аккумулятор после зарядки показывает 10 вольт что значит
Подвёл аккумулятор АКОМ 65 AH — 10.5 Вольт
Последние несколько месяцев аккумялятор на 15-ке начал подводить… через неделю стояния машина могла не завестись.
Кончилось это эпически:
Тк мазда 6 в сервисе, то ездил на 15-шке каждый день…
И вот мы собрались ехать в кино на пиратов карибского моря… открываю машину и вижу на БК 10.5 В.
Хорошо Маша все равно собиралась переставить ма3шку… а потому взяла ключи.
Прикурили 15-шку…
Доехали до кино… посмотрел на БК 12.6 В… пошёл надеясь, что всё будет нормально, но через 3 часа на парковке мы обнаружили снова 10.5 В =(
Помог молодой человек на хонде… прикурил… мы завелись прогрелись и поехали… но я следил за показаниями БК… напряжение было ниже обычного.
Однако генератор исправно тянул всю нагрузку: печку, вентилятор, фары, туманки, стопы, обогревы… значит не он.
По приезду домой заглушив двигатель я уже сразу увидел 10.5 В =(
Думал что делать… и тут тесть попросил помочь поковырять его 14-ую… поэтому решил не теряться и повозиться с обеими.
Но у него аккумулятор за несколько месяцев вообще упал в 2.5 В. поэтому мы попросили прикурить нас одного человека из дома, который ковырялся со своими тормозами… и подходил к нам с просьбой об инструменте… взаимопомощь — дело великое 🙂
Сначала 15-шку. потом когда заводили 14-ую от 15-шки — последняя заглохла…
и мы снова покатили её к этому человеку =)
Со второго раза заводили 14-у при оборотах на 15-шке… дав несколько минут аккумулятору просто подзарядиться.
Завели её… поковырялись с проблемами тестя =)
моя работала на холостых почти час… заодно проверил ток по всем цепям… и он не выходил за нормы.
И когда заглушил снова увидел 10.5 В…
Индикатор на аккумуляторе к слову был всё это время зелёный.
Покупал я аккумулятор в магазине «Заводилов.ру»
И на момент пришествия 10.5 В аккумулятор был в моём владении 1.5 года и 2 дня… и у них в гарантийном листе указано, что более 1.5 лет при неявке на ежегодное обслуживание — гарантия аннулируется =(
Тк тесть сейчас своей машиной почти не пользуется, то я прибрал себе его аккумултор… и он тоже не против, тк аккумулятор хотя бы подзарядится =)
В пятницу ехать в магазин было уже поздно… а потому поехал к ним в понедельник… правда, с не очень большой надеждой.
Но в гарантийном отделе проверили аккумулятор… во всех банках электролит чистый, индикатор зелёный… плотность в норме во всех банках, кроме 4-ой…
И в гарантийном отделе проблему с аккумулятором признали заводским браком!
Счастью не было предела… тк по ряду причин лишних денег на новый сейчас ну совсем нет… я был этому рад =)
Но такого аккумулятора в наличии не было. предложили вернуть деньги… что составило ни много, ни мало 4460 рублей… столько стоил аккумулятор 1.5 года назад.
Покатаюсь месяц на тестевом… а потом приеду в «заводилов» за новым =)
Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора
Напряжение автомобильного аккумулятора, так же, как и его емкость – это основной параметр, на который должен обращать внимание автолюбитель. Напряжение может многое сказать о здоровье батареи, и может подсказать какие, при необходимости, можно внести вмешательства в её работу для устранения потенциальных неполадок.
Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора обычно равно 12.65 В. Но оно варьирует, и это в порядке вещей. Есть некие диапазоны значений, и ориентироваться нужно именно на пороговые значения, за которые опасно заходить.
В этой статье речь пойдет об измерении напряжения автомобильной аккумуляторной батареи с помощью нагрузочной вилки. Это устройство состоит из двух контактов, вольтметра, сопротивления и ручки. Чтобы измерять напряжение, действуем следующим образом. Убираем весь возможный мусор с аккумулятора, очищаем клеммы, желательно до блеска. Далее подключаем наш прибор, плюс на плюс, минус на минус. Меряем каждую банку, фиксируем напряжение без сопротивления нагрузки.
