зеленцы у огурцов что это
Зеленец – не молодец. Как избежать дефектов при выращивании огурцов
Как спасти урожай огурцов? Топ полезных советов.
Дефекты огурца в виде перетяжек — беда дачников выходного дня, у которых нет возможности организовать регулярный полив растений с помощью автоматизированной капельной системы. В жаркую погоду при недостаточной влажности почвы растения будут страдать от дефицита воды, а всего раз в неделю получат обильный полив. Также причиной может быть полив холодной водой.
Совет. Постарайтесь организовать регулярный полив. Если это невозможно, после полива тщательно мульчируйте почву торфом, опилками, сеном, другим доступным материалом, чтобы сократить испарение влаги. Поливайте огурцы только теплой водой.
Весь
Изогнутые плоды образуются в результате действия комплекса факторов. Чаще всего это происходит по причине недостаточного освещения — из-за слишком плотной посадки, избыточного развития боковых побегов, неудачного расположения теплицы или грядки в тени деревьев или строений. Зеленцы могут искривляться из-за недостаточного питания, низких ночных температур. Также ущерб огурцам могут нанести насекомые-вредители — тли или трипсы.
Совет. Следите за уровнем освещенности растений, вовремя прищипывайте боковые побеги. Не забывайте о регулярной подкормке огурцов комплексными минеральными удобрениями, чередуйте их с органикой. Тщательно осматривайте растения, вовремя уничтожайте вредителей. На плодоносящих растениях огурцов это следует делать с помощью биологических препаратов или настоев инсектицидных растений (лук, чеснок, острый перец, табак, горчица и другие).
Грушевидные огурцы появляются в результате проблем с опылением. Кроме того, так может сказываться недостаток элементов питания: растущим плодам необходим калий. У партенокарпических гибридов, которые вовсе не требуют опыления, такие неприятности происходят после посещения цветков насекомыми-опылителями. Сказывается и общее старение растения.
Совет. Дополнительно опыляйте пчелоопыляемые растения и старайтесь не допускать насекомых-опылителей в теплицу с партенокарпическими гибридами. Не сажайте огурцы разных типов в одну теплицу. В открытом грунте изолируйте партенокарпические гибриды с помощью укрывного материала, а пчелоопыляемым растениям обеспечьте доступ насекомых. Контролируйте питание с помощью регулярных подкормок. Продлите жизнь стареющим растениям с помощью некорневой подкормки азотом (15 г мочевины растворите в 10 л воды и опрыскайте растения по листьям).
Многие проблемы огурцов связаны с дефицитом определенных элементов питания. Например, при недостатке кальция у плодов увядают верхушки. При недостатке в почве азота могут образоваться заостренные или клиновидные в верхней части плоды. Также с этим могут столкнуться невнимательные огородники, случайно оставившие на плетях переросшие плоды, что влияет на формирование молодых зеленцов. Такая склонность имеется не у всех сортов и гибридов. Два или три зеленца срастаются в единый уродливый плод при неконтролируемом использовании стимуляторов роста.
Совет. Подкармливайте растения, исключите дефицит отдельных элементов питания. Регулярно (раз в 2–3 дня) и внимательно собирайте урожай, старайтесь не оставлять перерастающие плоды. Соблюдайте регламент при использовании стимуляторов роста.
Оперативные и актуальные новости Гродно и области в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь по ссылке!
Хотите много огурцов? Выращивайте зеленцы на сетке и собирайте без проблем
Огурцы – одна из самых популярных дачных культур. Эти полюбившиеся овощи несложно выращивать, если поддерживается правильная температура и влажность. Это вьющееся растение, поэтому довольно популярно вертикальное выращивание его на сетке или других опорах. У этого решения много преимуществ, и его относительно легко реализовать.
Выращивание огурцов на сетке – особенности
Огурцы можно выращивать горизонтально или вертикально. Некоторые думают, что заниматься совершенствованием без опор проще, поскольку для этого не нужно создавать специальные конструкции. Однако, создание опор – это разовое усилие, которое в дальнейшем может принести много пользы. Для этого используют веревку, но проще брать уже готовую специальную сетку. Этот вид изделий очень прочный и в то же время практичный.
Выращивание огурцов на сетке имеет много преимуществ:
Выращивание огурцов на сетчатых опорах позволяет растениям получать нужное количество света и, как следствие, давать обильные урожаи.
