в какую сторону откручивать шкив коленвала киа спектра
Снятие коленвала без снятия двигателя. Часть 2 (Снятие коленвала)
Всё не было времени выложить продолжение истории. Итак, продолжаю…
В прошлый раз мы остановились на снятой коробке передач. Видим перед собой сцепление.
Перед снятием сцепления с маховика необходимо пометить их взаимное расположение, т.к. корзина сцепления отбалансирована относительно маховика грузиками (по типу как на колесных дисках) и переставлять её в другое положение не следует.
После этого откручиваем болты по периметру корзины сцепления и снимаем корзину и за ней ведомый диск.
Для откручивания маховика понадобится 12-гранная головка на 17 и скорее всего длинный рычаг, т.к. болты затянуты прилично и еще сидят на фиксаторе резьбы. При откручивании стопорим маховик монтировкой, вкрутив в поддон болт для упора.
После снятия маховика видим заднюю крышку коленвала с сальником.
Откручиваем крышку, поддеваем её отверткой чтоб отклеить от герметика и снимаем её. На этом работы в задней части двигателя завершены, переходим вперед.
Спереди необходимо снять приводные ремни, шкив помпы, большой шкив коленвала, все кожухи ремня грм, ослабить натяжной ролик ремня грм и снять с него пружину (перед этим оставляем всё в состоянии совпадающих меток). Всё это не буду подробно описывать, поскольку это всё знают люди, которые меняли ремень грм сами, а остальные вряд ли будут заниматься тем, о чем идет речь в этой записи))))
Такой интересный момент. Как я открутил большой шкив коленвала, когда у меня не было уже маховика? Да, я знаю что ступил и надо было его открутить когда маховик еще был или когда еще коробка с приводами на месте была. Но я про него забыл))) Я подсмотрел один способ тут на драйве. В шкиве сзади есть отверстие. Можно застопорить шкив, заклинив его при помощи болта подходящей длины, уперев один конец в это отверстие, а второй в головку одного из болтов крепления поддона.
Конечно болт несколько раз выскакивал и падал в яму, чем вызывал у меня «ярость берсеркера», но все же удалось так сорвать шкив)))) Потом конечно когда я уже снял поддон, то понял что можно было заклинить коленвал, засунув рукоять молотка между противовесом и блоком и без проблем открутить шкив, но хорошая мысля приходит опосля)))
Ну да ладно, продолжим… После снятия всего вышеперечисленного закрепляем ремень грм на шкивах распредвалов пластиковыми стяжками если лень потом ловить метки на распредвалах, стягиваем ремень с нижней звездочки, вытаскиваем шпонку и снимаем звездочку. Затем нам надо снять компрессор кондиционера не отсоединяя от него трубки и кронштейн его крепления, поскольку кронштейн не даст снять масляный насос.
Затем необходимо снять поддон, предварительно слив масло естественно. Это описывать не буду, поскольку уже подробно расписывал все в записи про упорные полукольца.
Далее нам необходимо снять масляный насос. Для этого еще понадобится выкрутить нижний болт крепления генератора и снять генератор с проушин. Также надо открутить уголок на трубке масляного щупа от помпы.
Как открутить болт шкива коленвала — простая инструкция
Шкив — это деталь, внешне похожая на диск, которая принимает энергию вращения от коленчатого вала и отправляет ее другим компонентам через систему ремней. Он передает крутящий момент, а также механическую мощность на генератор.
Как только вы приняли решение заменить ремень ГРМ или сальник коленвала, знайте, что вам придется снять шкив. В этой статье мы поговорим о правильном, удобном и простом способе, как можно это сделать. Кстати, если вы удалены от ближайшего магазина автозапчастей, то рекомендуем тщательно подойти к выбору нового шкива.
Если цель вашей работы – его замена, а как известно на одной модели авто шкив может быть представлен в двух или более разновидностях, то будет весьма неприятно, разобрав узел, выяснить, что нужно возвращаться в магазин и менять запчасть.
Прислушайтесь к советам бывалых автомехаников и при обратной сборке составляющих закрутите новый болт, заменив им старый.
С какими проблемами можно столкнуться
Есть вероятность не сразу заметить под капотом автомобиля характерную дисковую деталь. Также доступ к ней может быть затруднен. Будет сложно зафиксировать вал. От длительного времени места стыков крепежных элементов “прикипят” и придется использовать специальные жидкости.
Чтобы пошагово выполнить все необходимые действия вам потребуются следующие инструменты:
Основные этапы работ
Как может показаться на первый взгляд, предстоящая работа не очень сложная, главное понимать, что придется сделать.