Вам должно быть известно, что автомобильная аккумуляторная батарея в целом, в нормальном рабочем режиме, должна выдавать около 12,2 В на выходе. А каждая банка при этом должна выдавать около 2 В, не меньше. Если аккумулятор заряжен, или, по крайней мере, напряжение у него нормальное, то батарею можно проверить нагрузкой. Соответственно, при снижении напряжения аккумулятор требует подзарядки. При замере нагрузкой нужно на каждую банку давать нагрузочное сопротивление.
Сопротивление подбирается из расчета емкости самой аккумуляторной батареи, это важно. Для аккумуляторной батареи емкостью 100 Ач сопротивление подбирается около 0,010 Ом, для 50 Ач – примерно 0,020 Ом. Подсоединяем нашу вилку к каждой банке, замеряем значение около 5 секунд. Важно, чтобы был хороший контакт с клеммами. Напряжение каждой банки должно быть не ниже 1,8 В.
Очень важно при работе с аккумуляторной батареей соблюдать строгие меры безопасности. Нельзя допускать попадания электролита на кожу, работать нужно только в резиновых перчатках, сама батарея должна быть чистой.
Вполне возможно, что после измерения напряжения оказалось, что батарея имеет низкий заряд. Если после зарядки напряжение не выросло, или батарея при нормальном напряжении очень быстро теряет ток, то её можно попытаться восстановить, используя специальные присадки и специальный метод зарядки. Если же батарею никак не удается раскачать, то тогда следует её заменить – её износ будет лишь увеличиваться со временем, и резко.
Итак, напряжение полностью заряженного автомобильного аккумулятора равняется примерно 12,65 В, а вот пороговые 8 В уже могут говорить о полном (а часто и невосполнимом) разряде батареи. И перезаряд, и сильный разряд очень вредны для батареи, и такие значения с каждым циклом буквально в разы сокращают срок эксплуатации автомобильной аккумуляторной батареи.
Чем, собственно, так губителен сильный разряд батареи? При сильном разряде концентрация серной кислоты в электролите разительно падает, а это в свою очередь приводит к образованию осадка кристаллов сульфата свинца, а они просто выходят из дальнейшей химической реакции – они становятся нейтральным компонентом, и вернуть их в оборот уже нельзя. К тому же, низкая концентрация кислоты делает электролит очень похожим на воду, и такой электролит очень легко замерзает при низкой температуры – это практически стопроцентный разрыв аккумуляторной батареи – с такой батареей даже после запайки уже нереально что-то сделать. У перемерзшей батареи пластины закорочены практически везде.
Стоит также сказать, что особенно чувствительны к таким скачкам напряжения герметичные необслуживаемые батареи. В их нельзя влиять на плотность электролита, а значит потенциально их срок службы меньше, если служат они в суровых условиях. Рекомендуется зимой такие батареи почаще подзаряжать, и ни в коем случае не доводить их до глубокого разряда.
Стоит помнить, что напряжение заряженного автомобильного аккумулятора составляет 12,65 В, а дальнейший перезаряд ничего хорошего батарее не даст. Если вы не отключаете зарядное устройство после того, как аккумуляторная батарея уже около двух часов практически не принимает ток, то вполне может закипеть электролит, а это приведет к осыпанию пластин, а теоретически батарея и вовсе может взорваться, ведь при закипании электролита газ начинает выделяться особенно бурно.
Рекомендуется использовать автоматическое импульсное зарядное устройство. С таким устройством Вы не будете привязаны к процессу зарядки, оно само определит конец зарядки и отключит подачу энергии на батарею. Так Ваша батарея прослужит Вам дольше, а срок работы современных батареи равен 5-7 лет.
Замер мультиметром напряжения аккумулятора и утечки тока в авто
Недавно я столкнулся с проблемами с аккумулятором — машина не заводится.
Аккумулятор я купил новый, но все же захотел проверить машину — а вдруг утечка где есть. Захотеть-то — захотел, но как это сделать? Нашел в интернете я информацию и решил поделиться со всеми.