Как сажать огурцы под сетку
Выращивание огурцов на опорах должно происходить на плодородных, хорошо дренированных и перегнойных почвах с регулируемым водно-воздушным соотношением. Оптимальный pH почвы составляет 6,5-7,0. Огурцам нужно тепло как на стадии прорастания, так и позже, во время роста. Поэтому посев следует проводить после весенних заморозков, только во второй половине мая или даже в начале июня. Огурцам требуется температура не ниже 16°C, иначе они могут замерзнуть. Перед посевом семена следует обработать от вредителей и грибковых заболеваний.
С какими интервалами сажать огурцы
Для вертикального выращивания рекомендуется расстояние 50-80 х 100 см. Семена следует сеять по одному или по 2–3 шт. (слабые позже удалить) во влажную почву на глубину около 2 см. Не стоит забывать о регулярном поливе и подкормках.
Чем удобрять
Оптимальное решение – использовать компост, но можно и перегной или навоз – в качестве подстилки. Если почва, предназначенная для выращивания, достаточно бесплодная, перед посевом ее следует удобрить азофоской. Затем растения получают азот еще дважды –после появления 2-х листочков и при цветении.
Опоры для огурцов – как сделать своими руками
Каркас можно смонтировать несколькими способами. Опоры создаются в форме буквы Л, по верху прокидывается провод или проволока, на получившуюся конструкцию накидывается сетка и крепится в нескольких местах.
Сетка должна опираться на сваи или другие твердые опоры, оптимально расположенные на расстоянии 1,5–2 метра друг от друга. Могут использоваться одинарные сваи, забиваемые вертикально, или двойные сваи, расположенные под углом и образующие форму буквы A. В последнем случае расстояние между сваями внизу должно составлять 1,2–1,4 м. Оптимальная высота опор должна быть от 1,2 до 1,8 м.
Затем между сваями необходимо натянуть садовую сетку. Также лучше всего использовать в верхней части конструкции горизонтальную балку – она предотвратит прогиб материала под тяжестью растущих огурцов. Сетка, из которой будет сделана подставка для огурцов, не обязательно должна быть очень плотной.
Огурец – суперранний зеленец
Огурец у огородников – первый в списке обязательных плодовых овощей. При всех прочих достоинствах эта культура – один из лучших вариантов для спринтерского забега, ведь у огурца съедобны одно-двухдневные зеленцы. А попробовать первые огурчики можно уже через два месяца после посева. Для этого нужно лишь своевременно позаботиться о выращивании рассады и найти для нее теплое место.
Огуречный конвейер
Огуречные кусты плодоносят в открытом грунте месяц-полтора, в теплицах – два-два с половиной. При этом самые урожайные – молодые кусты, они же имеют и самые вкусные плоды. Поэтому я сею огурцы в три срока. Первый посев провожу в середине апреля. Высеваю 5-7 семян суперраннего партенокарпического гибрида, выращенную рассаду возрастом 25-30 дней высаживаю в теплице вместе с помидорами. Плодоносить эти огурцы начинают уже в июне.
Второй раз высеваю семена через десять дней. Такой рассады мне требуется около 30 штук: 1/3 – партенокарпики (не требующие опыления насекомыми ), а основная часть – пчелоопыляемые черношипные гибриды (F1 Родничок, F1 Теремок, F1 Верные друзья).
Высаживаю рассаду в возрасте 20-25 дней в конце мая. Первое время она растет под нетканым материалом, затем запускаю растения на сетку, урожай с них начинаю собирать в начале июля.
Третий раз высеваю огурцы в конце мая – начале июня сухими семенами прямо в открытый грунт. Для посева опять подбираю позднеспелые пчелоопыляемые черношипные сорта и гибриды. Разгар их плодоношения наступает в самый теплый период лета, урожай в основном уходит на домашние заготовки.
Выбор спринтера
Современные гибриды сортотипа Зозуля – F1 Макар, F1 Марта, F1 Мельница, F1 Настоящий полковник, F1 Емеля – отличаются повышенной холодостойкостью и более высокой скороспелостью. Пожалуй, единственный их недостаток – низкая устойчивость к мучнисторосяным грибкам. Но эти гибриды успевают отдать приличный урожай до их появления. Я выращивала два последних гибрида. Они не только обеспечили мою семью ранними огурцами, но и плодоносили в теплице еще весь сентябрь. Производители обещают, что новый гибрид этого сортотипа F1 Секрет фирмы по вкусу превосходит Зозулю и устойчив к мучнисторосяным болезням.
