аккум метилом закапан что значит

Восстанавливаем уставший АКБ AGM делаем сами

Хочу отметить что AGM технология AGM (Absorbent Glass Mat) создаёт батареи с потенциальным сроком службы 5-10 лет.

Потому что при эксплуатации в городе, на небольших пробегах, с включённым режимом START-STOP происходит СТОЙКИЙ ДИСБАЛАНС заряда элементов свинцовой батареи, грубо одни из них заряжены полностью а другие нет, и зарядить их обычным способом заряда НЕВОЗМОЖНО

Мультиметром ака тестером.
12.65 volts — 100%
12.45 volts — 75%
12.24 volts — 50%
12.06 volts — 25%
11.89 volts — разряжен в ноль.

Итак 3х летний пациент : АКБ MERCEDES AGM (VARTA) 95AH A 005 541 10 01

Итак сам процес восстановления свинцовой аккумуляторной батареи AGM :
Теория :Разряжаем АКБ до 9в постоянным током в

Потребуется специальное устройство для зарядки AGM батарей или покупаем

и лампочка 12в 21w

Получаем параметры на 99% новой АКБ

P.S.1
Не забываем заново прописать АКБ сменив серийный номер
www.drive2.ru/l/439146/

P.S2. Вкратце инструкция по уходу за AGM батарей:

— Перезарядка требуется при достижении напряжения на клемах АКБ 12.2 В
— ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУ ТОЛЬКО СО СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ПО ВЫХОДНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ, С ОГРАНИЧЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ В БУФФЕРНОМ РЕЖИМЕ НЕ БОЛЕЕ 13.8 В
— Максимально допустимое напряжение заряда 14.8 В (при комнатной Т)
— рекомендуемый ток заряда — 0.1С
— батарея не должна нагреваться выше 45 градусов
— полный заряд достигается после 24 часов зарядки
— раз в полгода рекомендуется полная зарядка

Комментарии 37

Здравствуйте. Подскажите, что делать. У меня АГМ на 180Ач, хочу восстановить по Вашему способу. При нагрузке больше 10 ампер проседает до 9,5В. Поставил лампочки 2 шт(так, как у Вас 95Ач, у меня вдвое больше), дождался до 9В(с перерывами на ночь). Утром меряю — 12,5В, опять поставил 2 лампочки. Ближе к вечеру стало 9В. Отсоединил, через 10 минут стало 10,5В. Утром меряю — 12,3В. Как мне быть? Ждать, когда перестанет подыматься напряжение? Продолжать на 2 лампочках, проверяя подымается напряжение после отключения. Как перестанет, потом на зарядку?

Добрый день, нужно разрядить до 9.5в несколькими разрядами дабы включить активную массу АКБ, затем через же эти 2 лампы оставьте его заряжать до полного, понадобится несколько дней это нормально

На 4м году в морозы сдох. Принес домой левая сторона банок 3 штуки те что к двиг полностью маты сухие даже не блестели. Долил по 30гр дистилировки в каждую и заряжал реверс автоматом несколько дней полным циклом, после этого проработал без всякого еще 4 года. Далее сейчас стоит на ибп в котельной на насосах хватает на 6 часов примерно, емкость его 35% от номинала. Конечно машину уже не осиливает служит на ибп. Купил простой за 6 р. 7 месяцев ему так скажу что теперь снова покупаю agm тк обычный ну очень уж не хорошо показал себя при морозах не хватает ему тока холодной прокрутки.

Доброго дня!подскажите а обязательно снимать АКБ с авто или могу его на месте без снятия клемм заряжать?авто АУДИ А6С7 2012 год

Добрый день,
первое, НЕ стоит, от слова СОВСЕМ, снимать АКБ с машин > 2012г.
Могут возникнуть ошибки в блоках.

Даже при замене АКБ, подключаем бортовую сеть к источнику питания или другой АКБ.

Про применении спец. зарядника для AGM напоминать не стоит…

значит не смысла в богажнике даже все разбирать, просто открываю капот, накидываю клемы, выбираю на заряднике AGM аккумулятор и полный вперед?

Да именно так и стоит поступать при обычной зарядке.

