в какую сторону поворачивать ключ зажигания на жигули
Блок-пост: как важно правильно поворачивать ключ в замке зажигания
На форумах владельцев первые подобные сообщения появились еще в начале 2008 года. В основном они касались «Калины», но упоминались еще и «Приора» с «Самарой». На ходу у некоторых автомобилей самопроизвольно заклинивало руль, и водителям стоило больших усилий избежать серьезных ДТП.
ЛЮДИ ИЩУТ
Естественно, первым подозреваемым стал электроусилитель руля. Однако ни в одном из дилерских сервисов не нашли его неисправностей. Чуть позже выявилась очень интересная зависимость: все случаи происходили на машинах, оборудованных сигнализацией с автопуском. Но каких-то электрических неисправностей снова никто не нашел. Чуть позже виновник был выявлен: штатный механизм блокировки руля в замке зажигания, стержень которого по неясным причинам мог во время движения автомобиля снова заблокировать рулевой вал.
Сервисмены не нашли дефектов в замках и по просьбе некоторых клиентов просто вынимали стержень фиксатора. На форумах сложилось мнение, что механизм блокировки работает неправильно. Якобы положение замка 1 («зажигание») не гарантирует полного отключения блокировки руля, хотя руководство по эксплуатации говорит обратное. И, чтобы обезопасить себя, нужно довести ключ до положения 2 («стартер»).
[1] Полностью выдвинутый стержень фиксатора в положении блокировки. [2] Стержень блокиратора в положении-призраке. Механизм блокировки остается активным. Стержень из-за вибрации может снова выдвинуться полностью.
ПРОВЕРКА НА ПРАКТИКЕ
На наш запрос представители АВТОВАЗа ответили, что там в курсе проблемы. И заверили, что замки соответствуют всем международным требованиям, а самопроизвольная блокировка обусловлена человеческим фактором, то есть случается по вине самих водителей.
Свою проверку мы начали с тестов на специальной площадке. Немного разогнав машину, глушили мотор и вынимали ключ из замка, чтобы заблокировать руль. На ходу включали зажигание, разблокировали руль, включали вторую передачу и отпускали сцепление, чтобы пустить двигатель, не переводя ключ в положение «стартер». Как ни крутили баранку на ровной поверхности и на неровностях, добиться самопроизвольной блокировки не смогли. Пришлось разбирать замок, чтобы взглянуть на проблему изнутри.
Личинка замка имеет несколько проточек [1]. При ее повороте по ним в продольном направлении перемещается кронштейн стержня блокировки [2]. В положении «зажигание» [3] его подпружиненный штифт проваливается в проточку и блокирует перемещение кронштейна в обратном направлении.
Оказалось, производитель говорит правду. Если ключ доведен до положения «зажигание», то стержень четко фиксируется и самопроизвольная блокировка руля невозможна в принципе, если не вынуть ключ. Но мы все же нашли источник ошибочных действий водителей, обнаружив такой угол поворота ключа в замке, при котором происходит щелчок и создается иллюзия фиксированного положения. Чтобы проверить догадку, нам не пришлось ездить на машине. Даже на неподвижном авто достаточно было активно покрутить рулем, чтобы ключ немного вернулся назад и стержень блокировки выдвинулся, заблокировав баранку. Специалисты АВТОВАЗа развели руками. Работа любого замка сопровождается всякими звуками, а это положение-призрак не является фиксированным.
Вдобавок они отметили, что у многих зарубежных производителей замок устроен аналогично. Наш совет владельцам тольяттинских авто, установившим сигнализацию с функцией автопуска: доворачивайте ключ до положения «пуск» либо снимите с замка зажигания язычок блокиратора – целее будете.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ АВТОВАЗа
Выключатель зажигания, устанавливаемый на автомобилях LADA, омологирован на соответствие международным правилам и требованиям по безопасности. Описанная в запросе блокировка руля может наступать, если ключ не довернут в фиксированное положение «зажигание». В этом случае под действием вибрации ключ может вернуться в положение «выключено». Это и приводит к возврату в первоначальное состояние включенной блокировки руля, в котором замок пребывал с момента последней активации блокировки при вытаскивании ключа из замка зажигания. На форумах распространено мнение, что для гарантированного выключения механизма блокировки необходимо повернуть ключ в положение «стартер». На самом деле достаточно повернуть ключ в фиксированное положение «зажигание». При повороте ключа из позиции «выключено» в позицию «зажигание» происходит разблокировка вала руля запорным стержнем выключателя зажигания и фиксация запорного стержня. Важно отметить, что фиксация запорного стержня происходит в конце поворота ключа, только в фиксированной позиции «зажигание». Если водитель не уверен в том, что довел ключ в фиксированное положение, то он может подстраховаться, довернув ключ в положение «стартер» при уже пущенном с автопуска двигателе. В автомобилях LADA есть система защиты: ключ сделает холостой ход без срабатывания стартера.