На ранние огурцы сею и короткоплодные букетные партенокарпические гибриды F1 Маша, F1 Эколь, F1 Герман, F1 Анджелина, F1 Беттина, F1 Кирбия. Каждый из них по-своему хорош, без урожая не оставил ни один. Но они, как и все пучковые гибриды, более требовательны к условиям выращивания. Р теплице г помидорами им прохладно, поэтому зеленцы пучками эти гибриды не вяжут, хотя я пыталась дополнительно отгораживать их пленкой. Да и кожица у их сильно бугорчатых плодов толстоватая.
Выращивая в теплице всего 5-7 растений огурца, высеваю как минимум три разных гибрида, ведь по погоде год на год не приходится. Хранятся семена огурцов хорошо, сеять их можно 3-4 года без потери качества.
Воспитание рекордсмена
В теплицу высаживаю по три растения на 1 кв.м. За день до посадки делаю лунки глубиной на штык лопаты, в каждую выливаю по 1 л горячей воды с заранее разведенным в ней медным купоросом (1 ч. ложка на ведро) и добавляю по две горсти компоста. Перед самой посадкой лунки поливаю теплой водой и высаживаю огуречную рассаду, не заглубляя корневую шейку. К растениям подсыпаю не тепличную землю, а грунт, который готовлю заранее из верхового раскисленного торфа, перегноя, земли из теплицы и песка (4:4:2:1). На 10 л смеси добавляю 1 стакан золы, 2 ст. ложки сульфата калия, по 1 ст. ложке мочевины и калимагнезии.
Через 3-4 дня подвязываю огурцы к шпалере шпагатом свободной, не перетягивающей и даже слегка провисающей петлей. По мере роста обкручиваю побег вокруг шпагата и формирую в один стебель. Для чего ослепляю, то есть удаляю из пазух листьев все завязи до цветения и начинающие отрастать боковые побеги в трех самых нижних узлах на стебле (можно и этого не делать, если нужен не большой урожай, а просто ранний огурец). Затем у букетных гибридов по всей длине удаляю зачатки боковых побегов в пазухах всех листьев основного стебля, оставляя лишь завязи. Как только огурец дорастет до шпалерной проволоки, осторожно обкручиваю вокруг нее и закрепляю шпагатом. Подросшую верхушку через время опускаю, с другой стороны шпалеры даю отрасти на 3-4 листа и прищипываю. После сбора зеленцов с главного стебля в пазухах листьев отрастают молодые укороченные побеги с целыми букетами завязей, за счет которых и продляется период плодоношения.
Зозулю формирую тоже в один стебель, но немного по-другому. После ослепления трех нижних узлов далее каждый отрастающий боковой побег прищипываю после появления на нем второго листа.
Чтобы высаженная в теплицу рассада быстрее приспособилась к новым условиям, накануне пересадки на постоянное место опрыскиваю ее раствором фитогормона Эпин-экстра (6 капель на 200 мл воды). Делаю это вечером или в пасмурную погоду, так как на свету действующее вещество препарата быстро разрушается. Распыл должен быть как можно мельче. Далее обрабатываю огурцы таким же раствором в фазе бутонизации и в начале цветения.
Отплодоносившие плети, пожелтевшие или засохшие нижние листья, а также появляющиеся усы регулярно удаляю. Без усов кусту живется спокойнее, да и энергии на ненужные движения тратится меньше.
Поливаю огурцы нагретой на солнце водой, для этого в теплице стоят две пластиковые бочки. В прохладные дни можно добавить в них кипятка. Холодная вода – одна из причин заболевания корней и образования крючковатых огурцов.
Подкармливать огурцы начинаю только после того, как они заметно тронутся в рост. Первый раз использую азотное удобрение (мочевина, аммиачная селитра), затем – комплексное, в составе которого имеются азот, фосфор и калий. Хорошо сочетать его с органическим, в концентрации вдвое меньше рекомендуемой по инструкции. Если стоит прохладная пасмурная погода, когда корни слишком медленно усваивают питательные элементы, даю внекорневые подкормки калийной или кальциевой селитрой (1-1,5 г удобрения на 1 л воды). И отделяю уголок, в котором высажены огурцы, от остальной теплицы пленкой или нетканым материалом, закрепив их большими прищепками на шпалере.
