киа сид обучение стеклоподъемников

Стеклоподъёмники. Переделка алгоритма работы

На ceed какая-то странная логика работы стеклоподъемников: они работают только при включенном зажигании, что категорически не удобно для меня, т.к во время стоянки с выключенным двигателем всё время приходится передёргивать зажигание, чтобы закрыть/открыть окно. На прошлой bmw e46 для этого было положение «отдых», на сиде этот режим есть, но при нём работает магнитола, прикуриватель, но не стеклоподъемники. Так что время исправить это.

Для реализации потребуется три кусочка несилового провода, два диода (необходимо, чтобы обратное напряжение было больше 20В, под рукой нашёл FR202), термоусадка и паяльник.

Работа будет вестись у разъемов MF11 и I/P-A.
Схема подключения:

Диоды необходимы, чтобы не было прямой связи между контурами блока управления BCM и прикуривателя. Например, если не будет диода D2 и сгорит предохранитель заднего прикуривателя, то вся нагрузка пойдёт через сигнальный блок BCM, из-за чего наверное он сгорит.

Этап 1. Снятие крышки
Откручиваем ручку открытия капота. Снимаем пластик порога и саму боковую крышку.
Этап 2. Пайка диодной развязки
Смотрим на размещение разъемов и прикидываем длины проводов. Паяем согласно схеме. В итоге получаем это:

Этап 3. Подключение
Отключаем аккумулятор. У разъема MF11 режем серый с чёрной полосой провод. К части, которая ближе к разъему, припаиваем катоды диодов. Ко второму куску — один из анодов.

У разъема I/P-A находим толстый розовый провод в контакте 8 и к нему подключаем второй анод.

Этап 4. Завершающий
Проверяем и подключаем аккумулятор. Проверяем работу стеклоподъемников, всё должно работать как надо. Ставим снятые детали обратно.

Источник

Модернизация стеклоподъемников + автоподнятие стекол при постановке на охрану

Вскоре после покупки Сида возникло желание модернизировать режимы стеклоподъемников, чтобы, самое главное, окна закрывались бы при постановке на охрану.

Сначала на Ауди-100, а затем на моем бывшем Пассате-В3 я устанавливал блок доводчика, который, получая сигнал от сигнализации при постановке на охрану, закрывал все открытые окна поочередно. В этом большой смысл, поскольку многие пассажиры имеют дурацкую манеру или не закрывать окна совсем или прикрывать их, пока верхняя кромка стекла не скроется из глаз и кажется, что вроде закрыто, а на самом деле остается щелочка в сантиметр. Я, водитель, закрыв машину и уходя, не всегда отслеживал этот момент; хорошо везло, что под ливень не попадал.

Так вот, доводчик эту проблему решает абсолютно. И вот, привыкнув к хорошему, понял, что на Сиде мне тоже необходимо это реализовать.

Но есть только штатная сигнализация и, честно говоря, она меня устраивает, поэтому нет желания вклячивать еще одну нештатную ради всего лишь доводчика.

Стал читать форумы, разбираться и вдохновляться.
В принципе, можно купить блок доводчика и поставить его, а в качестве управляющего сигнала взять сигнал запирания замков из водительской двери, но поскольку замки сами запираются при начале движения, то подъем окон в этом случае нежелателен, поэтому надо вживлять реле, через нормально замкнутые контакты которого пускать сигнал от замка, а обмотку реле запитать от сигнала зажигания, который тоже находим в водительской двери в одном из разъемов.

Но несмотря на осознание этого варианта, я все-таки еще полопатил интернет и наткнулся на ссылку, в которой было реализовано то, что я и повторил в итоге. Это было в августе. Сейчас что-то не могу найти ее опять, но на авторство идеи не претендую, только на отчет по повторной реализации, фотки с подписями мои. Сразу скажу, что этот опыт я повторил на двух Сидах ED FL. Обязательное условие успеха — наличие заводской опции «Auto».