Красным обозначено положение-призрак [3]. Немного не хватает до фиксированного положения «зажигание» [2]. Показано и «нулевое» положение [1].
ФУНКЦИЯ «АВТОПУСК»
Сигнализация с этой опцией позволяет дистанционно пустить двигатель без использования ключа зажигания. Однако перед началом движения его все же нужно вставить в замок и включить зажигание для отключения механизма блокировки руля. Этот момент прописан в инструкции к сигнализациям.
Для положения «зажигание» в корпусе замка сделана проточка [1], в которую попадает подпружиненный шарик и обеспечивает фиксацию. У «недоположения» [2] никакой фиксации нет.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Как правильно поворачивать ключ в замке зажигания
Под подозрение попал электроусилитель руля. Но в дилерских сервисах не нашли никаких неисправностей. Выявили интересную зависимость: все случаи происходили на авто, которые были оборудованы сигнализацией с автозапуском. Снова не нашли каких-нибудь электрических неисправностей. Позднее виновник был обнаружен — механизм блокировки руля в замке зажигания, во время движения авто стержень блокировал рулевое колесо.
Представители АВТОВАЗа сказали, что в курсе этой проблемы и подтвердили, что замки соответствуют международным требованиям, блокировка обусловлена лишь человеческим фактором и обычно случается по вине водителей.
Проверку начали на специальной площадке с тестов. Разогнав авто, глушили мотор и вынимали из замка ключ, чтобы заблокировать руль. Как ни крутили руль на неровностях и на ровной поверхности, так и не смогли добиться самопроизвольной блокировки. Чтобы взглянуть изнутри на проблему, пришлось разбирать замок зажигания.
В личинке замка имеется несколько проточек. При повороте ключа в продольном направлении по проточкам передвигается кронштейн стержня блокировки. В положении «зажигание» подпружиненный штифт проваливается в проточку и тем самым блокируется в обратном направлении перемещение кронштейна.
Оказывается, производитель сказал правду. Когда ключ находится в положении «зажигание», четко фиксируется стержень и если не вынуть ключ, то невозможна самопроизвольная блокировка руля. Но нашли причину ошибочных действий автовладельцев, обнаружили в замке определенный угол поворота ключа, когда происходит щелчок, создается фиксированное положение. Для проверки догадки не пришлось поездить в авто. И на неподвижном автомобиле, если активно покрутить баранку, чтобы ключ немножко вернулся назад и выдвинулся стержень блокировки, таким образом, заблокировав баранку.
У зарубежных производителей такой же замок. Можно посоветовать владельцам тольяттинских автомобилей, которые установили сигнализацию с функцией автопуска — доворачивать ключ до положения «пуск» или снять язычок блокиратора с замка зажигания, так целее будете.
Вот что на это официально ответил АВТОВАЗ
На автомобилях ЛАДА выключатель зажигания соответствует требованиям по безопасности и международным правилам. Блокировка руля наступает, когда ключ не довернут владельцем в фиксированное положение «зажигание». Тогда под действием вибрации ключ возвращается в положение «выключено», что приводит в состояние, когда включается блокировка руля, в нем замок находился с последней активации блокировки, когда из замка зажигания вытаскивался ключ.
Достаточно просто повернуть ключ в положение «зажигание». При повороте ключа и позиции «выключено» в позицию «зажигание, руль разблокируется запорным стержнем выключателя зажигания и фиксируется запорный стержень. Главное знайте, что в постоянной позиции «зажигание в конце поворота ключа происходит фиксация запорного стержня.