Как правильно удалять зеленцы у пучковых огурцов?
Уважаемая Марина! Ослепление — удаление в пазухе листа зачатков завязей и боковых стеблей. Лист при этом не удаляют. Операцию эту следует выполнять как можно раньше, не допуская распускания цветков в ослепляемых узлах.
Ослепление нижних 3-4 пазух листьев следует проводить на любых сортах и гибридах (как партенокарпических, так и пчелоопыляемых) вне зависимости от типа цветения и количества завязей в узлах.
Да, для максимальной реализации потенциала огурцов, особенно с букетным типом цветения, рекомендуется проводить сборы зеленцов как можно чаще и в более молодой стадии зеленца (пикуль или корнишон). В этом случае практически все завязи смогут развиться и в меньшей степени будет проходить естественный сброс завязи.
С уважением, Ховрин Александр Николаевич
к.с-х.н, доцент, селекционер по корнеплодным культурам, руководитель Селекционного центра Агрофирмы Поиск
Уважаемая Марина! Ослепление — удаление в пазухе листа зачатков завязей и боковых стеблей. Лист при этом не удаляют. Операцию эту следует выполнять как можно раньше, не допуская распускания цветков в ослепляемых узлах.
Ослепление нижних 3-4 пазух листьев следует проводить на любых сортах и гибридах (как партенокарпических, так и пчелоопыляемых) вне зависимости от типа цветения и количества завязей в узлах.
Да, для максимальной реализации потенциала огурцов, особенно с букетным типом цветения, рекомендуется проводить сборы зеленцов как можно чаще и в более молодой стадии зеленца (пикуль или корнишон). В этом случае практически все завязи смогут развиться и в меньшей степени будет проходить естественный сброс завязи.
С уважением, Ховрин Александр Николаевич
к.с-х.н, доцент, селекционер по корнеплодным культурам, руководитель Селекционного центра Агрофирмы Поиск
Гибриды с букетным расположением завязей обязательно формируют, удаляя все боковые побеги почти до шпалеры. Около шпалеры можно оставить 2-3 побега с завязями, прищепнув их над вторым или третьим листом.
Все завязи и побеги в пазухах первых 4-х 5-ти листьев от почвы удаляются. Оставляют только листья.
Смысл такой формировки — собрать максимальный урожай с главного стебля а потом продолжить сбор с боковых побегов.
При формировании на огуречной сетке можно оставлять больше дополнительных побегов, но при этом нужно и увеличить кол-во подкормок.
Формирование при шпалерном выращивании 
Удаление побегов и огурца в пазухах листьев
Пикули, корнишоны, зеленцы
Особенности агротехники разных видов огурцов
Подошла пора высевать огурцы. Все ли огородники хорошо разбираются в большом море пакетиков с семенами, которые сейчас можно найти в магазинах и на выставках?
Написать эту статью меня подтолкнул разговор с одной огородницей. Она пожаловалась мне: «Этим летом я осталась без огурцов. Уже в начале августа огуречные растения перестали плодоносить…». Оказалось, что она использовала гибриды, которые не ветвятся, т.е. не дают боковых побегов, на которых обычно мы и получаем основной урожай.
Поэтому, собираясь покупать семена огурцов, решите для себя: для какой цели они вам нужны. Если вам хочется очень рано начать собирать урожай огурчиков – подойдут сорта-спринтеры, которые начнут плодоносить через 36-43 дня после появления всходов.
Такие сорта обычно плодоносят месяц или чуть дольше. Они не ветвятся или ветвятся слабо, размер плодов у них – корнишоны или пикули. Такие огурцы в основном годятся для консервирования, т.е. в маринадах с уксусом. Для засолки они не очень подходят. Для чего же селекционеры изобрели такие гибриды? За месяц плодоношения растения не успевают накопить болезни и отдают весь урожай без всяких химических обработок. После сбора всего урожая эти огуречные плети удаляются, и освободившуюся площадь можно занять другими овощами.
По размеру плодов огурцы делятся на корнишоны – 6-8 см (иногда 9 см), если плоды длиной 3-5 см – это пикули, их еще называют мини-корнишоны. Корнишоны завязывают в узле по 3-7 штук плодов. При этом в нижней части растения может быть по 3 огурца в узле, а в верхней части – уже по 5-7 штук, так как обычно в верхней части растения партенокарпия выше. Это относится ко всем видам растений – пикульным, корнишонным и зеленцам – у всех партенокарпия выше в верхней части огуречного растения.
