маховик и наживив болты, я озадачил брата, чтобы он придержал блок и стопорящую маховик монтировку, пока я буду затягивать болты нужным моментом. В итоге, вроде всё получилось.
После затяжки болтов, я решил проверить биение маховика, установив магнитную стойку с индикатором часового типа.
Биение маховика было больше 0,1 мм, а это не укладывалось в допуски. Пришлось снимать маховик.
После снятия маховика я обнаружил вот такую картину.
Я подумал, что слишком долго наживлял болты, и из-за этого герметик успел просочиться между коленвалом и маховиком, поскольку маховик располагался вертикально…
С плоскости маховика герметик очистил лезвием от канцелярского ножа, а резьбу очищал с помощью шила и пылесоса, чтобы затвердевшие частицы герметика не попали внутрь двигателя.
В следующий раз, я плотно прижал маховик к коленвалу, наживил болты и подтянул. Брат снова удерживал блок и маховик от проворачивания. Затянув динамоключём, поставил индикаторную стойку. Проверяю, — та же херня! Только показания уже отличались в меньшую сторону. WTF?!
Моё терпение было на пределе и открутив маховик, я решил отложить его установку и купить приспособу для фиксации маховика от проворачивания, дабы ни кого не звать на помощь. К тому же этот фиксатор в дальнейшем ни раз пригодится (и пригодился). Ноги в руки и вперёд в магазин! Мне повезло, фиксатор маховика был в наличии в магазине инструментов.
Так же, задался вопросом, сколько раз можно затягивать болты маховика. В интернете обнаружил, что эти болты одноразовые. Игорь и мотористы сказали, что их почти никогда не меняют, но я же собираю идеальный двигатель, поэтому поехал к Игорю за новыми болтами =).
Новые болты подбирал по весу, чтобы вес новых болтов отличался по весу сопоставимо старым.
На этот раз блок расположил вертикально, оперев его на деревянные бруски.
Зафиксировал маховик с помощью фиксатора,
После этого установил стойку с индикатором и проверил торцевое биение. Оно составило 0,09 мм.
В допуск 0,1 мм я укладывался, поэтому решил оставить как есть.
Очередь дошла до сцепления. Сцепления было приобретено ещё в 2016-м и выбор был однозначным, ставить LuK — арт. 620 3166 00.
Далее фото установки сцепления.
Оправка для диска сцепления изготовили на заводе по просьбе кума. — Колёчек, выражаю огромную благодарность за неё!
Болты крепления корзины сцепления, также были установлены в той последовательности, в которой они стояли при балансировке.
Болты затягивал по мурзилке, моментом 21 N*m.
По поводу фиксатора маховика, хочу сказать, что он очень сильно облегчает сборку, экономя силы и время!
Не ленитесь и не экономьте на мелочах, которые облегчают жизнь ;).
Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.
Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.
Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.
Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать «на месте» что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.
Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)
Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет «нормальные» шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный «берущий» инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий «КОНЬ», что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.
Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.
Итак, «самый верный» способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.
Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.
Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут «вровень-выпирать»
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.
— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.
— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать «глухой» обводной ролик, который не дорого потом заменить.
Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀
Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.
В какую сторону необходимо откручивать болт и гайку шкива коленвала, по часовой или против?
Большинство болтов и гаек в автомобиле откручиваются очень просто. Нужно лишь приложить усилие, результатом чего станет выполненная работа. Но, ситуация может значительно усложниться, если мы говорим о том, как открутить болт шкива коленвала.
В какую сторону крутить?
Именно поэтому, очень многие автолюбители и вовсе задаются вопросом, который касается того, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала. Если и вы страдаете от этой дилеммы, то сейчас мы детально рассмотрим решение указанной задачи.
Открутить шкив может быть довольно сложно
Особенности расположения
Для начала, нужно сказать о том, что у большинства автомобилей моторы расположены в одинаковой позиции, благодаря чему, крутятся они правильно. И, порядок работы будет общим. Для того чтобы шкив генератора не проворачивался, многие рекомендуются применять подручные металлические средства, которые вставляются в отверстие шкива и масленого насоса.