Если же цель восстановить АКБ, то его нужно снять с машины, при этом, оставив зарядник на бортовой сети…

спасибо за подсказку

Восстанавливать, конечно, интересно, тоже часто этим занимаюсь. Но все же… У меня AGM семилетний, за 25тыс., чувствую вроде уже кончается. В прошлом году купил зарядное CTEK MXS 7.0 за 18тыс. Подзаряжаю раз в месяц. Но все равно скоро ему конец придет. Вот и думаю — купить еще один AGM или штуки три, четыре обычных?
Купив зарядное не терпелось его испытать, зарядил свою батарею, но хотелось чего-то кардинального. Нашел обычный аккумулятор, лет пять простоял без дела в неотапливаемом помещении, внутри белесый налет. Ну вот думаю, сейчас восстановлю! Подключил свою зарядку, режим восстановления включил… Через пару часов смотрю процесс идет (акб нагрелся, напряжение появилось). Потрогал зарядное — оно… ну очень горячее! Да что ж я думаю делаю?! Такой аккумулятор новый тысячи три стоит! Выключил все, акб выбросил. Зарядку проверил — все нормально, заряжает. Больше не экспериментирую.
Заниматься всем этим можно только ради спортивного интереса и если средства позволяют. С экономической же точки зрения гораздо выгоднее купить новый АКБ и не заморачиваться.

совершенно верно. Акум после «глубокой разрядки» проще сдать и купить новый. Химические реакции необратимы. АГМ не АГМ — без разницы.

Восстанавливать, конечно, интересно, тоже часто этим занимаюсь. Но все же… У меня AGM семилетний, за 25тыс., чувствую вроде уже кончается. В прошлом году купил зарядное CTEK MXS 7.0 за 18тыс. Подзаряжаю раз в месяц. Но все равно скоро ему конец придет. Вот и думаю — купить еще один AGM или штуки три, четыре обычных?
Купив зарядное не терпелось его испытать, зарядил свою батарею, но хотелось чего-то кардинального. Нашел обычный аккумулятор, лет пять простоял без дела в неотапливаемом помещении, внутри белесый налет. Ну вот думаю, сейчас восстановлю! Подключил свою зарядку, режим восстановления включил… Через пару часов смотрю процесс идет (акб нагрелся, напряжение появилось). Потрогал зарядное — оно… ну очень горячее! Да что ж я думаю делаю?! Такой аккумулятор новый тысячи три стоит! Выключил все, акб выбросил. Зарядку проверил — все нормально, заряжает. Больше не экспериментирую.
Заниматься всем этим можно только ради спортивного интереса и если средства позволяют. С экономической же точки зрения гораздо выгоднее купить новый АКБ и не заморачиваться.

«С дури можно и х… сломать»

Восстанавливать, конечно, интересно, тоже часто этим занимаюсь. Но все же… У меня AGM семилетний, за 25тыс., чувствую вроде уже кончается. В прошлом году купил зарядное CTEK MXS 7.0 за 18тыс. Подзаряжаю раз в месяц. Но все равно скоро ему конец придет. Вот и думаю — купить еще один AGM или штуки три, четыре обычных?
Купив зарядное не терпелось его испытать, зарядил свою батарею, но хотелось чего-то кардинального. Нашел обычный аккумулятор, лет пять простоял без дела в неотапливаемом помещении, внутри белесый налет. Ну вот думаю, сейчас восстановлю! Подключил свою зарядку, режим восстановления включил… Через пару часов смотрю процесс идет (акб нагрелся, напряжение появилось). Потрогал зарядное — оно… ну очень горячее! Да что ж я думаю делаю?! Такой аккумулятор новый тысячи три стоит! Выключил все, акб выбросил. Зарядку проверил — все нормально, заряжает. Больше не экспериментирую.
Заниматься всем этим можно только ради спортивного интереса и если средства позволяют. С экономической же точки зрения гораздо выгоднее купить новый АКБ и не заморачиваться.

Источник

Десульфатация и восстановление ёмкости аккумулятора.

Приветствую всех читателей моего БЖ!

Эту статью наверное уже никто не ждал, но у меня всё-таки дошли руки до того, чтобы написать её.

Итак, в прошлый раз мы остановились на том, что стандартные методы десульфатации работают, мягко говоря, не очень эффективно.

Напомню показатели АКБ, которые мы имеем на данный момент:
— Номинальная ёмкость: 70 А*ч.
— Текущая ёмкость:

34 А*ч.
— Плотность электролита: 1.175 — 1.23 в зависимости от банки.

И так как простые методы не сработали, остался последний разумный вариант, который можно попробовать — полная промывка пластин от сульфата с последующей заменой электролита.

Химия процессов, происходящих в свинцово-кислотных аккумуляторах отлично описана здесь.

Проблема в том, что со временем на пластинах АКБ образуются слишком большие кристаллы сульфата, которые очень плохо растворяются в электролите. При плотности выше 1.10 процесс перехода сульфата в кислоту практически останавливается. И именно поэтому мы не можем полностью зарядить «засульфатированный» аккумулятор и поднять плотность его электролита.