Теперь обо всем этом более подробно.
Поиск шкива
Очевидно, что самое первое ваше действие – найти месторасположение шкива коленчатого вала в двигателе. Как правило, он находится справа от вас, реже с водительской стороны. Иногда он может прятаться в нижней передней части двигателя.
Начинать его поиски нужно с осмотра места за генератором. Скорее всего в нижней части моторного отсека вы увидите, что-то напоминающее диск. Это и будет искомая деталь.
Подготовительные работы для удобного доступа к необходимым узлам
Нужно быть готовым к тому, что в зависимости от модели автомобиля, вам придется снять бачок с охлаждающей жидкостью, блок воздушного фильтра, возможно, радиатор и почти всегда колесо.
Довольно часто начинать такие работы приходиться именно снятием правого колеса. Также необходимо знать месторасположение катушки зажигания.
Как стартерам открутить болт шкива коленвала
Основная проблема будет в том, чтобы зафиксировать вал, так как его вращение совпадает с резьбой болта.
На заднеприводных автомобилях семейства Лада шкив фиксируется гайкой (элемент известен, как храповик, из-за уступа для кривого стартера), на переднеприводных болтом.
Если в вашем арсенале нет специального инструмента для снятия болта, то выполнить эту работу вам будет непросто. Вал придется стопорить с помощью довольно длинного гаечного ключа, который упираться в твердый пол. Размеры головки в зависимости от марки транспорта, как правило варьируются в пределах от 14 до 38.
В некоторых моделях транспортных средств эту функцию можно выполнить, закрутив в специальное гнездо предназначенный для этого болт. Отключаем провода зажигания или достаем предохранитель на бензонасос, чтобы случайно не завести двигатель. Под колеса необходимо подложить специальные башмаки, бруски или любые другие предметы, которые полностью исключат движение автомобиля.
Всех зрителей, помощников и просто друзей отводим в безопасную зону. Сами отправляем ручку коробки передач на четвертую скорость и молниеносным движение поворачиваем ключ зажигания. Не получилось с первого раза, пробуем еще. Пока болт не провернется.
Выполнять данную операцию ключом зажигания не рекомендуется, на некоторых автомобилях семейства Mazda, так как собрать узел обратно будет довольно сложно. Также ни в коем случае не допускайте проворачивания вала в сторону противоположную вращению.
Снимаем шкив с помощью съемников
Когда болты удалены, вы можете теперь снять шкив коленчатого вала. Для этого снимите крышку ГРМ, чтобы получить полную свободу действий, например, замена ремня ГРМ или уплотнений.
После удаления болта, можно приниматься за шкив и это будет непросто. В первую очередь придется снять ремень. Для этого нужно освободить стопорный болт генератора, после повернуть натяжной. Ремень ослабнет и можно будет его удалить. Возможно вам будет неудобно работать из-за ремня гидроусилителя руля. Тогда ослабляем и его.
Последний штрих работы это поиск болта фиксирующего шкив. Почти всегда он найдется если заглянуть под машину рядом с правым колесом. Идем за пневмогайковертом, снимаем колесо.
Необходимо соблюдать все меры предосторожности, прежде чем поднять и зафиксировать переднюю часть вашего автомобиля.
Далее нас ждет новый этап — снятие ступицы шкива с вала. Она плотно зафиксирована шпонкой. Для этого необходим комплект недорогих съемников.
Возьмите шток, несколько раз вверните его в основную часть съемника и защелкните его в концевой части, чтобы он давил на него. Следующий шаг — сделать то же самое на другом конце, чтобы он давил на коленчатый вал.
В обычном автомобиле возможно вы заметите 4 маленьких отверстия с резьбой, что является преимуществом, так как в них можно вставить болты. Как только сборка съемника будет подготовлена, наденьте его, достаньте один болт с гайкой и вверните его в маленькое отверстие. После этого вверните другой болт в отверстие на противоположной стороне.
Теперь, когда у вас оба отверстия плотно прижаты, возьмите гнездо и закрепите его, используя гаечный ключ, и продолжайте поворачивать его, пока он не оторвется.
Проскальзывание может привести к смещению между центральной ступицей и приводным кольцом. Как следствие появится колебание шкива коленчатого вала. Это может привести к преждевременному износу.
Никогда не используйте съемник челюстного типа, чтобы снять шкив коленчатого вала вашего автомобиля. Использование этого инструмента даст только разрыв резинового уплотнительного кольца через натяжение внешнего края шкива коленчатого вала. Используйте только рекомендуемый инструмент для снятия шкива, чтобы устранить давление, сконцентрированное на резиновом кольце.
