в какую сторону откручивается шкив на стиральной машине

Замена шкива барабана стиральной машины

Шкив представляет собой металлическое кольцо, на которое надевается ремень привода. Он передает вращение, следствием которого и является вращение барабана. То есть шкив выступает неким «соединителем» энергии, создающейся в моторчике. Таким образом, данная деталь обеспечивает вращение барабана стиральной машины, что, несомненно, необходимо при стирке.

Признаки выхода шкива из строя

Так как без детали весь процесс стирки идет на нет, определить поломку — проще простого. Вы явно не пропустите мимо глаз то, что вещи даже после стиральной машины остаются грязными, поэтому моментально приступите к ремонту. Однако лучше быть уверенным на все сто процентов, поэтому мы собрали для Вас признаки, по которым Вы точно определите состояние шкива:

Теперь, если Вы уверены в поломке, пора перейти к самому ремонту! Будьте уверены, он не окажется сложным и будет по плечу даже начинающим мастерам.

Пошаговая инструкция по замене шкива стиральной машины

Думаете о том, как снять шкив с барабана стиральной машины для дальнейшей замены? Не торопитесь! Сейчас мы все подробно Вам расскажем и покажем!

1. Отключите Вашу технику от сети питания

Шкив, хоть и не связан напрямую с электричеством, находится рядом с проводами. Лучше огородите себя от опасности заранее, ведь так Вы исключаете риск получить травму!

2. Демонтируйте верхнюю крышку

Открутите все крепления, которые ее удерживают.

3. Также снимите заднюю панель и ремень на шкиве

На фото показан его внешний вид. В принципе, ничего похожего на него нет, поэтому найдете без труда.

4. Зафиксируйте колесо в одном положении

Можно сделать это веревкой или бруском, вставленным в отверстия на шкиве.

5. Нагрейте болт крепления паяльником или используйте WD-40, затем вытащите крепление

Его просто так не вытащить, поэтому данные советы помогут Вам в этом.

6. Снимите колесо с основного вала

Просто потяните его на себя. Оно должно легко сняться. Если Вам тяжело это сделать, то Вы что — то пропустили в нашей инструкции.

7. Аккуратно замените деталь на новую и соберите стиральную машину

Для этого можно читать нашу инструкцию наоборот. Действия будут противоположными.

Поздравляем — вы справились со сложным ремонтом, вы настоящий Самоделкин!

Если Вам требуются запчасти для проведения самостоятельного ремонта, приобретайте их у нас: широчайший ассортимент, быстрая доставка по России и гарантия на всё.

Источник

Замена подшипников в стиральной машине Indesit Wisl85.

Итак, друзья, что имеем по факту: стиральная машина Indesit Wisl85, которой много лет, никогда никто ничего не промывал. Последнее время начал донимать прогрессирующий гул при отжиме. В глубине души осознавал, что рано или поздно придется ее ремонтировать, но так как опыта ремонта стиральных машин не имел вообще — постоянно откладывал этот вопрос. Пока гул не стал просто невыносим. Если звук вашей стиралки при отжиме напоминает вой взлетающего реактивного самолета – поздравляю – скорее всего подшипникам барабана пришел конец. А если у вас Indesit Wisl85 (и еще куча разных моделей индезита и аристона, может и еще у каких есть) – поздравляю вас вдвойне – бак вашей машинки паяный (клееный), считается неразборным, стоит бешеных денег, наверное как пол-машинки, и официалы подшипники в них вроде как не меняют. Но наших людей просто так за жабры не возьмешь – давно уже придуман способ к подшипникам добраться путем распиливания бака.
Вот, собственно, очень толковое видео – как поменять подшипники у машинки с клееным баком.