Итак, снимаем дверную карту водительской двери и откладываем ее в сторону. Из нее аккуратно извлекаем плату с кнопками, открутив 3 самореза короткой крестовой отверткой и поддев пластмассовую крышку. Плата сразу не выскочит, так как кнопка блокировки задних стеклоподъемников защелкнута в свою нажимную часть. Надо сильнее потянуть, держа в этом месте, но не так, чтобы плата изгибалась, иначе она может сломаться (ну вдруг?).

Плату тащим в стационарные условия, где удобнее паять, и совершаем 3 модернизации.

1. Делаем один разрез дорожки и перемычку каплей олова, предварительно зачистив медь от зеленого лака и залудив.

Эта модернизация позволяет водителю управлять задними стеклоподъемниками, несмотря на нажатую кнопку блокировки задних. То есть, дети или иные балбесы сзади не побалуются кнопочкой, но вы можете им окошко приоткрыть, если хорошо попросят 🙂

2. Берем 9 любых слаботочных низковольтных диодов, у меня нашлась коробочка с КД521.

Из них 8 штук паяем как на картинке. На плате есть обозначения, где контактные площадки U# («Up»), A# («Auto») — к ним припаиваются аноды диодов, а катоды соединяются в одной точке, к которой припаивается проводок

50-60см с МАМОЙ на конце (в первой реализации, которую я сфотал, был «папа», но потом я переделал).
Надфилем делаем сбоку маленький пропил в плате, чтобы провод, припаянный к катодам диодов, вывести наружу из посадочного места платы.

3. Берем 5 заготовленных заранее ярких красных светодиодов и перепаиваем их вместо тусклых родных; теперь в темноте кнопки светятся сочным рубиновым цветом. Впоследствии я перепаял и в кнопках остальных дверей тоже. Так что всего нужно 8 светодиодов. К сожалению, не предусмотрена подсветка джойстика управления зеркалами и кнопки их складывания, ну да ладно.

Модернизированную плату пока на место в дверную карту не ставим, чтобы, все собрав, проверить на весу и убедиться, что все работает.

Теперь идем к машине и копаемся в двери. Снимаем разъем моторчика стеклоподъемника и внедряем 9-й диодик так, как на фотке.

Теперь стеклоподъемники будут работать и без включения зажигания!

Далее, организуем управление закрыванием окон при постановке на охрану. Чтобы открытые окна закрылись, надо чтобы на припаянный к диодам проводок с «мамой» кратковременно подавалась масса. Что мы имеем? Мы имеем кратковременный «+» на запирающем СЕРОМ проводе в косе, идущей к электрозамку в верхней части двери).

Вот он-то нам и нужен, но его надо инвертировать. Для этого подойдет обычное автомобильное 4-контактное реле с нормально-разомкнутыми (НР) контактами. Обмотку соединяем: «85» с массой, «86» отдельным проводом с вышеуказанным серым. Соединять можно либо скруткой, зачистив изоляцию на сером проводе. Либо специальными соединителями, которые продаются в автомагазинах (туда вставляются 2 провода и пассатижами нажимается скобка, контачащая на жилы обоих проводков).

Контакт «30» реле сажается на массу (можно на тот же «85», где масса обмотки), а «87» — на него можно надеть «маму» проводка от платы кнопок. Присоединив разъем к плате и опустив окна, запираем дверь и убеждаемся, что окна поднимаются, причем, все сразу. Мои опасения, что все 4 мотора создадут избыточную нагрузку на бортсеть, оказались напрасны, поскольку все окна закрываются без видимых усилий. К тому же ситуация, когда все 4 окна будут полностью открыты, мне представляется редкой.

Однако, рано радоваться. При таком подключении окна будут закрываться всякий раз, как сработают замки, в том числе, при включенном зажигании.
Чтобы этого не происходило, используем еще одно реле — 5-контактное, где есть нормально-замкнутые (НЗ) контакты. Подсоединяем по схеме.

Реле размещаем, прикрепляя саморезами к алюминиевой панели внутренней части двери. С нее же берем и массу. Сигнал зажигания берется с разъема джойстика зеркал (цвет не помню — то ли розовый, то ли желтый, вызванивал тестером).

Источник

Исправление ошибки иммо и режима стеклоподъёмника

Название темы наверное страшное, но по факту страшного ничего нет 🙂

1. Последние дня 2-3, стала постоянно в пол накала гореть лампа иммобилайзера.