Что делать если болт не откручивается — советы экспертов
Для комфортной работы житель Северной Америки обработает все стыки деталей спреем Powerlube, механик с просторов СНГ воспользуется WD-40, в крайнем случае тормозной жидкостью.
Если не помогло, то осторожно попробовать его нагреть.
Видео по снятию шкива на автомобилях различных производителей
Теперь давайте поговорим о конкретных марках и методе, который способен решить проблему снятия детали.
Автомобиль ВАЗ
В данном ролике автомеханикам без проблем удалось открутить болт, а вот сам шкив снять не удалось и пришлось высверливать отверстия. Рекомендуем взять данный способ всем на вооружение.
Автомобиль Форд
Здесь эксперт рассказывает о сложности с демферном варианте. Обращает внимание на работу со съемником.
Автомобиль Рено
Автослесарь делится тонкостями фиксации коленвала. Использует ключ на 18 и старую отвертку.
Автомобиль Хонда
Запись рассказывает о вращении вала в противоположную сторону: не так, как у большинства авто. Также автор показывает нам самодельное приспособление для работы.
Автомобиль Шевроле
Узнаем об отсутствии возможности застопорить вал. Оператор нашел выход из положения, используя ремень.
Автомобиль Мазда
Как в случае с Шевроле, используется ремень. Для большего восприятия зрителем ситуация смоделирована на рабочем верстаке.
Заключение: Теперь, когда мы обсудили, как снять шкив коленчатого вала в вашем автомобиле, мы надеемся, что вы сможете сделать это самостоятельно. С проверенными инструментами вы можете разобрать все что угодно.
Просто следуйте этому пошаговому руководству, когда в следующий раз вы будете недовольны высокой стоимость ремонта машины в автосервисе. Вам больше не нужно искать механика, чтобы сделать эту работу за вас.
Снятие коленвала без снятия двигателя. Часть 3 (Финал истории и нюансы сборки)
Итак, друзья, финал истории с коленвалом. В прошлый раз я написал как снял его и показал выработку на одной поверхности под упорное полукольцо. Коленвал был отвезен на шлифовку данной поверхности. Чтобы вывести выработку начисто пришлось прошлифовать целых 0,5 мм! Шлифовка+полировка+мойка коленвала обошлись мне в 615 руб и 3 дня ожидания. Кто с Воронежа, могу порекомендовать центр «4 Такта», у них достаточно хорошие станки и персонал вроде компетентный)))
Итак, теперь мне нужно было купить новые полукольца. На Спектру они существуют следующие:
KK1Y011SJ0 номинальные, толщина каждого полукольца 2,5-2,55 мм (я такие поставил в прошлый раз)
KK1Y011SK0 ремонтные +0,25, толщина каждого полукольца 2,625-2,675 мм
KK1Y011SKX ремонтные +0,5, толщина каждого полукольца 2,75-2,8 мм
KK1Y011SKY ремонтные +0,75, толщина каждого полукольца 2,875-2,925 мм
Чтобы подобрать нужные полукольца, нам необходимо знать толщину постели на блоке цилиндров по поверхностям под полукольца и расстояние между соответствующими поверхностями на коленвале. Расстояние на коленвале мне померили с помощью концевых мер длины там же, где мне его обрабатывали. Оно составило 24,5 мм. Поэтому измеряем толщину постели.
Получается нам необходимо компенсировать люфт 24,5-19=5,5 мм. Для этого необходимы полукольца толщиной 2,75 мм, а это ремонтные +0,5. Я хотел на всякий случай все-таки взять не +0,5, а +0,75, и в случае чего немного подточить их по толщине. Но к сожалению +0,75 либо везде недоступны для заказа, либо срок ожидания больше месяца, что естественно меня не устраивало))) Так что их можно вычеркнуть из списка, они как бы существуют, но купить их у вас не получится. Поэтому заказал +0,5.
Начинаем сборку. На этот раз я процесс сборки так подробно не фотографировал, поскольку уже подзае…ся от этого процесса)))) Но о возникших нюансах и проблемах расскажу.
Итак, ставим коленвал по той же схеме, как снимали. Смазываем все шейки маслом и помощник прижимает его к постелям, а вы в это время прикручиваете крайние коренные крышки. Прикручиваете обе и сразу затягиваете их до конца (но пока без протяжки динамометрическим ключом). В суматохе не переверните крышки на 180 градусов! Поскольку помощнику тяжело держать и он будет материться и орать: «Закручивай быстрее!»)))) Замок вкладыша на крышке должен устанавливаться к замку вкладыша на постели! Кстати не советую смазывать болты и позже расскажу почему. Нет, они естественно будут немного жирными от масла, а намеренно их обмазывать не советую. После напряженной установки крайних крышек уже спокойно устанавливаем остальные коренные крышки, соблюдая нумерацию и положение замков вкладышей. Наши новые полукольца также смазываем и устанавливаем на место. Они устанавливаются белым слоем (который с канавками) к щечкам коленвала!
