как прошить мозги ваз 2107 инжектор

Прошиваем ЭБУ Январь 7.2

Всем доброго времени суток.

еще в прошлом году был приобретен разЪем для диагностики. сперва просто игрался с ним, смотрел инфу о всех датчиках — обороты, напряжение, скорость, расход воздуха и топлива, наличие ошибок ЭБУ и т.д., ну вообщем подобие бортовика. но это быстро надоело и возникла мысля о прошивке. в родной прошивке не устраивали затупы при резком нажатии на газ, очень большой отклик был. ну и есстественно стоковая прошивка ни разу не динамичная, хочется чего то пободрей(знаю, о одной прошивки толку мало, но все же). стал искать инфу о том, может ли мой провод прошивать. оказалось что может. здесь на драйве попался мануал по прошивке(вот он www.drive2.ru/l/4899916394579282221/ ). с проводом решено. дальше нужно было найти прошивку. рылся по сайтам с прошивками, но первую попавшуюся брать не хотел, тем более описание у всех почти одинаковое(снижен расход, лучше динамика и т.д.), коментариям как то не верил(мало ли?). и тут попался(опять же на драйве) пост с прошивкой Drive K j7es 17.3 Fox v3 с Launch-control от товарища ubuntu-fox (ссылка на пост www.drive2.ru/l/2518970/ ) расспросил у него все об этой прошивке. описание понравилось, решил брать. отдал 400р и прошивка у меня. после покупки прошло не мало времени, все собирался с мыслями, да и провода было лень искать подходящие. и вот сегодня снова вспомнил о прошивке и решил что нечего больше тянуть!

И так! далее о самом процессе прошивки.

нам понадобится:
1. ЭБУ Январь 7.2
2. K-Line адаптер
3. провода для подключения к ЭБУ
4. источник питания 12В(лучше использовать АКБ, ибо с блоком питания могут возникнуть проблемы, как у меня)
5. сопротивление 1-5кОм(я брал 3кОм)
6. кнопка с фиксацией

приступаем. снимаем эбу и тащим домой. достаем провода и подсоединяем согласно схеме

подключаем K-Line адаптер. проводок с черным кембриком подцепаем к минусу, с красным — к плюсу. проводок с белым кембриком подключаем к 71 контакту ЭБУ.
все остальное по схеме. плюс на 13 контакт подаем через кнопку, для удобства — это типа имитация включенного зажигания. а на 43 контакт плюс подаем через сопротивление(43 контакт — это разрешение на программирование ЭБУ).

как все провода подцепили, ищем блок питания или лучше АКБ. я выбрал первый вариант и как оказалось зря.
сперва попробовал зарядник какой то 12ти вольтовый, но его не хватило. дальше достал блок питания с напряжением на выходе 14.5-15В. я решил что этого для ЭБУ будет многовато и повесил КРЕНку на 12В для стабилизации.

открыл прогу CombiLoader и решил слить родную прошу на всякий случай.
кстати, работать с прогой очень просто — открыл, щелкнул «зажигание», нажал Чтение, проша считалась, файл->сохранить сохранил родную прошивку. с записью так же, открыл-зажигание-файл-открыть выбрал прошу-запись. все!

вообщем воткнул ЭБУ на место, завожу — все нормально. короче отлегло чуток. прогрел, все нормально. поехал прокатился.

1. пропали затупы при нажатии на педаль акселератора. отклик мгновенный и четкий.
2. звук двигателя вроде поменялся, как то поагрессивней чтоль стал. приятно вообщем.
3. разгон стал получше. чувствуется что двиг легче крутится.
4.холостой ход поровней стал. сколько оборотов точно не смотрел, но вроде как на стоке.
5. после 4 тыщ как не ехала, так и не едет, но это проблема не в прошивке.
6. в горку лучше тянуть стала
7. с низов подхватывает вроде как получше. 5ю включил и спокойно с 70кмч начал разгоняться
8. попробовал до максимума выкрутить, догнал до 140кмч, дальше чо то страшновато стало. да и дорога кончаться стала. рулится машина на такой скорости очень хреново(надо попросить, может в следующей прошивке пофиксят 😀 )

ну вроде все. завтра еще буду кататься, если что новое замечу, отпишусь.

на этом все. буду рад если моя статься кому то поможет. если имеются вопросы, пишите, отвечу.