Хочу сказать, что если машинка стала гудеть как описано выше – это скорее всего подшипники бака, но есть вероятность что это могут быть подшипники двигателя. Поэтому прежде чем снимать бак – снимите ремень и покрутите сильно барабан (за шкив или изнутри – не важно). И вы сразу поймете – плохие подшипники или нет. Если крутится тихо и хорошо – значит гул идет от двигателя.
В моем случае гудели именно подшипники барабана, поэтому о их замене и пойдет речь.
По поводу разборки стиральной машины не буду много писать, скажу лишь одно – разбирается, как оказалось, элементарно. По сути – проще, чем велосипед. С такой мелочью как замена тэна или приводного ремня – справится любой. Если сильно переживаете – можете все фотографировать, чтобы не забыть – где что стояло и куда какой разъем потом воткнуть. На тему разборки в ютубе тоже есть масса отличных видео. Единственное, где новичок может буксануть по незнанию – при снятии верхней крышки. Для ее снятия откручиваются два винта сзади, и легкими ударами руки по углам крышки в передней части – сдвигаете ее назад сантиметра на полтора. Она выходит из пазов и легко снимается вверх. Ну, и для снятия тэна нужно до половины открутить одну-единственную гайку на нем, предварительно скинув контакты – и можно вытаскивать. Чтобы было понятно: закручивание гайки – распирает уплотнительную резинку, обеспечивая герметичность узла, установленного в бак, откручивание – соответственно ослабляет, что дает возможность его вытащить. Для снятия бака не нужно разбирать машинку всю до винтика – снимается только то, что мешает вытащить бак. Вытаскивается он, кстати, через верх. В некоторых машинках – через зад. Самые тяжелые части – верхний и нижний противовесы. Верхний снимается сразу, а нижний можно открутить только с уже снятого бака. В виду чего тяжелый бак лучше вытаскивать вдвоем, ибо не совсем удобно одной рукой его поднимать, а другой снимать пружинные крюки. Но можно и в одиночку – подложить что-то снизу под бак, чтобы разгрузить крюки, снять их и вытащить бак.
На этапе разборки машинки вам понадобятся рожковые ключи на 8, 10, головка на 10, крестовая отвертка. В принципе – всё.

Когда сняли бак советую сразу чем-нибудь (я использовал штрих) поставить метки на патрубках и корпусе бака – чтобы потом поставить их под тем же углом, что и были. Если у вас феноменальная память как у мальчика из анекдота про цирк – тогда можно метки не ставить 🙂
Дальше снимается все навесное с бака – тэн, патрубки, шлангочка и т.д.

Владельцам машинок где обычный болт, или под шестигранник — повезло больше.
Еще раз повторюсь — не спешите снимать шкив — гораздо удобнее его снимать когда барабан уже распилен!
Идем дальше.

бак изнутри и барабан покрыты чудовищным слоем накипи и отложений. Говорят, что если при таком состоянии начать сыпать промывки — машинке наступит конец.
Короче говоря — далее демонтируем старый сальник (сидит, кстати, довольно плотно). Удобнее всего мне было это делать при помощи раздвижных плоскогубцев. И выбиваем подшипники. Сначала наружный, затем внутренний. Предварительно залив их ВД-шкой. Съемников у меня нет, поэтому выбивал воротком. Выбил, кстати, довольно легко. Дальше — очистка барабана и бака. Довольно, скажу вам, не быстрый процесс. Накипь удаляется неохотно. Можно, конечно, вымачивать все это в лимонной кислоте, но я просто делал это дрелью с насадкой.

Барабан предварительно высушил тепловой пушкой, ибо очищать ершом влажный налет и накипь — это капец. Сначала просто щеткой на улице, а потом уже начисто тщательно дрелью.

Дальше я совершил глупость №2 — я дрелью почистил и тэн. Делать этого абсолютно не нужно, так как это мартышкин труд — тэн нужно просто погрузить в раствор лимонной кислоты часа на три (столовая ложка кислоты на литр воды) — и потом просто вытереть тряпкой — он станет как новый. А раз я его умудрился дрелью поцарапать — потом пришлось еще и наждачками мелкими шлифовать. Так как на гладких поверхностях накипь образуется медленнее.

наружный, кстати, должен стать не в плоскости со втулкой, а чуть-чуть глубже.
Если вы сначала поставили наружный, а потом внутренний. и не можете понять — до конца он сел или нет — можно измерить расстояние между внешними сторонами подшипников. Оно должно быть где-то на 1-1.5 мм больше вот этого расстояния. У меня, по крайней мере, получилось так.

