в какую древесину труднее заколотить гвоздь
Работа с древесиной, часть 1.
В домашнем хозяйстве нередко приходится обрабатывать (долбить, строгать, сверлить, забивать гвозди и т. п.) древесину. Чаще всего деревянная заготовка попадает в руки домашнего мастера в виде полуфабриката, т. е. пиломатериала: реек, брусков, досок, деревянных плит и т. п. Пиломатериалы изготовляются из твердых (дуб, граб) и мягких (ель, береза, липа, тополь) пород дерева. Поскольку различия между твердыми и мягкими породами очень велики, способы их обработки также значительно отличаются.
Мягкие породы хорошо поддаются обработке, но легко расслаиваются. Твердое дерево обрабатывать трудно, но зато оно меньше трескается. Из твердых пород древесины изготовляют паркет, рукоятки лопат, молотков, топоров; из мягкой древесины (например, ели) — оконные и дверные коробки, оконные рамы, двери и т. д.
Для обработки пригодна древесина, содержание влаги в которой не превышает 15%, поэтому нельзя использовать для поделок доски из только что срубленного дерева или влажные пиломатериалы. Перед тем как начать работать, древесину надо просушить. Степень высыхания древесины зависит, в частности, от того, из какой части ствола дерева получен пиломатериал.
Домашний мастер должен знать структуру и строение ствола дерева (рис. 8) и ясно представлять себе процесс высыхания древесины. На рис. 9 показано, как в результате высыхания меняется форма брусков и досок, выпиленных из ствола дерева. Необходимо иметь в виду, что объем влажной древесины после высыхания уменьшается, поэтому все элементы сделанных из дерева предметов должны быть точно подогнаны друг к другу. Примером увеличения объема древесины от насыщения ее водой является разбухание досок наполненной водой бочки. Разбухая, доски плотно прилегают одна к другой, и бочка не пропускает воду.
 |
В строительстве и домашних поделках древесина используется в виде бревен и пиломатериалов обрезных (с опиленными кромками) и не обрезных (с не опиленными кромками). Пиломатериалы подразделяются на брусья, доски, рейки, планки, шпалы, клепку (для бочек) и пиленую фанеру. Пиленую фанеру применяют редко. Для отделки (фанеровки) мебели обычно используется строганная или облицовочная фанера толщиной 0, 5—1, 5 мм и клееная фанера, так называемая «переклейка», толщиной 1—15 мм, выпускаемая обычно листами размером 1525X1525 мм. Фанеру изготовляют только из твердых пород дерева. Широко применяются столярные плиты, изготовленные из плотно прижатых друг к другу брусков, оклеенных с обеих сторон фанерой или пластмассовой пленкой, имитирующей структуру древесины, и древесноволокнистые и древесностружечные плиты на синтетических вяжущих.
Одной из наиболее часто встречающихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесину (рис. 10, а).
Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 10, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой— влево (рис. 10, в).
В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в древесину, заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 10, г) или топор.
 |
Гвозди начинают вбивать несильными ударами, движением запястья, причем рукоятку можно держать ближе к головке молотка. Если гвоздь входит в древесину неправильно, его нужно направить легкими боковыми ударами. Убедившись, что гвоздь направлен верно, его вбивают сильными перпендикулярными ударами молотка, который нужно держать за конец рукоятки, согнув руку в локте. Шляпка забитого гвоздя не должна выступать из древесины (рис. 11, а, б). Для загибания выступающего с другой стороны доски гвоздя удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в 1, 2—2 раза длиннее его грани. Ребро напильника плотно прикладывают к выступающему концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь на напильник. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесину (рис. 11, в), не повреждая ее.
Чтобы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно использовать и старые плоскогубцы (рис. 11, г).
Домашнему мастеру нередко приходится вытаскивать старые гвозди. Эту операцию производят следующим образом. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, затем легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами или гвоздодером (рис. 11, д). После этого прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, чтобы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь должна как можно плотнее охватывать гвоздь. Под изгиб гвоздодера нужно подкладывать брусок металла или дерева, чтобы не повредить поверхность древесины. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, чтобы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки используются также, если гвозди выдергивают клещами или кусачками (рис. 11, е).
 |
 |
Размеры гвоздей можно выразить дробью, например 25/25. Верхнее число — это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее — длина гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя увеличивается и его диаметр.