всем до встречи. динамичных прошивок и драйва! пока

Источник

прошивка эбу М74к (классика)

Поведаю историю, как самостоятельно прошил свой классический блок М74к. Не имея раннего опыта в этом деле и отсутствие какого либо мануала в инете по его перепрошивке. Было сложно, информация собиралась по крупинкам, но в итоге получилось, и все оказалось не так сложно. Огромная благодарность Роману Опалеву за неоценимую помощь и поддержку для достижения цели.

1. Начало. Вынимаем ЭБУ из машины, выглядит он вот так.

Для прошивки ЭБУ понадобиться: OpenDiagFree, ST10Flasher, сама прошивка (прошивку можно купить или найти любым удобным путем на просторах инета, я брал от Ледокола, по его положительным отзывам ), К-лайн адаптер ( я брал себе RDLab его прелесть в том что он коомутирует +14В и не требует подключения доп. питания от АКБ), перепайка резистора на 8,2 кОм для перехода в boot режим (режим прошивки).

2. Перепайка резистора. Разбираем эбу и видим вот такую схему, красной палочкой на фото отмечено как нужно переставить резистор (пользовался вот этим руководством).

3. Подключение К-лайн адаптера к эбу.

Подключение проводов от К-лайн адаптера к пинам левой колодки ЭБУ делается по этой схеме ( детальное описание )

4. Прошивка. Подключив эбу к пк через К-лайн адаптер, запускаем программу ST10Flasher (COM порт программа выбирает автоматически), ждем 10 сек и подключаем провод B2 — отключаемое напряжение ( для удобства можно поставить тумблер на провод, я пользовался без тумблера, просто набрасывая провод на пин В2 ). Теперь жмем вкладку установить связь, внизу программы должно отобразиться «связь с ЭБУ установлена». Далее выбираем модель эбу М 73, тыкаем мышкой на нее. Теперь считываем FLASH и EEPROM и сохраняем в удобное для вас место. После выбираем прошивку вкладкой «загрузить FLASH» и ждем пока программа зальет прошивку. Далее жмем вкладку очистить EEPROM, тем самым стирая старые данные самообучения.

После прошивки отключаем К-лайн адаптер. Теперь обязательно отпаиваем наш резистор на 8,2 кОм и впаиваем SMD резистор на место.

5. Установка ЭБУ на место. Несем ЭБУ и устанавливаем его обратно в машину подключив косу с колодкой. Далее понадобиться ноутбук (если вы очистили EEPROM, то сброс ЭБУ с инициализацией можно не делать).Теперь включаем зажигание ждем отработки бензонасоса, выключаем зажигание. Подключаем К-лайн адаптер к диагностической колодке.

запускаем программу OpenDiagFree, в программе выбираем свой блок м74к, включаем зажигание и после установки связи программы с ЭБУ делаем «Сброс ЭБУ с инициализацией».

Источник

Прошиваем классику спортивной прошивкой j7es

Недавно меня попросили помочь настроить две тачки: 2106 из Хабаровска Samoran и 2107 из моего родного города Ижевска. Хочу поделиться с вами моим скромным опытом, чтобы вы тоже смогли самостоятельно настроить такие моторы. Ничего сложного в этом нет!

2) 2107 настраивал вживую, завел уже с первого раза. Настроил холостой ход, режим запуска, откатал БЦН, ПЦН, подобрали вменяемые углы зажигания, на которых не было детонации и машина «полетела», фазу впрыска настраивать не пришлось, так как отсутствует датчик фаз. Еще настроили лаунч-контроль на старте с 3500 об/мин. Конфиг более грозной 2107 (во время настройки ехали под 170км/ч) следующий: гбц расточена, распредвал Нуждин 11.2, остальное сток. ДМРВ сименс, мозги январь 7.2. Настройка велась также на спортивной прошивке j7es 17.7.12.

Смеха и удивления было много. Хозяин говорит, ты что сделал с машиной? Ты мне сделал совсем другую машину! Машина поехала быстрее стоковой приоры (ну по моим личным ощущениям), стала просто грысть асвальт. Первая в букс, переключение на вторую — букс, переключение на 3ю тоже букс. А это еще заднеприводная машина! Ждём лета одним словом, чтобы замерить ускорение, а пока хозяин валит бочком на при каждом удобном случае. И еще надо откатать прошивку под новую выпускную систему, так как в планах у хозяина поставить паука 4-2-1.

