замена мозгов на приоре
Где находится ЭБУ и как заменить?
Эбу на Приоре находится под панелью приборов с правой стороны. Чтобы добраться до блока управления двигателем, необходимо снять пластиковую заглушку тоннеля пола у ног переднего пассажира. Именно за ней располагается контроллер, что видно хорошо на приведенном ниже фото.
Для того, чтобы заменить (снять) мозги на Приоре, понадобится следующий инструмент:
Снятие и установка ЭБУ на Приоре
Когда заглушка снята, необходимо найти две гайки крепления ЭБУ снизу к металлической планке. Хорошо видно это на фото ниже.
Необходимо откручивать именно гайки крепления пластиковой планки, на которой и располагается контроллер.
Когда обе гайки ослаблены, сдвигаем планку в сторону моторного отсека буквально на 1 см., после чего поднимаем ее немного вверх и отводим в сторону для снятия.
Теперь вытаскиваем блок управления двигателем Приоры на себя, чтобы можно было проводить дальнейшие действия.
Теперь разворачиваем блок таким образом, чтобы удобнее можно было отсоединить колодку с проводами питания. Далее необходимо вытащить при помощи отвертки или руками рамку фиксатора, как это показано на фото:
И теперь без особых проблем разъем контролера отсоединяется.
Установка нового блока управления происходит в порядке, обратном снятию. Желательно проводить подобную процедуру при отключенной аккумуляторной батарее. Если у вас возникла необходимость в замене ЭБУ на Приоре, то новый блок обойдется минимум от 6500 и до 10 000 рублей. Б/у контроллер, купленный с разборки, можно достать за 3000 рублей.
Оставьте ответ Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Новое мышление — заменил мозги)
Сегодня решил попробывать подключить уже запылившийся контроллер(мозги) Январь 7.2 История приобретения
Снял правую боковую крышку панели и отсоединил штекер, предварительно сняв массовый провод с АКБ.
Подключил к штекеру Январь 7.2. и попробовал завести машину, завелась с полооборота.
Поехал тестить.
Даже с момента трогания ощутил разницу, стала «резкая как понос» )
Ощутимый подхват стал даже с 2500 оборотов, а на Боше 7.9.7 был в районе 3300 оборотов.
При разгоне не нужно подстраиваться под педаль газа, как раньше не полностью нажимая на педаль, а то начинает затупливать.
На Январе 7.2 втыкаешь передачу и газ в пол, переключаешься и газ в пол…
Ничего не затыкается и не тупит.
Приехал домой всё отсоединил, ослабил болты крепления контроллера Бош 7.9.7 и снял его.
Поменял блоки местами и воткнул Январь 7.2 на своё законное место.
А Бош 7.9.7 пускай теперь пылится)
Вот сколько положительных эмоций вызвала эта маленькая коробочка)
Так что бойтесь нас теперь иномарки среднего класса, а то даже и на Боше 7.9.7 получалось разогнаться до 100км/ч за 9 секунд, да ещё из пассажиром!
Боюсь что будет, когда валики установлю)
Кстати о валиках: тормозит процесс отсутствие специального герметика(Локтайт 574), в нашей деревне только на силиконовой основе, а нужен анаэробный(
Прикупил такой.
Если найду инфу что клеят и силиконовым, то и на этот посажу клапанную крышку и корпус подшипников распределительных валов.
Как самостоятельно заменить электронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр)
Электронная система управления двигателем фиксирует отказы связанные с обрывом проводов, замыканием их между собой или на массу. С плохим качеством контакта в соединительных разъёмах. А также с неисправностью самих датчиков. Однако в системах питания и зажигания есть неисправности, которые имеют внешние признаки (которые замечаются водителем), но в памяти электронного блока ни какие коды неисправностей не фиксируются.
Основные признаки неисправностей :
Если при пуске двигателя напряжение батареи падает до восьми вольт ( определяется по вольтметру на щитке приборов ), то это плохие условия пуска ( низкая температура окружающего воздуха ) или ёмкость батареи меньше номинальной. Довольно часто падение напряжения связано с окислением выводов батареи. Также пуск двигателя будет затруднён при низкой температуре и высокой вязкости масла.
— рывки или провалы в работе двигателя. При нажатии на педаль «газа», отсутствует ожидаемое ускорение. Хорошо прогретый двигатель должен, при резком нажатии педали «газа», увеличивать обороты коленвала с малых (800-900 об.мин.) до больших (5000 об.мин.) не более чем за 0,75 сек.
— недостаточная приёмистость (мощность). При движении автомобиля часто используются понижающие передачи. Скорость набирается медленно. Возникает ощущение, что двигатель «не тянет, тупит».
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода, засорение форсунок, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления. Следует проверить, полностью ли открывается дроссельная заслонка, и не забита ли система выпуска газов.
— частая детонация. Слышен резкий металлический стук, изменяющийся при открытии дроссельной заслонки. Основные факторы способствующие возникновению детонации это температура и давление в камере сгорания. А также угол опережения зажигания.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик кислорода, датчик детонации, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления.
Следует заменить воздушный фильтр. При сильно загрязнённом фильтре нарушается соответствие между воздействием на педаль «газа» и сигналом от датчика массового расхода воздуха посылаемого в блок управления.
— задержки, подёргивания, провалы. Наиболее заметно это проявляется при трогании с места.
При нажатии на педаль «газа», двигатель не сразу отвечает увеличением оборотов коленчатого вала. Такие задержки могут происходить на всех скоростях движения автомобиля.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания).
— перебои в работе двигателя. Неравномерная работа двигателя. При изменении частоты вращения коленвала начинаются рывки особенно при увеличении нагрузки. В глушителе происходят постоянные хлопки на холостом ходу.