Далее следует ненормативная лексика, звонок племяннику жены, в машину прыг — я пулей к нему за набором инструментов. У него знатный набор, я забыл об этом. По приезду обратно пытался подтянуть правильным торксом с трещеткой, но болт уже сидел довольно крепко. Так что, друзья — только хороший инструмент — и потом уже беремся за дело.

Все, финиш уже близок. Отверстия под болты просверлены заранее, до распилки. На видео мастер делает на болты и саморезы, я решил все сделать на болты. Забегая вперед, скажу что так — более геморно. И дольше. Лучше делать так, как он советует. А если ставить везде на болты — вы столкнетесь с тем, что не везде головки болтов пролазят. Мне пришлось их подтачивать на точильном станке.

Все, далее бак из гаража увожу домой, чтобы герметик сох уже в тепле, и там собираю.
Скрутка на герметик, в принципе, по видео. За исключением того, что когда много болтов вместо саморезов — дольше по времени, т.к. трудно руками в силиконе накрутить мелкие гаечки впритык к стенке бака. Но вроде все собрал.

Ну, и напоследок посадил патрубок подачи порошка в бак на герметик. Он давно подтекал, а при снятом баке очень удобно все сделать красиво.

Сборка вообще не составила никакого труда, все в обратном порядке. Машинка собрана, работает уже несколько дней, нигде ничего не течет, не гудит.
После такой чистки машинку можно изредка промывать лимонной кислотой (хотя тут мнения расходятся) — и внутри все будет чисто.

Отдельная благодарность за помощь советами и консультациями толковому драйвовчанину dolfinchik 🙂
По затратам:
два подшипника (один SKF, второй польский SKL), плюс хороший сальник — 650 руб.
смазка для сальника — Gydra-2 — 140 руб.
резьбовой фиксатор — 250 руб.
хороший силикон (самый лучший брал) — 250 руб.
болты, гайки, гроверные шайбы — 60 руб.
Итого — 1350 рублей.
Пилу, сверла, и т.д. не считаю, т.к. это не прямые затраты — инструмент останется у меня и будет служить дальше. Резьбовой фиксатор и силикон тоже можно включать в затраты условно, т.к. его хватит еще на несколько машинок. И себестоимость ремонта на самом деле меньше.

Ну вот, как-то так. Может пригодится кому-нибудь эта заметка, кто впервые туда полез. 🙂
Всем удачи )

Комментарии 92

Спасибо за подробную инструкцию.Вот мой в работе с 2008 года.Попросился на пенсию в октябре 2021года.6205 zz c3.Внутренний. Внешний 6204 ZZ C 3 живой шумит конечно но в рамках приличия. Бак паять под востановление.Новый от 11000 штук.Всем удачи

Да, ещё дополнение)) Совсем не обязательно смотреть, на какую величину запрессованы подшипники, или что-то там замерять.При ударах по ним очень явственно ощущается, когда он садится до упора.

Ну не знаю… в моем случае он шел настолько тяжело, что несколько раз возникало ощущение: ну все, он уже сел. Дальше не идет. А нет… не сел, как оказалось. Это ж не столько инструкция, сколько предостережение от ошибок на моем примере)) Этой заметке больше подходит название типа «злоключения криворукого балбеса на планете «Индезит»

Насчет смазки стратил, да. Засомневался че-то тогда. и не смазал

Согласен со всем!) Болты по-моему четверки ставил, уже не помню

Как же легко в самсунге поменял подшипник, барабан соединен на скрепках, только в сальник спец смазка нужна я набивал гидрой 2

Ну да, в самсунгах, лыжах — разборные с прокладкой. Если бы я знал что в индезитах неразборный бак — я бы не купил ее даже в нетрезвом состоянии.

Автору респект! Посмеялся от души! У вас талант дорогой, вам бы книги писать, людей радовать. (инструкция тем не менее отличная)

Спасибо ))) старался как мог ))

Статья огонь! У самого стиралка один в один. Сегодня барабан снял, завтра предстоит пилежка.

Да я уже прочитал. На видио моментом герметик ом заклеивают. Буду такой же покупать

Очень волнует как должен стоять шкив на валу. Заподлицо или вал недоходит на около 1 мм до торца шкива. Второй раз меняю подшипники так и не запомнил.

