в какую сторону откручивать шкив коленвала ваз 2112 16 клапанов
Откручиваем шкив коленчатого вала на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками
Многие автовладельцы 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что была нужда открутить шкив коленчатого вала. Процесс, конечно, долгий и не самый из лёгких, но реально выполнимый своими руками. Статья посвящена тем, кто хочет знать последовательность действий для демонтажа шкива коленвала.
Причины замены
Шкив коленчатого вала расположен с правой части моторного отсека и добраться до него лучше всего снизу
Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо рассмотреть основные причины, почему может понадобиться демонтаж этой детали. На самом деле, все намного проще, чем кажется с виду. Итак, рассмотрим, основные причины демонтажа:
А не открутить ли нам шкив коленвала?
Итак, когда причины рассмотрены, приступим непосредственно к самому процессу. Стоит отметить, что в одиночку эту операцию не совершить, поэтому необходимо попросить помощи, другими словами понадобится помощник. Рассмотрим, непосредственно последовательность действий для снятия шкива коленчатого вала:
Автомобиль после демонтажа колеса
Снимаем пластиковый подкрылок открутив 5 винтов крепления
Приводная схема генератора
Вставляем в маховик ломик, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки
Стоит отметить, что вырез на шкиве коленчатого вала, при установке, должен совпасть с выступом на самом коленвале.
Выбор шкива коленвала
Стандартный шкив коленвала — стальной. К нему есть нарекания. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив. Тем более, что чугунный немного дешевле.
Чугунный шкив слева, а стальной — справа
Выводы
Демонтаж шкива коленчатого вала на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и не требует специальных знаний. Единственным нюансом остается техника безопасности, поскольку автомобиль может соскочить с домкрата и при откручивании, так и при закручивании фиксирующей гайки.
Как открутить шкив коленвала на ВАЗ-2112 16 клапанов
Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.
Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.
Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.
Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).
Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.
Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему
При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:
Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:
Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.
Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.
Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.
Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.
Многие автовладельцы 16-клапанного ВАЗ-2112 сталкивались с тем, что была нужда открутить шкив коленчатого вала. Процесс, конечно, долгий и не самый из лёгких, но реально выполнимый своими руками. Статья посвящена тем, кто хочет знать последовательность действий для демонтажа шкива коленвала.
Причины замены
Шкив коленчатого вала расположен с правой части моторного отсека и добраться до него лучше всего снизуПрежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо рассмотреть основные причины, почему может понадобиться демонтаж этой детали. На самом деле, все намного проще, чем кажется с виду. Итак, рассмотрим, основные причины демонтажа:
А не открутить ли нам шкив коленвала?
Итак, когда причины рассмотрены, приступим непосредственно к самому процессу. Стоит отметить, что в одиночку эту операцию не совершить, поэтому необходимо попросить помощи, другими словами понадобится помощник. Рассмотрим, непосредственно последовательность действий для снятия шкива коленчатого вала:
Автомобиль после демонтажа колеса
Снимаем пластиковый подкрылок открутив 5 винтов крепления
Приводная схема генератора
Вставляем в маховик ломик, чтобы он не проворачивался при откручивании гайки
Стоит отметить, что вырез на шкиве коленчатого вала, при установке, должен совпасть с выступом на самом коленвале.
Выбор шкива коленвала
Стандартный шкив коленвала — стальной. К нему есть нарекания. Поэтому многие владельцы при его замене ставят чугунный шкив.
Тем более, что чугунный немного дешевле. Чугунный шкив слева, а стальной — справа.
Выводы
Демонтаж шкива коленчатого вала на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и не требует специальных знаний. Единственным нюансом остается техника безопасности, поскольку автомобиль может соскочить с домкрата и при откручивании, так и при закручивании фиксирующей гайки.