При выборе гвоздей нужно знать их тип и названия. Рассмотрим типы гвоздей.
Столярные гвозди (рис. 13, а) имеют плоскую шляпку (крупные гвозди — рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины.
Обойные гвозди (рис. 13, в) применяют для обивки мебели.
Декоративные обойные гвозди (рис. 13, г) служат для декоративной отделки мебели. Промышленность выпускает декоративные гвозди нескольких цветов.
Замковые гвозди (рис. 13, д) имеют закругленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и другой мебели.
Строительные гвозди (рис. 13, е) выполняют с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и плотницкого, гвоздя полностью входит в древесину.
Шпильки (рис. 13, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той лишь разницей, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к деревянным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п.
Штукатурные гвозди (рис. 13, з) размером 22X30 применяют при штукатурных работах, а также для предварительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стен.
Долбежные гвозди (рис. 13, к) относятся к категории специальных гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стены.
Сапожные гвозди (рис. 13, л) используются при ремонте обуви. Их можно применять также для сколачивания небольших изделий. При проставлении размеров у сапожных гвоздей указывают только длину.
Стекольные гвозди (рис. 13, м) имеют треугольную форму и применяются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем.
В настоящее время для соединения деревянных деталей все чаще используют шурупы, так как гвозди, как бы прочно они не были вбиты, после высыхания древесины часто расшатываются и их трудно вытащить, не повредив деревянные поверхности.
По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 14, а), с потайной головкой (рис. 14, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 14, в) и строительные (рис. 14, г). Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить или вывинтить с помощью точно подобранной отвертки. Строительные шурупы крупных размеров используются для скрепления строительных лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.
Как забить гвоздь в твёрдую древесину, чтобы он не согнулся?
В первую очередь проверьте сам гвоздь.
Он не должен быть ржавым, ржавчина приветствует прохождению гвоздя в плотную древесину.
Если гвоздь ржавый его можно зачистить наждачной бумагой и смазать, тем же мылом к примеру.
Так же обратите внимание на остриё гвоздя (кончик) остриё должно быть острым, при необходимости можно подправить на точильном камне.
Гвоздь должен быть прямым, при необходимости выравниваем его (молоток + наковальня, или кусок рельса).
Гвоздь вбиваемый в плотную древесину не должен быть длинным и при этом тонким (стержень не большого диаметра).
По отношению к поверхности гвоздь должен находиться под прямым углом (стержень гвоздя и поверхность образуют угол в 90 градусов).
Так же как и молоток которым Вы наносите удары по шляпке гвоздя должен быть под прямым углом, то есть не бить сбоку.
Вот это основное, далее прикладываем (приставляем) остриё гвоздя к поверхности,
Придержать гвоздь в начале можно или рукой, или вот таким образом пассатижами.
Наносим несколько несильных ударов молотком по шляпке гвоздя.
Первоначально гвоздь должен зайти в поверхность 5 на 20 от своей длины.
Далее сила удара увеличивается.
Старайтесь не наносить слишком много ударов по гвоздю, чем меньше ударов тем больше вероятность того что гвоздь войдёт в древесину не согнувшись.
Профессионалы забивают гвозди в древесину любой плотности всего за несколько ударов.
Если всё же гвоздь гнётся, достаём его из древесины, просверливаем отверстие, диаметр сверла чуть меньше диаметра стержня гвоздя.
Дрель держим под прямым углом.
Всё, вбиваем гвоздь в уже подготовленное отверстие.
Особую склонность гнуться при загибании имеют длинные и тонкие гвозди. Поэтому выбирайте оптимальное соотношение длины и сечения — не используйте длинные гвозди там, где можно обойтись короткими. В крайнем случае, если нет коротких и толстых гвоздей, излишки можно «откусить».
Забивая гвоздь в твердую древесину, не показывайте «удаль молодецкую» и не спешите — бейте короткими прямыми ударами так, чтобы гвоздь после каждого удара уходил в дерево на несколько миллиметров — поспешность нужна, сами знаете где.