Если водитель не уверен, что ключ в фиксированном положении, то для подстраховки он должен довернуть ключ в положение «стартер» при пущенном с автопуска двигателе. В авто Лада существует система защиты — без срабатывания стартера ключ сделает холостой ход.
Функция «Автопуск»
С такой опцией в сигнализации нужно запустить двигатель без ключа зажигания дистанционно. Перед движением вставить в замок ключ, включить зажигание, чтобы отключить механизм блокировки рулевого колеса. Это прописано в инструкции к сигнализации.
Выставляем момент зажигания на ваз «Классика»
Начну с того, что способ выставления зажигания на слух нюх взгляд и потёртую ладошку мне никогда не нравился и не внушал доверия. Я конечно понимаю что люди миллион раз так делали и у все всё работает, но всё же не могу я так, не по мне это на глазок что-то делать. Хотя возможно мой способ покажется кому-то ещё хуже но об этом позже.
Начнём с того что у вас обязательно должен быть выставлен по меткам распредвал. (Как это сделать и проверить тонны инфы)
Вторым этапом у вас должна быть натянута цепь.
А вот дальше начинается чуть интереснее. О метке на шкиве мы все знаем, о том что 3 метки на передней крышке двигателя тоже знают многие, хотя кто-то даже удивился узнав об этом, кто-то даже сказал что это запасные метки :D. Ну открытия я думаю не для кого не сделаю, но для себя я его сделал явно. Дак вот эти метки как раз для того что бы выставлять зажигание. В зависимости от того на каком топливе мы планируем ездить такое опережение зажигания и выставляем.
САМАЯ БОЛЬШАЯ — 76\80 бензин
СРЕДНЯЯ — 92 бензин
МАЛЕНЬКАЯ — 95 бензин
Выставляем метку на шкиве к необходимой нам метке и считай пол дела сделано попутно обязательно смотрите в каком из цилиндров 1 или 4 идёт такт сжатия.
Т.к. у нас уже есть ВМТ в 1 и 4 цилиндрах предположим такт сжатия у нас на 4. Забудьте обо всех этих только по первому цилиндру чтобы бегунок смотрел на какой-то там цилиндр или болт, я этих объяснений наслушался пипец сколько. На деле всё в разы проще.
И так у нас выставлено опережение. У нас ВМТ на сжатии в 4 цилиндре. Теперь просто накиньте крышку на трамблёр и поставьте его так что бы у вас был запас для регулировки. При этом вакум-коректор должен смотреть на вас. Поставили. Окей. Смотрим на крышке где у нас контакт 4 цилиндра. Она так и будет подписан. Нашли. Запоминаем его ориентировку, снимаем крышку приподнимаем трамблёр и выставляем бегунок ровно под этот контакт 4-го цилиндра.
Далее наживляем крепление трамблёра. Подтягиваем, но при этом что бы осталась возможность регулировки.
Дальше начинается то что я и сам недавно узнал. Вычитал на драйве интересный способ его то я и хотел применить. Нам нужна 12 вольтовая лампочка и пара проводов. Всё как обычно минус на массу. Включаем зажигание, ПЛЮС кидаем на тонкий провод который идёт от катушки к контактной группе трамблёра на конденсатор. Крутим трамблёром до упора по часовой стрелке а потом медленно по часовой. В тот момент когда лампа начнёт загораться это и есть то положение зажигания которое вам нужно. Затягиваем трамблёр, курим радуемся.
Теперь о расскажу о самом главном. Этот способ для КСЗ а у меня БСЗ. Сколько я с цешкой не лазил там к каким контактам не сувался на БСЗ ничего подобного добиться так и не смог. Тогда я решил пойти в лоб.
Дальше способ который я не где никогда не видел и не слышал и мне интересно насколько он правильный.
Выкрутил свечу из 4 цилиндра (Там у меня сжатие и ВМТ) Включил зажигание, накинул ВВ провод на свечу. Резьбу (свечи) на массе. И давай крутить корпусом трамблёра в разные стороны. Искры летят. Я сижу довольный. Снизив амплитуду своих поисков, потихоньку нашёл место. Где как раз и происходит «рождение искры» Потихоньку мелкими покачиваниями подобрался, там и остановился, затянул гайку и побежал крутить стартер. Машина завелась хорошо. Обороты как по учебнику. Двигатель работает относительно ровно. Ну для моего двигателя — ровно.