Она должна гореть лишь в момент завода автомобиля, в режиме тестирования оборудования, а потом должна гаснуть.
Слышал бывают ситуации у людей, что из-за этой неисправности машина вовсе отказывалась заводиться и некоторых тащили на тросах к ОД 🙂 А псевдоремонт этой ошибки стоил от 2 до 3к)
Неисправностью можно считать если эта лампа горит постоянно, моргает или не загорается вообще. Сюда же, можно отнести постоянно горящую лампу ручника(при выключенном естественно) — но с этим у меня всё хорошо)).
Поюзав интернет, нашёл подсказку как изличить сию болезнь.
Сегодня провёл процедуру и вот фотоотчёт, может кому-нибудь пригодится)

а) Вредитель находится под правой ногой переднего пассажира, под нижней накладкой стойки

б) Снимаем правый пластиковый порог(я начинал отрывать от крайней левой стороны) — держится на металлических клипсах, они кстати могут выпасть — поэтому внимательнее.Просто покачивая тянем вверх.

в) Выдергиваем уплотнитель двери(только снизу), выкручиваем пластиковую гайку под бардачком и далее потихоньку начинаем отдирать пластиковую накладку стойки — так же покачивая и потягивая на себя.

г) Должны увидеть вот такую картину. Конкретно «вредителем» является синяя колодка, в которой от перепада температур окисляются контакты. В принципе окислению подлежат все эти колодки. Далее отключаем аккумулятор(обязательно). Колодки кстати снимаются относительно легко, всего то нужно нажать на кнопки с боку и потянуть их от себя.

д) После отключения колодок, вынимаем пластиковый серый держатель, он зафиксирован на 4х зажимах по краям.
и вот что должно получится:

Т.к. у меня не было специальных химических средств для очистки электрических контактов, я воспользовался самой обычной мелкой наждачкой. Ей прочистил все контакты во всех колодках. Спирт и похожие жидкости не советую, ибо они могут не до конца просушиться. С WD тоже не стал рисковать.

е) У меня с давних времён остались остатки сплена(шумки), вырезал кусками и проклеил по возможности внутреннюю полость стойки, затем вставил колодки и проклеил их этим же материалом. Не знаю, будет ли какой толк от этого, но в любом случае хуже не будет.

Далее всё собрал на место, в том же, только обратном порядке.
Включил аккум и завёл, и вуаля, ошибки нет 🙂
Есть коренное решение этой проблемы, это вообще удалить колодку и пропаять друг с другой все провода. Но это очень кардинально, если ошибка будет дико доставать)))

2. Возник у меня вопрос к работе переднего пассажирского электростеклоподъёмника. В нем, почему то, перестала работать функция автоматического подъёма окна, только если задерживать кнопку пальцем для закрытия. Оказалось, решить эту проблему проще простого.))
Поднимаем стекло до максимума и не отпуская кнопку подъёмника держим её секунды 3-5. После этого ЭСП автоматически программируется на автоподъём. Вот и всё 🙂

Надеюсь, кому-нибудь пригодится данная информация.

Источник

Установка задних электро-стеклоподъемников…закупка деталей

Итак понеслась, так как в моей комплектации на задних дверях стоят весла, решено было это дело заменить на электро-стеклоподъемники, но как оказалось не все так просто, оказывается эта замена влечет за с собой еще и замену задних обшивок дверей и водительскую так как они отличаются, вот фото моих…

Узнав на таких сайтах как EXIST.RU примерную стоимость обшивок у меня чуть волосы дыбом не встали, и откуда они берут такие цены, но к счастью для нас и существуют разборки. Итак после долгих поисков и звонков, были найдены задние обшивки в городе Самара… ну чтож говорю Я другу едим…пауза… а поехали в ответ, на фото наш маршрут…

ну вот преодолев 700 с лишним километров были закуплены следующие детали, обшивка двери задняя левая, обшивка двери задняя правая, были также сразу куплены дверные вставки кассеты, не знаю как правильно, вообщем все кишки с дверей, со стекло-подъемниками и дверными жгутами…