Но, может случиться и так, что указанный насос имеет такое размещение, при котором у него могут быть повреждены определённые детали в процессе демонтажа шкива.
Иногда применяется лом или отвёртка
К тому же, он изготовлен из алюминия и имеет очень небольшие габариты, а вот усилия в работе нужно приложить существенные. Так что, нужно быть очень осторожным, чтобы не сломать шкив.
Классические методы
По сути, стандартные методы демонтажа предполагают два основных способа.
Вам потребуется:
Первый способ
В первом случае, нам придётся приложить существенные физические усилия, поэтому, вам необходимо чётко ориентироваться на собственные силы. Мы говорим о том, что нужно под колёса поставить камни или же специальные упоры, которые бы не позволяли им двигаться в процессе работы. Коробка переключения передач, по возможности, должна быть установлена на максимальную передачу. Чем она выше, тем вам легче будет справиться с задачей. При третьей и ниже передаче, совершить поворот руками будет уже практически невозможно. А вот откручивается всё именно руками. Чтобы облегчить себе эту задачу, уместно воспользоваться рычагом, который сократит необходимые усилия. В некоторых случаях, длина рычага может достигать полутора метров.
Подобраться к болту не всегда просто
Второй способ
Что же касается второго способа, то он предполагает постановку транспортного средства на нейтральную передачу. Далее, нужно установить на болт подходящую по размеру головку с куском трубы, которая, в свою очередь, упирается в асфальт или же бетон. Обычная земля не сможет удержать её. А вот сам болт уже отворачивается посредством стартера.
Это очень экономит силы, и даёт возможность справиться с задачей с первого раза. Главное, учитывать надёжную фиксацию трубы, чтобы она не выскочила, и не повредила ничего вокруг.
Следите за тем, чтобы не потерять шпонку шкива
Но, в любом случае, резьба в данной гайке правильная, так что откручивать её нужно против часовой стрелки, за некоторыми исключениями, которые мы сейчас рассмотрим.
Обратный ход может значительно усложнить процесс демонтажа
Но, случается и так, что мотор работает, как говорят, «в другую сторону».
Речь идёт о том, что моторы устанавливают ремнями вправо. Так что, и крутиться они будут в противоположную сторону, то есть, против часовой стрелки. Это различие может показаться несущественным, однако оно значительно усложняет поиск ответа на вопрос, как же открутить шкив коленвала.
Тем более что подобная процедура может потребоваться каждые сто тысяч километров пробега. Мы говорим о необходимости замены ремня ГРМ. И это ещё не касается внештатных ситуаций, вроде замены сальника или других ремонтных работ.
К примеру, болт на семнадцать может затягиваться моментом до ста восьмидесяти пяти Нм, что можно считать просто огромным показателем.
А для его откручивания понадобится усилие ещё больше. Описанный выше второй способ не подойдёт, так как стартером мотор будет крутиться в другую сторону, лишь сильнее затягивая болт. К аналогичному результату приведёт и нажатая педаль тормоза, так как трансмиссия будет пружинить, но сам болт останется на своём месте.
На некоторых модификациях авто может присутствовать окно напротив венца маховика, через которое многие стараются застопорить систему при помощи монтажки или же обычного ломика с тонким наконечником. Но, это чревато тем, что вы можете разворотить картер или же очень сильно травмироваться.
В самом шкиве располагается особый вырез под фирменный ключ шестигранной формы. Но, подобные ключи стоят довольно дорого, так как их нужно заказывать, а не просто приобрести на рынке.