Жду критики. Интересно может я что-то не так понял, или сделал. Но вроде всё вышло как надо, правда на ходу ещё не проверял.
И да, друзья, извините, если где-то допустил грамматические ошибки.
3. ПОЛОЖЕНИЯ КЛЮЧА
ПОЛОЖЕНИЯ КЛЮЧА
Выключатель зажигания с подсветкой
Когда бы ни была открыта передняя дверь, выключатель зажигания будет подсвечиваться для Вашего удобства при условии, что выключатель зажигания не находится в положении ON (ВКЛ). Подсветка выключается немедленно, если выключатель зажигания повернут в положение включения, или выключается приблизительно через 30 секунд после закрытия двери.
Положение выключателя зажигания
Рулевое колесо заблокировано для защиты от угона. Ключ зажигания можно извлечь только в положении LOCK (БЛОКИРОВКА).
При повороте выключателя зажигания в положение LOCK (БЛОКИРОВКА), надавите на ключ в положении АСС и поверните ключ в направлении положения LOCK (БЛОКИРОВКА).
(Дополнительное оборудование) Рулевое колесо разблокировано и дополнительное электрооборудование готово к эксплуатации.
Если при повороте выключателя зажигания в положение АСС возникают затруднения, поверните ключ при одновременном повороте рулевого колеса вправо и влево для снятия напряжения.
Перед запуском двигателя можно проверить контрольные лампы. Это нормальное рабочее положение после запуска двигателя.
Если двигатель не работает, не оставляйте выключатель зажигания в положении ON во избежание разряда аккумуляторной батареи
Поверните ключ зажигания в положение START (ПУСК) для запуска двигателя. Коленчатый вал двигателя будет проворачиваться, пока не будет отпущен ключ, который затем вернется в положение ON (ВКЛ). В этом положении можно проверить контрольную лампу включенного тормоза.
ОСТОРОЖНО
• Во время движения автомобиля запрещается поворачивать выключатель зажигания в положение LOCK или АСС. Это может привести к потере курсового управления и функции торможения, что может стать причиной аварии.
• Противоугонный замок рулевой колонки (при наличии) не является заменой стояночного тормоза. Перед тем, как покинуть сиденье водителя, всегда проверьте, что рычаг переключения передач включен на 1-ю передачу для механической коробки передач или на Р (Парковка) для автоматической коробки передач, полностью включите стояночный тормоз и выключите двигатель. Если не предпринять эти меры предосторожности, автомобиль может может резко и неожиданно прийти в движение.
• Никогда не пытайтесь дотянуться до выключателя зажигания или любого другого органа управления через рулевое колесо во время движения автомобиля.
Присутствие Вашей кисти или руки в этой зоне может привести к потере управления автомобилем, аварии и серьезному телесному повреждению или смерти.
• Не помещайте подвижные предметы вблизи сиденья водителя, так как они могут переместиться во время движения, создать помехи водителю и привести к аварии.
Запуск двигателя
Осторожно
• Для управления автомобилем всегда надевайте подходящую обувь. Неудобная обувь (высокие каблуки, лыжные ботинки и др.) может помешать управлению педалью тормозом и акселератора, а также сцеплением (при наличии).
• Недопустимо производить пуск двигателя при нажатой педали акселератора. Транспортное средство может начать двигаться, что может вызвать аварию.
• Необходимо дождаться достижения нормальной частоты вращения двигателя. Транспортное средство может начать двигаться при отпускании педали тормоза, если частота вращения двигателя высокая.
Если Ваш автомобиль оборудован механизмом переключения на низшую передачу, встроенным в педаль акселератора, то он препятствует непреднамеренной езде с полностью открытой дроссельной заслонкой, требуя от водителя повышенного усилия для нажатия педали акселератора. Однако, если нажимать педаль с усилием, превышающим примерно 82%, автомобиль может двигаться с полностью открытой дроссельной заслонкой, и педаль акселератора будет легче нажиматься. Это не отказ, а нормальное состояние.
Запуск бензинового двигателя
1. Убедитесь, что стояночный тормоз включен.