Итак перед нами задача: перевести инжекторную классику на блоках управления январь 7.2, 5.1 на спортивную прошивку j7es или j7esa.

Досконально откатку прошивки уже нее буду расписывать, она ничем не отличается от откатки зубильного семейства тазов. Для тех, кто первый раз читает меня, читаем сначала мои статьи (www.drive2.ru/l/4539645/). В этой записи подчеркну лишь то, что касается классики, так как алгоритм настройки мотора для классики у меня абсолютно такой же. Только в классике надо заменить тарировку ДМРВ, в классике отсутствует датчик детонации и датчкик фаз.

Приступим:
1) Скачиваем заводскую прошивку для классики (I226FM10) с сайта: chiptuner.ru/content/ser_j72/.
2) Открываем в программе ctp 3.21 прошивку j7es/j7esa нужной картой.
3) В программе ctp 3.21 выбираем: Команды — Сравнить, выбираем прошивку I226FM10 и открываем её картой dm.
4) Переносим калибровки с заводской классической прошивки в прошивку j7es/j7esa клавишей F4.
5) Готовим прошивку под откатку (www.drive2.ru/l/4539701/), если едем катать на стандартном ДК (датчик кислорода), прошиваем блок.
6) Откатываем БЦН, ПЦН.
7) Заливаем откатанные калибровки БЦН, ПЦН в боевую прошивку, выставляем боевые составы смеси и уже на них настраиваем зажигание.
8) Допиливаем прошивку по вкусу, выставляем отсечку и другие вещи, например лаунч контроль, обороты холостого хода.

А теперь собственно поговорим о калибровках и как их переносить из одной прошивки в другую. Во-первых правило, то что не знаем, не переносим! Ну я обычно переношу следующие разделы из серийной прошивки в спортивную (зелёная галочка — значит калибровка перенеслась):
1) Запуск
2) Холостой ход

Источник

Вправляем мозги

а то у меня наклейка отсутствовала.
Тут смотрим сам блок и версию прошивы. У меня мозги Январь 7.2 без плюса, т.е будем шиться без доработки блока не вскрывая его! Я7,2+ и м73 шьем с доработкой доп. резисторами. Снимаем мозги с авто (на 2107 находятся между вещевой полкой и бардачком)

и несем домой. Я собирал все по такой схеме

причем клеммы на штырьки мозгов- это пины от 2114 панели отломанные напополам.
На 43 ногу ЭБУ пускаем плюс через резистор на 4,3 кОм(разрешение програмирования)

Так-как прошиваю первый раз, то побоялся испортить рабочие мозги с машины, и взял вторые Автеловские

. Тут разницы нет, т.е прошивки Ителма льются в автел, и наоборот!
Прошивался программой Чиплоадер 1.6. Она простая и понятная. Подробнее:
Собираем схему
Запускаем Чиплоадер
Выбираем порт для нашего шнурка
Тыкаем кнопочку на 13 ногу
Жмем установить связь(если не связалось, то вкл/выкл кнопку и пробуем снова)
Связь установлена, считываем Flash(стоковая прошивка) и сохраняем ее
Очищаем Flash и загружаем новую прошивку

Начинается прошивка ЭБУ

После этого смотрим, что версия ПО изменилась

Разбираем схему и несем ЭБУ в машину для подключения.
Программой ОПЕН ДИАГ ФРИ смотрим, что блок у нас стал Ителма, и версия пршивки изменилась

После этого в режиме диагностики — в разделе Ошибки выполняем сброс ЭБУ с инициализацией. После этого выключаем зажигание и отключаем адаптер от машины. Если после сброса попытаться запустить мотор — она не заведется! Теперь спокойно запускаем мотор.
Теперь о самой прошивке. Прошивка от Ледокола с частичной поддержкой 1ДК. После прошивки прокатившись заметил, что исчезли провалы, обороты подымаются плавно, бодрый разгон и теперь обороты сбрасывает в низ быстро без рывков! Мне оч. понравилась короче говоря. За расход горючего пока ничего говорить не буду. т.к требуется некоторое время для контроля. Всем спасибо. Жмем пальцы вверх!

Источник

Как прошить ваз 2107 инжектор своими руками

Центром Вечный Двигатель был выполнен чип-тюнинг автомобиля Ваз 2107.