По агротехнике корнишонные и пикульные сорта немного отличаются от зеленцовых, к которым мы привыкли. Требования к температурному режиму при выращивании рассады у них у всех одинаковы. В своей практике я не обращала внимания на то, как ведут себя растения при появлении всходов. При проращивании семян огурцов и при появлении всходов провожу закалку растений, но анализа того, как ведут себя при этом корнишонные и пикульные сорта, я не делала. Селекционеры тоже нам точных сведений по этому поводу не дают. Но некоторые особенности при выращивании корнишонов и пикулей все-таки есть. И их надо учитывать.
Почву для них нужно готовить более рыхлую и удобренную, чем для обычных зеленцов, у которых длина плодов 10-12 см и больше. Кислотность почвы нужна pH 6-7. Если корнишоны формируют урожай за 1-1,5 месяца, то потребуется постоянное и равномерное сбалансированное питание (лучше капельный полив). Навоза для таких огурцов рекомендуют вносить до 10 кг на 1 м², обязательно нужны и минеральные удобрения: азота 18 г на 1 м² по действующему веществу, фосфора – 25 г на 1 м² по действующему веществу, калия – 20 г на 1 м² по действующему веществу, магния – 5 г на 1 м² по действующему веществу. Это все надо внести в почву при перекопке гряды перед высадкой рассады.
Подкормки рассады всех видов огурцов после высадки её на гряду я начинаю через 10-15 дней. Существуют формулы минимума питания, их мы изучаем на садоводческих курсах подробно, описать это в одной статье невозможно. Попробую рассказать это на примере из своей практики. Гряду заправляю навозом один раз в пять лет, так как именно один раз в пятилетку мы приобретаем это дорогое сейчас удобрение. В остальные годы биотопливом для огурцов у меня служит сено. Укладываю его на дно гряды, посыпаю аммиачной селитрой или мочевиной. Лучше – полным минеральным удобрением. Сверху на сено насыпаю компост трехгодичной выдержки слоем 15 см.
И если у корнишонного гибрида вместо трех огурчиков в узле вырастет один, а два засохнут, то это уже ваша вина, а не обман селекционеров. Так что, уважаемые огородники, если хотите посеять гибриды-спринтеры, которые не ветвятся, чтобы меньше за ними ухаживать, то в этом случае надо внимательно следить за питанием, светом, теплом, наличием углекислого газа, иначе вместо пучков огурчиков у вас будут одни «сухарики» (засохшие завязи).
Обязательно при выращивании разных видов огурцов надо соблюдать следующее требование: сбор плодов-пикулей нужно проводить ежедневно, сбор корнишонов – три раза в неделю. Это простое требование выполнять трудно – вы будете привязаны к этим огурцам. Если не снять такие огурчики вовремя, то в других пучках малыши засохнут. На пикулях можно вообще не заострять внимание, так как их мы можем получить осенью на гибридах огурца, которые плодоносят 3-4 месяца. В сентябре, когда такие растения убираем из теплицы, а я это делаю в самом конце месяца, то маленьких (недоросших) огурчиков набирается не меньше полведра, а иногда и целое ведро. Одно время увлекалась консервированием этой мелюзги, а теперь моя семья признала, что ничего в них особенного нет, мы их раздаём или закапываем в гряды вместе с ботвой.
Корнишонные растения очень чувствительны к холоду, поэтому лучше вырастить их рассаду, подождать, когда почва прогреется до +14…+16°С. Рассаду можно выращивать до стадии, когда формировались 4 листа и пятый уже появился. Это по возрасту примерно 3-4 недели, ёмкость для таких растений нужна не менее 0,3 литра. Я же считаю, что для рассады этого возраста 0,3 л мало, надо 0,5 л, причем ёмкость нужна невысокая, но широкая.
Огородники думают, что если растение не ветвится, то можно растения высадить гуще. Селекционеры же советуют 3-3,5 растений на квадратный метр. Это такая же норма, как и для ветвящихся растений. Я же считаю, что плотность посадки растений в наших тепличках должна быть 2-2,5 растений на квадратный метр, если же сорт не ветвящийся, то можно разместить и по три растения на эту площадь. Я такие сорта высаживаю по норме: три растения на 1,5 квадратных метра.