Для этого нам понадобится мультимер.
Самый распространенный и недорогой выглядит примерно так:
Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра
Итак, приступим.
1) Замер напряжения аккумулятора
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.
Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не менее 12,6 вольта. Если напряжение батареи менее 12 вольт, степень ее заряда упала больше чем на 50 %, аккумулятор необходимо срочно зарядить! Напряжение на аккумуляторной батареи величиной меньше 11,6 в означает, что батарея разряжена на 100 %.
Теперь перейдем к утечке тока.
В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.
2) Замер утечки тока
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.
Как определить утечку тока в разрыв массы:
Снимаем «-» клемму с АКБ
Один из провод амперметра подключаем к «-» АКБ
Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)
Как определить утечку тока в разрыв плюса:
Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля
Плюсовой клеммой — к АКБ
Технология определения утечки тока:
Подготовьте автомобиль к тестированию (отключите магнитолу, габариты, освещение в салоне и т.д.)
Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле — станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.
Надеюсь моя запись поможет кому-то и избавит от необходимости листать интернет в поисках информации.
Здесь рассмотрены только основные моменты работы с мультиметром и аккумулятором авто. А возможности мультиметра очень обширны, не зря его назвали МУЛЬТИ, что значит много.
Основные источники моей записи:
www.drive2.ru/l/5319739/
www.sxemotehnika.ru/zhurn…muliator-avtomobilia.html
В последней ссылке много интересной информации по проверки и обслуживанию аккумулятора
Комментарии 95
Спасибо! Полезная статья!
Спасибо друг! 👍 Добавил в закладки.
привет, можешь что — то посоветовать по моему случаю? www.drive2.ru/l/557386425658508407/
Допустимые токи утечки: 0,03 А — 0,05 А (30 — 50 мА)
В некоторых авто может доходить до 0,08 А (когда электроники много)
Калина 1117 все сток, утечка показывает
0,17 это много?, в машине установлена сигналка магнитола и усилитель небольшой 800ватт. Всё приборы отключены.
При заведенной движке показывает 14,4-14,5 отличный показатель, включаю печку на макс, оба обогрева жопогреек, ближний с дальним, обогрев заднего стекла. Ниже 14,0 не падает.
0,17 это много…
14,5- возможно не дозаряжается аккум и реле заряда пытается его зарядить…
Как то так…
Молодец, так здорово написал! Супер!
спасибо
померил сейчас — 12,08 вышло
спасибо за информацию! мне очень помогла!
А как измерить силу тока выдаваемых генератором? Я так понимаю по той же схеме но с завершенным двигателем не вариант?
0,04 и после включения сигналки 0,05 А ток утечки нормальный?
Добавил в закладки. Спасибо за полезную статью!
всё четко написано!
Супер!
Полежная инфа.
Нужно как нить проверить тоже.
Спасибо
Что значит утечка тока в цепи?
Здравстуйте а минус клему тоже можно померять то до плюсовой у меня нет подхода к ней
У меня микроавтобус
А если нет прибора, то можно пройти бесплатную диагностику аккумулятора и генератора на спец оборудовании. В Краснодаре и Ростове можно по этим адресам auto-energy.su/contacts/stores/
В других городах, я думаю, тоже самое можно получить в любой большой сети по продаже акб.
Здравствуйте подскажите пожалуйста я у меня сильный утечка тока если поставишь машину на стоянке через 10 минут сядет аккумулятор, пытался измерить ампер с мультимером не получается начинает горит проводки или я не правильно делаю
Привет у меня только 10а показывает мильтиметр, этим опасно измерить или нет
Если не заводить, то не опасно.
А можно как-то проверить утечку тока сигнализации, включив ее, но при этом чтобы не сгорел мультиметр?
Концевик капота замкнуть, поставить авто на сигналку. Один щуп амперметра воткнуть в клемму, вторую держать на выводе АКБ. Аккуратно скидываем клемму, но так как цепь у нас осталась не разомкнутой, мы получаем реальные показатели тока.