Все началось с того, что клиент обратился с жалобой на ошибку по низкой эффективности катализатора.

Выполнив диагностику и убедившись в отсутствие прочих проблем по работе двигателя, мы предложили клиенту прошивку на Евро-2 (с отключенным контролем катализатора) и физическим демонтированием катализатора. На что клиент дал положительный ответ, и мы приступили к работе.

Первым делом, мы определили какой на данном автомобиле установлен ЭБУ. Им оказался ЭБУ Итэлма М73 (еще мог стоять Январь 7.2, Bosch 7.9.7 или М74). Данный тип блоков управления программируется через специальный кабель, подключаемый непосредственно к разъему ЭБУ. Эту операцию можно выполнить, не снимая ЭБУ со штатных креплений за бардачком автомобиля.

Вторым этапом мы считали заводскую прошивку, а по ее идентификаторам подобрали тюнингованный вариант Евро-2.

Загрузка файла модифицированной прошивки заняла примерно 15 минут рабочего времени.

Как только работы по электронной части были завершены, мы приступили к слесарному этапу. Ваз-2107, пожалуй, один из очень немногих автомобилей, где вместо катализатора можно вварить обычную трубу-проставку, а не пламегаситель. Все потому, что в «классике» такая конструкция выхлопа. Как минимум, на «классике» нет гофры, которая стоит после катализатора и постоянно прогорает при его отсутствии. Поэтому на автомобилях Ваз-2107 вместо катализатора можно вварить трубу-проставку. Именно так мы поступили и в описываемом случае.

Через час слесарно-сварочных работ выхлоп стал чуть менее экологичным, зато мотору стало проще «дышать», за счет чего повысились его тягово-динамические характеристики. Дальше мы завели машину, убедились, что ошибка P0420 больше не загорается и отправились с клиентом на тест-драйв.

По результатам тест-драйва клиент сообщил, что даже и не думал, что простое удаление катализатора может дать такой существенный прирост мощности.

Сидел тут на днях и думал: «а не чипануть ли мне мою машинку?»
Потупил немного и все таки решил, надо спросить в серваках, что и как стоит…
Поездил, поспрашивал, в среднем в моем городе это удовольствие стоит около 3-х тысяч, отложил эту мысль на потом. И вот наступил тот день, когда я приобрел диагностический кабель, начал рыть интернет, в поисках информации.

Итак, как же все таки сделать чип тюнинг ВАЗиков?
Ничего сложного в этом нет, понимаю, куча разных неизвестных определений на форумах будут отталкивать вас от этой затеи, но кто борется, тот получает свое.

Начнем по порядку:
1.Приобретаем диагностический кабель (у меня кабель KKL VAG-COM for 409.1 (usb), брал на авито у парнишки за 1000 рубликов);

2.Нам понадобится резистор примерно на 4кОм (найти его можно практически везде), вот тут начинаются проблемы, лично у меня в городе нет спец. магазинов где такие приблуды можно зайти и спокойно купить, мне приходилось ворошить платы, рассмотрим это «не отходя от кассы»:

а)Если на резисторах, которые вы нашли на плате или в каком либо ином месте, нет цифровых обозначений (на какое сопротивление он расчитан), то берем мультиметр и начинаем измерять (сразу говорю, если резистор еще полностью впаян, то измерять нет смысла, нужно выпаять хотя бы одну ножку и не забудьте что нельзя касаться контаков мультиметра, ведь вы тоже имеете сопротивление и он будет врать, в общем такими темпами долго будете искать нужный вам резистор);

б)Можно брать резистор сопротивлением от 3.5кОм до 5.7кОм (это все примерно т.к. сначала у меня стоял резистор выше 10кОм и он работал, но выбивало когда подключался к мозгам, потом поставил на 5 с чем-то и все стало норм);

в)На счет цветов на резисторе, введите в поисковике: «цвета резисторов» и там будет таблица как расчитать по цветам сопротивление, я считал, но видимо я что-то не понимаю, короче у меня не получалось (это на случай если нет мультиметра, а есть только интернет).

