в какую сторону откручивать суппорт
FAQ: Инструкция по снятию тормозного суппорта + тормозных колодок + тормозной диск MAZDA 6
Всем шалом))
Настроение отличное))хоть и холодно у нас)))…разобрал уже прилично…но а пока…
====================================================
СНИМАЕМ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ + ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
====================================================
Необходимый инструмент:
— Домкрат
— Ключ накидной на 12
— Вороток
— Трещотка
— Торцевая головка на 17
— Торцевая головка на 21
— Отвертка плоская
— Ключ шестигранный на 8
— Щетка по металлу
————————————————————————————————
На примере правого тормозного суппорта!
————————————————————————————————
1. Для доступа к суппорту и колодкам необходимо снять колесо))берем вороток и торцевую головку на 21…ослабляем затяжку гаек (синие стрелочки)
6. Теперь нам нужно выкрутить палец суппорта…шестигранником на 8…на фото он уже выкручен (синяя стрелочка)
7. Возможно суппорт сразу не получится откинуть.зажат…или заклинило суппорт…для этого нам нужно чуть чуть вдавить поршень…вставляем в зазор между суппортом и тормозной колодкой отвертку плоскую…таким образом вдавливая поршень…хотя можно ничего не вдавливать а тупо сдернуть суппорт…просто и со вкусом=))))(фиолетовая стрелочка)
8. Откидываем суппорт и снимаем его с нижнего пальца.сдвигая по направлению стрелочки (красная стрелочка)
9. Снимаем разжимные пружинки колодок (зеленая стрелочка)
10. Плоской отверткой снимаем колодки с обеих сторон…вставив отвертку в зазор между колодкой и тормозным диском (синие стрелочки)
11. Теперь можно снять крепеж тормозного суппорта…открутив два болта на 17…предварительно очистив их щеткой по металлу…так как они могут быть засраны грязью и т.д. (фиолетовые стрелочки) … когда я их откручивал их у меня был !шок!…верхний болт открутился с небольшим усилием…а нижний вообще был !откручен чуть!…на фото даже виден зазор…вообщем хорошо что я туда полез)))
12. p.s. если вам тупо нужно снять суппорт не разбирая всего как я это делал…сразу переходите к пунктам № 4 и 11…открутив эти три болта вы снимете весь суппорт с колодками=)))
Всем удачи)))и следите за тех. состоянием своих машин)))
Извлекаем закисшую направляющую суппорта.
При замене передних тормозных колодок, меня ожидал весьма неприятный сУрприз, в виде закисшей направляющей (пальца) суппорта. Погрустив для начала, решил выбить направляющую с помощью молотка и долота. Описывать мои эротические приключения смысла не вижу, скажу лишь, что промучился где-то час, а проклятая, напрочь приржавевшая железяка, вылезать со своего законного места никак не желала. Поэтому мной было принято ответственное решение снять к херам всю эту конструкцию с машины и попытаться вытащить заржавевший палец в более подходящих для этого условиях. О чем я и поведаю в данном посте. Конечно, инфы и рекомендаций для устранения данной проблемы довольно много. Я всего лишь опишу свои действия, вдруг кому-то и пригодиться. Как и предыдущий мой пост, этот также расчитан на новичков. Заранее прошу за ужасное качество фото, т.к снимал все на телефон. И ваще, я нищеброд и денег на фотик у меня нет!
Что понадобиться:
1) Накидной ключ на 14;
2) Торцевая головка на 19 + вороток;
3) WD-40 (ну как же без неё то?);
4) Разводной газовый ключ (чем больше, тем лучше. И не спрашивайте зачем!);
5) Кусочек проволоки (веревка или к примеру пластиковые хомуты);
6) Сиски Тиски, простите.
7) Смазка для суппортов (как вариант Литол-24, также не плохо).
8) Фиксатор резьбы (продается в любом авто магазине).