Если есть запасной шкив, то старый можно срывать и отвертками, зубилом и пр., а то ведь в сервисах наших ничего на складах обычно нет, они стянут старый шкив абы как, повредят на нем зубья, а потом его ставят обратно и ремень ГРМ начинает сползать и съедаться. У меня такой случай был недавно в Автомире. Универсальный съемник на вид хлипковат, но там все из стали, которая будет стягивать не хуже, чем отвертки. Насчет нового способа – сомневаюсь что получится, да и не понятно, о какой дырке в шестерне идет речь? Если дырка – посадочное место на коленвал, то туда никакой метчик загнать не удастся. Если дырка – отверстие из которого торчит посадочная трубка под шкив генератора, то ее еще надо освободить, а потом, отверстие там всего 4-5 мм, а толщина шкива в месте этого отверстия – не более 5 мм, дальше внутренняя полость. Соответственно машинный метчик будет коротковат и выйдет своей резьбовой частью из отверстия, не успев упереться только не в торец коленвала, а в силуминовую крышку масляного насоса. А если удастся найти супер длинный метчик с резьбовой частью в 15-20 мм(что нереально), то он либо повредит крышку насоса, либо может сам обломиться в шестерне. В любом случае шестерню уже на выброс. Проще тогда нарезать в шестерне два отверстия, загнать туда шпильки, на шпильки надеть пластину с болтом, и уперев болт во вкрученный в коленвал болт шкива генератора, стянуть шестерню. Но это получается фактически одноразовый самодельный съемник, выполненный прямо на теле шестерни. Шестерню все равно на выброс. Я теперь, когда меняю сальник коленвала, или помпу, покупаю новый шкив(цена 50 рублей), чтобы не нежничать со старым шкивом и заодно меняю и шкив коленвала.
Правильный способ откручивать/закручивать болт шкива коленвала.
Сам по-себе ремонт и обслуживание авто, в конечном итоге сводится к откручиванию закручиванию болтов и гаек. Казалось бы все просто… Но, может стать камнем преткновения для многих.
Есть много способов и описаний, как это сделать в конкретном случае, для данного автомобиля. При помощи стопоров, различных приспособ, передачи и тормозов, стопорения тормозного диска, стартером и т.п. И еще куча разных ситуаций в определённых условиях, как это будет сделать удобнее и проще.
Тем не менее, все эти способы не универсальны, и нужно соображать «на месте» что лучше подойдет, и даже пробовать разные способы. При этом остается доля вероятности повреждения болта, механизма грм, других механизмов, рук и нервов либо инструмента.
Могу привести вам пример на каждый из способов, когда он не сработает (за исключением спец инструмента для конкретных шкивов)
Что касается пневмоинструмента, то сразу предостерегаю Вас, что далеко не всегда он берет «нормальные» шкивы с затяжкой так 200-300, бывает и больше. А точнее помогает, примерно, 50/50 Так же после затяжки пневмоиструментом, приходится протягивать вручную в любом случае, т.к. операция ответственная, требует соблюдения регламента. Единственный «берущий» инструмент это дюймовый гайковерт (для грузового транспорта). Это настолько тяжелый и громоздкий «КОНЬ», что только и подходит для шкивов и колес от фуры, больше им никуда не подлезешь. Настолько силен, что раскачивает машину на подъемнике и трясет мастера, будто это калаш АК-47. Хотя бывали случаи, когда и он оказался слабоват.
Стопорение за верхнюю часть ГРМ (звезды/шкивы распредвала) — заведомо неправильный способ, даже не буду писать почему.
Итак, «самый верный» способ. Он не новый, и на авторство не претендую. Просто призываю взять на заметку, если вы в скором времени, намерены самостоятельно провести замену узлов ГРМ.
Оборачиваем шкив старым, поликлиновым ремнем (или родным, хотя он получит некоторые повреждения) как показано, а в свободный конец продеваем молоток, деревяшку, ключ, удлинитель, так чтобы его надежно заклинило в элементах подвески/ложерона/двигателя. По дереву ремень конечно хуже всего скользит. Ремень не порвется, его может только разрезать, если вы не плоско его установите.