Поэтому для того, чтобы растворить все кристаллы сульфата осевшие на пластинах, нам нужно держать плотность электролита ниже, чем 1.10 и заменять его водой при достижении этой отметки.

В итоге получаем следующую схему действий:
1. Слить электролит.
2. Залить дистиллированной воды.
3. Заряжать до тех пор, пока плотность перестанет повышаться.
4. Повторять пункты 1-3 пока вода не перестанет брать серу из пластин.
5. Залить чистый готовый электролит.

По идее плотность должна подниматься не более, чем до 1.10, потом нужно будет сливать электролит и заливать воду.

Это если кратко и в теории. Что же получилось на практике, смотрим далее.

Для проведения этих процедур понадобится следующий набор предметов:

Переливаю его в канистру (бережем природу, не сливаем ничего в канализацию):

Настало время подключать аккумулятор к зарядке. Больше всего в этот момент я боялся того, что аккумулятор не заведётся вообще, то есть напряжение на клеммах станет 0 и он не будет брать заряд.

И каково же было моё удивление, когда я увидел на клеммах 12.8 вольт! Подключаю зарядник, ставлю 14.4 вольт и всё отлично, ток идёт, аккум заряжается. Ну думаю, супер, буду ждать.

В этот момент логика ко мне вернулась, и наличие напряжения оказалось вполне нормальным: на пластинах столько сульфата и не промытой кислоты, что этого хватает для поддержания нормального напряжения. И забегая вперед, скажу, что и емкость в этом режиме была довольно большая (не знаю точно, но в районе 10 А*ч думаю).

Далее я использовал метод качелей. Разряд делал током 3.6А.

В первый день (при первой заливке) я разряжал до 12.4 В, и это происходило довольно быстро, может за 1-2 часа. После разряда заряжал заново.

И через сутки получаю результат в районе 1.125-1.15 в зависимости от банки:

Очень хорошо. Продолжаю. Сливаю электролит, заливаю воду, снова на зарядку.

Напряжение (устоявшееся) на клеммах упало до 12.5 В.

Напряжение зарядка в этот раз я поставил уже больше, точно не помню сколько, но больше 15В точно, мне показалось, что так процесс идёт быстрее.

Заряжал пока ток не упадёт до 0,9 В, разряжал до 12.2 В.

Кстати, по ходу процесса заметил, что муть в слитом электролите осела и жидкость стала прозрачной. Не зря всё-таки в аккумуляторах поддон для осадка делают:

Через сутки после второй заливки плотность повысилась до 1.1. Больше идти никак не хотела, поэтому я решил приступать к третьей переливке.

Тут нужно сделать небольшое, но важное замечание. Исходя из количества вымытого сульфата (сначала 1.15, а потом еще 1.1 из чистой воды) на второй итерации логично было бы остановиться и попробовать залить нормальный электролит, чтобы проверить какова будет ёмкость аккумулятора, но я решил, что пойду до конца и буду промывать аккумулятор до тех пор, пока он будет промываться (что из этого вышло — читайте ниже).

В третий день напряжение на клеммах упало до 12.4 В. Зарядку делал до 15.8 вольт, а разряд до 11,9 В. Напряжение я выставлял исходя из силы тока. На низких напряжениях аккумулятор заряжался уже плохо (именно в этот момент я понял, что нужно было остановиться на второй итерации).

Плотность удалось поднять до 1.075. И похоже, что сульфата на пластинах осталось совсем немного.

Кстати тут я заметил, что высокое напряжение таки-увеличивает количество опадающей массы. По крайней мере мне так показалось, может конечно промыл/поболтал лучше… Но в любом случае, высокое напряжение помогает гораздо лучше зарядить аккум (перевести сульфат с пластин в электролит).

Напряжение на клеммах вроде 12.2, но это не точно, под нагрузкой быстро падало до 11.5 В. Разряд делал до 11.2 В. Заряд до 15.8 или до 16, не помню.

К этому моменту прошло уже 4 дня как я парился с этим аккумулятором и переливами. А с учётом прошлых экспериментов, уже недели полторы. И, откровенно говоря, мне это дело начало надоедать, поэтому я решил, что это будет последняя заливка и в следующий раз уже буду заливать электролит.

Заливаю электролит плотностью 1.27. Ставлю на разрядку.

Я не знал какая будет емкость, поэтому подобрал время так, чтобы всегда иметь возможность наблюдать за аккумулятором. Разряд делал теми же 3.6 А.