Еще, возможно, потребуется ремкомлект для суппортов. Я купил FEBEST 1074-T200F. Входит в него 4 направляющих, 4 пыльника, и какая-то красная жижа в пакетике. То ли это фиксатор, то ли смазка какая-то. В любом случае смазка и фиксатор у меня уже были куплены отдельно, поэтому я этим вопросом не заморачивался. Стоит этот комплект не помню сколько, курите в инете. Не очень дорого, рублей 400-500. Кстати, новые пыльники оказались немного меньше в диаметре, чем родные. Но я думаю, что это скорее плюс, чем минус, т.к к пальцам они прилегают теперь намного плотнее.
Итак, открываем капот, и свинчиваем крышку с бачка с тормозухой. Сделать это очень важно!
Затем домкратим машину и снимаем колесо. Не забудьте широкой плоской отверткой утопить поршень поглубже в цилиндр. После чего снимаем суппорт и извлекаем тормозные колодки.
Как это сделать смотрите тута: duk63.narod.ru/photoguide_24.html
Единственное, для снятия суппорта, нужно открутить еще и верхний болт.
Суппорт снимается вместе со шлангом. Тут действовать лучше аккуратно, чтобы шланг не натягивался и не повредился. Я закрепил шланг с помощью пластиковых хомутиков. Так же для этого можно использовать веревку или кусочек проволоки.
Итак на тормозном диске у нас осталась вторая половинка суппорта, называемая по научному направляющей колодок. Чтобы снять её, потребуется открутить 2 болта с обратной стороны диска. Этим болтами сия хреновина крепится к поворотному кулаку. Просто суньте голову под крыло и вы эти болты сразу увидите.
Для их откручивания, лучше использовать торцевую головку и вороток. Откручиваются эти болты с трудом. И не обязательно потому что ржавые. У меня к примеру был нанесен какой фиксатор резьбы.
После того как вы снимите направляющую колодок, самое время извлечь из неё тот самый закисший направляющий палец. Делать это лучше всего, зажав все конструкцию в тисках. Если купили ремкомплект то срежте пыльник чтобы не мешал. Далее я просто стал крутить палец, орудуя разводным ключом. Попутно брызгал вэдэшкой. Следует крутить сильно и аккуратно, чтобы не сломать палец. А то высверливать придется.
Если палец хоть немного провернулся, то считайте, что дело сделано. Дальше крутим его то в одну то в другу сторону (и не забываем вд-40). Когда палец станет крутится достаточно свободно, то можно его выбить. Я к примеру делал так: мой напарник крутил палец, а я орудуя вторым разводным ключом как рычагом выталкивал его наружу.
После того, как палец извлечен, аккуратно зачищаем мелкой наждачкой внутреннюю поверхность того места, куда вставляется палец. Можно намотать наждачку на отвертку или тонкую палочку и покрутить внутри. Также и вэдэшкой побрызгать я думаю не помешает. Не забудьте очистить от ржавчины и палец (если новый не покупали). Затем ставим пыльник. Перед установкой пальцев не забудьте их смазать литолом, а лучше специальной смазкой.
При установки всей этой конструкции на место нанесите на болты фиксатор резьбы.
Собственно всё. Удачи на дорогах!
Еще одна маленькая, но довольно громкая неприятность (или инструкция по снятию тормозного суппорта с заднего колеса без отсоединения тормозного шланга)
Название записи дословно говорит само за себя, потом поймете, о чем речь 😉
Дело в том, что после приезда к родственникам в Крым, решили проехаться на «море». Море в «», так как морем это назвать весьма проблематично — это залив Черного моря, глубина которого не превышает метра, так что купаться там особо никак не получится. Ну да ладно, отвлекся, продолжаю дальше… Для того, чтобы туда добраться, необходимо проехать 7 км от города по далеко не ровной дороге: около 4 км 1-я и 2-я передачи и не более. Дорога изобилует неровностями и ямками. Так вот на этой дороге у меня вскрылось довольно неприятное дребезжание слева сзади. Просто забить на него нельзя было: уж больно громкий был звук. По ощущениям, как будто глушитель бьется о днище, только звук чуть более глухой. Причем при проезде ямки что-то явно резонировало — дребезг был довольно высокой частоты, такой «трррррррр» или «дын-дын-дын». Со слов не описать, да и слышал его я уже как два дня назад с момента написания этой записи, забылся уже)
Приехал в гараж, начал искать источник дребезга. Первым делом вынул все из багажника вплоть до штатно идущих полочек, ящичков, вынул запаску с домкратом, опустил сиденья… Вобщем все сделал для того, чтобы ничего в багажнике не звенело. Ничего не помогло, все осталось так же(
На следующий день облазил все форумы в поисках возможного источника дребезжания. Все в один голос говорили про тросик ручника. Советовали открутить крепление в районе заднего колеса там, где на рубашке тросика находится гофра, и покататься так. Не помогло, все абсолютно так же и осталось.