После этого можно приступать к дальнейшим работам, к примеру, к замене ремня ГРМ
Подробнее о замене ремня по моделям автомобилей Лифан:
Изготовление инструмента
Но, нет ничего невозможного, и вы можете изготовить соответствующий инструмент сами. Вам нужно приобрести контргайку отопления на 54, чтобы внутренний по резьбе диаметр был равен тридцати девяти миллиметрам, а ширина не превышала десяти миллиметров. Теперь важно сточить её грани на полтора миллиметра, после чего приварить плоскую ручку, длина которой находится возле отметки в двадцать сантиметров. Вот и всё, инструмент для работы полностью готов.
Вот так делают гаражные Кулибины чтобы сэкономить на покупке оригинальных ключей
Некоторые шкивы располагают углами, которые имеют грани с небольшим закруглением, так что и на гайке можно немного спилить части, которые являются ответными.
Многие водители приваривают заготовку, которая была заранее обточена, к ВАЗовскому ключу для гайки коленвала, чтобы получить универсальный инструмент, подходящий для большинства современных автомобилей. К тому же, такую ручку довольно удобно опереть на вал привода колеса передней оси.
Отвернув болт стандартной семнадцатой головкой с удлинителем и прочным воротком, продолжаем работу. Не забываем и о базовых правилах безопасности. Так, дабы ключ не соскочил, нужно опереть удлинитель на подставку, которая не выскочит и не сломается. Иногда, даже колесо не нужно демонтировать при такой работе. Исключения проявляются лишь тогда, когда на автомобиле располагаются шины с большим диаметром (что обозначают надписи на шинах), которые превышают габариты штатных. Тогда они занимают больше места в арках. И, вам придётся их снять, или же применять ключ с карданным шарниром.
Видео о том, к ак открутить гайку на шкиве колевала
А тут можно увидеть конкретное видео о том, как же выполняются указанные работы
Галерея шкивов автомобилей Лифан
Внешний вид шкивов автомобилей марки Лифан, пригодится при демонтаже-монтаже.
В какую сторону откручивать маховик
Ты конечно, поступай, как знаешь, но я советую тебе слить эту тачку. Потому как чувствую, что нае. шься ты с ней.
Снимал сцепление. Сцепление отметил как было, а вот
А меток на шкиве колена со стороны ремня, тебе не хватает? Зачем себе такие сложности искать
А меток на шкиве колена со стороны ремня, тебе не хватает? Зачем себе такие сложности искать?
Поподробней если можно.
Я как понял там метка верхней мертвой точки!
И как дальше от неё плясать?
крутишь колено, пока бегунок не повернется в сторону контакта 1 крышки, ставишь маховик так, чтоб метка была вверху.
крутишь колено, пока бегунок не повернется в сторону контакта 1 крышки, ставишь маховик так, чтоб метка была вверху.
Или выкручиваеш свечу,и отвёрткой проверяеш когда 1 или 4 поршень будет вверху,потом ставиш маховик меткой вверх.Короч смысл в том чтоб метка маховика соответствовала ВМТ 1 и 4 цилиндров
Спасибо!
Всё гениальное просто!
А я уж ГБЦ снимать собрался, а тут вот оно как!
А про дефектовку маховика кто, что скажет?
Или выкручиваеш свечу,и отвёрткой проверяеш когда 1 или 4 поршень будет вверху,потом ставиш маховик меткой вверх.Короч смысл в том чтоб метка маховика соответствовала ВМТ 1 и 4 цилиндров
G-Unit
Если поршни 1 и 4 цилиндров были вверху,и маховик на флянец коленвала сел как надо,в смысле без проблем прикрутился,то ориентируйся по метке на маховике,на ту которая на шкиве гены забей.У меня вообще нет метки на шкиве
Ну еще полезная на шкиве ремня ГРМ, чтоб фазы газораспределения были заведомо правильными.
Это та метка, что под пластмасовой крышой ремня грм?
И метка эта ещё в горизонтальной плоскости находиться? ОНА?
Michail_09 писал(а):Ну еще полезная на шкиве ремня ГРМ, чтоб фазы газораспределения были заведомо правильными.
Это та метка, что под пластмасовой крышой ремня грм?
И метка эта ещё в горизонтальной плоскости находиться? ОНА?