у меня получилось так что на 1 мм не доходит. И это, как я понял — правильно — при таком положении получается хорошо шкив притянуть потом при затяжке. А у меня знакомый когда себе ставил — не знаю как так получилось, возможно подшипник чуть меньше был — но у него заподлицо получилось поставить. Так у него при затяжке шкив болтался и притянуть его нормально не удавалось.

Спасибо. Вчера тянул вал с насечками в подшипники, думал что сорву болт. Так до конца и не уверен в нужное ли место втулки попала кромка сальника. Первая замена была на 9 году эксплуатации. Вторая через три года.

А какой герметик брать? можно допустим абро красный который для прокладок?

Спасибо за комментарий ) Не ожидал, что будет столько просмотров.)) Я уже не помню сколько времени заняло, я ж после работы с ней колупался по свободе. С учетом всех моих злоключений, поездок в поисках запчастей, инструментов, чистки всех потрохов, и т.д. думаю — дней 5 провозился с ней, делая по чуть-чуть. Там спустя полтора года после этого ремонта было продолжение истории… если интересно — могу рассказать ) )

На стиралке у дочки так же было, только я грешил на насос, тк он почти молчал. Я купил б\у, заменил, хрен там. Снял гофру где клапан-шарик с бака а там носок детский и платок носовой ну и куча дерьма разного. Почистил, промыл и всё гут.))

Во блин, я тогда про это не подумал!

Засорилась шланг слива 2метра там и от тена и всего разного было и соединение с сифоном забито не сливала.Прочистил и все гудд.

если у кого такая беда
samodel-bt.ru/zapchasti-dlya-stiralnyh-mashin/baki
купил там, написал про свою беду смс в воскресенье в 23,30, в понедельник после 14.00 привезли позвонили и забрал

попал сюда когда искал артикул сальника в интернет-магазинах автозапчастей…
наверное кому то потребуется.
Фирма Corteco, артикул 19034047B

Ну ни хрен цены…5 000…я новую Индезит брал за 8 000…

Источник

Как снять шкив с двигателя стиральной машины ✅ с барабана без съемника, электродвигателя, автомат 1

Снять барабан стиральной машины при наличии одноразового бака

Если понадобится скрутка одноразового бака, то после ремонта машинки нужно будет его заменить на другой, лучше всего, если он будет уже не одноразовый. Способ разборки барабана мы рассмотрим подробнее чуть ниже. Необходимость в этом возникает тогда, когда нужно отделить крестовину от барабана. Крестовина же нуждается в замене в случае износа бронзовой втулки.

Напоследок несколько советов о том, как правильно ухаживать за вашей помощницей по стирке, чтобы она прослужила дольше и вам больше не понадобились рекомендации по ремонту.

Соблюдая эти несложные правила, вам удастся надолго сохранить машинку в рабочем состоянии.

Причины выхода шкива из строя

Шкив представляет собой кольцо с пазом, соответствующим профилю используемого ремня. Внешняя часть соединяется со ступицей при помощи спиц, усиленных ребрами жесткости. Деталь отливается из армированного пластика или алюминиевого сплава, а затем проходит этап динамической балансировки (для снижения вибраций оборудования при работе).

Распространенные причины поломки детали, установленной на моторе:

Откручивание болта шкива

Барабан нуждается в демонтаже не только в случае попадания стороннего предмета, но также для замены подшипников. У различных моделей машин баки могут отличаться между собой, но алгоритм для разборки приблизительно одинаковый. Вначале понадобится снятие шкива.

Шкив прикреплен к валу барабана с помощью специального болта или гайки прямо посередине. Шкив скручивается движениями против часовой стрелки, при этом лучше подложить какой-нибудь предмет, например, брусок из дерева, чтобы избежать прокручивания.

Откручивание болта шкива стиральной машины

Выкрутить болт является задачей довольно непростой, потому что он укреплен специально залитым в отверстие составом, предотвращающим его раскручивание во время вибрации. Что делать, если не получается выкрутить болт с первого раза? Можно использовать газовую горелку, чтобы нагреть его. Металл нагреется, подастся, и потребуется меньше усилий для извлечения. Перед использованием газовой горелки нужно обязательно изучить инструкцию по технике безопасности, т.к. работа с ней требует определенных навыков.