Потом наконец вспомнил: когда менял тормозные колодки, как раз на заднем левом колесе на одной из направляющих суппорта не хватало резинки (направляющих суппорта на одном колесе два, причем на верхней направляющей резинка не предусмотрена конструкцией, а на нижней должна быть). Не долго думая пошел в гараж, пошатал туда-сюда суппорт. Действительно, раздавался похожий, довольно неприятный стук, причем суппорт ходил, такое ощущение, что во всех направлениях.
Ну что ж, заказал эту самую резинку направляющей суппорта. На следующий день забираю, отдав за нее 60 гривень (примерно 240 рублей)
Иду тут же в гараж устанавливать ее на место. Дальше ничего сложного:
1. Поддомкрачиваем, снимаем колесо, откручиваем нижнюю направляющую суппорта головкой на 14. В принципе все. Для того, чтобы например поменять колодки, необходимо просто откинуть тормозной суппорт наверх. Но я решил снять еще и верхнюю направляющую, обновить смазку.
2. Итак, откручиваем верхнюю направляющую. Но тут нам понадобится уже накидной ключ на 14, так как головке будет мешать тормозной шланг (разгерметизировать, а затем прокачивать тормозную систему мне, естественно, лень). Откручиваем и вынимаем болт-направляющую до тех пор, пока он не упрется в тормозной шланг.
3. Вынимаем тормозной суппорт вместе с направляющей из крепления.
Нижняя направляющая у меня выглядит не совсем должным образом. Вот такая она у меня после небольшой обработки наждачкой:
А теперь такой вопрос: она еще походит или надо новую покупать? Кстати, верхняя у меня как новая, вся гладкая без всяких выеденностей (зазубрин, не знаю как назвать).
Ну а вот так выглядит та же направляющая с резинкой:
4. Ну а дальше все еще проще — вычищаем старую смазку и смазываем новой (просто запихиваем новую смазку внутрь колодцев, по которым ходят направляющие). Тут главное не переборщить со смазкой, иначе она будет выдавливать направляющие наружу и одна из колодок будут находиться в постоянно сведенном положении. Правда может это и не так и смазка в конце концов выдавится, не знаю.
5. Ставим суппорт вместе с направляющими на место. Будьте внимательны — болт верхней направляющей должен быть выкручен, иначе направляющая суппорта не встанет на свое место!
6. Не забываем поставить колесо на место 😀
Кстати, если кто-то будет менять колодки, то после установки новых надо утопить поршень тормозного суппорта внутрь. Для этого в снятый суппорт вдоль кладем какую-нибудь трубу диаметром в р-оне 3-4 см, вставляем перпендикулярно трубе рычаг (например, балонный ключ), просовываем его сквозь технологическое отверстие в скобе тормозного суппорта и давим. Поршень должен без проблем утопиться вглубь суппорта. Надеюсь, я понятно объяснил. Ах да, и не забудьте откачать тормозную жидкость, если ее уровень поднимется выше максимума.
Ну и наконец, не сочтите за рекламу: смазка для тормозных суппортов:
Для чего я ее сюда влепил? Как вы, наверное знаете, тормоза порой довольно сильно нагреваются (нет, ну прям реклама какая-то=)). Если смазать направляющие обычным литолом или графиткой, то эти смазки мгновенно потеряют свои свойства и станут пластилином, так как рассчитаны на довольно низкие температуры, где-то в районе до 180 градусов по Цельсию. Так вот, существуют специальные смазки, которые не теряют своих свойств вплоть до 1000 градусов (хотя это они наверное загнули, но все же…). Так к чему я это все? Просто в нашем горячо любимом Орлеце я нашел только лишь 1! магазин, в котором можно купить хоть какую-нибудь смазку для суппортов (а вещь то нужная). Та что на фотографии как раз она и есть. Надеюсь, не подведет.