По детству, я знал что амперметр включается в цепь последовательно, но не понимал почему) и так такой же мультиметр сжег, засунув щупы в розетку, желая измерить силу тока)
Школа, физика 8-й класс… Последовательно — вслед за чем(кем) нибудь… Русский язык…
Поподробнее, где я по-вашему допустил ошибку?
И физика и русский язык… Вообще не понял к чему это написано было…
Просто Вы так мило описывали детский опыт сжигания тестера, прямо как мои электрики после ПТУ. Последовательно, это значит последовательно с приемником тока (нагрузкой). В авторском тексте нагрузкой служат потребители тока автомобиля. В случае отключения всех потребителей нагрузкой являются «паразитные» потребители. Почему они появляются? Ответ банален. Во первых, практически все потребители имеют электронное отключение — то есть не контакты размыкаются, а выключается ключевой транзистор. И если в новом авто выключенный транзистор имеет сопротивление порядка МОм, то по мере старения электроники его выключенное сопротивление потихоньку растет. Следующая беда — электролитические конденсаторы — их токи утечки тоже растут. Ну и так далее …
По детству, я знал что амперметр включается в цепь последовательно, но не понимал почему) и так такой же мультиметр сжег, засунув щупы в розетку, желая измерить силу тока)
Такая же тема))) в руках взорвался!
Спасибо, согласен с Вами полностью, очень полезная вещь! Я себе как то такой покупал avtodeloinstrument.satom.…ticheskiy-avtodelo-40603/ доволен прибором на 100%.
Измерение тока утечки таким образом получится на достаточно старых, или очень простых авто. Поставьте машину на охрану и постойте рядом, электроника автомобиля минут 10-15 будет что-то включать, выключать, щёлкать и так далее). В просторечии — «засыпает». Разорвите электрическую цепь хоть на пару секунд, замкните снова — и весь цикл повторится. И всё это время, пока она «жужжит» — ток может меняться от единиц миллиампер до существенных ампер. А по опыту, да и по теме — обычно (чаще всего) «жрут» аккумулятор те устройства и приборы, которые устанавливают уже после конвейера — сигнализации, музыка, нештатные обогревы-освещения-противотуманки-ходовые огни и прочие улучшайзеры)). Так что, если возникла проблема такого рода — начинайте именно с них.
Здравствуйте по скажите пожалуйста я у меня сильный утечка тока пытался измерить ампер с мультимером не получается начинает горит проводки или я не правильно делаю
Поясните ситуацию? Проводка начинает гореть в момент замера? Если это так — Вы неправильно что-то делаете. Ключевой момент: ток в цепи меряется в разрыве цепи, т.е. Вы в любом месте разрываете вашу проводку (в любом клеммном соединении, на клемме самого аккумулятора и т.д.) и включаете мультиметр в режиме амперметра между этими разорванными (разъединенными) точками
Спасибо большое за ответ
возьму ещё эту инфу взакладки
спасибо отличная информация
подскажи напряжения аккумулятора и утечки тока в авто им можно замерить ru.aliexpress.com/item/No…9-b8a3-6dcfb5504c37&tpp=1
Да они все мультиметры однотипные. У этого бонус идет — фонарик. Удобно)))
Спасибо за полезную информацию
Спасибо за статью.
Померял у себя
Ток утечки
0,02
Что равно 20, впорядке нормы!
Сбивает с толку последнее фото. В описании «Как определить утечку тока в разрыв плюса»: минусовая клемма амперметра — к клемме автомобиля; плюсовая клемма амперметра — к плюсу АКБ. На фото ниже данного описания все в точности наоборот.
Упс… точняк)))
Спасибо. Подправил)))
вот у меня сегодня акум сдох, надо проверить утечки, очень полезная инфа:)
У меня показания скачут от 0,5 до 1. Это не нормально? При этом новый аккумулятор садится за неделю в небольшой мороз.
Это плохо. Нормально до 0.06А
Сейчас у меня держится около 0,19. Это тоже очень много? Что может сажать акб? Два дня морозов и он мертвый.