Когда необходимо снимать шкив коленвала

По большому счету, снимать эту деталь придется в двух случаях:

Степень износа определяется опытным путем, но это тема для отдельной статьи. Суть в том, что шкив в любом случае нужно снимать. И процесс этот нельзя назвать простым, хотя при наличии определенных навыков и инструментов операцию можно выполнить своими руками.

Как открутить и снять шкив коленвала

Самым сложным действием, как правило, можно считать именно откручивание фиксирующей гайки или болта. Это связано с тем, что направление резьбы совпадает с крутящим моментом коленчатого вала. Другими словами, резьба обратная. Кстати, этот факт и есть ответ на вопрос о том, в какую сторону откручивать болт шкива коленвала. Правильно это делается по часовой стрелке.

Процедура откручивания болта или гайки

Самостоятельная диагностика

Перед тем как снять или проверить состояние приводов, необходимо:

Процедура снятия

Чтобы самостоятельно снять шкив с барабана стиральной машины, потребуется винтовой съемник для подшипников качения. Предварительно откручивается центральная гайка (имеется не на всех установках), которая может удерживаться от самопроизвольного откручивания металлической шайбой. Затем лапки приспособления заводятся между спицами и упираются в тыловую часть ступицы, винт располагается в центровочном отверстии на оси. При вращении рукоятки происходит плавное стягивание детали с вала без повреждения сопрягаемых поверхностей.

Как добраться до детали

Процесс разборки стиральных машин всех марок необходимо начинать с обесточивания аппарата, слива воды и отключения от коммуникаций. Важным условием является обеспечение свободного доступа ко всем частям прибора, поэтому его нужно передвинуть на пустое, хорошо освещенное место.

На стиральной машине Indesit узел демонтируется в сборе с электродвигателем. Чтобы добраться до него, следует произвести частичную разборку аппарата.

Для работы нужно приготовить инструменты:

Отвертка шлицевая плоская

Съемник для подшипников

Последовательность действий при добыче двигателя из стиральной машины на примере прибора марки Индезит:

Снятый двигатель нужно очистить от загрязнений и зафиксировать на верстаке или столе. Далее затянуть съемник на детали и локально нагревать ее с помощью горелки или фена до температуры 100-150°С. Это позволит разрушить эпоксидный состав, которым на заводе покрываются шлицы. Часть вала, входящую в подшипник, и прилегающую часть двигателя необходимо изолировать от действия высокой температуры. Проще всего это сделать с помощью мокрой ветоши, предварительно убедившись, что лишняя влага не попадет внутрь, на обмотки.

Без съемника (покупного или самодельного) стянуть деталь с вала, не испортив весь узел, нельзя.

Понять, как снять шкив с мотора стиральной машины Индезит, поможет видео.

Установка шкива

Установка колеса со шпонкой состоит из этапов:

При установке привода на шлицевой вал необходимо нанести на поверхность оси фиксатор резьбы. Шкив для поликлинового ремня надевается на вал при помощи винтового пресса или тисков, перекос деталей не допускается. Элемент устанавливается на вал до исходного состояния (точку расположения торцевой кромки шкива необходимо отметить на валу до снятия детали).

Шкив барабана надевается на вал в нагретом состоянии, герметики в соединении не используются. Деталь насаживается на вал до упора ударами молотка по деревянной прокладке. При чрезмерных усилиях возникает риск поломки конструкции. Затем производится затяжка центрального болта или гайки, которая удерживается от самопроизвольного откручивания фиксатором резьбы или загнутыми полями стальной шайбы (зависит от производителя стиральной машины).

Как открутить болт шкива коленвала

Отметим, что проводить описанные ниже работы необходимо на равной поверхности. Идеально подойдет ровный асфальт, но не земля, поскольку под массой автомобиля домкрат и другие удерживающие инструменты могут «просесть».