Ну и главный итог — все работает, никаких дребезгов — ура!
Вот так вот, малюсенькая резинка, а из-за нее весь тормозной суппорт насколько громко дребезжал… Это к слову о названии моей записи=)
Как провести профилактику и ремонт суппорта самому?
Автолюбители, обнаруживая в своем стальном любимце неэффективное торможение, тут же сетуют на неисправные колодки, стараясь как можно скорее их заменить. Заменить колодки на легковых автомобилях — проще простого, но порой проблема от их смены не решается. Говорить же о последствиях неисправностей тормозов излишне.
Зачастую причина не в колодках, а в запущенном состоянии суппорта (анг. support — держатель). Конечно же, вы без труда смогли бы съездить для выяснения причин в автосервис, но жителям периферии иногда это сделать довольно сложно.
Первыми и основными весточками о неисправном суппорте являются рывки или характерные удары при торможении, слабое торможение, быстрый и несбалансированный износ колодок (колодки изнашиваются под углом).В этом материале попытаемся вам подробно описать, как следует проводить профилактику и ремонт суппорта, чтобы последующая смена колодок происходила безболезненно. Суппорт представляет составляющую часть тормозного кулака на диске автомобиля. Основной частью в конструкции корпуса суппорта являются: гидравлический поршень — цилиндр и два направляющих болта. Болты крепятся к тормозному кулаку и балансируют на себе весь корпус суппорта, обеспечивая равномерное прижатие к диску рабочих поверхностей колодок. Заблуждением является мнение, что лишь смазыванием болтов суппорта проблема решится. Это не всегда так.
Рассмотрим простую конструкцию суппорта без направляющей скобы, чтобы понять основные причины неисправностей.В первую очередь, проверьте работоспособность
поршня. Если он двигается нормально, то следуем далее. Снимаем суппорт с кулака: откручиваем оба болта, снимаем старые колодки и отсоединяем шланг тормозной жидкости. Мы видим, что вся конструкция суппорта двигается по направляющему болту посредством втулки, вдеваемой в него.
Втулка же с направляющим болтом сидит в цилиндрической резиновой прокладке, которая, в свою очередь, вставляется в отверстие корпуса суппорта. Если резиновая прокладка потеряла свою эластичность, а состояние втулки и болта безнадежно, то их следует заменить новыми.
Помимо закисливания направляющих болтов и втулок, основной причиной заклинивания является нарост затвердевшей пыли на стенках внутреннего отверстия, куда вставляется резиновая прокладка. Таким образом, сдавливаясь, она препятствует движению суппорта по направляющим болтам.
Ни в коем случае не пытайтесь очистить отверстие круглым напильником. Во-первых, — это малоэффективно, а во-вторых, — вы нарушите его герметичность, создавая выбоины и давая возможность в полости собираться большой грязи. Самым лучшим вариантом будет использование насадки дрели нужного диаметра.
Далее, смазываем внутреннюю поверхность отверстия корпуса и поверхности цилиндрической резиновой прокладки специальной смазкой. Существует их множество разновидностей, используйте наиболее проверенные по рекомендациям «бывалых». Не бойтесь нанести лишнего — ненужное количество все равно будет вытеснено. Также смазываем втулку и направляющий болт и собираем все в обратном порядке.
Помимо направляющих болтов, в очистке и смазке нуждается также и поршень. Для этого снимаем кольцо прокладки-пыльника. Сделать это довольно просто, поддев его плоской отверткой. Снимаем пыльник, вжимаем поршень (сделать это можно вручную или) очищаем полость от инородных частиц и заполняем смазкой. Таким образом, мы смазали манжету, а остальная смазка останется под пыльником.
Далее, очистим от грязевых наростов сам пыльник, а лучше и вовсе заменить его новым. Наденем его на поршень и зафиксируем кольцом. Это сделает поршень не коррозийным, обеспечит его плавный ход и спасет пыльник от затвердеваний при высоких температурах.