Если гвоздь все же начал против Вашего желания гнуться, то выпрямите его с помощью обуха топора и молотка (обух прикладывают к обратной стороне получающегося «горба» гвоздя и, постукивая молотком по «горбу» гвоздя, выпрямляют его). Затем продолжают аккуратно забивать гвоздь, держа топор со стороны бывшего «горба». Когда гвоздь станет короче обуха, используйте части топора, выделенные на рисунке. Таким способом очень даже часто можно забить упрямый гвоздь без замены.
Ну и не забывайте, что можно предварительно гвоздь как-нибудь смазать, даже просто увлажнить его, а если в доме есть дрель со сверлами, то задача значительно облегчится.
Гвоздь также склонен гнуться, если доска вибрирует. Здесь опять поможет Ваш друг топор.
Можно использовать для забивания тонких гвоздей в твердую поверхность (например в текстолит или жесть) несложное приспособление. Посмотрев на рисунок, Вы поймете всю суть этого способа без всяких пояснений.
В какую древесину труднее заколотить гвоздь
Как забить гвоздь
Казалось бы, чего проще забить гвоздь? Однако эта самая распространенная и, казалось, простая операция имеет свои правила и особенности.
Чтобы соединение получилось прочным, гвоздь должен быть достаточной длины и входить в конструкцию, к которой прибивают, по крайней мере на одну треть. Для придания большей жесткости сколачиваемым доскам гвозди вбивают под некоторым углом (рис. 1).
Рис. 1.
Во влажную древесину гвоздь вколотить легче, чем в сухую, так как упругость влажной древесины понижена. В плотную древесину гвоздь идет плохо, гнется. Чтобы его забить, и чтобы он не согнулся, его надо придерживать плоскогубцами за середину (рис. 2).
Рис. 2.
Обшивочные доски (тес, вагонку) шириной 100-120 мм для фасадов деревянных домов прибивают одним гвоздем. Доски шириной более 130 мм прибивают двумя гвоздями. Прибивая доску, особенно широкую и толстую, надо учитывать, в какую сторону она выгнется при короблении.
Чтобы избежать раскалывания древесины, диаметр гвоздя должен быть не более одной четверти толщины прибиваемой доски.
Когда забиваете гвоздь в тонкую дощечку, его вначале нужно затупить, для чего острие гвоздя откусывают кусачками. Гвоздь с тупым концом будет только сминать и перерезать волокна древесины и не расколет дощечку (рис. 3).
Рис. 3.
Если гвозди вбивают вблизи торца или кромки доски, для них следует предварительно просверлить отверстия диаметром 0,8-0,9 толщины гвоздя. Предварительно рассверлить гнезда рекомендуется также при использовании древесины твердых пород.
Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать их не по прямой, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 4).
Рис. 4.
Если место соединения находится на весу, то для опоры используют массивный молоток (рис. 5).
Рис. 5.
Наиболее удобен молоток массой в 400 или 500 граммов. Начинают вколачивать гвозди несильными ударами и, убедившись, что гвоздь входит правильно, его добивают уже с силой. Забитый с двух-трех ударов, он будет держаться крепче, так как меньше расколет слои (рис. 6).
Рис. 6.
Чтобы загнуть выступающий с другой стороны доски гвоздь, удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в полтора-два раза длиннее грани напильника. Ребро напильника плотно прикладывают к концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесину (рис. 7).
Рис. 7.
Для вытаскивания гвоздей лучше пользоваться гвоздодером или клещами, которые обеспечивают плотный захват и хороший упор. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, легкими ударами выбивают его, а затем захватывают шляпку клещами или гвоздодером (рис. 8). Чтобы не повредить поверхности доски, под клещи подкладывают брусок.
Рис. 8.
Еще несколько советов как забивать гвозди
Аккуратно с помощью карандаша и линейки разметьте места креплений. Каждую точку наколите шилом на глубину 2—3 мм, следя за наклоном шила, ибо гвоздь пойдет в направлении сделанного накола.
Гвозди часто забиваются с некоторым наклоном к поверхности сопряжения деталей. Почему?