Чтобы открутить болт шкива коленвала, необходимо сделать следующее:

Поднимите автомобиль со стороны правого переднего колеса на домкрате и, используя стандартный набор инструментов, снимите колесо; Далее возьмите дополнительный удерживающий инструмент (чаще всего это большая деревяшка – «Пенек», второй домкрат или любой другой предмет, который может выступить в качестве дополнительной страховки устойчивости автомобиля). Поставьте его рядом с домкратом;

После этого необходимо снять все детали из двигателя автомобиля, которые мешают добраться до болта шкива коленвала. Откройте капот, снимите щиток двигателя (если он имеется), воздушный фильтр и ремень генератора. Если вы видите, что без катастрофических сложностей можно снять еще некоторые детали, чтобы удобнее подобраться к болту шкива, также это сделайте;

Следующим шагом необходимо добиться застопоривания вращения коленчатого вала, и для этого потребуетися заблокировать зубья маховика. Отыщите блок сцепления и получите доступ к маховику, открыв соответствующую заглушку. Далее в зубья маховика можно вставить монтировку, гаечный ключ, отвертку или любой другой крепкий металлический инструмент

Обратите внимание, что если вы выполняете работы в одиночку, то предстоит продумать, каким образом зафиксировать инструмент в маховике, чтобы он не выпал в процессе демонтажа болта шкива коленвала; Когда коленчатый вал заблокирован, и доступ к необходимому болту открыт, остается надеть на него торцевую головку, присоединить к ней рычаг и удлинитель, после чего начать вращение и открутить болт шкива коленвала.

Чтобы процесс проходил проще, советуем подобрать удлинитель размером побольше.

Можно воспользоваться стандартными советами для откручивания коксованных, пригоревших и залипших болтов:

Как можно видеть, снять болт шкива коленвала несложно, если выполнять работу «по уму». Прикручивать болт рекомендуется также (с заблокированными зубьями маховика), чтобы зафиксировать детали максимально плотно, и они не открутились в дороге.

(422 голос., средний: 4,53 из 5)

Что за деталь, где находится?

Говоря языком дилетанта шкив стиральной машины – это довольно большое круглое колесо, которое находится за барабаном стиралки. На это колесо одет ремень, который передает обороты двигателя на шкив, отчего тот вращается сам и вращает барабан с грязным бельем. Механизм довольно простой, примитивный, но в то же время довольно надежный и эффективный пока, разумеется, не сломается.

Обороты двигателя передаются на шкив через ремень, а значит ремень это основное слабое место механизма. Так думают многие мастера, и они правы, но есть одно но. Частые разрывы и соскакивания ремня могут стать следствием неисправного шкива и заметить эту неисправность, иногда может только опытный глаз.

К сведению! В очень редких случаях ремень слетает и рвется из-за двигателя, а не из-за шкива.

Ответ ( 1 )

Шкивов в стиральной машине две штуки. Один на валу двигателя, второй на барабане, и надо уточнять, какой вы собрались снимать? Но речь наверно в этом случае идёт о ремне, который передаёт нагрузку от двигателя на барабан. И для его снятия надо определиться, как расположены шкивы? И, следовательно, с какого бока, или сзади надо нам открыть панель, что бы добраться до нужного места. Когда определились, сняли панель, теперь при помощи отвёртки, и прокручивая шкив барабана, потихоньку сгоняем ремень к краю обода шкива. Делаем это до тех пор, пока он не соскользнёт со шкива барабана. Снимаем ремень со шкива двигателя, и вытаскиваем его совсем.

Шкивы для синхронных ремней

Шкивы для зубчатых ремней под расточку

Шкивы для синхронных ремней могут быть из нескольких материалов: алюминий 6082 T6 UNI 9006/4 или сталь C45 E UNI EN 10083-1, или чугун EN-GJL-250 UNI 1561.

Шкивы для зубчатых ремней под втулку

Конические втулки для шкивов (taper bush)

Конические втулки (taper bush)

Конические втулки для шкивов изготовлены из чугуна GG25, допуски по посадке на вал и шпоночному пазу ISO E8. В комплекте со втулкой идут установочные винты, чтобы быстро и легко установить всю конструкцию на вал или снять ее.

Источник