Правда, об особенностях выращивания таких растений пишут мало, даже на пакетиках с семенами нарисована схема формирования одинаковая для всех гибридов. Например, огурец Лорд F1 – пчелоопыляемый гибрид для открытого и защищенного грунта, ветвится, обильно плодоносит до глубокой осени, формирует зеленцы длиной 10-12 см. А другой гибрид огурца – Козырная карта F1 – партенокарпический пучковый корнишон, ветвится ниже среднего. Но картинка по формированию на пакетике одна и та же.
Растения, которые не ветвятся или слабо ветвятся надо формировать по-другому. В нижней части растения надо на 4-5 узлов ослепить, т.е. оставить один лист по центральному побегу. Чем меньше нагрузка в нижней части растения, тем быстрее растение идет вверх, там партенокорпия выше, значит, и урожай будет выше. Иногда у таких растений на слабых боковых побегах совсем огурцы не завязываются или формируются единицы. Такие боковые побеги сами вершкуются, т.е. сами ограничивают рост, как и центральный побег. Остановится – и все! У меня тоже были такие растения. Старалась их заставить продолжить плодоношение, кормила, омолаживала (весь побег укладывала кольцом на грядку, засыпала компостом) как растения, которые плодоносят 3-4 месяца. Но ничего не получалось с ними. Я много лет выращивала гибрид огурца Гепард F1. Это спринтер, всегда рано завязывал огурцы длиной 11-13 см.
В узлах, как написано, было на пакетиках с семенами, формирует 1-3-4 завязи, однако у меня он больше двух огурчиков не завязывал, но зато на центральном побеге наливались сразу 2-4 плода. Красиво было, тем более, что огурцы были длиной не менее 13 см, как я люблю. Но этот гибрид обычно доходил до шпалеры, потом еще немного чуть подрастал, и всё – завершковывался. Я его сажала в середину гряды между другими растениями. Конечно, ему не хватало света, наверное, поэтому он и не давал четыре завязи в узле. Почему же я его высаживала в середину? Потому что он заканчивал плодоношение рано, я его вырезала, освобождала место для развития сильно ветвящихся огурцов. В нижней части Гепард F1 я ослепляла до четырех узлов.
Растения корнишонного и пикульного типа требуют более частого полива, но селекционеры не обосновывают причины этого. Может, это потому, что быстро растут новые огурчики, снимать их надо каждый день или через день, а, может, корневая система у них слабее, чем у сильноветвистых огурцов.
Эти гибриды сильно страдают от стрессов. У нас то дождь со снегом, то +25°С в тени, то неделями нет солнца. Предлагается масса препаратов. Я ими не пользуюсь, поэтому даже не запоминаю, как они работают. Могу использовать в крайнем случае «Здоровый сад» и «Экоберин». Это гомеопатические горошинки. Использую их только в чистом виде, по инструкции, без всяких примесей и фантазий.
Рассаду вырастить не так уж легко, поэтому слабоветвящиеся огурцы не очень выгодны: растение плодоносит всего 1,5 месяца, и рассады потребуется больше. Часто огородники обвиняют продавцов в том, что они обманывают покупателей. Мол, на пакетике написано, что это партенокарпический огурец, а он цветет мужскими цветками. И огурцов нет, а время идет. А объясняется все просто: огородница посеяла семена прямо в грунт, причем поздно, так как было холодно. А когда семена, наконец, взошли, уже был июнь, стояли белые ночи. А от этого, как показали наблюдения селекционеров, случается у огурцов смена пола с женского на мужской.
Вот что по этому поводу пишут специалисты фирмы «Манул»: «Пол у огурца наследуется генетически, но может изменяться под воздействием внешней среды (у одних гибридов сильнее, у других – слабее). Это связано с тем, что у тыквенных культур цветки на ранней стадии их развития имеют признаки обоеполости. Их сексуализация определяется генотипом растения и условиями выращивания. Такие факторы, как короткий день, низкие ночные температуры, высокая солнечная радиация, оптимальный и повышенный уровень азота в почве, газация СО (угарный газ, образующийся при горении) усиливают выраженность женского пола. Длинный день, высокая ночная и дневная температура воздуха, пониженная влажность воздуха и почвы, избыток калия смещают пол в мужскую сторону».
Зная эту истину, можно не бояться высевать семена на рассаду раньше (первые числа апреля, а иногда я высеваю 30 марта) и не пугаться низкой ночной температуры (у меня чаще всего бывает +10…+11°С) в теплице.