Для начала уровень электролита посмотрите — если пластины в банках сухие, то и заряд не держит… Если уровень в норме — значит причина сульфатация пластин… Ну а если и электролит не прозрачный, а серый и с хлопьями-взвесью — то это уже «дрова»…
Сначала поставь в разрыв мультиметр в режиме амперметра и замерь ток на включенных лампах. Потом отсоедини и переведи в режим вольтметра и померь напряжение на включенных фарах.
После перемнож полученные величины и получишь мощность.
У меня на ваз 2107 карбюратор, мультиметр показал утечку тока 0.18 это норм?
это много это уже 180ма
Спасибо за статью. У меня такой же мультиметр, только чего-то не меряет сопротивление.
Еще я бы добавил, завести машину и проверить работу генератора. Эта, правда, отдельная тема
Спасибо за полезную статью! Я одного не понял только: для чего нужно по отдельности замерять утечку и с плюсовой и с минусовой клемм? Если есть у течка на какой-то потребитель, то величина тока будет одна и та же в единой цепи. Объясни пожалуйста, может я просто не допонимаю;-)
Боян, ещё и враньё местами.
Я на открытие века и не претендую — просто собрал вместе инфу. Для себя на будущее =может еще кому пригодится.
Насчет вранья — можно поподробнее, что и где?
Ну, во-первых, адекватно оценить заряд аккумулятора можно только нагрузочной вилкой, под нагрузкой, а во-вторых, с уровнем заряда аккумулятора есть некоторая хитрота. Я знал, что ты спросишь, хотел сейчас подготовиться, но у меня, оказывается, книжку спёрли, только сейчас обнаружил. 🙁 Точные цифры сказать не могу. По памяти 9.8 В соответствует 50% заряду аккумулятора, и 11 с чем-то вольт — 75%. Технически при 50% уровне заряда аккум всё, не дышит, его надо заряжать. То есть совсем в ноль он никогда не разряжается, если не замыкает его. То есть уровень заряда по опорным числам 50-75-100% будет 9.8-11.6-12.8. Как-то так. Но мы считаем, что 9.8 — полный разряд. Надеюсь, не запутал.
Если кто соберётся мерить, 0.04 А — нормально. Тут, где-то на Драйве есть более полные описания, потому и боян. А, я литературу по второй ссылке не прочитал, в ней то что я и хотел сказать. С цифрами переврал, конечно.
даже при 12 уже искра слабая. 11.6 уже все. и это заметь без нагрузки.
Если зажигание включить еще 1.5 вольта сжирается. Если опустить ниже 10 то уже все, сульфация пластин и старого уровня не добиться никак и никогда.
хотя может щас технологии шагнули. но это работает на свинцово кальциевых акб.
Ну, во-первых, адекватно оценить заряд аккумулятора можно только нагрузочной вилкой, под нагрузкой, а во-вторых, с уровнем заряда аккумулятора есть некоторая хитрота. Я знал, что ты спросишь, хотел сейчас подготовиться, но у меня, оказывается, книжку спёрли, только сейчас обнаружил. 🙁 Точные цифры сказать не могу. По памяти 9.8 В соответствует 50% заряду аккумулятора, и 11 с чем-то вольт — 75%. Технически при 50% уровне заряда аккум всё, не дышит, его надо заряжать. То есть совсем в ноль он никогда не разряжается, если не замыкает его. То есть уровень заряда по опорным числам 50-75-100% будет 9.8-11.6-12.8. Как-то так. Но мы считаем, что 9.8 — полный разряд. Надеюсь, не запутал.
Если кто соберётся мерить, 0.04 А — нормально. Тут, где-то на Драйве есть более полные описания, потому и боян. А, я литературу по второй ссылке не прочитал, в ней то что я и хотел сказать. С цифрами переврал, конечно.
Переврал так переврал с цифрами))) Считается, что 100% заряжен — это 12,6 V, без нагрузки, если напряжение 12,2 V — АКБ разряжен на 50%, если 11,6 — разряжен на 100%, как-то так (тоже книжки нет под рукой). Просто тут хитрота в другом — что считать 100% разряженностью — физическую разряженность в 100% или когда он уже просто «не крутит» и «не светит»…