3.Дальше понадобятся, несколько недлинных проводов и к ним клеммы типа «мама», но опять же, в магазинах слишком большие для контактов ЭБУ (мозгов), поэтому я взял старый блок питания и начал доставать клеммы с фишек питания материнской платы (самая большая фишка)

4.Для удобства большинство народу ставят тумблеры (для имитации зажигания), я не ставил, т.к. было слишком лень искать его, если вы хотите можете взять тумблер какой-нибудь 🙂

5.Далее идем в свое авто и снимаем мозги (думаю нет смысла описывать процесс снятия этого устройства);

Приготовив все необходимое и принеся домой мозги от своей ласточки начинаем процесс:

1. Распиновка:
51,53 контакт ЭБУ — Масса
71 контакт ЭБУ — К-Лайн (сюда подключается адаптер для программирования)
13 контакт ЭБУ — Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ – Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ — Разрешение программирования (+12В, через резистор порядка 4КОм)
44,63 контакт ЭБУ — Питание главного реле (+12В)

2.Подключаем все согласно распиновке, плюс можно брать один общий, минус аналогично, общий.

3.Итак, приступим к еще одному не простому делу, настройка порта и установка драйверов:
а)Подключаем диагностический кабель к компу;
б)Открываем: Мой Компьютер>Свойства(правой кнопокой мыши)>Диспетчер устройств (если что у меня windows 7);
в)Далее открываем раздел «порты COM и LPT», там будет

д)Тут еще не все, заходим в этом же разделе в «дополнительно», ничего не трогаем, только меняем «номер COM-порта», я поставил на COM1. Все, закрываем все, вытаскиваем кабель из компа и ставим заного, если ваш комп не может найти драйвера на кабель, пробуйте устанавливать с диска( который шел с ним), но когда я настроил порт, комп сам нашел драйвера и установил. Если же все установлено, то после вытаскивания и втыкания кабеля обратно, заходим в программу через которую будете программировать.

4.Итак скачиваем программу (у меня вот этаwinfe_1.13.exe);

5.Ставим скорости такие же как в диспетчере (9600) и порт ставим ваш (мой COM1), далее ставим ваш контроллер сверху;

6.Итак, вроде бы все, отключаем имитацию зажигания, включаем и в программе снизу должно показать, что «связь с ЭБУ» установлена;

7.Все самое страшное позади, далее, сохраняем flash (это можно сделать через программу chiploader) и eeprom;

8.Дальше находим в интернете подходящую для вас прошивку, нажимаем в проге кнопку «програмирование ЭБУ», выбираем вашу новую прошивку и открывайте, дальше делает все за вас программа.

После всего этого спокойно вытаскиваем провода, только ничего не замкните, проверяем не загнули ли ножки на мозгах и идем испытывать. Если что то не так, машина не подает никаких звуков, или еще что либо, помните, что может прошивка не подошла, значит идем и повторяем процедуру, для другой прошивки. Заливаем и проверяем.
Я очень много гавна перерыл, но вроде нашел более-менее, самые хорошие платные, а если интересно, можно самому попробовать сделать прошивку, ну или хотя бы откорректировать имеющиеся.
Конечно до всего этого я не сам допирал, очень много инфы разбросано по инету, особенно по драйву.

Если что то не понятно, пишите в комментах, я отвечу, просто всё не описать словами, проще на пальцах показать.

Первые варианты прошивок для чип-тюнинга ВАЗ 2107 появились почти сразу после выпуска модели с инжекторным двигателем – в 2008 году. Испытания характеристик тюнингованного таким образом двигателя показали, что измененная прошивка существенно улучшает показатели мощности и динамики данной модели.

[tip]Содержание страницы

[/tip]

Что дает чип-тюнинг?

Модель тольяттинского производителя – «семерка» (ВАЗ 2107) – пользуется популярностью, несмотря на большое количество современных автомобилей данного класса. Это объясняется невысокой ценой авто, дешевизной и простотой ремонта и обслуживания, высокой надежностью. Характеристики двигателя аналогичны другим отечественным моделям, поэтому чип-тюнинг мало отличается от процесса тюнинга других моделей ВАЗ или ГАЗ.

Динамические характеристики и расход бензина на «классических» моделях ВАЗ всегда были на невысоком уровне. Множество владельцев инжекторных «семерок» стремятся подкорректировать мощность, «прожорливость» и другие показатели при помощи чип-тюнинга.

Зачастую перепрошивка блока управления – необходимая процедура для стандартной ВАЗ 2107. Программный чип-тюнинг улучшает основные характеристики авто и нормализует работу ЭБУ двигателя, после чего инжектор начинает работать значительно лучше. Процедура не только снижает расход и улучшает динамику, но и продлевает срок службы инжекторов и поршневой группы двигателя.