Крепим суппорт к кулаку, вставляем новые колодки и закручиваем второй болт.
Отлаженная работа суппорта, обеспечит при следующих ТО легкую замену колодок, защищая направляющие болты от закисления.
Для профилактики от коррозий желательно также окрашивать поверхности суппорта антикоррозийными красками.
Для этого предварительно очистите от грязи и коррозии окрашиваемые поверхности, изолируйте поверхности от случайного распыления и аккуратно распылите краску. Одного баллончика краски должно хватить на все четыре суппорта с нанесением в три слоя.
Случается так, что даже самые качественные колодки производят скрип при торможении. Во избежание этого, следует содержать в смазанном состоянии основные четыре точки суппорта – это поверхность поршня, направляющие болты и нерабочие поверхности колодок. В каждом случае, при смене колодок следует смазывать суппорт.
Таким образом, профилактика и ремонт механизма тормозного кулака вполне может осуществляться самостоятельно.
Тормоза [1] : Как перебрать суппорта оригиналом и не разориться
Доброго времени суток! Настал черед освежить блог очередной большой записью – на этот раз под раздачу попали тормоза. Для удобства разделю свою историю на две части: в первой речь пойдет о полном обслуживании суппортов: с разбором, удалением очагов коррозии, покраской, а также подбором и заменой ремкомплектов. Во второй расскажу про замену дисков и колодок вкруг, и предшествующие муки их выбора – да поймут меня владельцы двушек! =)
Да, сразу оговорюсь, все написанное ниже справедливо исключительно для штатных тормозов 2-литровых 8х аккордов (CU1)
С момента покупки авто, а это три с половиной года или
45 тыс пробега, не заглядывал в тормозную систему от слова совсем. Когда покупал машину, диски и колодки были почти без износа, а значит, чего туда лишний раз лезть, тем более сзади стояли знаменитые фиолетовые колодки Нибк! 😆🤦♂️ Смешно или нет, но почти все это время тормоза меня устраивали, кроме ржавчины на дисках и суппортах, конечно. То ли я не особо требовательный, то ли из-за механики, а может потому, что езжу преимущественно в городе, где особо не разгонишься. И только в последние полгода стали появляться неприятные симптомы: биение в руль при торможении на высоких скоростях, а также нагрев заднего левого колеса при продолжительной езде. Решил наводить порядок самостоятельно – такое дело нашим рукож рукастым мастерам доверять нельзя.
Состояние перед разбором
Разбор крайне прост. Опишу для таких же чайников, как и я =)
Демонтаж и разбор заднего суппорта:
1. Снял колесо, отпустил ручник, поставив машину на передачу (можно башмак под колесо). Так как мне предстояло извлечь суппорты для дальнейшей работы с ними, сразу ослабил штуцер тормозного шланга, ибо когда все будет откручено, отдавать этот болт крайне проблематично… (на самом деле я это понял, когда уже разобрал первый суппорт, но вы-то не повторяйте моих ошибок 😀)
2. Отдал болт на 12 на кронштейне тросика ручника и отсоединил сам тросик от «флажка» на суппорте.
3. Отдал два болта на 12, которые вкручены в направляющие. Снял первую часть суппорта (цилиндр) с тормозного диска и отодвинул в сторону. Можно подвесить на проволоке за что-либо, либо положить так, чтобы не передавить/перекрутить шланг. Далее извлек колодки.
4. Теперь открывается удобный доступ к еще двум болтам на 17, которыми вторая часть (скоба) прикручена к ступице. Выкрутил, снял.
5. Остался тот самый штуцер тормозного шланга, который был ослаблен в самом начале ключом на 14. Прежде чем выкручивать покумекал, как бы заглушить тормозной шланг. Можно и не глушить, но тогда жидкость будет постоянно вытекать, система сильнее завоздушится и потом в процессе прокачки увеличится расход новой тормозной жидкости. Придумал вот такую приспособу: болты от М6 до М8 с гайкой и две широкие, «прорезиненные» изолентой шайбы.
Разбор же самого суппорта тоже довольно прост, хотя тут есть нюансы. Поршень выкручивается против часовой стрелки – вместо особого ключа можно вставлять что-то подходящее в прорези и выворачивать. В принципе, на этом разбор можно заканчивать, если нет проблем с ручником.