3. Поверните выключатель зажигания в положение START и держите его, пока не запустится двигатель (максимум 10 секунд), затем отпустите ключ. Холодный или теплый двигатель должен запускаться без нажатия педали акселератора.
4. Не ждите, пока двигатель разогреется при неподвижном автомобиле. Начинайте движение на средних оборотах двигателя. (Следует избегать резкого ускорения и торможения.)
ВНИМАНИЕ
Если двигатель глохнет во время движения, не пытайтесь перевести рычаг переключения передач в положение “Р” (Парковка). Если позволяют транспортный поток и дорожные условия, можно перевести рычаг переключения передач в положение “N” (Нейтраль), пока автомобиль еще движется, и повернуть выключатель зажигания в положение START (ПУСК), чтобы попытаться перезапустить двигатель.
• Время непрерывной работы стартера не должно превышать 10 с. Если двигатель глохнет или не запускается, подождите 5-10 секунд перед повторным включением стартера. Ненадлежащее использование стартера может вызвать его поломку.
• Недопустимо поворачивать ключ зажигания в положение START (пуск) при работающем двигателе. Это может стать причиной повреждения стартера.
Запуск дизельного двигателя
Чтобы запустить холодный дизельный двигатель, его необходимо предварительно подогреть перед пуском и затем прогреть перед началом движения.
1. Убедитесь, что стояночный тормоз включен.
3. Поверните выключатель зажигания в положение ON (ВКЛ) для предварительного прогрева двигателя. После этого загорится лампа индикатора свечи накаливания.
4. Когда лампа индикатора свечи накаливания выключится, поверните выключатель зажигания в положение START и удерживайте его, пока не запустится двигатель (максимум 10 секунд), затем отпустите ключ.
Если двигатель не запускается в течение 10 секунд после завершения предварительного прогрева, поверните ключ зажигания еще раз в положение LOCK на 10 секунд, и затем снова в положение ON, чтобы повторить предварительный прогрев.
Запуск и остановка двигателя для турбокомпрессора с охладителем нагнетаемого воздуха
1. Не устанавливайте предельные обороты двигателя на холостом ходу и не разгоняйте двигатель сразу после пуска. Если двигатель холодный, поработайте на холостом ходу несколько секунд, чтобы обеспечить блок турбокомпрессора достаточным количеством смазки.
2. После езды на высокой скорости или в течение длительного времени с двигателем в режиме высоких нагрузок, дайте двигателю поработать на холостом ходу около 1 минуты перед выключением. Это время холостого хода позволяет турбокомпрессору охладиться до выключения двигателя.
Не выключайте двигатель сразу после работы с высокой нагрузкой. Это может вызвать серьезное повреждение двигателя или блока турбокомпрессора.
Будьте прокляты замки зажигания.
Постоянно меня доканывал замок зажигания, туго проворачивался, ключ в нем гнулся и в последний момент он попросту развалился. Предыстория тут
Установил я новый замок ДААЗ в Феврале. По началу кафйфовал просто от легкости поворота ключа. Затем начались опять траблы в виде заедания личинки. и тугого проворота.
Сегодня собрался ехать домой. Вставляю ключ, поворачиваю, а он ни в какую. Я уже и двумя руками его пытался провернуть, но все безуспешно. Самое интересное еще что у меня были полностью вывернуты колеса, и руль стоял на блокировке. Снять замок было невозможным не сломав ничего. Чтобы его снять, нужно повернуть ключ на 90 градусов и снять блокировку, так как там есть штырь который блокирует рулевой вал.
Было принято решение прямо на парковке разобрать установленный замок. Сначала внешне изучил его, что и к чему. Затем увидел что передняя крышка, облицовка или как ее назвать, завальцована и можно отогнуть края отверткой и снять.
После снятия передо мной сразу появилась сама личинка замка, которая затем тоже была снята.
Я там офигел, внутри механизма было куча стружки, видимо хорошо там терлось и клинило.
далее взял в руки саму личинку, вставил ключ и пытался провернуть механизм, с усилием все таки мне удалось провернуть и потом разработал и собрал все обратно.
Хорошо было бы туда накидать кучу смазки, но у меня не было под рукой и пришлось собрать все насухую.
Надеюсь реанимированный замок мне прослужит еще долго.