После этого протягиваем коренные крышки динамометрическим ключом с усилием 55-60 Нм (сперва крайние крышки, потом среднюю, потом остальные). Для этого ремонта я даже специально купил себе дешевенький динамометрический ключ с диапазоном 28-210 Нм, думаю еще пригодится в хозяйстве. После протяжки проверяем легкость вращения коленвала, немного проворачивая его рукой туда-сюда, полный оборот нам прокрутить невозможно, поскольку свисают шатуны.
Далее я замерил осевой люфт с помощью микрометра часового типа. Вся история то собственно именно из-за этого люфта))) И был очень разозлён! Люфт все равно был велик — порядка 0,3-0,4 мм. Что-то не сошлось с расчетами, либо замеры сильно грубые. Это конечно не критично и уже более-менее в допуске (который составляет 0,1-0,35 мм), но это не то, на что я рассчитывал. Обдумав всё, я решил прибегнуть к способу, который увидел на ютубе.
А теперь внимание! Шок-контент, уберите детей от экранов!))))) Снова вытаскиваем то полукольцо, которое является не нагруженным (это которое ближе к передней части двигателя). Для компенсации недостаточной толщины полукольца берём алюминиевую банку из-под пива (в моем случае из-под Спрайта))))) и используя полукольцо как трафарет, вырезаем из банки прокладку. Толщина банки порядка 0,1 мм.
Вырезаем так, чтобы прокладка нигде не вылезала за края полукольца. Далее берем супер-клей, склеиваем прокладку с полукольцом и оставляем сохнуть (желательно подольше). Приклеиваем естественно к не рабочей поверхности полукольца.
После полного высыхания устанавливаем на место полукольцо, затягиваем бугель и проверяем люфт. На этот раз люфт стал в идеале. Коленвал на взгляд вообще не имел люфта, но в тоже время полукольцо вошло легко, значит все нормально. Я люфт даже измерять не стал, итак было видно что его практически нет.
Да, это колхоз и неизвестно как все это будет работать. Но если подумать логически, то что тут такого? Это полукольцо с приклеенной прокладкой не испытывает нагрузки, а сама прокладка находится в замкнутом пространстве и никуда оттуда не денется. В общем если что-то случится, то вы обязательно об этом узнаете)))
Ну да ладно, осевой люфт побежден, продолжаем сборку. Запихиваем вкладыши в шатуны и прикручиваем шатунные крышки в соответствии с ранее накерненными метками и соблюдая правило «замок к замку». Затем протягиваем шатунные крышки динамометрическим ключом. И вот тут произошёл большой косяк! Я смазал шатунные болты (прям обильно) и начал тянуть с выставленным усилием 50 Нм. И так и не услышав щелчков ключа шатунная гайка была сорвана! Она туго крутилась на одном месте и на затяжку и на откручивание. Мата было много))) Друг обматерил меня, сказав что резьба мелкая (а она там М8х0,75) и смазывать её было нельзя, поэтому и провернулись витки так и не достигнув нужного усилия. Друг выставил усилие 40 Нм и стал затягивать остальные шатуны сам (а он обладает супер-способностью чувствовать усилие, необходимое конкретному болту))))) и уже не смазывая резьбу. И вот ключ нормально защелкал и друг сказал что рукой он чувствует что вот так бы он и затягивал если б не было динамометрического ключа. Поэтому совет — момент затяжки шатунных крышек 40 Нм и без смазки резьбы!
Ладно, но что делать с сорванной гайкой? Она никак не откручивалась, зазора под ней не было чтобы поддавить ее чем-нибудь. Я решил попробовать распилить ее поперек маленькой ножовкой, в надежде что 2 половинки будет проще открутить.
Но хрен там! Все равно она стояла на месте, просто половинки крутились независимо друг от друга. Убив не один час на всё это, мы решили срезать её болгаркой. До последнего не хотелось этого делать, ведь можно зарезать шатун или коленвал. Но пришлось. Прорезав гайку болгаркой на сколько это было возможно, мы разломили её и наконец сняли с болта.