При клине ручника эпопея продолжится – необходимо вынимать втулку, которая находится внутри цилиндра. С ней малой кровью уже не обойтись – понадобится изготовить особый ключ. В этой записи и комментах к ней подробно описана сея процедура. Правда, прежде чем выкручивать втулку, необходимо сначала с внешней стороны отдать гайку на 12, и отсоединить «флажок» от втулки, который сидит на ее шлицах (предварительно запомнить положение с помощью меток или фото). Сидит на шлицах очень туго, я так и не смог разобрать… Но, повторюсь, если ручник вас не беспокоит, и вы не собираетесь химически удалять коррозию с суппорта, например, с помощью варки в кислоте, то разбирать этот механизм нет никакой необходимости.
В моем случае ручник был в порядке, а вот поршеньки в обоих суппортах заржавели. Видимо, влага прошла под пыльник и вызвала коррозию его посадочного места, а далее уже перекинулась на поршень. Пыльники вообще прикипели к металлу, снять их можно было бы только оторвав «с мясом».
Оценив ситуацию, было принято решение заказать суппорты с японского донора, и временно отложить весь процесс, собрав все обратно как есть. Заменил только смазку в направляйках (они были в полном порядке) и ездил пару недель так. Кстати, вот что произошло с задними колодками всеми любимой фирмы Nibk. До сих пор не понимаю, почему люди берут этот китайский левак, когда есть соизмеримые по цене отличные варианты из Японии?
Пришли суппорты с донора и процесс продолжился. На них также имела место быть коррозия, но в значительно меньших объемах. Самое главное, что посадочные места пыльников и поршни были девственно чистыми, а снаружи можно без фанатизма пройтись насадкой по металлу и подготовить к дальнейшей покраске.
Демонтаж и разбор переднего суппорта:
Передние суппорты выдержали испытание коррозией намного лучше задних, хотя внутренние поверхности тоже пострадали от колодочной пыли.
1. Ослабил ключом на 14 штуцер тормозного шланга, предварительно пропшикав ведешкой его и еще два болта скобы (были очень закисшие).
2. Далее направляющие, но они тут хитрые, спрятаны внутри резиновых втулок с заглушками. Отверткой ковырнул заглушки, наощупь вставил шестигранник на 7 (до этого были попытки на 5 и 6) и вывернул. Расшевелил и потом сдернул цилиндр с одной колодкой с диска, сразу вывернул болт тормозного шланга и уже подготовленной приспособой заглушил.
3. С трудом, но выкрутил два болта скобы ключом на 17.
Поршень из цилиндра легко выдавливается сжатым воздухом, главное не переборщить с давлением и обязательно подложить на пути его вылета что-то мягкое – если выстрелит, то не останется вмятин. К моему счастью передние поршни были в отличном состоянии без каких-либо намеков на коррозию на рабочей поверхности (отдельно поршень если что не продается). Да и в целом суппорты ATE очень понравились: достойно выдержали 13-летнюю эксплуатацию в суровых условиях и не сгнили в отличие от задних, при этом простые и надежные с одним, но большим поршнем, за счет чего площадь колодки тоже довольно большая, но при этом нет риска неравномерного усилия прижатия к диску.
Подготовка к покраске и покраска набором Foliatec
После демонтажа всех 4-х суппортов приступил к чистке от ржавчины. Для облегчения задачи и полного удаления коррозии можно использовать химическую чистку: гидролиз или кислоту. Второй вариант вообще довольно прост и удобен – достаточно купить пакетик лимонной кислоты, размешать с водой в ведре, вставить кипятильник и через 15 мин получить результат. Единственное, все-таки задние цилиндры я бы так чистить не советовал, ведь кислота может разъесть пыльники втулки ручника, а менять их там, как я уже упоминал выше, ой как не просто. Я же выбрал старую добрую механическую чистку (у самураев нет цели, есть только путь😀), и куражился с болгаркой, дрелью и различными большими и не очень насадками по металлу примерно 3 часа. В итоге смог вычистить суппорты почти в идеал.