Жалко передней у них не было, ну чтож ищем дальше переднюю обшиву нашел только в Москве, ну за ней ехать не вариант, хорошо в наше время есть транспортные компании, договорился с разборкой отправить транспортной компанией, заказал, правда приехала она в Оренбург, вот на днях ездил забирал, до Оренбурга от нас км немного…это радует, пришла с кнопками на управления всеми дверями, хоть Я и купил этот блок в Самаре, ну чтож будет в запасе…

Единственное что Я ступил это не заказал сразу и дверной жгут водительской двери…вчера ездил в гараж сдернул водительскую обшивку, снял клемму на управления стекло-подъемниками, воткнул купленный модуль на 4 стекло-подъемника, далее снял клемму с задней двери которая заходит в стойку, попробовал и нифига ничего не заработало, аха захотел подумал Я про себя…походу нужно менять и дверной жгут водительской двери и еще не известно проложены ли провода на управления задними СП в стойках и в главном жгуте…на моей клемме (водительская дверь) всего 8 проводков, ясное дело не хватает, нашел схемы дверных жгутов на управления всеми СП, там 16 проводков, вот теперь думаю опять заказывать дверной жгут водительской двери или попробовать добавить не достающие, по схеме вроде разобрался (так как сам энергетик)… ниже фото моей клеммы которая на управления СП…сорри за качество торопился, темнело

а теперь вопрос к знатокам и умельцам, может кто проделывал такую операцию, в нете ничего подобного на CEEDа не нашел…прошу делитель опытом и советами…

Источник

Замена кнопок стеклоподъёмников

Один большой шаг для меня, один маленький шажок для наших взаимоотношений

Около полугода как мы с любимкой столкнулись со странной поломкой: начали растрескиваться кнопки стеклоподъемников. Причём по обеим сторонам. С учётом того, что справа никто и никогда на кнопку не нажимал. А недавно трещины пришли к своему логическому завершению: пассажирская кнопка сломалась совсем.

По гарантии отказ с намёком на «сам сломал». Было решено не ждать, пока сломается водительская, и заменить все сразу.
Специально искал от базовой комплектации без хрома. Такая кнопка цельная, не имеет перехода от пластика к хромированной оконцовке, и шанс её поломки куда меньше. Да и по виду подходит лучше)

Чтобы проверить, не потеряет ли Окси в функционале, купил обе на разборке, подключил, убедился что подходят, и вернул обратно, дабы заказать новые.

похоже, у Сидов т.н. «безопасные стёкла» (автоматическое опускание при зажиме) реализовано в моторчике, а кнопка — обычный замыкатель. Поэтому у трёхдверки блочки от любой комплектации взаимозаменяемы.

Замена простая. Потребуется:
Лопатка-съёмник
Отвёртка/бита PH2
Отвёртка/бита PH1 (можно без неё)
Импровизированный съёмник накладок под ручкой

Снимаем карту двери, не забываем отсоединить тросик ручки и разъём. Снимается одинаково по обеим сторонам. Переворачиваем и смотрим: кнопки стеклоподъёмника держатся на трёх винтах со стороны пассажира, и трёх винтах и двух защёлках со стороны водителя.

Откручиваем, снимаем, меняем, закручиваем обратно. Ставим карты на место, не забыв подсоединить тросик ручки и разъём. Как в женской консультации XD

Выглядим теперь так. По-моему, даже симпатичнее стало :3 Единственное что, бросаются в глаза новые кнопки относительно зашлифованного рукой подлокотника))

Предположительно, неприятность произошла из-за передозировки и неправильного использования автохимии. Так что в этом я виноват сам: гиперзабота никому на пользу никогда не шла. Полируя салон, будьте аккуратнее: не заливайте его струями химии и не пытайтесь залезть тряпкой туда, куда не лезет!

Мелкими шажками движемся к идеалити, по мере возможностей делаю малышке приятно, каждый раз ощущая глубокое чувство победы над невзгодой… Всё будет, так или иначе мы с ней выйдем из этого злополучного кризиса, отремонтируемся и будем дальше кайфовать, катаясь по трассам или раскачивая двор. Пока мы вместе — наш дух не сломить (^_^)

Источник