Важные особенности (от себя)
— Не ставтье коленвал в ВМТ при откручивании/закручивани шкива. Рискуете погнуть клапана. Лучше выствлять 90 от ВМТ когда цилиндры будут «вровень-выпирать»
— Давить на трубу лучше вниз, раскрытой ладонью. Когда открутится или сорвется не позволит придавить пальцы.
— Удлинители (которых не мало ведь нужно одеть на вороток трубу 1.5 метровую) создают большое плечо и ведут к перекосу головки. Подставляйте домкрат к точке около шарнира воротка, как на рис. 3. Под углом перпендикулярным максимальному усилию. Таким образом будет компенсация усилия, и не будет перекоса головки. Вы сможете даже, взяться за конец трубы двумя руками, не контролируя шарнир воротка.
— Не нужен помощник, удерживающий тормоз или другой инструмент.
— Удерживать шкив самый верный способ, который избавляет от усилий другие элементы от проворачивания, нагрузки, повреждений, поломок, срезаний, не сбивается положение меток.
— Сам я не сторонник накидывать ремень, на какой-то из агрегатов, но многие так делают. Жалоб по этому поводу не припоминаю. Действительно, с учетом плеча усилие получается порядка 10 кг Тем не менее не советую так делать. Или, хотя бы выбирать «глухой» обводной ролик, который не дорого потом заменить.
Итак, в помощь вам хороший вороток, труба, ремень, домкрат ромбом. И не смотря на то, что все так выглядит просто и гладко, что то может пойти не так. 🙂 🙂 😀
Как видите усилие развиваемое таким способом вполне достаточное, при этом все под контролем. Никаких лишних травм и резких движений.
Замена ремня ГРМ 16 кл. двигатель
Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.
1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.
2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.
3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.
4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.
5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.
6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.
7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ
8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)
9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.
Натяжение ремня ГРМ
1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.
2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.
3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.
4. в «Руководстве», подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь «комнатную» температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.
Лада 2112 2007, 89 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Лада 2112, 2005
Лада 2112, 2006
Лада 2112, 2007
Лада 2112, 2004
Комментарии 53
Мнений очень много по этому поводу… Если натягивать против часовой, то угол у ремня положе и нет необходимости сильно затягивать гайку(сорванная резьба в ГБЦ не редкость)… В процессе ролик работает на самозатяг. Был случай, сам лично видел, как съело почти половину ремня(на приоре 8кл) именно по причине натяжки ролика по часовой… Может, конечно, с геометрией что то не не так, но после исправления проблем не было. ну и по мануалу против часовой. Мнение свое не навяливаю, просто логично, вроде, против часовой.
P.S. Добавлю, что у многих нет проблем с любым вариантом…
Логично то затягивать по часовой ))) как резьба 🤭🤭🤭
причем тут резьба?) Ролик так устроен, что натягиваешь против часовой, как бы вниз тянешь ремень, и он от этого натягивается. Вверх тянуть он только расслабится. Вообще не пойму, какой мудень может натянуть ремень по часовой? Если это равносильно=расслабить.
Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?
Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик.
Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам. В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям.
Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок.
При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.
Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию.
В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга.
На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.
Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана.
Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика.
РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.
То, что пишут в талмудах как ролик натягивать не всегда совпадает с реалиями. По этому, может быть, что когда вы его настроите, как написано в библии для чайников, ролик просто упокоится с миром и не будет работать должным образом. Поэтому всё относительно разных производителей и брака.
Вообще честно, лучше немного не дотянуть ролик, чем перетянуть. Будет жить и ролик и помпа и ремень. Главное следите, и прислушивайтесь к посторонним звукам в области ремня ГРМ.
У меня не раз были случаи, что ремень вот-вот слетит, болтался и кричал, подтяни меня, даже протер защитный кожух. Кожух наверно и спас оттого, что ремень не слетел, и не произошло Втыка поршня в клапана.
Так, что меняйте сами помпы, ремни безопасн. брр ГРМ и не бойтесь ни чего. Главное логическое мышление и правильный подход к тому, чем хотите заняться.