17 часов при токе 3.6А?! Это получается 61А*ч. Вот это я удивился! Пускай фактически ток плавал с 3.7 до 3.5 по мере разряда, но это всё равно в районе 60 А*ч емкости. Вот это чудо!

Настало время проверить какова будет емкость при зарядке:

Хм… влезло 57 А*ч. Странно. Проверяю плотность и вижу там 1.20! Блин, похоже слишком сильно промыл и пластины заново формуются теперь 🙂 Ну делать нечего, корректирую электролит до 1.27 и делаю разряд-заряд еще раз.

Подкорректировал электролит до нормы. Разряжаю. Получилось тоже где-то в районе 17 часов. Заряжаю.

«Отлично», добавил 1 А*ч. Измеряю плотность — 1.23

Как меня уже задолбал этот аккумулятор! 🙂 Уже 2 недели я с ним парюсь!

Теперь я думаю понятно, почему нужно было остановиться на второй итерации промывки 🙂

Купил концентрат 1.34. Залил в аккум, сделал плотность 1.30. Разряд-заряд стандартно.
Измеряю плотность — 1.25! Да как так! Плюнул на всё, залил еще раз 1.30.

Разряд-заряд, плотность 1.30! Ура, насытился наконец-то. Пришло время разбавлять обратно. Тут я не стал портить хороший концентрат 1.30: аккуратно слил его в бутылочку, пусть стоит, пригодится на будущее. А в аккумулятор добавил слитый ранее электролит плотностью 1.20. У меня, к этому моменту уже образовалось 10 литров электролита 1.10 и литра три 1.20 🙂

Лог разряда током 3.6 А:

13:00 часов = 11.4
13:40 часов = 11.3
14:30 часов = 11.2
15:25 часов = 11.1
16:05 часов = 11.0 = 11.2 без нагрузки.
16:30 часов = 10.9
16:55 часов = 10.8

В итоге наши ожидаемые

60 А*ч, даже чуть больше (вообще по идее измерять нужно до 10.5 В).

Влезло почти 63 А*ч! Измеряю плотность — 1.26. ВСЁ! Хватит с меня на этом!
Две недели я с ним парился!

Метод работает 🙂 Восстановлено 90% емкости аккумулятора.
Но вот вопрос. Стоит ли неделя мучений трех тысяч рублей? 🙂 Смотрите сами. Мне было интересно узнать что будет. И, надеюсь, вам было интересно почитать об этом 🙂

Возможно если бы я остановился на второй итерации, всё было проще и быстрее. В следующий раз если буду делать что-то подобное, думаю будет легче.

Сам же аккумулятор по прошествии полутора месяцев работает отлично, всё с ним хорошо. Так что метод рабочий, можете пользоваться 🙂

Всем спасибо за внимание. И благодарю за репост 🙂

Skoda Octavia 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 152 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Комментарии 114

Да уж новый 20 как стоит нужно повозиться!

Не обязательно брать оригинал. Можно и подешевле найти, особенно если у вас в регионе не очень суровые зимы.

Как осуществлялся процесс «1. Слить электролит.»? Свой не рискнул переворачивать на 90 градусов, а отобрать тонкой трубочкой из каждой банки более 100 гр. не получается.

Я крутил на бок, на тот, где ближе отверстия. Вроде нормально… Даже если там осадок застрянет между пластинами, то при промывке все равно выйдет. Но я не рекомендую никому так париться с аккумом, разве что есть куча лишнего времени 🙂 Сейчас бы новый купил 🙂

При очередном осмотре аккумов (у меня их 2 шт. — дизель) увидел, что уровень электролита ниже нормы. Ареометр до уровня электролита не достаёт, замерить пока не могу. По теплу аккумы движок заводят нормально. Но недавно было похолодание до примерно +5 — по утрам аккумы крутили движок с трудом.
Как сейчас эти аккумы правильно продиагностировать и попробовать восстановить?
Для начала — долить воды до уровня и поставить на зарядку током 0.1 от ёмкости, потом замерить плотность ареометром?

если плотность в банках будет разная, как её потом правильно выровнять?

Если плотность разная или низкая, то «прокипятите» его полчаска-часок (напряжение 14.5 — 15В+-, ток 1А, чтобы пузырьки пошли активно), чтобы электролит перемешался по всей высоте ячеек. Потом подождите несколько часов, пока пузырьки выйдут и измеряйте плотность.

Если не поможет, то самый адекватный и простой вариант вот www.drive2.ru/l/557059320949244822/
Но имейте ввиду, что чем дольше кипятишь, тем выше вероятность осыпания обкладок, поэтому тут нужно искать баланс: или оживить аккум сейчас, но снизить его будущий ресурс, или сейчас ездить на забитом и страдать сейчас, при том, что неизвестно сколько он вообще проживет…

Аккум же заряжаем с открытыми банками?