Когда все было отполировано до блеска приступил к давно задуманной процедуре. Использовал набор для суппортов известной немецкой фирмы Foliatec. Кто-то ее хвалит, кто-то ругает за чрезмерную дороговизну (200 гр краски стоят почти 3 тыс). Я перечитал много отзывов и решил пробовать. Цвет подобрал близкий к машине, хотя и хотелось какой-то изюминки. Успокоил себя тем, что взял не простой серебристый металлик, а с приставкой Marina Bay, ведь живу в городе у моря 😀 В комплекте идет два компонента краски, очиститель суппортов для обезжиривания поверхности, кисточка, щетка по металлу, палочка для размешивания и даже перчатки. Немцы красавчики…
Красил в три тонких слоя с паузой около 30 мин – пока прокрашивал все 8 частей как раз проходило около получаса и можно было начинать новый цикл. Хотя в инструкции сказано про 2 слоя и 15 минут перерыва. Первый слой буквально впитывался в поверхность, и со временем вновь кое-где проступал металл. Видимо, из-за небольших размеров суппортов краски осталось столько, что хватило бы еще выкрасить 1 или 2 комплекта. После окраски оставил детали в покое на сутки для окончательной полимеризации. Вид на первый взгляд получился впечатляющий, из-за 2-х компонентного состава поверхность получилась гладкая, будто бы покрытая лаком, благодаря чему меньше должна приставать колодочная пыль и другая грязь. Ну это в теории, посмотрим, как покажет себя в процессе эксплуатации.
Теперь непосредственно к теме из заголовка – как сэкономить на ремкомплектах, поставив при этом качественные комплектующие?!
Обслуживание передних суппортов
Уже упоминал, на CU1 передние суппорты 1-поршневые производства немецкой фирмы ATE. К суппорту предусмотрены следующие комплектующие:
— комплект пыльника и манжеты поршня: Honda 45006-SEA-E01
— комплект резиновых втулок для направляющих: Honda 45007-SEA-E01 (ATE 11010154072)
— прижимная скоба: Honda 45005-TL1-G01 (ATE 11811603561)
— направляющий болт 2 шт: Honda 45004-SEA-E01 (ATE 11817100081)
— штуцер прокачки: Honda 45003-TL1-G01 (ATE 03351805002 – от мерседеса, 1 в 1 с родным)
Все, кроме пыльников поршня, можно подобрать в каталогах ATE (артикулы в скобках выше указал), а поскольку суппорт у нас ATE-шный, то запчасти в пакетиках ATE будут идентичны тем, что лежат в пакетиках Honda, только в разы дешевле. Об этом по отдельности уже многие здесь писали, я лишь просто собрал всю информацию в кучу.
В той же статье указан артикул на ремкомплект VAG 8K0698471, который и был заказан. По итогу пришли резинки, которые ничем не отличаются от оригинальных, а цена в 4 раза ниже.
Но и это еще не конец. Для правильной запрессовки пыльников с жестким бортом (внутри резины по внешнему диаметру проходит металлическое кольцо) ATE предусмотрела комплект специальных оправок или монтажных колец. Комплект крайне редкий и дорогой, поэтому очень кстати, что немцы выложили чертежи всех оправок по отдельности. Я почему-то сдуру подумал, что нужно делать оправку под диаметр поршня и выточил соответствующую 🤦♂️
Однако уже в процессе переборки выяснилось, что оправка совершенно не подходит, ее диаметр нужно подбирать не по диаметру поршня, а по диаметру внешнего кольца пыльника (ну логично же), который составляет порядка 70 мм. То есть правильная оправка будет вот эта:
Ну что делать, суппорта разобраны, а токаря под рукой нет, поэтому пришлось импровизировать… =)
Процесс сборки такой: вставляем в канавку внутри цилиндра манжету, предварительно промазав ее, далее на поршень надеваем также заранее промазанный пыльник и затем уже поршень вместе с пыльником руками утапливаем в цилиндр. Несмотря на то, что в инструкции так делать не рекомендуют, поршень зашел без проблем с небольшим усилием, ведь тормозухи в цилиндре нет. Когда он полностью сел, осталось только взять оправку и запрессовать пыльник на посадочное место. Для смазки пыльников поршней использовал пасту ATE Bremszylinder-Paste 03990205112, чтобы все прям по фэншую, ведь суппорт той же фирмы. Теперь осталось только вставить резиновые втулки под направляющие, чтобы сделать это было легче, смазал внешние поверхности смазкой Seiken. Сами направляющие мазать не надо.