Важно: чип-тюнинг ЭБУ ВАЗ 2107 можно проводить лишь на полностью исправном двигателе, прошедшем обстоятельный технический осмотр с использованием специальных измерительных приборов и оборудования.

Выбор программы чип-тюнинга инжекторной модели ВАЗ 2107

Специалистами тюнинговых ателье и энтузиастами разработано множество версий программного обеспечения для чип-тюнинга ВАЗ 2107. Однако не все существующие программы рекомендованы к применению. Прошивка может быть «специализированная», например, существенно увеличивающая динамику при резком росте расхода топлива и снижении моторесурса. Некоторые прошивки просто не соответствуют стандартам качества и не выполняют задекларированных функций, иногда даже ухудшая характеристики двигателя.

Лучше использовать проверенные программы, рекомендованные специалистами. Некачественное ПО может вызвать проблемы в работе электронного блока управления, инжектора, выпускного тракта и других частей машины.

Поэтому желательно проводить чип-тюнинг ЭБУ двигателя в специализированных мастерских. В этом случае специалисты предварительно проведут диагностику двигателя, системы впрыска, отвода отработанных газов и прочих систем, после чего предложат оптимальную версию прошивки для конкретного автомобиля. Качественный тюнинг никак не ухудшает ресурс деталей двигателя, электронного блока управления или системы впрыска. Установка тюнингового ПО и способствует уменьшению расхода бензина, повышению износостойкости силового агрегата.

Чип-тюнинг – обратимая, но весьма ответственная операция. Поэтому если у вас нет необходимых навыков и оборудования, самым правильным решением будет обратиться в автомастерскую, специализирующуюся на программном тюнинге авто.

Самостоятельный чип-тюнинг ВАЗ 2107

Отечественные автомобили традиционно не отличаются чрезмерно сложными электронными схемами. Именно простота эксплуатации и обслуживания, наличие большого количества справочной информации по любой модели является причиной их популярности у автолюбителей.

Как любые работы по обслуживанию и ремонту, перепрошивку ПО ЭБУ двигателя с целью улучшения динамических и экономических характеристик машины можно выполнить своими руками, без обращения в специализированные мастерские.

Разумеется, для этого необходимы определенные знания и оборудование. Также необходимо помнить о рисках, которым подвергаются инжектор, электронный блок и другие системы автомобиля в случае неправильной прошивки программы управления. Поэтому стоит адекватно оценить свои возможности и, если имеются сомнения, доверить чип-тюнинг профессионалам.

При наличии оборудования, навыков, достаточной информации о процессе программного тюнинга и должного настроя можно успешно настроить ЭБУ ВАЗ 2107 своими руками.

Электронный блок управления двигателем отвечает за показатели мощности, приемистости двигателя и расхода топлива. Именно он управляет процессом подачи и сгорания топлива. Обновление прошивки позволяет осуществить корректировку параметров и заметно улучшить характеристики двигателя. Качественный тюнинг позволяет прибавить до 10% мощности инжекторного мотора, не прибегая к дорогостоящим процедурам замены и регулировки механических частей.

Первое, что необходимо сделать при самостоятельном обновлении программного обеспечения – отсоединить контроллер ЭБУ. Для этого необходимо выполнить 3 действия:

После чего можно загрузить новое ПО.

Нужно быть внимательным не только при выборе программы тюнинга и обновлении ПО, но и при выполнении всех механических действий, связанных со снятием и установкой контроллера. Ошибки могут привести к нарушению контакта и сбоям в работе двигателя или даже к поломке узла.

Тюнинг программного обеспечения блока управления инжекторного двигателя АЗ 2107 вполне можно провести самостоятельно, для этого не требуется дорогостоящего оборудования. Однако обращение к профессионалам не только позволит избежать риска ошибок прошивке и повреждения узлов и деталей систем двигателя, а и подобрать самую подходящую версию прошивку в соответствии с текущим состоянием и особенностями конкретного двигателя.

Цена работы зависит от уровня специалистов, объема работ по диагностике и (при необходимости) обслуживанию и ремонту деталей двигателя перед процедурой тюнинга.

Что вы получаете за свои деньги? Увеличение динамики и мощности на 7-10%, снижение расхода топлива на 5%, что весьма существенно при текущих ценах.

Источник