Нарушить правильную работу этого же датчика может намагничивание зубчатого диска синхронизации (проверяется тонкой стальной пластинкой).
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : расбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.
— повышенный расход топлива. Давление в шинах ниже нормы, неисправность тормозной системы (подтормаживание одного или нескольких колёс), агрессивный стиль вождения, все неисправности в двигателе, системах питания и зажигания, неисправности в системе охлаждения.
— неустойчивая работа двигателя, остановка на холостом ходу. Подсос воздуха за датчиком массового расхода воздуха, неправильная работа регулятора холостого хода.
— резкий запах бензина в системе выпуска газов. Такое явление обычно происходит при сильном обогащении рабочей смеси, а обогащение связано с пропуском зажигания. Также не рекомендуется длительная работа двигателя на холостом ходу.
— самовоспламенение топливной смеси. После выключения зажигания, двигатель продолжает неравномерно работать. Такая работа двигателя связана с повышенной температурой в камере сгорания и наличием в ней топлива. При появлении этого признака следует проверить герметичность форсунок.
С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.
— Открываете переднюю пассажирскую дверь.
— Откручиваете крепления боковое от консоли панели приборов автомобиля, крестовой отверткой.
— Получаете прямой доступ к блоку управления двигателем.
— Откручиваете 2 самореза, удерживающие контролер.
— Одной рукой берете блок и аккуратно тяните его в сторону двери переднего пассажира. При этом второй рукой удерживаете провода, чтобы те не упирались в ковролин.
— Отсоединяете блок от проводов. Для этого ищете, где находится фиксатор разъема в виде скобы, и оттягиваете его в сторону.
— Получаете автомобиль без ЭБУ, готовый к установке нового оборудования.
Прежде, чем установить новый блок управления двигателем на ВАЗ, стоит помнить, что для этого подходят далеко не все модели ЭСУД.
Советуем устанавливать на ВАЗ ЭБУ от компаний Ителма и Автел.
Среди достоинств таких блоков стоит выделить:
— простоту в установке;
— совместимость почти со всеми моделями отечественных автомобилей, независимо от комплектации;
— блоки управления двигателями от этих производителей уже при покупке имеют штатные прошивки с последними обновлениями.
У ВАС все ПОЛУЧИТСЯ
Вам, так же будет полезна информация : Разновидности э лектронных систем управления двигателем ЭСУД (ЭБУ, контролёров), которые устанавливаются на разные модели автомобиля семейства ВАЗ.
Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.
Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.
Замена ЭБУ автомобиля Лада Приора
Электронный блок управления расположен под консолью панели приборов.
Для замены электронного блока управления вам потребуется отвертка с крестообразным лезвием
Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Снимите правую облицовку тоннеля пола.
Возьмитесь за два выступа и выведите фиксирующую скобу вдоль плоскости разъема до упора.
Отсоедините колодку с проводами от ЭБУ.
Отверните (не полностью) две гайки крепления кронштейна ЭБУ.
С противоположной стороны кронштейн ЭБУ гайкой не закреплен
Передвиньте вправо кронштейн с ЭБУ и, приподняв немного вверх, снимите ЭБУ с автомобиля
Установите ЭБУ в порядке, обратном снятию.
Неисправный электронный блок можно заменить только новым блоком, в котором не активирована противоугонная функция.
При такой замене ЭБУ будет разрешать пуск двигателя независимо от иммобилизатора.
Для активации противоугонной функции проведите процедуру обучения иммобилизатора.
Для активации противоугонной функции нового контроллера необходимо выполнить процедуру обучения, используя имеющиеся обучающий и рабочие ключи.
[PRO] ЭБУ и его прошивку
Наконец-то настал долгожданный отпуск и я добрался до обновления своего БЖ. На компе давно уже сформированы папки с фотками по многим темам и доработкам, но моя лень всегда побеждает меня. Эта тема, я думаю, знакома многим, но она прежде всего для тех, кто ОЧЕНЬ сомневается — прошить машину или нет. Я долго думал, много читал, неоднократно спрашивал у «прошитых» знакомых стоит это делать или нет. И так и не найдя весомых аргументов в ту или иную пользу я решил рискнуть, тем более по знакомству предложили прошиться со скидкой, в обмен на объективный отзыв о программе. Автора и модель прошивку я не спрашивал (и до сих пор не знаю) для объективности теста и во избежания бесконечного флуда на тему «кто круче паулюс или ледокол«! Так же прошу не разводить дискуссии типо «убьешь двигло детоном«, «машина *** как поехала«, «расход упал аж перестал запрявляться» и прочей неправославной ереси. Сама прошивка эбу произошла после рождения моей дочери, ибо на тот момент я думал, что это крайняя доработка моего авто (об этом чуть позже). Шился я в феврале месяце — зима, лёд, все дела + отсутствие дорог в нашем дивном городе. Приехал я к тогда еще не знакомому мне Алексею Викторовичу с просьбой перепрограммировать мой эбу.
Загнали машину в бокс и он принялся за подключение всех проводов и ноутбука к моей ладе.
Затем долго пытались подружить эбу и ноут и вот чудо произошло
Новость о модели мозгов моего авто и не обрадовала и не огорчила меня — заранее начитавшись про разные модели я понимал только одно — Бош это немецкое (надеюсь что немецкое) качество и Бош это трудности в прошивании и не только. Перед заменой прошивки была проведена компьютерная диагностика машины и выявлена ошибка в пропуске зажигания в третьем цилиндре. Вроде ошибка «популярная» и вроде не повторяется, так что её обнулили.
Перед обновлением прошивки с моего эбу слили родную прошивку на всякий случай (в этот момент я окончательно успокоился т.к. возможен бэкап) и начали заливать новую