Гвоздь, вбитый перпендикулярно к поверхности, служит как бы осью вращения одной детали относительно другой и, естественно, не обеспечивает плотного соединения. Гвоздь, забитый с наклоном, не может служить осью, так как плоскость вращения, обозначенная на рис. 9 поз.3 ПВ, в данном случае не совпадает с плоскостью сопряжения ПС.
Прибивать следует более тонкую деталь к более толстой. Чем большая часть гвоздя войдет в древесину, тем прочнее будет соединение. Диаметр гвоздя должен быть не более 1/4 толщины прибиваемой детали, а его длина — в 2—4 раза больше ее. Если все же потребуется вгонять гвоздь в тонкую деталь, то надо иметь в виду, что соединение будет надежным только в том случае, если гвоздь пройдет насквозь и его кончик будет загнут. Делается это так: ребро трехгранного напильника прижимается к свободному концу гвоздя, и конец легкими ударами молотка загибается крючком. Напильник убирают, а кончик гвоздя заколачивают в древесину (рис. 9 поз.1).
Перед тем как забить гвоздь в тонкую дощечку, его иногда притупляют, откусывая острый кончик. Тупой гвоздь будет сминать волокна древесины, но не будет ее раскалывать.
Гвоздь, забитый вдоль волокон (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон.
Несколько близко расположенных гвоздей, вбитых вдоль одного древесного слоя, могут расколоть доску. Такую же неприятность может причинить и один толстый гвоздь, особенно если он забивается близко к кромке. Для большей прочности целесообразно забивать несколько не очень толстых гвоздей в два или три ряда, располагая их в шахматном порядке, например, так, как это сделано в конструкции, изображенной на рис.9 поз.2. Если же конструктивные соображения требуют разместить гвозди близко к краю, то нужно предварительно просверлить отверстия, диаметр которых должен быть на 15—20 процентов меньше диаметра гвоздя.
При работе с твердыми породами древесины тоже рекомендуется предварительная засверловка. Конечно, гвоздь можно забить и без засверловки, но тогда его следует придерживать плоскогубцами за середину, чтобы он не согнулся, а это не всегда удается.
Часто на кончиках гвоздей (особенно мелких) остаются «крылышки» штамповочного облоя. Их необходимо обкусывать, так как при забивании облой разрушит структуру древесины и гвоздь будет держаться слабее.
Если шляпки гвоздей портят внешний вид изделия, их можно утопить на, 1—2 мм. Для этого перед забиванием сплющивают шляпку и забивают гвоздь так, чтобы сплющенная часть легла вдоль волокон древесины, не перерезая их. Углубляют гвоздь ударами молотка через головку другого гвоздя, положенного боком (рис. 9 поз.4). При отделке образовавшееся углубление зашпаклевывается.
Рис. 9
При забивании гвоздя в штукатурку она часто трескается, осыпается. Полезно гвоздь предварительно опустить в горячую воду, а еще лучше — в расплавленный парафин.
Бывают случаи, когда по гвоздю неудобно ударять, он гнется и не хочет входить в древесину. Выход простой — гладкая рейка торцом упирается в поверхность вблизи от гвоздя, и рукоятка молотка, прижимаясь, скользит по ней в нужном направлении, как по направляющей.
Молотки в зависимости от назначения различаются формой и весом. Для работы с домашними поделками удобнее всего слесарный или столярный молоток весом 0,3—0,5 кг.
Обойные гвозди мастера забивают специальными обойными молотками, у которых сужена ударная часть. Здесь требуется навык, позволяющий ударять молотком точно в центр головки гвоздя. В противном случае декоративную шляпку обойного гвоздя можно погнуть или даже сломать.
Какие бывают гвозди
Каждый домашний мастер должен все знать про гвозди, хорошо разбираться, где и для каких целей можно использовать тот или иной гвоздь.
На рисунке показаны основные виды гвоздей:
1. Плотничий гвоздь с плоской, широкой шляпкой; в крупных гвоздях на шляпке имеется насечка, благодаря чему молоток не соскальзывает при вбивании. Широко применяется во всех плотницких и столярных работах для сколачивания досок и деревянных деталей.
2. Столярный гвоздь с узкой шляпкой. Используется в тех случаях, когда шляпка гвоздя не должна выступать над поверхностью доски (например, в полу). Благодаря маленькой шляпке гвоздь можно глубоко вогнать в доску.