Осторожными ударами выбиваем болт вверх из шатуна, не зарядите по коленвалу! Помощник монтировкой придавливал шатун к коленвалу, чтобы он не подлетал. Ну и всё, остатки гайки в помойку, болт в помойку, заказываем новые и блин ждём ещё 3 дня))) Новый болт вставляем в шатун, его овальную головку располагаем вдоль шатуна, поддавливаем его монтировкой чтоб можно было накрутить гайку с одетой крышкой и затягивая гайку запрессовываем болт в шатун. Зазора между головкой болта и шатуном оставаться не должно!
Ну все, с установкой коленвала покончено, собираем все остальное. Запрессовываем новый задний сальник коленвала в крышку, мажем обратную сторону крышки герметиком. Советую обязательно брать герметик с навинчивающимся носиком, чтоб не пришлось как мне размазывать его пальцем! Это очень не удобно.
Смазываем рабочую кромку сальника маслом и прикручиваем крышку. Момент затяжки 7-10 Нм, я тянул просто маленькой трещоткой. Далее запрессовываем новый сальник в масляный насос. Кстати вытащить старый было тем еще геммороем))) Как его выковыривают когда все это установлено на машине я не представляю)))
Обратную сторону также мажем герметиком и ставим новое резиновое кольцо в масляную магистраль, смазав его и рабочую кромку сальника маслом.
Надеть масляный насос на передний носок коленвала довольно непросто. Чтобы он сел, надо чтоб лыски на коленвале совпали с шестерней в насосе, а там когда одеваешь ни хрена не видно)))) При это надо еще следить чтоб не сдвинулось или не упало резиновое кольцо. Ну с горем пополам одел насос. Момент затяжки болтов крепления насоса 19-26 Нм, я просто не сильно тянул большой трещоткой.
На заднюю часть коленвала прикручиваем маховик. Его можно установить только в одном положении, там есть направляющая. Болты мажем фиксатором резьбы и затягиваем крест-накрест усилием 130 Нм.
Далее ставим сцепление. Для центрирования диска подходит оправка от переднеприводных ВАЗов.
Обратите внимание что диск сцепления не одинаковый с разных сторон. В одну сторону демпфер выпирает сильнее, но при этом диск возможно поставить и так и эдак. Так вот правильно устанавливать более выпирающей стороной в сторону коробки передач! Каковы последствия если перепутать, я хз))) Далее ставим корзину сцепления, совместив метки, которые делали перед снятием. Болты затягиваем постепенно крест-накрест, чтоб зазор между корзиной и маховиком уменьшался равномерно по всему периметру корзины. Момент затяжки болтов крепления сцепления 15-22 Нм, я просто не сильно тянул большой трещоткой. После затяжки болтов вытаскиваем оправку из диска.
Далее ставим на место коробку передач. Перед установкой очищаем внутри нее все от грязи, смазываем консистентной смазкой (я использовал смазку BLUE от ВПМ Авто) шлицы, поверхность по которой ходит выжимной подшипник, опорный шарик вилки сцепления и места контакта вилки с выжимным подшипником.
Далее с помощником пытаемся впихнуть коробку))) Если она не садится, то надо немного провернуть первичный вал.
Между вторым катализатором и приемной трубой я поставил новую прокладку, т.к. от старой остались лишь одни воспоминания)))
Закуп № 2 ( не смог открутить болт шкива коленвала)
Ну впрочем писать нечего, докупил необходимые расходники. Обошлось все в — 6780 руб.
Почти поменял ремень грм — все разобрал до болта коленвала — он мне не подался… пробовал и на скорости и тормозом, и стартером. ни в какую. Буду покупать нормальный инструмент и заезжать на эстакаду.
Поменял пыльник внешнего шруса — поставил Maruichi 156 72441 — подошел как родной. также заменил смазку в трипоиде.
Пока снимал привод — обнаружил помирающую шаровую — заказал сразу обе фирмы CTR ( ставил линки и шаровые этой фирмы на Тойоту — ходили норм).
Также прикупил в обычном магазине лампы в ПТФ — взял h-27 какие то Nord YADA. поставлю позже.
Долил масло в МКП — ничего не поменялось — гудит на задней передачи как и прежде — смирился — буду считать это нормой.
смазал направляющие суппортов — при торможении ( если еле еле давить на педаль тормоза) — как бы поддергивает авто — видимо диски тормозные тож под замену. Если нажимать на педаль сильнее то отормаживается хорошо.
Поставил Шаровую опору — справа ( 150 300км) — Слева — оказалась уже заменена ( одна осталась в запас)
Приподнял авто проставкими ( стала чуть выше).
Болт шкива коленвала тк и не смог открутить (купил ключи 1/2, удлинители под головку, труба гнется болт не срывается) — поеду на сто срывать пневмой.