Просто открутить немного, чтобы газ мог выходить и все.

Было очень интересно! для себя понял одно, пойду и куплю новый)))))

По такому методу восстановил свой аккумулятор Аtlas SMF 95Aч.Плотность после полной зарядки была 1,15-1,2.После процедуры стала 1,26-1,27.Уже прошло 4 месяца.

Типичные танцы с бубном. Ну, мы же лёгких путей-то не ищем…

Типичный коммент ни о чем.

А если вот такое:
АКБ: TAB POLAR 60Ah (обслуживаемый), года полтора, генератор в норме (около 14,3В), всё было хорошо, но с месяц назад застукал разряженным АКБ где-то до 11,8В, зарядил (причём время зарядки получилось не очень большим, наверное, часов 6; причём «погасший» зелёный глазок так и не засветился, но если немного покачать — был виден). Немного поездил, а пару дней назад снял проверить (купил ареометр), и вот: 12,6В, плотность 1,18. Заряжаю (при 14,5В), часа через три заряд падает до 1А, плотность НЕ РАСТЁТ. Ещё заряжаю — ничего не меняется.
Разрядил за 4 часа лампой-противотуманкой до 12В (до 11,5 под нагрузкой); лампа, полагаю, ватт на 40, значит, потратили емкость 4х3,5=14 А*ч. Плотность: в середине 1,16, по краям 1,15 и 1,14 (в края в прошлый раз подлил дистиллята — для выравнивания уровня, похоже — зря лил).
Свинец в АКБ покрыт тоненьким налётом.
Для «изнашивания» АБК времени вроде маловато, малоподвижный режим был только последние 3 месяцы (при этом были 2 или 3 поездки, каждая по 2х160 км (2х2,5 часа — нормально для подзарядки)).
Впервые с таким сталкиваюсь. Мерещится даже — а не был ли электролит с самого начала слабым? Но — при покупке нагрузочной вилкой проверили заряд, где-то 80%.

TAB POLAR 60Ah отличная батарея, производства Словения. Успешно трудится под капотом ВАЗ 2110 моего друга с 2016 года.

Только заряжать надо её полностью чтобы она работала, а не на 50-60%
Эта батарея легирована кальцием, то есть как в народе говорят (кальциевая).
Чтобы полностью зарядить эту батарею, нужно зарядное устройство из СССР и называется оно в яндексе УИП 6-12в и имеет с торца переключатель тока.
На втором положении этого устройство, при полной зарядке батареи, напряжение достигает от 16,4 до 16,7 вольт. Но заряжается не мифом 10 часов как везде на заборе пишут, а часов так за 13 и даже 15 не меньше! Естественно только под постоянным контролем.
При отключении зарядного, обязательно должен быть подключен цифровой вольтметр и смотреть как падает напряжение. Напряжение должно снижаться до 14,30 или до 14,23 вольт и на этом значении при остановиться и дальше медленно снижаться ниже 14 вольт. После этого можете оставить батарею на день или два не подключая и проверить НРЦ. После простоя, отдыха батареи, напряжение должно быть около 12,96 или 13,15 вольт. Плотность при этом должна быть от 1,27 до 1,29.
Если плотность не достигла значения 1,27 и показывает 1,25 или ниже, то батарею следует разрядить лампочкой 55Вт до напряжения 10 вольт строго под контролем и повторить цикл заряда.
И проверяя плотность, следует учесть температуру электролита или места где находилась батарея.

Все новые зарядные устройства нынешнего производства, максимум могут выдавать 15,8 вольт, по этому достижению напряжения, срабатывает триггер и отключает напряжение, батарея не заряжается, плотность не растёт и ни когда не вырастет.
А на автомобиле батарея ни когда не зарядится на 100%, авто генератор только лишь пополняет процент отнявшийся в момент старта прокрутки.

Я провел процедуру десульфатации путем слива электролита, залил воду и током один апмпер заряжал пока не перестала расти ёмкость. В конце процедур буду заправлять АКБ электролитом, как Вы считаете можно ли перед заправкой слив воду высушить остатки пропитавшийся воды поставив АКБ с выключенными проьками на батарею например, чтобы исключить падение плотности при заливке электролита который в свою очередь перемещается с остатками воды?

судя по времени сообщения, написано недавно в отличии от статьи. если еще не успели высушить пластины, то сообщаю, что я читал, что их нельзя высушивать иначе они разрушаются. максимум 20мин можно им быть без жидкости.

Источник