Обслуживание задних суппортов
Единственный нюанс – этот ремкомплект все же от суппорта 2.4, где ручник барабанного типа (отдельные колодки), поэтому в нем нет уплотнительных колец для втулки, интегрированной в суппорт 2.0. Опять же, если вы не трогаете ручник, то данного набора вполне хватит. Если же надо поменять уплотнения и там, то тогда есть варианты Frenkit 238071 и Frenkit 238963 (с поршнем и штуцером прокачки в комплекте). Главный их недостаток – качество резины. Она заметно жестче чем у Seiken, нет специальных вырезов, присутствуют облои на кромках, хотя производство якобы Испания. Также нет уплотнительных шайб для соединения тормозного шланга, и хватит набора только на одну сторону.
Касательно других комплектующих, которые не охватываются ремкомплектами выше:
— направляющая А : Honda 43235-S84-A51
— направляющая В : Honda 43262-S84-A51
— фиксатор колодок: Honda 43244-TA0-A01 (нужно 2 штуки на колесо)
Аналоги не вижу смысла искать, стоят итак не дорого. Да и менять ничего не пришлось.
Обращаю внимание, что направляющие разные и при сборке это вроде как важно. Тут есть интересный нюанс: на всех картинках из каталогов и инструкций верхняя направляющая (указана как А) идет с гранями, тогда как нижняя (B) идет цилиндрическая с пластиковым наконечником. Однако у людей, которые разбирали впервые суппорта с завода и на моих донорских почему-то стояло все наоборот – верхняя шла с пластиковым кольцом на конце, а нижняя с гранями. Я в итоге так и поставил.
Еще есть поршень Honda 43215-TA0-A01, аналоги все тот же Frenkit P384703 (либо из набора 238963). Если у кого есть положительный или не очень опыт установки заменителей – пишите в комментариях. Мне менять не пришлось, в контрактных суппортах поршни были в полном порядке.
Сборка суппорта тут несколько иная, чем спереди: сначала вставил в цилиндр промазанную манжету, далее вставил пыльник, предварительно обильно заложив смазку в посадочные канавки (чтобы туда не попадала влага) и уже потом начал продевать через пыльник поршень. Одному сделать это крайне сложно, нужно 4 руки. Что касается направляющих, то там все просто. Смазку использовал Seiken CF301 в направляющие и под пыльник поршня (закладывал побольше в посадочные канавки на цилиндре и на поршне), а манжету смазал пастой ATE.
Родные задние суппорта чуть позже хочу восстановить и перебрать, ручник там не клинил, будут прозапас.
Первая цифра — сколько я потратил, а в скобах цена на тот же самый оригинал в пакете Honda
Перед:
— пыльник и манжета поршня 2 кмпл: 1790₽ (7000₽)
— втулки для направляющих 2 кмпл: 700₽ (2100₽)
— прижимная скоба 2 шт: 810₽ (3600₽)
— направляющий болт 4 шт: 740₽ (13000₽)🤦♂️
— штуцер прокачки 2шт: 380₽ (5600₽)🤦♂️
Зад:
— ремкомплект заднего суппорта Seiken 630₽ (3700₽)
Итого 5050₽ (34700₽)🤦♂️ Как видно, разница в 7 раз. Конечно, если заказывать через Impex, то она была бы в 3-4 раза, но это все равно космос за те же самые комплектующие.
Общий же бюджет мероприятия составил:
— ремкомплекты: 5050₽
— смазка Seiken: 465₽
— смазка ATE Bremszylinder-Paste 625₽
— краска Foliatec 3000₽
— задние суппорты с рапила 4300₽
Надеюсь, было интересно и кто-то сможет почерпнуть для себя что-то новое. Продолжение по тормозам следует… =)