3. Обойный гвоздь, используется для прибивания ткани к древесине; гвозди с маленькими шляпками применяются также в моделировании.
4. Декоративный гвоздь, обычный латунный или никелированный, используется также при изготовлении мебели для прибивания ткани к краю.
5. Крепежный гвоздь. Служит для прикрепления к мебели металлических оковок замков, пластинок, ручек, обычно латунных или позолоченных.
6. Столярно-слесарный гвоздь, используется вместо шурупов для прикрепления оковок на оконных и дверных рамах. Благодаря густой насечке около шляпки гвоздь сидит плотно и его нелегко вытащить.
7. Гвоздь-скрепка используется в мебельном производстве и в быту (например, для прикрепления бельевых веревок).
8. Гвоздь с двумя остриями, широко используется в столярном деле для прикрепления склеенных деревянных деталей.
9. Крюк для подвешивания тяжелых предметов (больших картин, досок и пр.).
10. Гвоздь с декоративной шляпкой, используется для картин, а также для обивки мебели.
11. Сапожный гвоздь для прибивания кожи и резины.
12. Гвоздь из закаленной стали. Он имеет темный (черный) цвет и легко забивается в бетон или кирпичную кладку (для подвешивания картин, карнизов и т.д.).
13. Толевый гвоздь; как свидетельствует само название служит для прибивания толя, рубероида и толстого картона. Благодаря очень широкой и плоской шляпке гвоздь хорошо держит прибитые листы.
Автор-составитель: Патлах В.В.
http://patlah.ru
© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.
Чтобы гвоздь не раскалывал доску
Людям, периодически работающим с гвоздями и молотком, знакома следующая ситуация: сбиваешь пару деревянных планок, вроде все нормально, а потом бац! одна или обе планки трескаются или даже откалывается часть планки, если недалеко есть сучок, и гвоздь ничего не держит. Причем, чем меньше ширина и высота планки (доски, бруска) и чем ближе к краю забивается гвоздь, тем больше вероятность такой неприятности. Но даже при забивании ближе к середине гвоздей диаметром более 4 мм в толстые и широкие доски или бруски возле стержня гвоздя появляются достаточно заметные трещины.
Избежать раскалывания древесины можно 3 способами:
1. Предварительно рассчитать параметры соединения
Как ни странно, но даже такой казалось бы пустяковый момент, как гвоздевое соединение, но строительными нормативными документами строго регламентируется. Дело в том, что на гвоздях и других цилиндрических нагелях собирается большое количество строительных конструкций и все они должны иметь соответствующую прочность. Потому расстояние от края доски, от верха и низа доски должно быть не менее рекомендуемых при некотором диаметре гвоздя. Посмотреть пример расчета гвоздевого соединения можно здесь.
Вот только далеко не всегда у человека есть большое желание вникать во все тонкости и сложности подобного расчета, тем более, если нужно забить всего пару гвоздей. В этом случае можно воспользоваться следующими двумя способами:
2. Предварительно сверлить отверстия под гвозди
2. Предварительно тупить гвоздь
Не смотря на кажущуюся парадоксальность, это очень действенный способ. Острие гвоздя, попадая между волокнами древесины, работает как колун из-за соответствующей формы острия гвоздя. Т.е. при забивании острого гвоздя большая часть энергии уходит на упругие деформации древесины. А концентрация возникающих при этом в теле древесины напряжений в области забивания гвоздя тем больше, чем меньше ширина планки и чем ближе гвоздь к краю доски. Когда мы затупляем гвоздь, например, скусывая плоскогубцами острие, то при забивании такого гвоздя большая часть энергии уходит на неупругие деформации древесины, проще говоря смятие. Т.е. тупой гвоздь не раскалывает, а проминает волокна. Энергии на неупругие деформации нужно затратить больше, а значит молотком придется стучать сильнее, но результат того стоит, так как испорченных планок при этом будет намного меньше. Этот способ хорош при работе с очень тонкими планками с большим количеством сучков и штапиками, когда используются гвозди диаметром 1-2 мм и сверлить отверстия меньшего диаметра под такие гвозди достаточно сложно.
Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»
Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783
Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV
Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).